El norte de Noruega ( bokmål : Nord-Norge , noruego urbano del este: [ˈnûːrˌnɔrɡə] , Nynorsk : Nord-Noreg ; sami septentrional : Davvi-Norga ) es una región geográfica de Noruega , formada por los tres condados más septentrionales de Nordland , Troms y Finnmark , en totalizan alrededor del 35% del territorio continental de Noruega. Algunas de las ciudades más grandes del norte de Noruega (de sur a norte) son Mo i Rana , Bodø , Narvik , Harstad , Tromsø y Alta . El norte de Noruega se describe a menudo como la tierra del sol de medianoche y la tierra de la aurora boreal . Más al norte, a medio camino hacia el Polo Norte, se encuentra el archipiélago ártico de Svalbard , tradicionalmente no considerado parte del norte de Noruega.
La región es multicultural y alberga no sólo a noruegos sino también a los indígenas sami , finlandeses noruegos (conocidos como kvens , distintos de los " finlandeses del bosque " del sur de Noruega) y poblaciones rusas (principalmente en Kirkenes ). El idioma noruego domina en la mayor parte del área; Los hablantes de sami se encuentran principalmente en el interior y en algunas de las áreas de fiordos de Nordland, Troms y particularmente en Finnmark, aunque los sami étnicos que no hablan el idioma se encuentran más o menos en toda la región. Sólo en unas pocas comunidades del este de Finnmark se habla finlandés.
El norte de Noruega cubre aproximadamente un tercio de Noruega. La parte más meridional, aproximadamente la parte al sur del Círculo Polar Ártico , se llama Helgeland . Aquí hay multitud de islas y skerries en el exterior de la cordillera costera, algunas planas, otras con formas impresionantes, como el monte Torghatten , que tiene un agujero, y las Siete Hermanas cerca de Sandnessjøen . El interior está cubierto de densos bosques de abetos y montañas cerca de la frontera con Suecia; Algunos de los ríos más grandes de la región son el Vefsna y el Ranelva . La montaña más alta del norte de Noruega se encuentra aquí, en la cordillera Okstindan , al sur de Mo i Rana, con Oksskolten alcanzando los 1.915 metros (6.283 pies) sobre el nivel del mar y con el glaciar Okstindbreen .
La cordillera Saltfjellet , con su glaciar Svartisen y su intersección con el Círculo Polar Ártico , divide Helgeland de la siguiente región, llamada Salten . Los picos notables en Salten son el Børvasstindan al sur de Bodø , el Suliskongen cerca de Fauske (1.907 metros o 6.257 pies, la montaña más alta al norte del Círculo Polar Ártico), el Steigartindan y el fálico Hamarøytinden. Entre Saltfjellet y el este de Finnmark se plantaron originalmente abetos comunes, que en su mayoría son de propiedad privada. Las plantaciones más antiguas ahora producen madera , 80 años después de su plantación. [1]
Lofoten es una cadena de picos que sobresalen del océano. Desde el lado continental parece muy árido, pero detrás de los picos de color negro violáceo también hay llanuras con buen pasto para las ovejas, en parte sobre suelo de algas . Las islas Vesterålen están formadas por islas más pequeñas y más grandes con una enorme variación en el paisaje. A menudo , más hacia el interior, hay un paisaje de fiordos con altas montañas, la más alta es Storsteinfjellet en Narvik, 1.894 m sobre el nivel del mar, pero la más conocida es Stetind , la montaña nacional de Noruega. También hay glaciares como el Frostisen y el Blåisen.
El condado de Troms tiene una vegetación sorprendente para la latitud, y los canales interiores y los fiordos están bordeados de bosques de abedules, y más hacia el interior hay extensos bosques de pinos y tierras altas alrededor de los ríos Målselva y Reisaelva . Las islas grandes como Senja , Kvaløya y Ringvassøya tienen interiores verdes y boscosos y una costa montañosa y árida, con islas más pequeñas en alta mar. Los Alpes de Lyngen son las montañas más altas de la zona, con una altura de 1.833 metros (6.014 pies), una zona de glaciares y cascadas. La cascada Mollisfossen de 269 metros (883 pies) en Nordreisa es la cascada más alta del norte, mientras que Målselvfossen es la cascada nacional de Noruega.
El condado de Finnmark tiene fiordos y glaciares en el extremo suroeste, y las costas noroeste se caracterizan por grandes islas, como Sørøya y Seiland . El interior está cubierto por Finnmarksvidda , una meseta relativamente árida de unos 300 a 400 metros (980 a 1310 pies) de altura, con muchos lagos y ríos como Alta-Kautokeino y Tana/Deatnu . Incluso en esta latitud, los bosques de pinos crecen de forma natural en las tierras bajas del interior. Al este de Honningsvåg no hay islas que protejan las costas áridas que se elevan directamente desde el mar. El paisaje hacia la frontera rusa es comparativamente llano. Knivskjellodden en la isla de Magerøya marca el extremo norte de Europa; el turismo se dirige al Cabo Norte, mucho más accesible (y espectacular) , mientras que Kinnarodden, en la península de Nordkinn, es el punto más septentrional del continente europeo. Finnmark está situada al norte del extremo norte de Finlandia y, al este, Noruega tiene una frontera de 196 kilómetros (122 millas) con Rusia.
La cultura histórica más antigua conocida en la región se llama cultura Komsa , que lleva el nombre de una montaña en Alta . Los primeros pueblos posiblemente llegaron hace 12.000 a 13.000 años, pero no se sabe si procedían del sur de Noruega o de la península de Kola . Hoy en día, los grabados rupestres de Hjemmeluft en Alta o de Leknes en Nordland se encuentran entre los restos de las culturas de la Edad de Piedra y muestran renos nadando a través de los fiordos. Un área de hallazgo importante se encuentra entre el río Tana y el fiordo de Varanger , donde los renos probablemente pasaban por el istmo en el camino entre el pastoreo de invierno y el de verano. La cuestión de la identidad étnica de las culturas de la Edad de Piedra tiene una carga política, ya que muchos samis sienten que la incertidumbre que rodea a los primeros pobladores del norte de Noruega se está utilizando para cuestionar su estatus como pueblo indígena. Los metales se introdujeron alrededor del año 500 a.C.
La cultura Sami se remonta al menos a 2.000 años. También hay alguna evidencia arqueológica de asentamientos agrícolas de la Edad del Bronce de unos 2.500 años de antigüedad, como en Steigen y Sømna . En 2009, un arqueólogo descubrió evidencia de cebada cultivada en Kvæfjord , cerca de Harstad, en la Edad del Bronce en el año 1000 a.C. [4] Un asentamiento más grande por parte de personas de origen germánico, con evidencia arqueológica sustancial, parece haber ocurrido entre 200 y 300 d.C. Estos se asentaron a lo largo de las costas aproximadamente hasta Tromsø. Los dos grupos étnicos comerciaban entre sí y parece que hubo bastantes matrimonios mixtos. La naturaleza de la coexistencia es objeto de acalorados debates. [ cita necesaria ]
En la época vikinga , varios jefes a lo largo de la costa desempeñaron un papel importante en la historia de Noruega, resistiéndose generalmente a la unificación de Noruega . El viaje y la historia de Ottar desde Hålogaland fueron registrados por el rey Alfredo el Grande en Wessex . Hårek de Tjøtta y Tore Hund , que mataron a San Olav en la batalla de Stiklestad en 1030, fueron líderes importantes según Heimskringla . El caudillo y poeta Øyvind Skaldespiller fue el primero en recibir el reconocimiento internacional, ya que sus poemas fueron recompensados cuando el parlamento islandés organizó una colecta de dinero para comprarle un grueso anillo de oro. A este floreciente período de resistencia le siguió la consolidación y centralización del Estado noruego, que estaba (y está) dominado por los sureños (en el sentido relativo del sur del norte de Noruega), lo que redujo el poder y la riqueza de los jefes del norte de Noruega.
En la Edad Media , se construyeron iglesias y fortificaciones a lo largo de la costa en un esfuerzo por reclamar más firmemente el reino de Noruega a lo largo de lo que entonces era la frontera de los asentamientos noruegos. En 1150, la iglesia de Lenvik era la iglesia más septentrional de Noruega. En 1252 se construyó en Tromsø la primera iglesia, la Ecclesia Sanctae Mariae de Trums juxta paganos ("La Iglesia de Santa María en Troms, cerca de los paganos"), junto con una pequeña muralla destinada a servir como protección contra las incursiones de Carelia. A esto le siguió en 1307 la consagración de la iglesia de Vardø en lo que hoy es el este de Finnmark. Finalmente, la Fortaleza Vardøhus se construyó para marcar y defender la frontera con las tierras tributarias de Carelia de la República de Nóvgorod . La opinión tradicional ha sido que la fortaleza y la iglesia se construyeron aproximadamente al mismo tiempo, aunque investigaciones recientes indican que la fortaleza pudo haber sido construida en una fecha tan tardía como la década de 1330, después de que la frontera entre Noruega y Novgorod se volviera más fija. Aproximadamente al mismo tiempo, la pesca del bacalao cobró impulso. El bacalao seco se exportaba a través de Bergen a todo el mundo hanseático , lo que trajo prosperidad al norte. Esto se refleja en las numerosas piezas de arte eclesiástico importado de la Baja Edad Media . En ese momento hubo numerosas guerras con la República de Nóvgorod en Rusia, que cesaron a finales del siglo XV.
La reducción de los precios del pescado en el siglo XVII y las prácticas comerciales explotadoras de los comerciantes de Bergen, a quienes se les había concedido el monopolio real sobre el comercio de pescado, provocaron una disminución significativa de la población y una pobreza extrema para los que se quedaron. Grandes zonas costeras quedaron despobladas y la cultura sami resurgió, ya que dependía menos de las exportaciones de pescado. Después de 1700, los pomor rusos comenzaron a venir todos los veranos en expediciones comerciales, trayendo centeno a cambio de pescado. Aunque esto violaba el monopolio comercial de Bergen y la monarquía danesa-noruega hizo algunos intentos de restringir el comercio pomor, el comercio era vital para la supervivencia de muchas comunidades pesqueras del norte de Noruega. En la década de 1740, los primeros colonos empezaron a llegar al norte de Noruega desde Finlandia. La visión tradicional es que se trataba de refugiados que escapaban del hambre y la guerra en su país, aunque los estudiosos modernos han señalado que muchos simplemente buscaban su propio pedazo de tierra, que estaba escaseando en Finlandia como resultado del rápido crecimiento demográfico. En 1789, se levantó el monopolio comercial de la ciudad de Bergen , Hammerfest y Vardø recibieron sus estatutos de ciudad, y Tromsø hizo lo mismo en 1794. Interrumpido por el bloqueo británico de las guerras napoleónicas, esto introdujo un período de crecimiento sin precedentes en el norte. ya que el monopolio comercial había hecho anteriormente que las ciudades no fueran viables en el norte de Noruega. Bodø se fundó en 1816 y Vadsø en 1833. La línea naviera Hurtigruten , introducida en 1893, proporcionó comunicaciones más rápidas con el sur. En 1906 se abrieron las minas de hierro de Kirkenes .
Al mismo tiempo, la diversidad étnica de la zona se vio amenazada. Especialmente después de la independencia de Noruega (de los Reinos Unidos de Suecia y Noruega ) en 1905, las autoridades noruegas insistieron en que todos hablaran noruego únicamente y las escuelas se convirtieron en herramientas activas de asimilación. El idioma sami fue prohibido en las escuelas, las iglesias y en la administración pública. Las preocupaciones sobre un posible irredentismo finlandés también llevaron a una creciente presión sobre Kvens para que se asimilara. Las personas que querían comprar tierras de propiedad estatal en Finnmark tenían que demostrar que hablaban noruego antes de que se les permitiera establecerse.
Esta región de Noruega fue la zona más afectada por la Segunda Guerra Mundial . En 1940, las fuerzas noruegas y aliadas lucharon contra el ejército alemán hasta detenerlo en el puerto estratégico para las exportaciones de hierro de Narvik, hasta que las fuerzas y el equipo aliados se retiraron, dejando a los noruegos restantes sin otra opción que rendirse. El rey Haakon VII y el gobierno huyeron hacia el norte y permanecieron en la zona de Tromsø durante tres semanas. El 27 de mayo, Bodø fue bombardeada por la Luftwaffe y el 7 de junio, los aliados se retiraron del Norte y el rey y el gobierno huyeron a Gran Bretaña desde Tromsø. Durante la guerra, la Kriegsmarine utilizó la zona para realizar ataques con submarinos contra los convoyes de suministros aliados del Ártico que reabastecían el Frente Oriental . [5]
En 1944, la Wehrmacht alemana comenzó a retirarse del frente de Murmansk . Como parte de su táctica , quemaron todo lo que encontraron en la zona entre la frontera rusa y el fiordo de Lyngen . La población fue evacuada por la fuerza, aunque un tercio de ellos prefirió esconderse en el desierto. Todos los que fueron encontrados fueron fusilados.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Noruega hizo un enorme esfuerzo para reconstruir las ciudades y pueblos destruidos. Era importante modernizar la pesca y la agricultura, ya que el norte de Noruega era considerablemente más pobre y menos desarrollado que el sur. En 1946 se fundó la enorme acería de Mo i Rana , presagio de la industrialización del norte.
También se mejoró el transporte, ya que se construyeron aeropuertos en toda la zona, especialmente en Bodø en 1952 y Tromsø en 1964. La red ferroviaria se amplió hasta llegar a Bodø en 1961. En 1972, se inauguró la Universidad de Tromsø , acompañada de varias facultades universitarias. , especialmente en Bodø, Alta, Harstad y Narvik. En 1972 y 1994, los fuertes movimientos anti-UE del norte, basados en gran medida en preocupaciones sobre la mala gestión de sus propias poblaciones de peces por parte de la UE, fueron decisivos cuando Noruega votó en referendos contra la membresía en la UE.
La enseñanza del idioma sami se introdujo en las escuelas en la década de 1970. En 1979, la construcción de una represa hidroeléctrica en Alta provocó grandes manifestaciones, lo que dio a la cuestión sami atención nacional prácticamente por primera vez. El resultado fue un esfuerzo significativo por parte de las autoridades para promover la lengua y la cultura sami . En 1989, se inauguró el parlamento sami noruego, Sadiggi , y la Ley de Finnmark de 2005 fue un intento de abordar la cuestión de los derechos sobre la tierra. Una ley similar está en camino para Nordland y Troms.
En contra de todo esto, la emigración hacia el sur ha sido fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien hay un ligero crecimiento demográfico general en el norte de Noruega (como resultado del exceso de nacimientos y de la inmigración procedente del extranjero), este es significativamente menor que en los condados del sur, aunque los centros regionales de Bodø, Tromsø y Alta continúan creciendo a un ritmo relativamente rápido. paso. Últimamente, el yacimiento de gas marino de Snøhvit , frente a Hammerfest, ha despertado esperanzas de nuevos desarrollos en el norte.
Los dialectos del norte de Noruega comparten una entonación musical común, diferente de los dialectos del sur de Noruega. Aparte de esto, existe una gran variación en el sistema de sonido, la gramática y el vocabulario. En general, se puede decir que los dialectos más meridionales del norte, particularmente en Helgeland y Salten, son los más distintos. En particular, cortaron las terminaciones gramaticales (como el francés en relación con el italiano) [ se necesita aclaración ] . En áreas de Finnmark, los dialectos están algo más en línea con el noruego escrito estándar ( Bokmål , Nynorsk ), particularmente en aquellas áreas donde el noruego fue introducido principalmente por el sistema escolar como parte del proceso de asimilación durante el siglo XX. En algunos valles del interior del condado de Troms, hace 200 años emigraron colonos del interior del sur de Noruega. Incluso hoy en día, estos dialectos tienen características sureñas en entonación y vocabulario.
Anteriormente, los dialectos del norte tenían un estatus bajo en Noruega, pero recientemente se han utilizado ampliamente en letras de canciones, poesía, televisión y radio. Hoy en día, cualquiera puede utilizar sus dialectos. Sin embargo, esto no quiere decir que no queden prejuicios.
El sami se habla en tres dialectos (o idiomas, según la definición) principales: sami del sur al sur del Círculo Polar Ártico, sami de Lule principalmente entre Bodø y Narvik, y sami del norte en el resto. Originalmente, el pite sami y el ume sami se hablaban en Bodø, pero estos dialectos ahora están extintos en el lado noruego de la frontera. El sami oriental se hablaba originalmente en Neiden , cerca de Kirkenes, pero está más o menos extinto. En general, el sami del norte es, con diferencia, el más saludable de los idiomas sami actuales, principalmente porque todavía tiene un número relativamente grande de hablantes de primera lengua y mantiene su dominio en áreas centrales de Finnmark. El sami septentrional es lengua oficial (además del noruego) en los municipios de Gáivuotna ( Kåfjord ), Kautokeino , Karasjok , Porsanger , Tana y Nesseby .
El finlandés que se habla en las regiones occidentales, desde Storfjord hasta Porsanger , es bastante distinto, aunque comprensible para los finlandeses. Más al este, alrededor de Vadsø y Kirkenes, el finlandés hablado se parece al finlandés estándar. Las personas de ascendencia finlandesa en estas áreas orientales también suelen considerarse más " noruegos finlandeses " que kvens , argumentando que el término kven representa un intento de separarlos de sus raíces finlandesas. El finlandés es oficial además del sami y el noruego en el municipio de Porsanger. Muy pocos hablantes de finlandés como primera lengua permanecen en el norte de Noruega y, a diferencia del sami del norte, el idioma finlandés carece de una región central donde todavía sea dominante en la vida diaria.
Las zonas costeras y de fiordos del norte de Noruega tienen mucho en común con el oeste de Noruega , a veces imaginadas en términos culturales como una "identidad costera" compartida. La topografía y el paisaje de los fiordos, la riqueza pesquera, la cultura e incluso algunos aspectos de los dialectos ( Vestnorsk ) tienen claras similitudes.
Durante los siglos XVIII y XIX se desarrolló un pidgin ruso-noruego conocido como Russenorsk para la comunicación de los comerciantes rusos y los pescadores noruegos en el comercio pomor .
El norte de Noruega está rodeado por algunos de los mares más ricos del mundo y el marisco es la principal fuente de la cocina tradicional. Sin embargo, en algunas zonas de la zona ( Helgeland , Salten , Lofoten, Harstad- Kvæfjord ) existen productos agrícolas desde hace al menos 3.000 años. [6] Además de la pesca, cada familia tenía tradicionalmente una pequeña granja con algunas vacas (ver Pietro Querinis naufragó en Røst en 1432 [7] ), ovejas o cabras (en muchos lugares se prefieren las cabras debido a su superior adaptación al medio ambiente). terreno accidentado y montañoso que se encuentra en gran parte del norte de Noruega) y tenía pequeños campos de cereales (principalmente cebada ). [8] Después de la introducción (y aceptación algo posterior) de las patatas de América, éstas se convirtieron en un alimento básico principal en gran parte del norte de Noruega, así como en muchas otras partes de Noruega. La agricultura gradualmente se vuelve menos importante como fuente de alimento a medida que uno avanza hacia el norte, y en la mitad norte (al norte del área de Balsfjord/Tromsø) solía ser de menor importancia y ciertamente menos importante que la pesca o el pastoreo nómada de renos sami . La caza ha sido importante desde la Edad de Piedra, y las áreas comparativamente grandes de valles, páramos y montañas escasamente poblados aún albergan vida silvestre.
En invierno, el bacalao llega a las aguas costeras para desovar, especialmente a las pesquerías de bacalao de Lofoten. La mølja, bacalao cocido con hígado y huevas , es un manjar que hoy en día se sirve en los mejores restaurantes. En verano, el carbonero , o carbonero , se muerde y el carbonero fresco suele servirse en la playa, hervido en agua de mar a fuego abierto o frito (normalmente el carbonero más pequeño). El fletán es una comida tradicional navideña. La mayoría del pescado se sirve simplemente escalfado, acompañado únicamente de patatas hervidas, zanahorias y posiblemente tocino frito. Un tipo de pescado más particular es el "gammelsei", carbonero que se conserva durante un año o más. Otras tradiciones son el lutefisk y el boknafisk , este último elaborado con pescado seco y, en Nordland, a menudo con arenque . [9] El lobo marino y el pez rosa se consideran buenos alimentos; este último se suele comer salado y escalfado, siendo muy apreciado el cerebro ( krus ), a veces frito con cebolla. Además del bacalao, el arenque y las patatas eran alimentos básicos tradicionales (excepto en la zona más septentrional). El salmón tiene una larga tradición como alimento a lo largo de los ríos, así como la trucha , que también es común en los numerosos lagos. En las últimas décadas el consumo ha aumentado en correspondencia con el aumento de la piscicultura de salmón ; El salmón ahumado es muy popular, a menudo en sándwiches abiertos , solo o junto con huevos duros o revueltos o ensalada . [10]
Tradicionalmente, los norteños consideraban los mariscos y las gambas como cebo, pero últimamente les han desarrollado el gusto, y las gambas y los mariscos más frescos y suculentos se pueden conseguir fácilmente a lo largo de toda la costa. La carne de tiburón tradicionalmente no se ha utilizado como alimento, aunque algunos pueden crecer casi 10 metros (33 pies) de largo. [11] En años posteriores, el gran cangrejo real rojo invadió las aguas noruegas desde el este y, habiendo llegado al oeste hasta Hammerfest, ahora se sirve en los mejores restaurantes. Las grandes colonias de aves marinas a lo largo de la costa proporcionaban huevos a la población local, pero la mayoría de ellas ahora están protegidas por ley. Sin embargo, en Tromsø, los huevos de gaviota y la cerveza de la cervecería local siguen siendo un plato muy apreciado para disfrutar bajo el sol de finales de la primavera. [12]
La tierna carne de ballena se suele servir en filetes, mientras que las focas tienen un sabor adquirido debido al olor. Sin embargo, cuando se procesa para obtener "jamón de Barents", se vuelve más apetecible. La carne fresca de foca se sirve al final de la temporada de caza en primavera, y Tromsø es el lugar ideal para buscarla. Los renos se sirven a menudo como finnebiff , rodajas finas en salsa de crema. Los filetes de reno se han vuelto más populares en los restaurantes de lujo en los últimos años, pero el precio puede ser prohibitivo ya que el gobierno noruego protege a la industria del reno de las fuerzas del mercado (en esencia, se lo trata como un componente vital de la cultura sami, en lugar de que una industria competitiva, lo que significa que hay poca presión para vender realmente los productos cárnicos). La carne de cordero obtenida de ovejas que siguen la retirada de la nieve por las colinas y montañas para obtener la vegetación fresca más nutritiva durante todo el verano es muy apreciada por los lugareños, y las investigaciones parecen indicar que una dieta variada influye en el sabor de la carne. [13] La carne de caza incluye la liebre de montaña , la perdiz blanca , el urogallo y el alce .
Los alimentos que tienen lácteos como ingrediente importante incluyen los gofres , las tortitas y el rømmegrøt (gachas de crema agria), este último siempre servido con azúcar y canela . Sin embargo, ninguno de los mencionados anteriormente son alimentos claramente del norte de Noruega, pero son populares en toda Noruega. Hay una serie de tradiciones locales en esta larga región, incluido el queso de cabra de Balsfjord , [14] Blanklefse y otras variaciones de lefse de Helgeland, [15] y varias variaciones de reno, una parte integral de la cultura tradicional sami .
Las bayas silvestres tienen una larga tradición en la cocina local, y la más buscada es la mora de los pantanos , utilizada en mermeladas, postres y tartas. Otras bayas silvestres populares son los arándanos , los arándanos rojos y las frambuesas (la mitad sur de la región, también se cultivan en algunos jardines privados), y también hay una serie de bayas menos conocidas que se utilizan como alimento. [16] Los hongos son comunes en los bosques desde finales de julio hasta septiembre y también han tenido algún uso en la comida tradicional.
El uso de huertas está limitado por factores climáticos, pero todavía tiene una larga historia en la mitad sur de la región. El ruibarbo y la grosella se utilizan desde hace más de 100 años; La grosella roja también crece naturalmente en gran parte de la región, [17] la grosella negra también es común en los jardines. Además de patatas y zanahorias, tradicionalmente se cultiva colinabo y, a veces, col (muy poco en Finnmark). Muchas plantas silvestres se utilizaron con fines médicos o como especias, como Garden Angelica , pero esto se ha vuelto raro en los tiempos modernos. Más recientemente, las fresas importadas se han vuelto populares y se cultivan localmente (principalmente en la mitad sur de la región). [18] A veces se afirma que las condiciones de crecimiento únicas, con maduración a la luz del día las 24 horas y un calor modesto, mejoran el sabor. [19] Bioforsk , que investiga los efectos terrestres del clima y la agricultura subártica, tiene sucursales en cuatro lugares del norte de Noruega: Tromsø, Bodø, Tjøtta y Svanhovd en Sør-Varanger . [20] [21]
En esta región existen grandes diferencias climáticas del suroeste al noreste. Finnmarksvidda en el interior de Finnmark y algunos valles en el interior de Troms experimentan un clima más continental con muchas menos precipitaciones e inviernos mucho más fríos en comparación con la larga región costera. [22] [23] [24] [25]
Hay variaciones extremas de luz diurna entre invierno y verano. En Nordkapp, el sol de medianoche se puede ver del 11 de mayo al 31 de julio, y el sol no sale por el horizonte del 19 de noviembre al 22 de enero. Para Tromsø, las fechas son del 17 de mayo al 25 de julio y del 26 de noviembre al 15 de enero, respectivamente; y para Bodø del 30 de mayo al 12 de julio (no hay noche polar en Bodø). La oscuridad de mediados de invierno no es totalmente oscura en el continente; Hacia el mediodía hay un crepúsculo de unas tres horas en Tromsø. Helgeland no tiene un verdadero sol de medianoche, pero la parte superior del disco solar nunca desciende por debajo del horizonte tan al sur como Mosjøen en junio. Febrero es un período de transición en el que el sol regresa rápidamente, y marzo y abril a menudo se sienten como una explosión de luz con largas horas de luz y capa de nieve en la mayoría de las áreas, excepto en la franja costera de Nordland. La aurora boreal se puede ver en toda la zona desde otoño hasta mediados de abril, después de lo cual se vuelve demasiado brillante para observar la aurora. Es un fenómeno natural que surge debido a la colisión entre partículas cargadas eléctricamente del sol que entran en la atmósfera de la tierra y tiñen el cielo de todos los colores de la paleta de colores.
La costa de Helgeland en el sur de Nordland y algunas islas más al norte de Skrova en Lofoten tienen un clima oceánico templado ( Cfb ) con temperaturas medias mensuales superiores a 0 °C (32 °F) en invierno, y cuatro meses con una media de 10 ° o más. C (50 °F). Esto incluye las ciudades de Brønnøysund y Sandnessjøen . En la misma zona costera, pero ligeramente hacia el norte de los fiordos para incluir Bodø , hay una zona estrecha donde los inviernos son un poco más fríos pero los veranos aún duran cuatro meses, lo que lo convierte en un clima continental húmedo (Dfb).
Una larga zona a lo largo de la costa desde la isla Myken en el sur norte a lo largo de la costa exterior al norte hasta Hasvik es el clima oceánico subpolar (Cfc) con inviernos aún no muy fríos (mes más frío por encima de -3 °C (27 °F)). Esto incluye gran parte de Lofoten y Vesterålen, la costa occidental de Troms al norte hasta Fruholmen en Måsøy en Finnmark. Las ciudades de esta zona incluyen Leknes , Sortland , Harstad, las zonas más tranquilas de Tromsø cerca del mar y Hasvik .
La mayor parte del norte de Noruega se encuentra dentro del clima boreal (también conocido como subártico), pero con una gran variación de temperaturas y precipitaciones del sur al noreste. La mayoría de las ciudades a lo largo de los fiordos que caen en esta zona climática en el norte de Noruega tienen inviernos más suaves y húmedos que el típico clima boreal, y una total falta de permafrost; esto incluye Mosjøen, Mo i Rana, Narvik, Tromsø y Hammerfest. Los inviernos más fríos se encuentran en Bardufoss, Alta, Kirkenes y Vadsø. Las zonas realmente frías se encuentran en el interior de Finnmark, donde Karasjok y Kautokeino tienen una media anual inferior a 0 °C (32 °F) y permafrost irregular. Sin embargo, las ciudades del interior rara vez ven vientos fuertes, y Karasjok sólo experimenta en promedio 1 día al año con brisa fuerte (22 nudos) o más.
Una zona importante de la región, especialmente hacia la frontera con Suecia y al norte de los Alpes de Lyngen, al este de Tromsø, son montañas y tierras altas con un clima de tundra alpina por encima del límite de los árboles.
La diferencia de temperatura media anual entre Brønnøysund (6,6 °C (43,9 °F)) y Kautokeino (−1,4 °C (29,5 °F)) es de 8 °C (13 °F), aproximadamente la misma que la diferencia entre Brønnøysund y Madrid. , España (MADRID/RETIRO, ESPAÑA Historia meteorológica y datos climáticos).
Muchos atribuyen el clima cálido en las zonas costeras, en comparación con otros lugares en la misma latitud, a la relativamente cálida Corriente del Atlántico Norte , una extensión de la Corriente del Golfo .
La fuerza del viento es más fuerte en invierno y finales de otoño, cuando las mínimas son más fuertes. Los veranos y principios del otoño son mucho menos ventosos y rara vez se verá la fuerza del viento que se puede experimentar en invierno. Cada invierno se producen tormentas de viento que interrumpen las comunicaciones (transbordadores, tráfico aéreo), especialmente a lo largo de la costa exterior. Sin embargo, muchos días de invierno son completamente tranquilos. El lugar más ventoso de la Noruega continental (aparte de las cumbres montañosas) es el faro de Fruholmen (Fruholmen fyr) en Måsøy , no lejos del Cabo Norte . La ciudad más ventosa del norte de Noruega es Bodø, con una media de 153 días al año con brisa fuerte o más y 24 días con vientos huracanados, mientras que Vardø , que también carece de refugio, ve 136 días de brisa fuerte o más y 18 días con vendaval. . Los valles del interior y las zonas protegidas de los fiordos, especialmente si están protegidas por montañas, son mucho menos ventosas. Tromsø, parcialmente protegida por islas grandes, experimenta una media de 27 días al año con brisa fuerte y 1 día con vendaval, y Bardufoss ve una media de sólo 11 días con brisa fuerte o más y casi nunca experimenta vendaval. En invierno, a veces pueden soplar vientos fríos desde las heladas tierras altas a través de los grandes fiordos, -10 °C (14 °F) y una fuerte brisa que hace sentir muy frío en la piel. Los vientos suaves del oeste siguen siendo mucho más comunes en la mayoría de los inviernos. Los patrones climáticos son inherentemente impredecibles en esta región del norte: tanto el clima de baja presión como el de alta presión pueden ocurrir en cualquier época del año, aunque los vientos más fuertes ocurren en invierno.
A lo largo de la costa de Nordland, de norte a sur, Vesterålen, las temperaturas medias invernales oscilan justo por encima del punto de congelación, lo que hace que los inviernos sean gradualmente más fríos en los fiordos, y los más fríos se encuentran en el interior. En el interior de Finnmark, al igual que en Karasjok, las temperaturas medias se mantienen bajo cero durante 7 meses (octubre-abril). En Tromsø, las temperaturas medias se mantienen bajo cero durante 4 a 5 meses.
Aunque las temperaturas invernales dependen en gran medida de la distancia al mar, la duración de la temporada varía principalmente con la latitud (y la altitud). Mientras que la costa sur de Nordland tiene cuatro meses de verano, las zonas más nororientales solo tienen un promedio de dos meses, como Kirkenes y Vadsø. Las temperaturas máximas diarias más cálidas del verano se dan en los valles del interior y en los fiordos protegidos, en ciudades como Mosjøen, Rognan, Narvik, Bardufoss, Alta y Karasjok. Una pequeña franja de tierra a lo largo del extremo noreste de la costa, desde Nordkapp hasta Vardø, anteriormente era en parte tundra (clima ártico) debido a la falta de calor en verano; sin embargo, con las normales climáticas actualizadas de 1991 a 2020, los veranos se han vuelto más cálidos y el clima de tundra ha cambiado a un Clima boreal a lo largo de esta costa más septentrional, pero todavía con un calor estival muy modesto.
Las precipitaciones se producen en todas las estaciones, normalmente en forma de nieve en invierno, aunque a menudo en forma de lluvia en la costa de Nordland. La acumulación de nieve en las montañas puede superar los 3 metros (9,8 pies), y esta abundancia de nieve es la razón de la existencia de numerosos glaciares: más de 500, principalmente en Nordland y Troms.
El otoño, y en algunos lugares a lo largo de la costa el invierno, tienden a ser la estación más húmeda, y a menudo reciben más del doble de precipitaciones que la primavera y principios del verano. Sólo las zonas interiores de Finnmark tienden a ser más húmedas en verano. Las áreas con menos precipitaciones son algunos valles del interior, como Dividalen en Målselv con sólo 282 milímetros (11,1 pulgadas) de precipitaciones al año, y el alto Saltdal y Skibotn con aproximadamente lo mismo. El interior de Finnmark es la única zona grande con menos de 450 milímetros (18 pulgadas) de precipitación al año. Las zonas más húmedas son generalmente la región de Helgeland ; Lurøy en la costa oeste de Saltfjell tiene un promedio de 2.900 milímetros (110 pulgadas) por año.
La temperatura más fría registrada es de -51,4 °C (-60,5 °F) en Karasjok el 1 de enero de 1886, y la más cálida registrada es de 35 °C (95 °F) en el aeropuerto de Mosjøen el 27 de julio de 2019. [27] Muchos lugares en El norte de Noruega ha registrado lo que los noruegos conocen como "noches tropicales", cuando la mínima nocturna no cae por debajo de los 20 °C. La noche más cálida jamás registrada en Noruega fue el 29 de julio de 2019 en Sømna-Kvaløyfjellet (302 m) en Sømna, cerca de Brønnøysund, con una mínima nocturna de 26,1 °C (79,0 °F). [28] La tercera noche más cálida registrada en Noruega fue en Makkaur en Båtsfjord con una mínima nocturna de 25,2 °C (77,4 °F) el 19 de julio de 2018.
Brønnøysund, a 65 grados de latitud norte, tiene un clima oceánico templado y pocos extremos, incluso con 150 años de registro.
Lakselv en Porsanger, a 70 grados de latitud norte, tiene un clima boreal continental con inviernos fríos y escasas precipitaciones.
Clasificado por población en la propia ciudad (no en el municipio) a 1 de enero de 2008: [33]
Municipios de menos de 30.000 habitantes, ordenados por población:
Municipios de menos de 5.000 habitantes, ordenados por población:
Hay asentamientos más grandes que Vardø que no están incluidos en la lista porque no se les ha concedido ni solicitado el municipio (como Rognan , Løding , Andenes , Setermoen y Skjervøy ).
El norte de Noruega, situado en la periferia más septentrional de Europa, ha experimentado grandes mejoras en la infraestructura de transporte en las últimas décadas. La red de carreteras conecta prácticamente todos los pueblos y ciudades, las carreteras más importantes son la E6 , E10 , E8 . Siete tramos de carretera de la región son Rutas Turísticas Nacionales de Noruega debido a su entorno pintoresco, desde Helgeland en el sur hasta la península de Varanger en el noreste, incluidos dos tramos de la carretera provincial noruega 17 . Los aeropuertos con pistas largas y vuelos directos al aeropuerto de Oslo se encuentran en Tromsø , Bodø , Evenes (cerca de Harstad), Alta , Kirkenes y Bardufoss , y también hay vuelos directos que conectan Brønnøysund y Sandnessjøen con Oslo. Hay aeropuertos más pequeños con vuelos regionales cerca de la mayoría de las ciudades. Para Bodø, Fauske, Mo i Rana y Mosjøen, la Nordland Line proporciona conexión ferroviaria al sur hasta Trondheim (y luego a Oslo), mientras que Narvik tiene conexión ferroviaria al este con Suecia (y luego a Estocolmo). El Hurtigruten hace escala en muchos puertos de la región. Las mercancías que se necesitan en el norte de Noruega generalmente se transportan en tren a Bodø o Narvik, y allí se cargan nuevamente en camiones. Los trenes de mercancías de Oslo a Narvik se llevan la mayor parte del importe. Para la exportación de pescado y otros productos se utilizan los mismos trenes en sentido inverso.
La Copa del Norte de Noruega fue un torneo de fútbol jugado entre 1929 y 1969. La Eliteserien , la principal liga de fútbol masculina de Noruega, cuenta con dos equipos del Norte en la actual temporada 2023 , FK Bodø/Glimt y Tromsø IL . En el fútbol femenino, IK Grand Bodø y Medkila IL (de Harstad) jugarán en la 1. divisjon , la segunda división del fútbol noruego.
En hockey sobre hielo, el Narvik IK juega en la primera división noruega de segunda división . En baloncesto, el BLNO ha contado con Tromsø Storm y Harstad Vikings .
La Arctic Race of Noruega es una carrera ciclista en ruta del UCI Europe Tour que se celebra desde 2013.
El Tromsø Midnight Sun Marathon es una carrera de maratón que se celebra bajo el sol de medianoche.
Guía de viaje del norte de Noruega de Wikivoyage69°40′N 19°0′E / 69.667°N 19.000°E / 69.667; 19.000