El centro histórico de Génova es el núcleo del casco antiguo organizado en el laberinto de callejuelas ( caruggi ) de origen medieval que se extiende - de este a oeste - desde la colina de Carignano (Génova) hasta la estación de trenes de Génova Piazza Principe , cerca de lo que fue el Palacio del Príncipe , residencia del almirante Andrea Doria . Urbanísticamente, la zona forma parte del Municipio I Centro-Est .
Sin embargo, el término municipal actual es fruto de la fusión, realizada en varias ocasiones a partir de la segunda mitad del siglo XIX, de la Génova histórica con municipios y localidades adyacentes (hoy barrios), algunas de las cuales cuentan con centros históricos propios más o menos antiguos y han sido revolucionadas urbanísticamente a lo largo de los años.
Las grandes operaciones de planificación urbana llevadas a cabo desde la primera mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX (que hoy son difíciles de reproducir, dado el creciente interés por la protección de los barrios históricos por parte de la administración pública), combinadas con los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial (muchos de los edificios antiguos fueron destruidos durante los bombardeos aliados), alteraron parcialmente el tejido original del centro histórico. Algo menos de una cuarta parte de los edificios (23,5 por ciento) datan de la posguerra o de una época posterior. [1]
Si los arquitectos que construyeron Génova hubieran tenido espacio, si hubieran podido dar rienda suelta a su imaginación sin dejarse llevar por sus caprichos, no habrían podido encontrar los recursos infinitos y la variedad de motivos, diseños y disposiciones que dieron a las fachadas de sus palacios su carácter original, introduciendo la grandeza inesperada en cada grieta.
— Por Louis Énault , Breve vision hivernale d'un voyageur normand , 1850
La historia del núcleo histórico de la capital ligur está totalmente ligada a la historia de la ciudad , desde los inicios de la construcción de las primeras viviendas de los ligures en la colina de Castello, hasta la época romana, pasando por los años de las Repúblicas Marítimas (de las que tomó nota el analista Caffaro di Rustico da Caschifellone , conocido simplemente como el Caffaro ), hasta las batallas patrióticas e insurreccionales de la Joven Italia y de la Carboneria de Giuseppe Mazzini .
Las primeras hipótesis sobre la historia de la antigua Génova, ajenas a la mitología o a versiones propagandísticas sobre sus orígenes y el período prerromano, se remontan al siglo XVII (un ejemplo es el Discorso sopra l'iscrittione, ouero epitafio ritrouato a Tortona in vn marmo, d' vn decurione antico genuese de Odoardo Ganducio , 1614), pero sólo con los descubrimientos ocurridos desde finales del siglo XIX y el posterior estudio de los hallazgos se dispone de una visión más clara (aunque en parte incompleta) del pasado real de la ciudad. Sin embargo, muchas de las publicaciones que describen la historia de la ciudad hasta mediados del siglo XIX no abordan la cuestión de la ubicación de los asentamientos más antiguos ni el período en el que se originaron. [2] Las reconstrucciones de siglos pasados no siempre resultaron exactas a la luz de nuevos descubrimientos y a menudo ocurrieron que contenían errores, debido a la falta de fuentes arqueológicas y/o al intento de localizar elementos de la ciudad antigua basándose en aquellos, más modernos, de Génova visibles en el momento en que se formularon estas hipótesis. [3]
La costumbre de construir sobre estructuras ya existentes (a menudo reciclando materiales rescatados de construcciones anteriores, incluso de lugares fuera de Génova), las numerosas reformas y ampliaciones de edificios e iglesias preexistentes llevadas a cabo durante períodos de prosperidad económica y crecimiento de la ciudad, o incluso las revoluciones urbanísticas provocadas por la creciente necesidad de mejorar la red viaria de la ciudad, así como las destrucciones provocadas por los bombardeos franceses en el siglo XVII, los relacionados con la represión de los Saboya a los levantamientos independentistas de 1849 y, finalmente, los sufridos a manos de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, a los que siguieron reconstrucciones relacionadas, han dado lugar a una situación edilicia muy heterogénea, con calles y plazas en las que, en el espacio de unas pocas decenas de metros, se pueden encontrar edificios separados entre sí por siglos de historia. La mayor parte de los edificios antiguos que componen el centro histórico datan de los siglos XII y XIII, [4] aunque a menudo han sufrido modificaciones posteriores.
El área del centro histórico está delimitada por las cuencas hidrográficas que lo dividen del Valle de Polcevera al noroeste y del Valle de Bisagno al noreste. Geológicamente, está constituida por tres tipos de formaciones geológicas: las calizas margosas del Monte Antola (zonas de Carignano y Sarzano, así como la zona entre Righi y Castelletto y la zona de Lanterna), que datan del Cretácico Superior y del Paleoceno ; las lutitas de Val Polcevera (con algunos afloramientos, especialmente en la zona de Granarolo), que forman la base del flysch de la formación anterior; las margas de Piccapietra (zona de Portoria y parte de los distritos de Maddalena y Molo), que datan del Plioceno . [5]
En la zona existían varios arroyos y riachuelos, que a lo largo de los siglos fueron cubiertos y/o canalizados hacia el alcantarillado de la ciudad para obtener nuevas áreas edificables. Algunos términos de la toponimia de la ciudad hacen referencia a estos arroyos, por ejemplo en la calle del Ponte Reale (que conecta Piazza Banchi con Piazza Caricamento), donde el término " Reale " no significaría realeza, sino que sería una deformación de rià ( rio , o arroyo, en genovés ), del riale di Soziglia (es decir, arroyo de Soziglia) que fluía en la zona. [6] Otro ejemplo sería Piazza Acquaverde (frente a la estación de tren de Piazza Principe ), cuyo nombre se dice que deriva de la presencia de un estanque rico en algas, de ahí el color verdoso, alimentado por el arroyo Sant'Ugo (una leyenda cuenta que fue el propio santo quien hizo brotar el agua que alimentaba el estanque). [7]
El centro histórico se divide tradicionalmente en seis barrios llamados sestieri ( Prè , Portoria , Molo , Maddalena , San Vincenzo (Génova) , San Teodoro), manteniéndose la huella histórica de los antiguos barrios de la que fue capital de la República de Génova . Esta subdivisión queda fuera de la que ve el territorio municipal organizado en más de una docena de barrios (o municipios): los seis sestieri están actualmente incluidos en el territorio de los Municipi I Centro Est y II Centro Ovest (solo para el sestiere de San Teodoro).
Las calles y callejones tradicionalmente se pavimentaban con piedras o ladrillos, que componían varios diseños, desde los más lineales, como la colocación en hileras paralelas o en espiga, hasta los más complejos. Las losas de piedra eran generalmente de dos tamaños, un tipo delgado y largo (alrededor de 12-15 cm por 70-75 cm), llamado " cordonini ", y un tipo más ancho (24-26 cm por 50-60 com) llamado " tacchi ", y a veces estos se alternaban con ladrillos o estaban flanqueados por adoquines. En los cementerios o jardines de palacio a veces se usaba la técnica del risseu , un mosaico de adoquines típico de Liguria . [8] Con el paso de los años, el pavimento asfáltico ha cubierto parte del pavimento original.
Teniendo en cuenta la superficie original de su núcleo, de 1,13 km² (es decir, 113 hectáreas, la superficie de los barrios de Prè-Molo-Maddalena), [9] se lo cita como el centro histórico más extenso de Europa. De hecho, esto puede considerarse una leyenda urbana, ya que resulta ser menos extenso que, por ejemplo, [1] Roma (1.430 hectáreas) [10] y Nápoles (esta última, con sus 1.700 hectáreas, la más grande). [11]
La alta densidad de edificios, sobre todo tras el enorme crecimiento edificatorio iniciado a partir del siglo XVIII, lo convierte sin embargo en uno de los centros históricos con mayor densidad de población: [1] en la zona más antigua (incluyendo también la zona portuaria) viven unos 23.000 habitantes, distribuidos en 2305 edificios (valor a 1999) sobre un volumen de unos 10 millones de metros cúbicos. [1] [9]
La superficie del centro histórico, debido a la orografía de la zona, varía, incluso mucho, según los criterios y el método utilizados para estimarla. En el Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di SM il Re di Sardegna Volumen 7 (publicado en 1840) [12] de Goffredo Casalis, se estima la superficie de la localidad, utilizando también datos de la Statistique de la ville de Genes de M. Cevasco , [13] publicada unos años antes, señalando cómo su conformación, dotada de numerosos cambios en la elevación del terreno, hace que la zona llana sea mucho menor de lo que es en realidad:
El señor Cevasco dice que tiene 896 hectáreas, con algunas fracciones más [...] Una superficie tan vasta puede parecer increíble, pero habrá que tener en cuenta que la superficie llana, es decir horizontal, es de sólo 164 hectáreas, y que la parte montañosa, cortada por riachuelos en muchos valles pequeños, ofrece una superficie dos y tres veces mayor que la que tendría si se aplanara rellenando las barrancas.
El texto da a continuación estas cifras de superficie (en hectáreas ) para los seis sestieri tal como estaban delimitados en aquella época:
El municipio de Génova, para las unidades urbanas que cubren los dos distritos relacionados con el centro de la ciudad, proporciona estos valores de área (no todas las unidades urbanas enumeradas son parte de lo que se identifica con el centro histórico): [14]
Como ya hemos escrito, debido a la frecuente y continua construcción de nuevos edificios sobre los ya existentes y tras los bombardeos de la última guerra mundial, no quedan restos visibles de origen romano o prerromano. En los dos últimos siglos, las obras de remodelación en algunas zonas de la ciudad (por ejemplo, la Via XX Settembre y zonas aledañas entre los siglos XVIII y XIX), así como las obras de restauración y ampliación de edificios y calles, han sacado a la luz en repetidas ocasiones numerosas ruinas y objetos relacionados con los primeros asentamientos urbanos o con el periodo romano posterior. [16]
Durante las excavaciones para la construcción del metro, en la zona adyacente a la estación de tren de Brignole se encontró un muro de piedra seca de 12 metros de largo con restos cercanos de hogares y un canal , cuyo origen se remontaría a un período comprendido entre el III y el II milenio a. C. Esta construcción demostraría la probable presencia de pequeños asentamientos en la zona desde la Edad del Bronce . [17] Una fracción del muro fue reconstruida posteriormente y expuesta en la estación de metro que surgió en la zona, junto con otro hallazgo, en concreto parte del cementerio de la antigua iglesia de Santa Maria degli Incrociati [18] (nombre dado a los Hospitalarios que tenían un refugio e iglesia allí a finales de la Edad Media ).
La presencia de la muralla (que, según los estudios, se cree que es el muro de contención de una carretera), así como los probables restos de una vivienda sobre pilotes encontrados durante las obras en la zona de la actual Piazza della Vittoria (cuya datación la situaría entre el 4790 a. C. y el 4460 a. C.), llevaron a los arqueólogos de la Superintendencia de Bienes Arqueológicos de Liguria a suponer que en la cercana desembocadura del torrente Bisagno había un puerto fluvial , con un asentamiento a sus espaldas. [19] [20]
Reconstrucciones realizadas por historiadores en la segunda mitad del siglo XX, anteriores a estos hallazgos, habían identificado la primera zona portuaria en la zona del "puerto antiguo", a unos 1,5 km (en línea recta) al oeste/noroeste de este posible puerto fluvial. Allí, en la zona del portofranco del siglo XVIII (aproximadamente la actual Piazza Cavour), en la época de los primeros asentamientos en la base de la colina Sarzano (más tarde llamada Mandraccio), se encontraron artefactos repartidos en varias capas, la más antigua de las cuales data (a través de algunos restos de madera) entre los siglos X y IX a.C., así como capas que contienen artefactos (incluidas muchas ánforas ) datadas como pertenecientes a los siglos entre los siglos VI y I a.C. [21] En enero de 2013, durante las inspecciones arqueológicas realizadas a lo largo del cercano Puente Spinola como parte de los trabajos relacionados con la ampliación del Acuario de Génova con un nuevo tanque de delfines, se encontraron restos de jarrones y ánforas, tanto etruscos como romanos, algunos de ellos conteniendo huesos de frutas, legumbres y semillas. Los hallazgos, recuperados a una profundidad de unos 13 metros, estarían a varios cientos de metros de lo que se estima que fue la costa en la época romana, lo que lleva a especular que el área fue utilizada como una especie de vertedero por los barcos. [22]
En cuanto a los asentamientos más antiguos y desarrollados, en época prerromana , se cree que la colina de Sarzano (también conocida como di Castello o Colle del Castello , quizás por el castillo medieval temprano en el sitio, que luego se convertiría en el convento de San Silvestro), [16] desde el que se podía controlar el tramo de mar subyacente, y su playa, estuvieron entre los primeros lugares habitados en el centro de Génova. Precisamente para verificar la tesis que veía la colina de Sarzano como el sitio de asentamientos prerromanos (en concreto, una posible muralla fronteriza), las primeras excavaciones arqueológicas realizadas explícitamente en el área con fines de investigación fueron realizadas en 1939 por Luigi Bernabò Brea : el área investigada era aquella en la que descansaba parte de la (destruida) iglesia de Santa Maria in Passione, pero los resultados y las conclusiones a las que se llegó no se conocen con certeza. En las décadas siguientes se llevaron a cabo excavaciones más sistemáticas, facilitadas por el trabajo de restauración del área después de los bombardeos sufridos durante la Segunda Guerra Mundial. [23] Los hallazgos muestran que ya en el siglo VI a.C. la playa era un punto de intercambio entre los comerciantes de las ciudades mediterráneas que frecuentaban el puerto y las poblaciones del interior. Las excavaciones en la colina, después de que los bombardeos destruyeran el convento de San Silvestro, mostraron que en la zona había capas de hasta cuatro metros de espesor, con ruinas, muros y piedras utilizadas en construcciones anteriores. La construcción de viviendas comenzó alrededor del siglo VI a.C. y continuó hasta el siglo II a.C., mientras que alrededor del siglo IV a.C. la zona fue protegida con un primer recinto de muros de piedra seca. La cima de la colina probablemente fue aplanada y se construyeron terrazas a lo largo de sus lados. [24] Hasta los recientes descubrimientos en el área de Brignole y la desembocadura del río Bisagno, mencionados justo arriba, [19] que han planteado nuevas preguntas sobre la ubicación del primer núcleo de la ciudad, se creía que la ciudad portuaria de Génova en ese momento muy probablemente incluía el área correspondiente aproximadamente al distrito de Molo . [16]
Siglos después, la colina de Sarzano no muestra nada de los edificios originales, pero resalta la torre Embriaci , el convento de Santa Maria di Castello y la explanada de Campopisano, símbolo de la victoria naval de la República de Génova sobre la vecina República Marítima de Pisa .
En la zona del centro histórico también se han encontrado numerosos enterramientos, que contenían urnas (se utilizaba la cremación, como en gran parte del mundo antiguo) y ajuares funerarios: las obras antes mencionadas de la vía XX Settembre sacaron a la luz 73 tumbas en la parte alta de la calle y alrededor de la plaza De Ferrari , que con las obras en la zona en las décadas siguientes llegaron a 121 (finales de los años 60). Se estima que esta necrópolis había sido utilizada entre los siglos V y III a. C. [16] [25] Las tumbas, parte de las cuales ya habían sido saqueadas o dañadas en la antigüedad, contenían cada una varias urnas y eran, en su mayor parte de las descubiertas, de un tipo similar al utilizado por los etruscos del norte de Etruria, diferente del típico de las poblaciones ligures de siglos anteriores, probablemente fruto de una costumbre adoptada a través de la inmigración. [26] Los historiadores, basándose en las características de las tumbas encontradas (como la mayor densidad de las mismas en algunas zonas) y el descubrimiento de los restos de otras sepulturas destruidas, creen que las identificadas son sólo una pequeña parte de las que constituían originalmente la necrópolis. [26] Trabajos más recientes relacionados con eventos acogidos por la ciudad han llevado al descubrimiento de sepulturas altomedievales en Via San Lorenzo [27] (en 2001, durante las obras de repavimentación de la carretera para el G8 de Génova) y un túmulo en la zona de Acquasola (en 2008, durante las obras del metro). Este último descubrimiento, según algunos análisis iniciales, podría hacer referencia a asentamientos temporalmente anteriores a los hallazgos encontrados en la colina de Castello, demostrando así que los primeros asentamientos en esta zona del centro de la ciudad en obras serían anteriores a lo que se ha creído hasta ahora. [17]
Aunque los etruscos probablemente comerciaban con las poblaciones locales incluso antes del siglo VI a. C., fue solo con la partición de las áreas de influencia en el mar Mediterráneo que ocurrió después de la Batalla de Alalia (c. 540 a. C.) que la antigua Génova entró con fuerza en la esfera de influencia política/cultural etrusca. El resultado de este interés en el área por parte de la civilización etrusca vecina conduciría a la ampliación del asentamiento en la colina de Castello. [28] [29] Según una teoría reciente, el nombre " Génova " en sí mismo derivaría del término etrusco " kainua " (nueva ciudad), que probablemente podría haber sido empleado para referirse a nuevos asentamientos. [30] Los hallazgos que pueden vincularse a la presencia etrusca también incluyen un probable mojón fronterizo , que contiene la inscripción en lengua etrusca mi nemetiés , identificada en el área del antiguo convento de San Silvestro y datada alrededor de la primera mitad del siglo V a. C. [31] [32] [33]
A la dificultad de reconstruir este período de la historia de la ciudad se suma el hecho de que ni siquiera las fuentes latinas posteriores (al menos las que han llegado hasta nosotros) reportan información sobre el origen de Genua , sino que se limitan a mencionarla en conexión con sus relaciones con Roma. [34]
En siglos posteriores la ciudad de Génova se expandiría hacia las zonas cercanas a la colina de Castello, pero dentro de los límites de la actual Gran Génova , establecida en 1926, había asentamientos de otros pueblos ligures, como lo demuestra la placa de bronce de Polcevera del 117 a. C. Sin embargo, los registros de Génova en esa época no son muy numerosos, con la excepción de aquellos que muestran a la ciudad y sus habitantes involucrados en las guerras de los romanos, a menudo en una posición opuesta a la de las otras tribus y ciudades ligures.
Génova, como otras ciudades de Liguria, probablemente estuvo vinculada a Roma por motivos económicos y políticos ya en el siglo IV a. C. Durante la Segunda Guerra Púnica la ciudad, considerada como foedus aequum en la política internacional romana, fue destruida por el general Magón Barca , hermano de Aníbal , en el 205 a. C. Unos años más tarde el propretor Espurio Lucrecio emprendió la reconstrucción, probablemente por la importancia estratégica de la ciudad y de su puerto, debido a su ubicación que permitía tanto el acceso marítimo al Mediterráneo occidental como el acceso terrestre al valle del Po . [35] El nuevo asentamiento post-reconstrucción probablemente tenía su centro ya no en la colina, sino en una zona intermedia entre esta y el puerto, entre la actual Via di San Bernardo y Via di Canneto il Lungo, en el sestiere Molo . [36]
El autor y viajero Henry Aubert, en su ensayo Ciudades y gentes de Italia ( Villes et gens d'Italie , publicado en París en 1923), ofrece un retrato conciso del centro histórico de una ciudad- emporio , definida como nada más que un mercado sin importancia política. Aubert no puede evitar citar al geógrafo Estrabón cuando este último afirmó cómo en Génova no se vendía nada más que miel, ganado, pieles, vino y aceite. Aubert creía que la ciudad histórica ocupaba la misma posición geográfica que la época en la que escribía, entre el Faro (no la Lanterna , sino el antiguo faro del muelle que iluminaba la entrada al puerto en la antigüedad), que data de la época romana, y la colina de Carignano a un lado, el mar y el fuerte llamado hoy Castelletto al otro.
El escritor afirma:
Incluía el oppidum , hoy barrio del Molo, con sus calles estrechas (n.: se refiere a los caruggi ) llenas de gente, corazón y cuna de la ciudad, que los extranjeros rara vez visitan, y en la que hay al menos una cosa bella: la antigua y única iglesia de Santa Maria di Castello, que fue la primera catedral de Génova, y donde los amantes de los recuerdos históricos pueden encontrar cosas interesantes (n.: Nuestra Señora fue coronada reina de Génova en 1657); la Neapolis, situada detrás del Oppidum , en un desfiladero donde solo los conocedores y los curiosos intrépidos se atreven a aventurarse; la Statio , o ciudad militar, que más tarde se convirtió en ciudad residencial, y finalmente el Emporium , razón de ser de todo el resto, la ciudad activa, del comercio y del comercio...
Concluye:
Esta es la parte más característica de la Génova moderna, la parte donde se desarrollaba la vida medieval, la parte que la hace parecerse a Nápoles con sus intrincadas y empinadas calles y el color gris de sus tejados de pizarra...
En la zona de la plaza Corvetto, durante las obras de construcción de algunos edificios (en el otoño de 2011), se encontraron los restos de una granja de época romana (siglo II a.C.). Según las primeras investigaciones, también habría rastros de canalización, por donde discurría el agua extraída de los arroyos que surgían de la zona de Righi, y el terreno mostraría la presencia de terrazas. [38]
Tras la reconstrucción, el puerto de la ciudad, y en consecuencia la ciudad misma, cobró importancia. En el año 147 a. C., el cónsul romano Postumio Albino inició la construcción de la Vía Postumia , que conectaba Génova con Aquilea , dotada de un puerto fluvial accesible desde el mar Adriático . [39] Génova se convirtió entonces, durante el reinado de Cayo Julio César , en el puerto más importante de la Galia Cisalpina . [40]
Los hallazgos y las investigaciones de las últimas décadas sugieren que Génova estaba atravesada por numerosas vías romanas, cuyo trazado, sin embargo, no es seguro y podría haber cambiado con el tiempo. Una de las hipótesis se refiere a la bifurcación de la vía que venía desde el este a la altura de la necrópolis en la actual zona de Acquasola: desde allí una vía habría transitado entre la colina de Sant'Andrea y la colina de Castello, llegando luego a la zona portuaria y bordeando la costa, mientras que la segunda habría tomado un recorrido más septentrional, atravesando lo que se convertiría en los sestieri de Portoria y Maddalena, uniéndose a la primera en la segunda y continuando hacia el oeste. [35]
La ciudad de Génova aparece en la Tabula Peutingeriana , una reproducción medieval de un mapa romano, que mostraba las principales rutas del Imperio, y que se cree que fue compilada en etapas posteriores, probablemente a partir del siglo II a. C. (la Vía Aemilia Scauri , construida solo en 109 a. C., se omitió de ella). Estrabón en su Geographica (libro IV, capítulo 6), publicada en su primera versión unos años antes de finales del siglo I a. C., llama a Génova "el emporio de los ligures". La ciudad también es mencionada como oppidum en la lista relativa a la región de Liguria que Plinio el Viejo recopiló en el tercer capítulo de su Naturalis historia , situándola entre los ríos Porcifera y Fertor (normalmente identificados con los arroyos Polcevera y Bisagno ): [26]
Flumen Rutuba, oppidum Album Intimilium, flumen Merula, oppidum Album Ingaunum, portus Vadorum Sabatium, flumen Porcifera, oppidum Genua, fluvius Fertor, portus Delphini, Tigulia intus, Segesta Tiguliorum, flumen Macra, Liguriae finis.
— Plinio el Viejo , Naturalis historia , Liber III
Si bien la construcción de la Vía Emilia Scauri aisló la ciudad y toda la costa del comercio directo con el sur de Francia (entonces parte de la provincia romana de Gallia Narbonensis ), probablemente evitó que el territorio quedara atrapado en el paso de los ejércitos en las guerras civiles posteriores de 49-45 a. C. y 44-31 a. C. [41]
Una cierta regularidad en las calles que componen el centro histórico medieval (comprendido aproximadamente entre la actual Via San Lorenzo, Via Filippo Turati, Salita Pollaioli y la colina de Castello) y el hecho de que incluso los pocos hallazgos de edificios de origen romano desenterrados en el área parecen tener una orientación compatible con esta disposición, ha llevado a suponer que existió un campamento militar en la zona, a partir de cuya forma se habría desarrollado el barrio. [42] Sin embargo, no hay evidencia firme que sustente esta hipótesis. [35] [43]
En la zona de la actual plaza Matteotti (cerca del Palacio Ducal) se encontraron los restos de una domus romana. Las excavaciones en la zona, realizadas en varias ocasiones desde 1975, identificaron el primer uso de la zona en el período final de la República romana (siglo I a.C.) [44] El edificio, pasando por numerosas modificaciones y períodos de decadencia, permanecería en uso hasta el siglo VII. Según los hallazgos, la zona habría sufrido fuertes modificaciones en los siglos XII y XIII, cuando se creó un cementerio conectado a la cercana iglesia de San Ambrosio, pero para entonces probablemente los muros que componían el edificio ya se habían derrumbado. [45] En las excavaciones también se encontró un epígrafe dedicado a Fortuna Redux , probablemente perteneciente a algún edificio o monumento religioso que existía en la zona en época romana. [46] A poca distancia de los restos de la domus , adyacente a la esquina de la iglesia de San Ambrosio, durante las mismas excavaciones se encontraron los restos de una cañería de agua, realizada (o quizás simplemente restaurada) en el siglo III, [44] Otros hallazgos, de época republicana e incluso posterior, se realizaron en zonas cercanas, como los de 1986 en el área ocupada por la Iglesia de la Scuole Pie . [47]
Tras el inicio de la era cristiana, algunas leyendas, retomadas por escritores medievales y renacentistas como Jacobus de Voragine y Agostino Schiaffino, cuentan que por la ciudad pasaron durante el siglo I San Pedro [48] y los santos Nazario y Celso [49] . Otra leyenda cuenta que San Lorenzo y el papa Sixto II hicieron escala en la ciudad en su camino hacia España, alojándose en una casa situada en la zona de la actual catedral de San Lorenzo , donde, tras su matanza, se levantaría una capilla y luego una iglesia dedicada al santo. [50] Según los hallazgos arqueológicos, a mediados del siglo III seguramente estuvo presente una comunidad cristiana estable que utilizó como lugar de enterramiento la propia zona de San Lorenzo (pero el cementerio que estaba presente ya se utilizaba en época romana), [50] sin embargo, no hay certeza sobre la identidad y secuencia exacta de los primeros obispos de la diócesis de la ciudad , el más conocido de los cuales es San Siro . [51] Por su obra, o la de su predecesor Felice, se iniciaría en la zona occidental de la civitas la construcción de la primera catedral de Génova, dedicada inicialmente a los Doce Apóstoles y desde el siglo VI al mismo San Siro .
Gracias a unas cartas (fechadas en 507 y 511) por las que Teodorico el Grande concedía la restauración de una antigua sinagoga, se tiene información sobre la presencia de una comunidad judía en la ciudad a principios del siglo VI. [55]
En el año 569 la curia de Milán , gobernada por Honorato Castiglioni, huyendo del rey lombardo Alboino , encontró refugio en Génova, donde permaneció durante unos 80 años. La curia se instaló en la zona de la actual Piazza Matteotti, construyendo allí una iglesia, dedicada a San Ambrosio , patrón de Milán, que con el paso de los siglos se convirtió en la actual Iglesia de Jesús y de los Santos Ambrosio y Andrés. [56]
Según relata dos siglos más tarde Pablo el Diácono en su Historia Langobardorum , contemporáneamente a la llegada de los lombardos a Italia, en los años 670, Liguria fue azotada por una peste, que causó numerosas muertes y el abandono de ciudades y pastos en el campo mientras los habitantes huían:
— Pablo el Diácono , Historia Langobardorum , volumen 1 [57]
Entre los años 641 y 643, el rey lombardo Rotarios conquistó la Liguria y asaltó, entre otras, la ciudad de Génova, saqueando y quemando algunas zonas de la misma, y probablemente destruyendo las murallas ya existentes, [58] sobre cuya existencia real, extensión y posición en este período histórico, sin embargo, no hay una opinión compartida entre los estudiosos. Según varios historiadores, de hecho, existían obras defensivas presentes, anteriores a aquellas de cuya existencia se tiene certeza (debido a restos visibles o documentación histórica), desde la época de los primeros asentamientos prerromanos, pero para ninguna de estas fortificaciones hay evidencia cierta de su existencia real, ubicación y extensión eventuales, o de su eventual modificación a lo largo del tiempo. [59]
Tras la anexión al reino lombardo, el obispo Forte huyó de la ciudad, refugiándose en casa del Papa en Roma, y sería su sucesor, san Juan el Bueno (descendiente de una familia noble del Golfo del Paraíso), [60] quien devolvió la sede de la curia de Milán a la ciudad de origen, aunque sobre la fecha de la salida de Forte de Génova y de este traslado no hay ninguna ambigüedad en las fuentes. [61]
Tras la destrucción de las murallas por los rotarios, la expansión de la antigua Génova y la necesidad de defenderse de los asaltos de los enemigos, como habían sido los lombardos primero y los sarracenos después, llevarían, a partir de algunos siglos antes del año mil, a la construcción de varias murallas , de radio cada vez más amplio, para proteger el área edificada, que en siglos posteriores, al no ser incluidas en nuevas obras de defensa, serían incorporadas por el propio área edificada, demolidas o enterradas para dejar espacio a nuevas edificaciones.
Entre 848 y 889 se construyó una primera muralla nueva, en parte con la ayuda financiera de los carolingios , dotada de cuatro puertas (Porta San Pietro, Serravalle, Castri y Soprana) y cuatro torres (Castelletto, Luccoli, Castello y Friolente), abarcando una superficie de unas 20 hectáreas. [63] Francesco Maria Accinelli, historiador genovés del siglo XVIII, informa de la ampliación de la muralla de la ciudad, con la creación de las cuatro puertas, en 925 o, como él informa, según otras fuentes en 935. [64] [65] Esto no impidió que la ciudad volviera a ser víctima, en las décadas siguientes, de los asaltos de las fuerzas sarracenas, que en 935 lograron alcanzar y saquear incluso la iglesia de San Siro. [56]
En el año 862 hay fuentes que atestiguan la presencia de monjes benedictinos, que se encontraban en la abadía de San Columbano de Bobbio , en la iglesia de San Pietro della Porta (donde hoy se encuentra San Pietro in Banchi ). [66] Más tarde se les confiaría la iglesia de San Esteban , también extramuros, cuya construcción había sido decidida por el obispo Teodulfo. [67]
En la tercera década del siglo X, la ciudad fue atacada y saqueada varias veces por piratas sarracenos (en 930, 934, [68] 935 y 936), [68] [69] que tomaron numerosos prisioneros, aunque la flota genovesa logró interceptar las naves árabes después de la última represalia, liberando a conciudadanos capturados durante este último ataque. [68] [70] Fueron precisamente los continuos asaltos los que estuvieron entre los motivos que, en 985, llevaron al obispo de Génova a trasladar la sede episcopal de la iglesia de San Siro (en la época llamada así por los Doce Apóstoles ), a la de San Lorenzo, dentro de las murallas entonces existentes. [71]
A mediados del siglo X, Berengario II de Ivrea , rey de Italia , dividió el norte en tres marcas, confiando la que incluía Génova y la Liguria oriental a Oberto I (Marca Obertenga, posteriormente llamada Marca Januensis). En la lucha entre Berengario y Otón de Sajonia , el marqués Oberto se puso del lado de este último, mientras que la ciudad de Génova juró lealtad a Berengario y a su hijo Adalberto , obteniendo así un diploma en 958 que declaraba la ciudad y las posesiones de sus ciudadanos independientes de « duque, marqués y conde, sculdascio, decano o cualquier otra persona grande o pequeña de nuestro reino » . [72] Estas concesiones permitieron a la ciudad obtener oficialmente, aunque no del todo, una forma de independencia política.
Antes de la construcción de las murallas de la ciudad en el siglo XII (conocidas como murallas de Barbarroja , con un perímetro cuatro veces mayor que las anteriores), [73] se distinguían en la ciudad tres zonas: el castrum , es decir, la zona del asentamiento inicial alrededor de Sarzano; la zona de la ripa , donde se desarrollaban el tráfico y las actividades relacionadas con el puerto; y finalmente el burgus , fuera de las murallas, donde se encontraba la primera catedral, la iglesia de San Siro , que todavía hoy existe, aunque ha sido parcialmente destruida y reconstruida varias veces. [74] La construcción de las murallas, además de incorporar a la ciudad la zona periférica de la iglesia de San Siro, también incluyó la zona (más próxima al anterior círculo de murallas) de la Basílica de Santa Maria delle Vigne , que se había levantado unos tres siglos antes en una zona llamada Vigne del Re, [75] un nombre que daría fe de la probable presencia de viñedos inmediatamente fuera del anterior centro de la ciudad. El cultivo de viñedos y la presencia de algunos castaños, estarían también confirmados por un documento del año 886, que describe la zona como propiedad de los monjes de la Iglesia de San Pedro, los clérigos de la Catedral de San Siro y la familia del vizconde ( vicecondes ) Ydo. [76]
Este último periodo de expansión, en el cruce entre la Alta y Baja Edad Media, vio los primeros acuerdos entre los poderes de la ciudad, [81] que darían origen a la Compagna Communis ( Caffaro atestigua su existencia en 1099, pero se desconoce el año preciso de su constitución), que a su vez sería la base sobre la que nacería el municipio, y la elevación de la diócesis de Génova al rango de archidiócesis metropolitana (el 20 de marzo de 1133, después del apoyo de Génova al papa Inocencio II contra el antipapa Anacleto II ). [82] Las compagne en las que se dividió Génova, correspondientes a otras tantas zonas de la ciudad antigua, documentadas como siete en 1130 y ocho en 1134, fueron Castello, Maccagnana, Piazzalunga, San Lorenzo, Della Porta, Soziglia, Pré y Porta Nuova (añadida la octava). [83]
A partir de 1125 se construyeron los pórticos de Sottoripa, de los que, tras siglos de modificaciones, demoliciones y reconstrucciones, todavía se conserva un importante tramo en el límite de la plaza Caricamento y de la calle Turati. El trazado original de los pórticos cubría el recorrido desde Porta dei Vacca (unas décadas después del inicio de la construcción de los pórticos) hasta la zona del nuevo muelle (actual Piazza Cavour), todo ello a pocos metros de los muelles.
En aquella época la zona estaba repleta de comercios y fondas que durante un tiempo ocuparon también el frente de los soportales, convirtiéndolos en una especie de galería. A pesar de las modificaciones que sufrieron los edificios, en algunas de las fachadas, inmediatamente encima de los arcos del soportal, son visibles vestigios del antiguo acueducto de la ciudad. [84]
El historiador Federico Donaver, en su obra Le Vie di Genova de 1912 , describe la zona en la época medieval de la siguiente manera:
En la Edad Media, desde este puerto, que era el principal lugar de desembarco, partían las expediciones más gloriosas de la República. Aquí se construían las naves, los mataderos y las casas de los Embriaci, los Malloni y los Castello.
— Federico Donaver, Le Vie di Genova – Notizie storiche e curiose ad uso del popolo e delle scuole , Libreria Editrice Moderna, Génova, 1912 [85]
Como ya se ha dicho, la mirada de Barbarroja hacia Italia llevó a la construcción de una nueva muralla defensiva mucho más grande que la anterior, cuyas obras se iniciaron en 1155 y, tras una breve pausa, se reanudaron en 1158. Al cabo de algunos siglos, para diferenciarlas de las murallas posteriores, tomaron el nombre común de murallas antiguas. [86]
En un principio no se construyó toda la zona intramuros, ya que existían numerosas huertas y terrenos libres de edificaciones propiedad de las distintas familias nobiliarias y monasterios presentes. No fue hasta el siglo siguiente cuando se completó la urbanización de la ciudad, caracterizada por un trazado geométrico más regular que en las zonas más antiguas, y concentrándose los barrios de artesanos y comerciantes en las zonas periféricas. [87]
La ciudad no fue ajena a los enfrentamientos entre güelfos y gibelinos que tuvieron lugar a partir del siglo XII, que se cruzaron con las rivalidades políticas internas de las diversas familias nobles (entre las güelfas y predominantes, llamadas rampini , estaban las familias Fieschi y Grimaldi; entre las gibelinas, llamadas mascherati , estaban las familias Doria y Spinola) [56] y con la guerra contra la Pisa gibelina . Las hostilidades, además de provocar disturbios en la ciudad (los incendios originados por los enfrentamientos dañaron gravemente la iglesia de San Lorenzo en 1296 [88] y destruyeron completamente la iglesia de San Pietro in Banchi en 1398), [89] afectarían también a las localidades del interior y de la costa bajo el control de las mencionadas familias nobles. El fuego fue una de las amenazas recurrentes para los edificios del centro histórico: entre principios del siglo XII y mediados del siglo XIII, varios barrios fueron severamente dañados, cuando no destruidos, por las llamas. Entre las causas estaban la alta densidad de edificios y el uso de madera (típicamente de castaño), tanto para los interiores de las casas como para levantar con nuevos pisos los edificios de piedra y caliza existentes. [90]
En 1260 el capitán del pueblo Guglielmo Boccanegra hizo construir en la zona portuaria el primer núcleo del Palazzo San Giorgio (visible en la actual parte trasera del palacio) como sede del municipio. Dos años más tarde, con la deposición de Boccanegra, la sede del Municipio sería suprimida. [91] En los laterales del palacio se construirían más tarde los muelles ponte dei legni (más tarde ponte della mercanzia ) y ponte del pedaggio (más tarde ponte reale ). [92] Con el regreso de los capitanes del pueblo en 1271, el Municipio se trasladaría al edificio que formaba el núcleo original del actual Palacio Ducal , entonces propiedad del conde Alberto Fieschi de Lavagna . La familia Fieschi había pretendido construir un palacio en la zona central de la ciudad, comprando algunas casas a los Doria , edificios que se encontraban entre la Piazza San Matteo y la puerta Serravalle (pertenecientes a las murallas del siglo IX, situadas junto a la Catedral de San Lorenzo ). El municipio adquiriría oficialmente el edificio en 1294 y lo ampliaría y modificaría aún más en los siglos siguientes. El título de "ducal" se asignaría solo con el inicio de la república de los dux en 1339, [93] el primero de los cuales sería Simone Boccanegra , bisnieto del capitán del pueblo Guglielmo [94] y de una familia de ricos comerciantes, [56] llamado por aclamación al cargo por el partido popular, en oposición al partido patricio que había gobernado la ciudad hasta entonces. Entre sus primeras decisiones estuvo el exilio de algunas de las familias patricias (principalmente güelfos) que se habían opuesto a él y a sus partidarios y la decisión de que los representantes de las familias nobles históricamente implicadas en las luchas entre las dos facciones debían ser excluidos del dogado. Como resultado de esta reforma, nuevas familias de comerciantes ganaron poder, los llamados Cappellazzi , pero también ellos pronto demostraron estar dedicados a la intriga y la violencia. [56] El cargo, inicialmente planeado para toda la vida, de hecho resultó ser mucho más corto, tanto para Boccanegra como para sus sucesores .
Durante la batalla de Meloria en agosto de 1284, la flota genovesa capturó a unos 9.000 soldados y marineros de la república de Pisa , encerrándolos en una zona situada en las proximidades de las murallas y del puerto, que hasta hoy lleva el nombre de campamento pisano. [99] La República pisana no cumplió los acuerdos alcanzados tras la derrota, y una nueva flota genovesa atacó y saqueó el puerto pisano y las zonas adyacentes en agosto de 1290: entre los objetos traídos de vuelta a casa se encontraban partes de la cadena que, con fines defensivos, cerraba el puerto toscano, rota por los genoveses, y que, dividida, se exhibieron en algunas de las puertas de las murallas y en varias iglesias y villas nobles. Las cadenas permanecieron en Génova hasta la proximidad de la unificación de Italia , cuando (en 1860), como señal de apaciguamiento, fueron devueltas a la ciudad de Pisa. [100]
En la segunda mitad del siglo XIV se crearon los Alberghi , una unión de familias nobles que se repartían tanto las esferas de influencia en la vida política y comercial de la ciudad como las propiedades inmobiliarias que se encontraban en las mismas zonas de Génova. En los siglos siguientes su existencia estaría marcada por varias reformas, fruto de las luchas internas entre familias y del surgimiento de nuevos poderes. [101] En el mismo periodo la República se vio envuelta en la guerra de Chioggia , contra su rival Venecia , un choque de curso fluctuante que, aunque de corta duración (1378-1381), costaría mucho a ambas repúblicas marítimas en términos de recursos empleados. Varios edificios del centro histórico incorporaron detalles arquitectónicos fruto de los saqueos durante la guerra, como los leones de San Marcos hallados en el lateral de la iglesia de San Marco al Molo y en la fachada del Palazzo Marcantonio Giustiniani, ambos procedentes de la Pula istriana .
Entre finales del siglo XIV y principios del XV se creó en Génova un auténtico barrio rojo, en la zona donde hoy se encuentra Castelletto (Monte Albano), en el que la prostitución (antes muy extendida en burdeles distribuidos desordenadamente en diferentes puntos de la ciudad, no sin roces con el poder eclesiástico) estaba estrictamente regulada. Los impuestos procedentes de esta actividad se reorientaron casi en su totalidad hacia las obras de mantenimiento y la ampliación del puerto. [103] Durante este período (el 23 de abril de 1407, para ser precisos) se fundó el Banco de San Jorge , que tenía su sede en el palacio del mismo nombre : creado a instancias del gobernador francés de la ciudad, Jean II Le Maingre , permanecería en funcionamiento durante unos cuatro siglos, hasta que fue disuelto por Napoleón . El objetivo inicial de la institución era gestionar la enorme deuda pública de la república, unificando las diversas sociedades que hasta entonces se habían ocupado de ella. [104] [105] Este fue un período de crisis para la república, que duraría hasta principios del siglo XVI, con los dux siendo a menudo la expresión de potencias extranjeras: primero el Milán de los Visconti y más tarde los Sforza , y Francia . El control extranjero sobre la política y las constantes luchas internas, sin embargo, no frenaron el continuo crecimiento de la construcción y la renovación de áreas preexistentes, y en Via San Luca, entonces la ruta principal desde el centro hasta el borde occidental de la ciudad, se construyeron los palacios de las familias Spinola, Grimaldi, Pinelli y Lomellini. [85]
En 1493 llegó a Génova un primer grupo de judíos sefardíes expulsados de España que se vieron obligados a establecerse en la zona de la Via del Campo y de la Piazzetta Fregoso. La inmigración judía a la ciudad en estas décadas estaba formada en gran parte por antiguos comerciantes y comerciantes que, en la nueva situación reinante en la península Ibérica bajo el reinado de Fernando II de Aragón , adverso a los judíos, habían visto desaparecer en poco tiempo gran parte de sus riquezas. Casi dos siglos después, a partir de 1658, esta zona, cercana a la iglesia de Santa Sabina y parte del Prè sestiere , se convertiría en el primer gueto judío de Génova. [106] El colapso de la población genovesa que se había producido unos años antes debido a la peste, con la correspondiente demanda de nuevas habilidades laborales y comerciales, había hecho posible que los judíos obtuvieran la ciudadanía genovesa, aunque con severas limitaciones: con el establecimiento del gueto, los callejones y calles que permitían el acceso a la zona fueron cerrados por puertas, y entre las obligaciones impuestas a la población que vivía allí estaba la de asistir a las misas celebradas en las cercanas iglesias de San Siro y delle Vigne. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en el mismo período en otras ciudades situadas en territorio italiano, la constante humillación y provocación a la que se veía sometida la población judía casi nunca desembocaba en actos explícitos de violencia. [107] Esta zona, popularmente todavía llamada "el gueto", es una de las más degradadas del centro histórico, a menudo en las noticias por la prostitución transexual generalizada que tiene lugar en sus caruggi . [108] En los primeros años del siglo XXI, el municipio financió un proyecto de reurbanización de la zona. [109]
El siglo XVI, con el renacimiento de la República de Génova de la mano de Andrea Doria , fue un período de fuerte expansión, conocido como « El siglo de los Genoveses ». Simbolizando este período de crecimiento del sestiere de la Maddalena , por encargo de algunas de las principales familias nobles genovesas de la época (Spinola, Grimaldi, Lomellini, Pallavicini, Brignole Sale y Lercari), se diseñó y construyó la Strada Nuova, la actual Via Garibaldi , de unos 250 m de longitud, con sus majestuosos palacios, en la que, a partir de 1576, [112] se estableció el sistema Rolli . Las obras tardaron unos 40 años en completarse: desde la adquisición del terreno en 1551 (las obras de construcción comenzarían unos años más tarde, sin embargo, en 1558) hasta la finalización de la pavimentación definitiva en 1591. [73]
Respecto a la construcción de la Via Garibaldi en el lugar del preexistente barrio medieval, símbolo de la fuerte voluntad de renovación de la época, Donaver, en sus Le Vie di Genova , citando a su vez a Francesco Maria Accinelli del siglo XVIII, escribe:
Accinelli nos cuenta que entre Maddalena y San Francesco di Castelletto y Fonte Moroso había muchas chabolas famosas, que en 1551 los padres del municipio compraron por 5000 liras y demolieron. Los terrenos fueron vendidos a familias más ricas que construyeron espléndidos palacios a lo largo de una amplia calle llamada primero "Aurea" y luego "Strada nuova". Este último nombre se mantuvo hasta hace unos años, cuando un decreto municipal lo cambió por el nombre del Héroe de los Dos Mundos.
— Federico Donaver, Le Vie di Genova – Notizie storiche e curiose ad uso del popolo e delle scuole , Libreria Editrice Moderna, Génova, 1912 [85]
A esta prosperidad contribuyó también el vínculo económico con la corona española , cuyas inversiones necesarias para las guerras en las que ésta se vio envuelta en Europa fueron financiadas en parte por los banqueros genoveses, que pudieron así disfrutar de fuertes ingresos por intereses. [73 ] [113]
La construcción de la Strada Nuova fue sólo una de las obras realizadas en ese período, en la que trabajaron arquitectos como Galeazzo Alessi (entre sus obras figuran la Basílica de Santa Maria Assunta en Carignano , el campanario y la cúpula de la catedral de San Lorenzo y el diseño de Porta Siberia) [114] o escultores como Taddeo Carlone (entre sus obras figuran varios portales de los palacios construidos en la época, como el de Palazzo Doria-Spinola ). También de la misma época son la construcción de la Loggia dei Mercanti y la iglesia de San Pietro in Banchi (en el área ocupada por la anterior iglesia de San Pietro della Porta, que fue destruida en 1398) en el barrio de Molo. [73] A finales del siglo XVI y principios del XVII se llevó a cabo también la larga y laboriosa construcción de la basílica de la Santissima Annunziata del Vastato , iniciada en 1520 con la cobertura del torrente Vastato [115] y concluida sólo a mediados del siglo XVII. [116]
En el siglo siguiente se construyó un nuevo conjunto de murallas, las Mura Nuove (construidas entre 1626 y 1639), que no se limitaba como las anteriores a rodear el área edificada por la necesidad de abarcar en su interior nuevas áreas, sino que preveía la existencia de un espacio libre entre ésta y el nuevo trazado de las murallas con fines principalmente defensivos, entre los que se encontraban los Fronti Basse sobre el río Bisagno. [117] La construcción de las nuevas murallas hizo que la superficie de la ciudad incluida en el interior de las murallas pasara de las 197 hectáreas de las antiguas murallas construidas hasta el siglo XVI a las 903 hectáreas de la nueva estructura. [118]
A principios del siglo XVII se construyó también la Via Balbi o calle Balbi (denominada así por la familia noble genovesa del mismo nombre). De la Via Balbi sobrevive el primer tramo, en subida (de unos 400 m de longitud), a ambos lados del cual se alzan importantes y majestuosos palacios (entre ellos el Palacio Real también conocido como Palazzo Stefano Balbi), sede de varias facultades de humanidades y oficinas de la Universidad de Génova y algunos museos; un segundo tramo, que continuaba hacia Piazza Acquaverde (en la zona donde se encuentra la estación de Génova-Principe , de unos 315 m de longitud, fue demolido a mediados del siglo XIX para permitir el paso del ferrocarril Turín-Génova . [73] [119]
En esta época en algunos edificios de la zona portuaria, más precisamente en la zona del muelle, se construyó una mezquita, que permanecería activa durante unos dos siglos (desde principios del siglo XVII hasta finales del XVIII), para uso de los esclavos, comerciantes, artesanos e intelectuales de la religión islámica presentes en la ciudad. Un pilar del lugar de culto original se puede encontrar en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, cuyo emplazamiento, a partir de 1996, es el edificio resultante de las numerosas remodelaciones que se han producido a lo largo de los siglos sobre los volúmenes del edificio original. [120] [121]
Tras su fundación en el siglo XVII, el gueto judío se trasladó también durante un breve período a las inmediaciones del puerto, en el Molo sestiere , y allí se construyó una sinagoga en el actual Vico Malatti. De allí el gueto se trasladaría, en 1674, a Vico dei Tessitori [122] en una zona próxima a la iglesia de Sant'Agostino y a la actual Piazza delle Erbe, de la que no quedan rastros, sin embargo, debido a los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial, y luego fue abolido por completo en 1752. [107]
En el sestiere de Portoria, casi en el lado opuesto de la Via Balbi respecto del centro de la ciudad, a finales del siglo XIX se construyó la Via Giulia (según un proyecto de 1628 del patricio Giulio della Torre, de ahí el nombre de la calle), que retomaba parte del trazado de la calle Felice (que luego se convertiría en Salita San Matteo) y del Vico del Vento, y permitía conectar la zona de la Piazza San Matteo (donde se encontraban los palacios de la familia Doria) con la Porta degli Archi, situada dentro del círculo de las murallas del siglo XVI. En los siglos siguientes la calle se ensancharía varias veces y se haría menos empinada, hasta que fue sustituida por la Via XX Settembre a finales del siglo XIX. [123] [124]
En 1652, en la zona del pequeño valle del arroyo Carbonara, sobre la iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, se inició la construcción del Albergo dei Poveri. La construcción del edificio fue supervisada, por cuenta de la República, por Emanuele Brignole (que también financió parcialmente su construcción en los años siguientes) y el dux Oberto Della Torre . La construcción tuvo que detenerse casi inmediatamente, en 1656, a causa de una peste, y las excavaciones para los cimientos se utilizaron para enterrar los cadáveres de los enfermos. La iglesia incluida en el complejo, cuya construcción comenzó en abril de 1657, fue dedicada a la Virgen Inmaculada, con la esperanza de que ella pusiera fin al contagio. La primera parte del edificio fue inaugurada en 1664, pero los trabajos para completarlo continuaron, con posteriores ampliaciones, durante los dos siglos siguientes. [125] [126]
A finales del siglo XVII, en mayo de 1684 para ser precisos, Génova sufrió un fuerte bombardeo por parte de barcos franceses, que causó muchos daños en el centro histórico (según las fuentes, de 8000 a 13000 proyectiles habrían caído sobre Génova, destruyendo alrededor de 3000 edificios). [128] Entre los edificios que fueron destruidos y luego reconstruidos varias décadas después también estaba aquel donde, según la tradición, supuestamente vivió Cristóbal Colón , ubicado en la zona del Piano di Sant'Andrea. [129] [130] Lo que queda del edificio reconstruido (nuevamente remodelado en los siglos siguientes) se puede ver en Vico dritto di Ponticello. [131] Inicialmente la ciudad resistió a las fuerzas extranjeras y los barcos franceses se retiraron una vez que se quedaron sin municiones, pero al año siguiente el dux Francesco Maria Imperiale Lercari tuvo que ir con algunos senadores a Versalles para ofrecer las disculpas de la República al Rey Sol : [132] comenzaba una nueva fase de decadencia para Génova.
Las metamorfosis del centro histórico, sin embargo, no se detienen. Entre 1718 y 1724 Domenico Sauli (descendiente de la familia que decidió construir la Basílica de Santa María Assunta ) financió la construcción del puente de Carignano (denominado así en honor a la beata Eugenia Ravasco ), que, dominando la zona de Via Madre di Dio y Via dei Servi, unía, por primera vez de manera directa, la colina de Carignano con la de Sarzano. [133] En la segunda mitad del siglo XVIII se amplió la Strada Nuova, con la Strada Nuovissima (hoy Via Cairoli) uniendo la anterior con la zona donde se encuentra la Basílica de la Santissima Annunziata del Vastato y desde allí con Via Balbi. [73] Al igual que la construcción de la Strada Nuova, la de la Strada Nuovissima también supuso la demolición del tejido edilicio anterior e interrumpió las diversas vías y cruces que conectaban la zona subyacente del antiguo burgo con Castelletto. De esta época data también la demolición de la iglesia de Santa Brigida (en la ladera homónima), derribada para dar lugar a tres edificios conocidos como los "palacios Dufour" por el nombre de la casa del comprador; antes de esto fue utilizada primero como taller de herrería y después como hilandería. [134] También en la segunda mitad del siglo XVIII se proyectó el primer sistema de alumbrado público relativo a algunos puntos focales de las calles del centro de la ciudad: en 1772 se elaboró un primer plan que preveía la colocación de 32 faroles en otros tantos lugares, principalmente cerca de cruces y plazas, pero no fue hasta 25 años después, en 1797, cuando se vería en funcionamiento un primer sistema de alumbrado. [135]
Con el fin de la república y el nacimiento de la República Ligur pro-revolucionaria en 1797, muchos edificios religiosos (conventos, iglesias, hospitales) fueron suprimidos y nacionalizados, para luego ser devueltos parcialmente al poder eclesiástico en las décadas siguientes. [136]
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Entre los que permanecieron en uso estatal y ya no existen se encuentra el complejo de San Domenico situado en la zona de la actual Piazza De Ferrari (antiguamente llamada Piazza San Domenico, de la que toma su nombre): gestionado por los frailes del mismo nombre , quienes en 1431, partiendo de la inicial iglesia de Sant'Egidio, la habían ampliado, convirtiéndola en el edificio religioso más grande de la ciudad y dedicándola al santo. Tras la promulgación de las leyes que suprimían las órdenes religiosas fue utilizada primero como almacén y prisión y luego demolida durante la construcción del Teatro Carlo Felice . [137]
Otro complejo religioso notable fue el convento de Sant'Andrea, en la zona del mismo nombre, un monasterio benedictino que fue asignado en 1798 a los padres Scolopi , y más tarde (1810) fue desacralizado y convertido en cárcel de la ciudad. Su adquisición y posterior demolición, para dar paso a la modernización de la zona con la construcción de la parte alta de la Via XX Settembre , vio casi 30 años de negociación (se inició en 1876) entre las instituciones estatales y municipales y la empresa constructora, y solo en 1904 fue definitivamente derribado. El claustro del convento, salvado por orden del arquitecto y arqueólogo Alfredo D'Andrade, fue reconstruido en la zona en 1922 y se puede ver en el área entre la casa de Colón y las torres de Porta Soprana. [139] [140]
En 1815, con el Congreso de Viena , la República de Génova no fue reconstituida, y su territorio pasó a formar parte del Reino de Cerdeña .
A principios del siglo XIX Carlo Barabino presentó numerosos proyectos de renovación urbana de la ciudad. Entre sus obras destaca el céntrico Parque Acquasola (1825), en el espacio de la explanada homónima, sobre el terreno donde se alzaban las murallas de los siglos XIV y XVI.
Las áreas habían sido utilizadas durante varios siglos, primero como vertedero para las obras de construcción de la Via Nuova (la zona se llamaba de hecho i Müggi del dialecto genovés para las pilas , los montones ), luego como fosa común para los muertos de la peste del siglo XVII. [141] Barabino conectaba el parque con el de la villa, perteneciente al marqués Gian Carlo Di Negro, excavada en el área donde se encontraba el bastión del siglo XVI de Luccoli, pasando por lo que ahora es Piazza Luigi Emanuele Corvetto. [142] Parte del parque sería demolido unos años más tarde, en 1877, precisamente para la creación del área de Piazza Corvetto y Via Assarotti. [142]
En 1835, tras varios cambios de opinión sobre el modo de remodelar la zona y los planes relacionados propuestos a las autoridades, se construyeron las Terrazas de Mármol en la zona del antiguo puerto, diseñadas por el arquitecto Ignazio Gardella padre, una especie de paseo de más de 400 metros de largo, que permitía observar el puerto y la zona detrás de él desde una posición elevada. Debajo del paseo, el edificio albergaba varios locales comerciales. Las terrazas sustituyeron en parte a las Muragliette de las murallas del siglo XVI. Su construcción, dividida en dos secciones, duró 12 años, pero su existencia fue muy breve, ya que las necesidades del puerto llevaron a su demolición, que se llevó a cabo en cinco etapas entre 1883 y 1886, para dejar espacio a las vías utilizadas para transportar las mercancías manipuladas en los muelles. La corta vida de la construcción siempre había dejado mucha incertidumbre sobre la estructura y el área realmente ocupada por ella, pero las excavaciones realizadas para la remodelación de la zona del Puerto Viejo durante la Expo de Génova '92 sacaron a la luz algunos de sus restos y rastros de los cimientos, lo que ayudó a confirmar su ubicación real. [144] [145] Tendría que pasar un siglo antes de que nuevos planes para la rehabilitación de la zona del Puerto Viejo volvieran a plantear la hipótesis (y luego concretaran) de la presencia de un paseo a lo largo del arco del puerto. Las obras que llevaron a la demolición de las terrazas formaron parte de la gran revolución que afectó al arco del puerto entre mediados del siglo XIX y principios del XX, incluida la llegada del ferrocarril cerca del antiguo muelle, la construcción de marquesinas en los puentes del puerto para resguardar las mercancías que esperaban del mal tiempo, y la sustitución de estas con estructuras de hormigón armado después de algunas décadas (el Magazzini del Cotone , después de la Expo de Génova '92 utilizado como cine y centro de convenciones, se encuentra entre estos últimos). [146]
En abril de 1849, pocos días después del armisticio de Vignale, los genoveses, en parte porque no habían abandonado completamente sus ideas republicanas e independentistas, y en parte por miedo a la llegada del ejército austríaco como consecuencia del propio armisticio, se levantaron contra el gobierno de Saboya , expulsando a la guardia real y a los carabineros presentes en la ciudad. El general Alfonso La Marmora , enviado por el recién reinante Víctor Manuel II para sofocar el levantamiento, ordenó un bombardeo naval, que golpeó principalmente el barrio de Portoria (dañando gravemente el hospital de Pammatone) y el puerto, al que siguió una sangrienta intervención de los bersaglieri, que se entregaron a la destrucción y a la violencia gratuita contra la población. [147] [148]
A finales del siglo XIX se construyó la línea ferroviaria Turín-Génova , que llegaría al extremo occidental de la ciudad con la estación de Piazza Principe en 1854. [149] En la zona donde surgió la estación inicial, construida en un edificio provisional, el primer edificio permanente de pasajeros (obra de Alessandro Mazzucchetti, 1860) [150] y su ampliación (obra de Giacomo Radini Tedeschi, 1900), [150] se encontraban anteriormente la parte alta de la Via Balbi, [119] un cuartel (realizado en los antiguos almacenes de cereales, que data del siglo XVII) [151] y parte de las murallas del siglo XVI, entre las que se encuentran el bastión de San Michele y la iglesia homónima.
En 1855 se fundó la primera Bolsa de Productos Italiana en la Loggia dei Mercanti en Piazza Banchi , establecida mediante decreto del jefe de gobierno Cavour , demostrando la continua importancia de la ciudad en el campo económico/mercantil. [152] [153] [154]
En la década de 1860 se decidió también una reorganización de la toponimia de la ciudad, a cargo de Giuseppe Banchero, operación que llevó a la catalogación de unas 900 calles. El resultado del trabajo fue el cambio de nombre de 32 calles y la introducción de 86 nuevos topónimos, en algunos casos relativos a calles de nueva creación, en otros relativos a calles y vías sin nombre oficial. [155] Parte de los nuevos nombres introducidos hacían referencia a dominios pertenecientes en siglos pasados a la República de Génova o a batallas ganadas por su ejército.
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Un poco más reciente que las terrazas es la Galería Mazzini, construida en estilo Art Nouveau en 1873, en el espacio obtenido por los movimientos de tierra de parte de la colina de la Piccapietra y la demolición de edificios preexistentes (entre ellos los conventos de San Sebastiano y San Giuseppe y el oratorio de la Casaccia di San Giacomo delle Fucine). [156] Desde los años veinte, la galería ha sido sede de la Feria del Libro de Génova.
En general, en el siglo comprendido entre las primeras décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que entonces era la ciudad de Génova (especialmente los sestieri de Portoria y San Vincenzo) sufrió una importante transformación, que implicó la demolición de muchos de los edificios antiguos, con la construcción de Via Assarotti (1850-1856) y Via Fieschi (1865-1870) primero y Via XX Settembre (1892-1912) y Piazza Dante (años 30) después.
Esta expansión supuso también la construcción de numerosos edificios en la zona con vistas al centro histórico, que corresponde al barrio de Castelletto , y la realización de las dos vías de circunvalación [157] que lo rodean de manera efectiva. Entre las principales obras de este periodo, además de las ya mencionadas, se incluyen la construcción de Via Carlo Felice (más tarde Via XXV Aprile), en 1825, la construcción del homónimo teatro , entre 1826 y 1828, diseñado por Carlo Barabino (el edificio en ese momento fue dañado e inutilizado por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, el existente data de 1991), la construcción de la primera parte de la calzada Carlo Alberto (más tarde Via Antonio Gramsci) en 1835, [158] de Piazza y Via San Lorenzo (inicialmente la segunda parte de la calzada Carlo Alberto), construida en un período de veinte años a partir de 1835, que también implicó el desmantelamiento y la reconstrucción de las fachadas de algunos edificios antiguos de la zona, [159] [160] de Via Vittorio Emanuele II (más tarde Via Filippo Turati) con la demolición de la antigua arcada medieval sustituida por una más grande en estilo decimonónico, [161] del palacio de la Academia Ligustiana de Bellas Artes (construido entre 1826 y 1831), y finalmente la Piazza Corvetto construida por orden del alcalde y barón Andrea Podestà en la década de 1880, [162] donde se colocaron el monumento dedicado a Giuseppe Mazzini (de Pietro Costa, realizado en 1882) y la estatua subyacente dedicada a Víctor Manuel II (de Francesco Barzaghi , realizada en 1886). [163]
Estas intervenciones, presentadas a menudo como necesarias por razones de higiene y utilidad pública, así como para la modernización de la ciudad, no siempre fueron bien recibidas por la población, que protestó contra las expropiaciones necesarias para las obras. Tanto los políticos de la ciudad como la prensa de la época hicieron suyas de vez en cuando las opiniones de los constructores y de los ciudadanos terratenientes, avivando el debate político de la época. [164] Alfredo D'Andrade, arquitecto y arqueólogo, primero director de la Oficina Regional para la Conservación de los Monumentos de Piamonte y Liguria y más tarde también representante del Ministerio de Instrucción en las negociaciones relativas a la venta de las cárceles (antiguo monasterio benedictino) presentes en la colina de Sant'Andrea, para la posterior demolición de las mismas, en sus comunicaciones con el gobierno central acusó al Ayuntamiento de Génova y a los particulares interesados en la construcción de estar movidos por motivos especulativos, más que por razones reales de higiene y utilidad pública. [165]
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Las murallas de los Fronti basse en 1889 también fueron demolidas parcialmente y utilizadas como muro de contención de un terraplén, destinado a albergar en 1892 la exposición y los actos del cuarto centenario del descubrimiento de América. Su presencia, además, era percibida como un obstáculo a la expansión de la ciudad hacia el este (el vecino municipio de San Francesco d'Albaro había sido anexionado a Génova, junto con otros cinco, en 1874). [117] La misma zona donde se construyó la Via XX Settembre se convertiría en el nuevo centro de la vida de la ciudad en el siglo XX, condenando las demás zonas del casco antiguo a décadas de progresiva decadencia y abandono. [144] De hecho, en la segunda mitad del siglo XIX, comenzó a producirse un progresivo abandono del antiguo centro histórico por parte de las familias que allí vivían (o residían a lo largo de las "calles nuevas"), que se trasladaban o bien a los nuevos barrios (situados en las zonas de ladera o en las citadas zonas elevadas) o bien a los municipios entonces vecinos, manteniendo sus actividades laborales en el centro; fue precisamente esta emigración la que sería, junto con una epidemia de cólera que había azotado la ciudad, una de las causas del descenso de la población residente en el municipio entre el primer censo general de 1861 y el siguiente de 1871. [166] El abandono por parte de los hogares tradicionalmente residentes en la zona, especialmente los pertenecientes a las clases medias-altas, continuaría en las décadas siguientes, provocando el progresivo deterioro del estado de muchos edificios, dejados durante años sin mantenimiento regular, y transformando grandes partes del centro histórico en zonas residenciales destinadas a los segmentos más pobres de la población, como los ancianos o las familias inmigrantes del sur de Italia en busca de trabajo. [167]
Como se mencionó inicialmente, fue durante este período de grandes construcciones, tanto públicas como privadas, cuyas obras comenzaron a desenterrar los restos de la ciudad más antigua y a destruir parte de la medieval, que los historiadores comenzaron, aunque entre muchas dificultades y varios errores, a realizar los primeros intentos de reconstrucciones no legendarias del origen de Génova y de la ubicación de sus primeros asentamientos.
En la Vía del Campo hay una puta
con unos grandes ojos color hoja.
Si te entran ganas de amarla,
basta con cogerla de la mano.— Fabrizio De André , Vía del Campo
En 1907, el municipio creó un Departamento de Bellas Artes, el primero de su tipo en Italia, dirigido inicialmente por el historiador y arqueólogo Gaetano Poggi, ex alcalde de Arquata Scrivia entre 1890 y 1895 y miembro de una comisión anterior que debía evaluar qué edificios y monumentos genoveses deberían estar sujetos a protección especial debido a su valor histórico. [169] [170] El nuevo consejo y la Superintendencia de Bellas Artes, en los años siguientes, iniciarían una serie de restauraciones destinadas a recuperar la vista de las estructuras medievales características de las paredes de algunos de los edificios del centro histórico que habían sido modificadas, cubiertas y revocadas durante el Renacimiento, con el objetivo de realzar los aspectos más antiguos de los edificios de la zona. [170]
La construcción de la Via XX Settembre y de sus alrededores finalizaría en la década de 1910, pero ésta sería sólo la primera de muchas intervenciones edilicias que afectarían al centro histórico durante ese siglo. En el espacio obtenido de la demolición y el encenagamiento de los Fronti Basse en el Bisagno durante la Exposición ítalo-americana de 1892, un espacio que en los años siguientes había acogido numerosos eventos (entre ellos la Exposición de Higiene, Marina y Colonial de 1914), entre los años 1920 y 1930 se construyó la Piazza della Vittoria según un diseño de Marcello Piacentini , con su Arco della Vittoria (inaugurado en 1931). También basado en el diseño de Piacentini, se construyó en Piazza Dante el Grattacielo dell'Orologio (Rascacielos del Reloj), inaugurado en 1940, que, con sus 108 m distribuidos en 31 plantas, fue durante mucho tiempo el edificio más alto de la ciudad (superado por el Matitone de San Benigno en 1992, por solo un metro, pero con menos plantas). [171]
En 1926, mediante el Real Decreto-Ley n.° 74 de 14 de enero de 1926 y el posterior Real Decreto-Ley n.° 662 de 15 de abril de 1926, se creó la Gran Génova , uniendo al entonces municipio de Génova otros 19 municipios hasta entonces independientes. [172]
En 1932 un nuevo plan director, creado después de un concurso de ideas, [170] [173] y llamado Plan Director de las áreas centrales de la ciudad , [174] particularmente ambicioso, preveía varias revoluciones en la estructura viaria y en el estilo de construcción de la ciudad, con la demolición de parte del centro histórico, considerada necesaria para la apertura de nuevas carreteras y la construcción de algunos túneles. [175] Modificado en los años siguientes, solo una parte de los proyectos previstos en él vería realmente la luz, [175] pero su enfoque seguiría influyendo en las decisiones de planificación urbana relativas al centro histórico hasta la década de 1970. [170] En mayo de 1937, el arquitecto e ingeniero Piero Barbieri publicó un estudio en la revista Genova titulado Master Plan and Thinning of Medieval Genoa , [176] en el que analizaba la situación de la ciudad antigua tanto desde el punto de vista demográfico (con sus repercusiones también relacionadas con los problemas de salud pública) como desde el punto de vista del transporte (publicando también su propia investigación sobre la distribución de los diversos flujos peatonales a lo largo de las principales rutas), así como de la valorización de los edificios de interés artístico e histórico, que se implementaría principalmente a través del vaciado de los edificios adyacentes para crear plazas que pudieran hacerlos más visibles y notables. Según Barbieri:
De nuevo, según las reglas teóricas, para conseguir el equilibrio deseado desde el punto de vista higiénico, sería necesario: demoler otras tantas casas para una superficie total de 130.000 m² de los 258.000 cubiertos actualmente; aumentar la superficie disponible para patios, jardines privados y públicos de los 25.000 m² actuales a 128.000 m²; modificar ligeramente el número de calles, aumentándolas de 113.000 m² a 140.000 m², pero sobre todo reformar su estructura y distribución, que ahora está fragmentada en multitud de callejones y callejones sin salida inadecuados desde cualquier punto de vista.
— Piero Barbieri, Piano regolatore e di diradamento della Genova medioevale , publicado en Génova, mayo de 1937 [176]
Después del armisticio de Cassibile y con la instauración de la República Social Italiana , parte de la toponimia de la ciudad, incluido el centro, cambiaría, con la desaparición de los nombres dedicados a la familia Saboya : algunos de estos cambios se mantendrían incluso después del final de la guerra (por ejemplo, la galería Vittorio Emanuele III dedicada a Giuseppe Garibaldi ), mientras que en algunos casos los nombres se cambiarían aún más (por ejemplo, Via Carlo Felice, que primero se convirtió en Via della Repubblica y después de la guerra Via 25 Aprile). [177]
Parcialmente dañado por los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial y sólo parcialmente reconstruido en el período inmediatamente posterior a la guerra, el centro histórico fue durante varias décadas una de las zonas más degradadas de Génova, inmortalizada como tal en canciones, libros y películas. En los meses posteriores al final del conflicto, la entrada a la zona fue desaconsejada a los soldados aliados presentes en la ciudad, con carteles de advertencia en inglés colocados en las entradas de los callejones de Sottoripa (algunos todavía visibles, aunque parcialmente borrados), precisamente por los peligros que el submundo y la prostitución generalizada podían suponer para quienes se aventuraran, sin saberlo, en el laberinto de callejones y escombros. [178] La zona del convento de Sarzano, una de las más dañadas por los bombardeos, se convirtió en el período inmediato de posguerra en un refugio para personas sin hogar e inmigrantes, [180] una situación bien representada en la película ganadora del Oscar Los muros de Malapaga (1949). En las décadas siguientes, una serie de intervenciones edilicias provocaron la demolición de varias partes del centro histórico, mientras que sobre los escombros de los palacios bombardeados surgieron nuevos edificios, que destacan no sólo por su estilo moderno sino también por su mayor altura en comparación con los edificios circundantes.
A finales de los años 60, la zona de la calle Madre di Dio (donde, en Passo Gattamora, se encontraba la casa de Niccolò Paganini ) fue demolida para permitir la construcción del complejo ejecutivo del Centro dei Liguri. Se trata de una de las últimas modificaciones urbanísticas (si no la última en términos absolutos, sin duda la última en importancia) previstas en el plan director de 1932 que se ha llevado a cabo. [175] El complejo del Centro dei Liguri, construido entre 1972 y 1980, [175] se encuentra detrás de la torre del reloj, adyacente a la Via Fieschi, y se extiende a lo largo de los dos lados del Puente Carigniano del siglo XVIII. [183] La zona, sede de la Región de Liguria y de varias empresas, aunque frecuentada durante las horas de trabajo diurnas, se degradó con el tiempo, un deterioro probablemente facilitado también por una integración subóptima con el contexto urbano vecino, tanto que el pequeño parque infantil actual, oficialmente Giardini Baltimora , se llama comúnmente Giardini di Plastica (Jardines de Plástico). [184] También en la misma década, la construcción de la calzada implicó la demolición de algunos de los edificios presentes a lo largo de la carretera que bordeaba el puerto, en la zona de Via Gramsci, Piazza Caricamento y Piazza Cavour. [185]
La vía elevada, obra debatida sobre cuya posible demolición se ha especulado varias veces, que discurre a lo largo del arco portuario del centro de la ciudad, permite ver una parte del centro histórico desde una posición panorámica. El arquitecto Renzo Piano sugirió en 2007, para aprovechar este recorrido panorámico en caso de demolición, sustituirlo por un monorraíl aéreo. [189]
En 1976, el municipio aprobó un nuevo plan maestro que, entre otras cosas, pretendía rehabilitar la zona. [190] A partir de la década de 1980, en parte debido a la financiación relacionada con eventos como la Copa Mundial de la FIFA 1990 , la Expo '92 de Génova , el G8 de Génova de 2001 y la Capital Europea de la Cultura de Génova en 2004, comenzó un renacimiento que llevó a que parte de la ciudad antigua fuera uno de los lugares turísticos más populares de Génova. El propio metro tiene 5 de sus 7 estaciones ubicadas en la zona del casco antiguo. Durante las diversas obras realizadas para los eventos antes mencionados, se han encontrado rastros de los antiguos muelles y edificios antiguos, pero estos, si bien aportan nueva información sobre el pasado de la ciudad, casi siempre han sido cubiertos después de ser estudiados por los arqueólogos de la superintendencia y, por lo tanto, ya no son visibles.
En los diferentes itinerarios que se desenvuelven desde Piazza De Ferrari , corazón del centro, en un núcleo urbanísticamente poco convencional, fruto de múltiples modificaciones y renovaciones a lo largo de los siglos, es posible identificar las tres principales líneas directrices que trazan, con la ayuda de las fortalezas y murallas construidas en diferentes siglos entre la Edad Media, el Renacimiento y el siglo XIX, los contornos de una ciudad arquitectónicamente "oblicua" rica en elementos únicos y valiosos.
Estas direcciones corresponden, para la parte más antigua, a la Via San Lorenzo, que desciende, atravesando numerosas calles, callejones (los caruggi ) y creuze laterales , desde el Piano di Sant'Andrea y la Piazza De Ferrari hasta la Marina y el puerto viejo. La peatonalización de la plaza y la peatonalización parcial de la calle, que se produjo a principios del siglo XXI, la convierten en el recorrido peatonal ideal para los flujos turísticos entre el puerto y la zona ejecutiva. Para la parte del siglo XVI-XVII en la Via XXV Aprile, que, con el tránsito de la Piazza delle Fontane Marose y la Via Garibaldi (la antigua Strada Nuova), conduce a la Piazza dell'Annunziata y al barrio universitario de la Via Balbi (sede del Palacio Real ). Finalmente, para la parte estrictamente medieval, en el denso tejido de caruggi que desde la Piazza Campetto y los Macelli di Soziglia conduce a la Iglesia de Santa Maria delle Vigne y al barrio Pre-Molo-Maddalena.
Tras la revitalización de la zona que se produjo con la Expo de Génova '92 , el eje en torno al cual actualmente giran muchos de los flujos comerciales y turísticos lo proporciona la zona del antiguo puerto (una zona rediseñada por Renzo Piano ), donde se encuentra el acuario , con la parte posterior de la Piazza Caricamento y los soportales de Sottoripa (o Ripa). Desde allí, alrededor del Banco de San Jorge en el que se estaba creando la ciudad de los comerciantes y estibadores de la Compagnia dei caravana , se puede llegar fácilmente a Via Orefici y Piazza Banchi, bordeando la antigua Loggia della Mercanzia , sede de la antigua Bolsa de Mercancías, un edificio utilizado para numerosos eventos y exposiciones hasta 2021 y que ahora alberga un sitio arqueológico. [191]
En cuanto a la parte oriental del centro histórico, después de años de semiabandono, el traslado de la facultad de arquitectura a Stradone Sant'Agostino/Via Mascherona [192] (que conecta Sarzano/Castello con los sitios de caruggi entre Piazza delle Erbe y Via San Lorenzo) con la rehabilitación de la zona del convento de San Silvestro (destruido por los bombardeos) y la apertura de numerosos restaurantes y clubes a partir de los años 90, han llevado a un renacimiento de la zona y a una activa y agitada vida nocturna, la llamada " movida " genovesa, que sin embargo es a menudo una fuente de fricciones con una parte de los residentes, que en varias ocasiones han exigido y obtenido de la administración pública medidas restrictivas sobre los horarios de apertura de los clubes. [193] Desde 2006, se puede llegar a la zona en transporte público, a través de la estación de metro Sarzano/Sant'Agostino .
Confirmando la recuperación del centro histórico en las últimas décadas, o al menos de una parte sustancial de él, la UNESCO declaró parte del centro histórico Patrimonio de la Humanidad el 13 de julio de 2006.
Los callejones que se desarrollan sobre todo en la parte adyacente al antiguo puerto, constituyen una especie de intrincada casbah arquitectónicamente caracterizada de manera no siempre unificada y fácilmente identificable, con iglesias de estilo románico , palacios de estilo clásico y neoclásico y edificios pertenecientes a la cultura medio-oriental, fruto del pasado que llevó a los genoveses a operar en los principales puertos del mar Mediterráneo y en los campos de las Cruzadas .
Gran parte de ella, encerrada en el tramo de las llamadas Strade Nuove ( Via Garibaldi , Via Cairoli y Via Balbi ), donde se encuentran los palacios Rolli , fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 13 de julio de 2006.
Con el término Rolli (derivado de la palabra rollos ), o más precisamente Rolli de los alojamientos públicos de Génova , a partir de 1576 se indicaban las listas de palacios que eran residencias óptimas de las familias nobles que aspiraban a hospedar, sobre la base de un sorteo público, a altas personalidades en tránsito para visitas de Estado. Cuarenta y dos de estos edificios fueron incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial.
Los Rolli se dividían en bussoli , en los que los edificios (unas ciento cincuenta residencias, de las que no todas se conservan todavía) se clasificaban en tres tipos de categorías según su prestigio: la primera fue redactada en 1576 y la siguiente en 1588, 1599, 1614 y 1664.
El 20 de enero de 2007 la UNESCO colocó una placa al inicio de la Via Garibaldi con el motivo de incluir el conjunto de los Palacios de los Rollos entre los Sitios Patrimonio de la Humanidad:
Las grandes mansiones, de formas y distribuciones variadas, fueron sorteadas en listas oficiales ( rolli ) para acoger visitas de Estado. Los palacios, a menudo erigidos sobre terrenos en pendiente, divididos en una secuencia de atrio-patio-escalera-jardín y ricos en decoración interior, expresan una identidad social y económica singular que inauguró la arquitectura urbana de la era moderna en Europa.
El centro histórico de Génova alberga las iglesias y los edificios de culto más grandes y conocidos de la ciudad. De las primeras iglesias que denotaban la presencia de grupos cristianos en la ciudad prácticamente no queda nada, ya que han sido destruidas en varias ocasiones, incorporadas a iglesias más nuevas o profundamente renovadas a lo largo de los siglos hasta el punto de hacer irreconocible el esquema original. Las iglesias más antiguas que se pueden ver hoy en día datan aproximadamente de principios del período medieval tardío.
Símbolos del poder religioso genovés, pero también de las familias más nobles que en la mayoría de los casos contribuyeron a la fundación de numerosos lugares de culto en forma de capillas aristocráticas, las iglesias del centro histórico forman parte de la historia de Génova y, desde el punto de vista arquitectónico y turístico, son un punto de encuentro y atracción para la actividad turístico-religiosa de la capital ligur.
Como ya se ha dicho, con el establecimiento de la República de Liguria pro-napoleónica tras el Tratado de Campo Formio en 1797, muchos edificios religiosos fueron expropiados. [136] Tras la anexión de la República al Reino de Cerdeña , decidida durante el Congreso de Viena , algunos de estos edificios siguieron siendo propiedad del Estado, mientras que otros fueron reasignados a la Iglesia católica, pero no siempre a las mismas órdenes religiosas que residían allí anteriormente. Las importantes obras de construcción, que tuvieron lugar en el centro de la ciudad desde principios del siglo XIX en adelante, llevaron a la demolición de varias iglesias y monasterios, de los que no quedan rastros visibles.
En cuanto a los antiguos lugares de culto islámico existentes en la zona del muelle, estos fueron abandonados y utilizados para otros fines a finales del siglo XVIII, cuando, en la estela de los ideales de la Revolución Francesa , la recién formada República de Liguria abolió la esclavitud, liberando a los prisioneros musulmanes allí. Solo quedan algunos restos, incorporados al edificio que alberga la Facultad de Economía. [120] [121]
La comunidad judía contaba con varios lugares de culto, tanto en la ciudad antigua (como lo demuestran las ya mencionadas cartas de Teodorico de principios del siglo VI), como tras la llegada de los judíos sefardíes de España en el barrio del “gueto”, y posteriormente en el barrio del Muelle, hoy desaparecidos. En 1935 se construyó la actual sinagoga, situada en una calle lateral de la Via Assarotti (una empinada pendiente que conecta el barrio de Portoria con el de Castelletto , en la zona exterior del centro histórico propiamente dicha), que sustituyó a la del Molo. [195]
De oeste a este, dentro del área del centro histórico se pueden identificar:
Hay muchos santuarios de santos y vírgenes, por supuesto, generalmente en las esquinas de las calles.
— Charles Dickens hablando de Génova, " Cuadros de Italia ", 1846 [197]
Una de las características típicas del centro histórico de Génova es la gran cantidad de santuarios votivos presentes, no todos ellos en buen estado de conservación o fácilmente visibles, aunque en las últimas décadas se ha llevado a cabo un importante proyecto de restauración y catalogación. La tradición tiene su origen en la Baja Edad Media y se prolongó durante varios siglos hasta principios del siglo XX, alcanzando su máximo auge en los siglos XVI y XVII.
Se cree que a lo largo del tiempo se construyeron en el centro histórico cientos de edículos (no todos los cuales existen hoy en día), muchos de ellos dedicados a Nuestra Señora (especialmente venerada en Génova, tanto es así que en 1637 fue declarada la “Reina de Génova”), ya sea por nobles , comerciantes y artesanos, cofradías o ciudadanos comunes. Las representaciones presentes a menudo estaban adornadas con ofrendas votivas y velas. [197] [198] [199] [200]
Otra característica son los portales de los palacios, finamente decorados con esculturas, estatuas (en mármol, pizarra y piedra) y frescos. El origen de la difusión de este tipo de portales hay que buscarlo en el siglo XV, cuando las familias nobles propietarias de los palacios de la zona, para hacer frente a la falta de espacio para nuevas zonas de vivienda o para ser utilizadas como almacenes, decidieron reutilizar los patios y los pórticos de los mismos, modificando la distribución de los espacios y obteniendo nuevas habitaciones y logias superpuestas a ellos.
Los palacios redefinidos necesitaban, pues, nuevas entradas, más suntuosas que las anteriores, cuyo diseño y construcción se encomendó a escultores y maestros albañiles, a menudo procedentes de fuera de la ciudad (muchos de los cuales llegaron a Génova porque estaban interesados en el mármol y otras materias primas que desembarcaban en el puerto), principalmente de Lombardía (del valle de Intelvi) o de Toscana . Los temas representados, además de los religiosos, a menudo retomaban la mitología griega o eran homenajes a la familia propietaria del palacio. [197] [198]
En el deterioro que acompañó durante décadas al centro de la ciudad, muchas de las estatuas contenidas en los edículos y muchas de las decoraciones de los portales se deterioraron gravemente o fueron objeto de robo y vandalismo.
La población de Génova a principios del siglo XVI se estima entre 50.000 y 100.000 habitantes, según diversas estimaciones (las más recientes son menores), incluidos casi en su totalidad en los sestieri de Molo, Maddalena, Prè y Portoria. [201]
En un texto de 1834, Viaggio nella Liguria marittima (Viaje en la Liguria marítima), escrito por Davide Bertolotti, se presenta una tabla en la que se resumen los datos que datan de alrededor de 1530, recogidos por “il Giustiniano” ( Agostino Giustiniani , obispo de Nebbio, autor de los Castigatissimi Annali di Genova ), y en base a ellos intenta obtener una estimación de la población en las primeras décadas del siglo XVI. Según los datos de Giustiniani reportados y resumidos por Bertolotti, había en Génova 6298 casas en el círculo incluido dentro de las murallas del siglo XVI, a las que hay que añadir más de 300 casas en el área que se incorporaría a las Mura Nuove del siglo XVII . Las casas más humildes, que se cree que eran la mayoría, habrían tenido 4, 5 o 6 fuochi (es decir, unidades familiares, normalmente de 5 o 6 personas): esto lleva al escritor del siglo XIX a estimar (considerando una estimación predeterminada de cuatro fuochi por casa y 5 individuos por fuoco ) la población de Génova (círculo de muralla más alrededores) en aproximadamente 132.000, una cifra superior a los valores generalmente considerados correctos para ese período por los historiadores actuales. [202] [203]
Estimaciones y estudios basados en varios documentos (anales, documentos del Obispado y de la República de Génova, etc.) reportados por las publicaciones de la Unidad de Organización Estadística del Municipio, sugieren una población de casi 50.000 habitantes en la segunda mitad del siglo XVI, que crecerá hasta la peste de 1656, alcanzando aproximadamente 90.000 habitantes, para luego desplomarse a causa de ella a unos 40.000. La expansión de la ciudad mientras tanto también incorporará a ella los sestieri de San Vincenzo (al este) y San Teodoro (al oeste). [201]
A partir de mediados del siglo XVI, después de la peste, la población volvería a aumentar, llegando a unos 100.000 en la década de 1830, para superar los 130.000 cuarenta años después. [201] El mencionado Dizionario geografico storico statistico commerciale degli Stati di SM il Re di Sardegna de Goffredo Casalis, que informa sobre los datos de 1938, estima la población de la ciudad, incluidos los militares (tanto los soldados de guarnición como el personal naval) y el personal portuario, en 115.257. El autor también especifica que había 181 judíos que "no pudiendo poseer bienes inmuebles, se dedicaban al comercio marítimo con buen éxito", y tenían una sinagoga en la zona de las murallas de Malapaga (Molo sestiere ); Además de éstos, informa el autor, había también varios protestantes, 296 suizos y 65 anglicanos, y estos grupos "se dedicaban en su mayoría al comercio, y figuraban entre los banqueros y los tenderos más ricos" y tenían una iglesia en la zona de la Crosa del Diavolo (actual Largo San Giuseppe, en las inmediaciones de la Galleria Mazzini y la Piazza Corvetto). Casalis también especifica que Génova tenía por lo general un número medio de forasteros estimado en unos 2.800, a los que se sumaban los habitantes de las zonas cercanas que llegaban a la ciudad durante las horas del día por negocios o trabajo. [204]
En lo que se refiere al periodo comprendido entre los siglos XVIII y XIX, en 1797, por obra de Napoleón Bonaparte , la República de Génova puso fin a su existencia y con ella a la independencia de facto de la ciudad. La posterior República de Liguria dependió estrechamente de los franceses, junto a los cuales libró varias guerras que llevaron a su asedio por los austriacos y los británicos en 1800, un asedio que causó casi 10.000 muertos por desnutrición y enfermedades. [205] La propia República de Liguria sería anexionada al Imperio francés en 1805, y con la caída de este último en 1814, tras unos meses como República genovesa, sería anexionada al Reino Saboya de Cerdeña .
El censo de población de 1861 informó de la existencia de 5.409 casas, de las cuales 185 estaban vacías, un número de hogares que ascendía a 28.931, con una población dentro del curso de los muros de 139.993 (población de facto, es decir, presente en la fecha del censo del 31 de diciembre de 1861, de 127.986 habitantes, a los que hay que añadir 12.007 ausentes), de los cuales, sin embargo, sólo 127.735 residían efectivamente (población de iure) en Génova. [166] En el censo de una década más tarde, en 1871, la población de facto aumenta a 130.269, mientras que la población de iure desciende a 125.606. La oficina que analizó los datos del censo de 1871 justificó este descenso por los cambios en la población inestable, por la epidemia de cólera que había azotado la ciudad entre 1866 y 1867, y por el hecho de que muchos ciudadanos se habían mudado a los pueblos vecinos más habitables y económicos. [206]
En 1874 Génova se expandió desde sus 6 sestieri iniciales y anexó, en su expansión hacia el este y a lo largo del valle de Bisagno, precisamente estos municipios: Marassi, San Francesco y San Martino d'Albaro, San Fruttuoso y Staglieno, así como el de la Foce (nombre que hace referencia a la presencia del estuario del arroyo Bisagno ). [201]
Después de la unificación del Reino de Italia , la población en las zonas históricas del centro de Génova tuvo la siguiente tendencia, observada en los diversos censos a lo largo de los años: [207] [208]
Como también se destaca en el Atlas Demográfico publicado por el municipio, [14] la zona antigua del centro histórico, correspondiente a los sestieri Prè-Molo-Maddalena, muestra una evolución demográfica singular con respecto al resto de Génova: si bien con algunas fluctuaciones entre un censo y el siguiente, la población parece haber disminuido ligeramente entre el primero en 1861 y el de casi un siglo después en 1951, para luego tener su propio y verdadero colapso entre el censo de 1961 y 1971 (-12.060 habitantes), durante el período en el que, en cambio, la ciudad en su conjunto alcanzó su pico de población (816.872 habitantes en el censo de 1971), para luego continuar disminuyendo (esta vez de manera consistente con el resto de la ciudad) en los censos de las décadas siguientes. Según el censo de 2001, la población de la zona de Prè-Molo-Maddalena, con sus 19.453 habitantes, corresponde aproximadamente al 3,19 por ciento de la población total de la ciudad (610.307 habitantes), mientras que considerando todos los sestieri se trata de aproximadamente el 18,08 por ciento. Sin embargo, desde hace varias décadas se registra una importante presencia de inmigrantes irregulares en la zona, lo que, de hecho, hace que la población real sea superior a la registrada por las estadísticas.
Respecto al origen (lugar de nacimiento) de los residentes oficiales, sexo y edad media, los datos facilitados por el Ayuntamiento de Génova, a 31 de diciembre de 2007, son los siguientes: [14]
![Torre Embriaci, construida en el siglo XII por la noble familia Embriaci. Cuando en 1196 se decidió que ninguna torre podía superar los 80 palmos (unos 20 m), ésta, que alcanzaba una altura de 165 palmos, fue preservada, probablemente en honor a las hazañas de Guglielmo Embriaco.[213][214] El historiador Federico Donaver, en su Le Vie di Genova (1912), señala que, en el momento en que se erigió la torre, la familia Embriaci «poseía casi toda la localidad de Castello, pero también tenía casas y torres en otras partes de la ciudad».[85]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Genova-Torre_Embriaci-DSCF7813.JPG/1280px-Genova-Torre_Embriaci-DSCF7813.JPG)
![La nueva pavimentación de la Via San Lorenzo, una de las principales calles del centro histórico de Génova, realizada en 2000/2001, con motivo del G8.[215] La calle sufrió importantes modificaciones a mediados del siglo XIX en el marco de la construcción de la segunda parte de la calzada Carlo Alberto, incluida la retirada de las fachadas de algunos edificios.[159][160]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Via_San_Lorenzo_di_giorno,_Genova.JPG/1280px-Via_San_Lorenzo_di_giorno,_Genova.JPG)
![Los abrevaderos de Santa Brígida (fotografiados desde la Via Balbi): fueron construidos en 1656, durante la peste que azotó duramente la ciudad, con aportaciones de la familia Balbi.[209] La zona, como gran parte del centro histórico, que quedó descuidada durante la segunda mitad del siglo XX, ha vuelto a ser accesible desde 2006, después de que unas importantes restauraciones provocaran su cierre casi completo durante unos 20 años.[210] La plaza, con su aspecto característico, es uno de los lugares recurrentes en las películas rodadas en Génova en la segunda mitad del siglo XX.[211]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Truogoli_di_Santa_Brigida_01.jpg/1280px-Truogoli_di_Santa_Brigida_01.jpg)
![Desde la plaza Sarzano desciende la calle de Sant'Agostino (realizada en 1690)[212] hasta la zona de la iglesia de San Donato. En la época de su construcción era la calle más ancha de la ciudad.[194] Descendiendo por el lado izquierdo de la calle se encuentra la zona del monasterio de San Silvestro (siglo XVII), sede de la facultad de arquitectura; un poco más adelante a la derecha se encuentra la desconsagrada iglesia gótica de San Agustín (construida por los agustinos en 1260), sede del homónimo museo, y al final se encuentra la iglesia de San Donato (construida en el siglo XII pero modificada a lo largo de los siglos) con su característico campanario octogonal.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Stradone_di_Sant_Agostino_Genova_01.jpg/1280px-Stradone_di_Sant_Agostino_Genova_01.jpg)
