La tendencia de la moda norteamericana más característica de los años 1930 a 1945 fue la atención en los hombros, con mangas de mariposa y mangas banjo, y hombreras exageradas tanto para hombres como para mujeres en los años 1940. El período también vio el primer uso generalizado de fibras sintéticas, especialmente rayón para vestidos y viscosa para forros y lencería , y medias de nailon sintético . La cremallera se volvió muy utilizada. Estos acontecimientos esencialmente estadounidenses tuvieron eco, en diversos grados, en Gran Bretaña y Europa. Los bronceados (llamados en aquella época "quemaduras de sol") se pusieron de moda a principios de la década de 1930, junto con los viajes a los centros turísticos del Mediterráneo , a las Bahamas y a la costa este de Florida , donde se podía broncear, dando lugar a nuevas categorías de bronceado. ropa: esmoquin blanco para los hombres y pijamas de playa, blusas sin mangas y abdomen descubierto para las mujeres. [1] [2]
Entre los creadores de tendencias de la moda de la época se encontraban Eduardo VIII y su compañera Wallis Simpson , miembros de la alta sociedad como Nicolas de Gunzburg , Daisy Fellowes y Mona von Bismarck y estrellas de cine de Hollywood como Fred Astaire , Carole Lombard y Joan Crawford .
La actitud alegre y progresista y las modas de finales de la década de 1920 perduraron durante la mayor parte de 1930, [3] pero a finales de ese año los efectos de la Gran Depresión comenzaron a afectar al público, y un enfoque más conservador de la moda desplazó esa actitud. de los años 1920. Para las mujeres, las faldas se hicieron más largas y la cintura volvió a su posición normal. Otros aspectos de la moda de la década de 1920 tardaron más en desaparecer. Los sombreros cloche siguieron siendo populares hasta aproximadamente 1933, mientras que el pelo corto siguió siendo popular para muchas mujeres hasta finales de la década de 1930 e incluso principios de la de 1940. La Gran Depresión pasó factura a la ropa femenina de la década de 1930 debido a la Segunda Guerra Mundial, que data de 1939 a 1945. Esto afectó en gran medida la moda de vestir de las mujeres durante la década de 1940. Según la historiadora de la vestimenta Jayne Shrimpton: "Comprometido a garantizar la distribución justa de recursos escasos pero esenciales, a saber, alimentos, ropa y muebles, el gobierno introdujo un plan integral de racionamiento basado en la asignación de cupones -un sistema que se deriva, irónicamente, del sistema alemán Plan de racionamiento ideado en noviembre de 1930." [4]
Debido a la crisis económica, los diseñadores se vieron obligados a reducir los precios de la ropa para mantener a flote su negocio, especialmente aquellos que trabajan en casas de alta costura. Los diseñadores también se vieron obligados a utilizar telas y materiales más baratos, y los patrones de vestimenta también ganaron popularidad a medida que muchas mujeres sabían coser. De ahí que la ropa se hiciera más accesible. Por cierto, también continuó la producción en masa, que había ido ganando popularidad desde los años 20. La década de 1930 permitió que mujeres de todas las clases y orígenes socioeconómicos estuvieran a la moda, independientemente de su riqueza. Con los precios reducidos en los tipos de telas utilizadas para el diseño, nuevos inventos como la cremallera hicieron que la fabricación de prendas fuera más rápida y barata. Esto también se vio influenciado por el aumento de mujeres que ingresaban a la fuerza laboral junto con el aumento de la mujer trabajadora , ya que todavía podían permitirse el lujo de vestirse bien y mantenerse a la moda. La ropa de día también tenía que ser funcional, pero nunca perdía su toque de elegancia o feminidad, ya que los vestidos aún resaltaban de forma natural la forma femenina o femenina: con cinturas ceñidas, faldas ajustadas a la cadera y volumen añadido al dobladillo con cortes acampanados o pliegues. Las blusas de rayón con volantes también combinaban con la cintura ceñida. [5]
Debido a que la ropa estaba racionada y la tela escaseaba, los dobladillos de los vestidos llegaban hasta las rodillas. El tipo de vestimenta principal en la década de 1940 incluía características como una figura con forma de reloj de arena, hombros anchos, blusas con cintura alta y faldas de línea A que llegaban justo a la rodilla. Muchas celebridades diferentes adoptaron este tipo de estilo, como Joan Crawford , Ginger Rogers , Barbara Stanwyck y Ava Gardner . Aunque los vestidos de día estuvieron influenciados por la guerra, los vestidos de noche siguieron siendo glamurosos. La ropa interior femenina se convirtió en el alma de la moda en la década de 1940 [6] porque mantenía la fundamental forma de reloj de arena con líneas suaves. La ropa se volvió utilitaria. Los pantalones o pantalones se consideraron una prenda de vestir masculina sólo hasta la década de 1940. [6] Las mujeres que trabajaban en las fábricas primero usaban pantalones de hombre, pero con el tiempo, las fábricas comenzaron a fabricar pantalones para mujeres con telas como algodón, mezclilla o lana. Los abrigos eran largos y llegaban hasta las rodillas para abrigarse.
Las principales revistas de moda de la época, incluida Vogue, continuaron atendiendo a las mujeres ricas y elegantes de la década de 1930, informando y reflejando regularmente las tendencias más populares en ese período, a pesar del impacto que tuvo la crisis económica en ellas. Los más ricos aún lograron permitirse y mantenerse al día con los diseños más lujosos o más codiciados y mantener su estilo de vida.
A lo largo de la década de 1930 y principios de la de 1940, una segunda influencia compitió con los modistos parisinos como fuente de ideas: el cine estadounidense . [7] A medida que las películas de Hollywood ganaron popularidad, el público en general idolatraba a las estrellas de cine como modelos a seguir. Las casas de moda con sede en París estaban perdiendo su poder y su influencia en la mayoría de las principales tendencias de la moda durante estos años. Muchos cinéfilos estadounidenses y europeos quedaron fascinados y se interesaron por la moda en general, incluida la ropa y los peinados de las estrellas de cine, lo que dio lugar a diversas tendencias de moda. [8] Después de la película Tarzán, los estampados de animales se hicieron populares. Por otro lado, también se hicieron famosos diferentes estilos como los vestidos de noche al bies, satinados, estilo Jean Harlow y el look casual de Katharine Hepburn. [9] Diseñadores parisinos como Elsa Schiaparelli y Lucien Lelong reconocieron el impacto del vestuario cinematográfico en su trabajo. LeLong dijo: "Nosotros, los modistos, ya no podemos vivir sin el cine más de lo que el cine puede vivir sin nosotros. Corroboramos el instinto de los demás. [10]
Las mangas de pierna de cordero de la década de 1890 diseñadas por Walter Plunkett para Irene Dunne en Cimarron de 1931 ayudaron a lanzar el look de hombros anchos, [11] y el sombrerito de terciopelo de Adrian usado inclinado sobre un ojo por Greta Garbo en Romance (1930) se convirtió en el " sombrero de la emperatriz Eugenia ... Copiado universalmente en una amplia gama de precios, influyó en la forma en que las mujeres usaron sus sombreros durante el resto de la década". [11] Desde finales de la década de 1920 hasta principios de la de 1940, Gilbert Adrian fue el jefe del departamento de vestuario de Metro-Goldwyn-Mayer, el estudio de cine más prestigioso y famoso de Hollywood. Produjo numerosos estilos característicos para las mejores actrices de la época, así como innumerables modas pasajeras de esa época. Uno de sus vestidos populares fue el vestido de cuadros, un vestido de algodón con estampado de cuadros o rayas, que hizo para Judy Garland para la película El mago de Oz en 1939, y para Katharine Hepburn para la película The Philadelphia Story en 1940 . 8] Los disfraces de películas fueron cubiertos no sólo en revistas para fanáticos del cine , sino también en revistas de moda influyentes como Women's Wear Daily , Harper's Bazaar y Vogue .
El vestido de mangas abullonadas que Adrian usó para Joan Crawford en Letty Lynton fue copiado por Macy's en 1932 y vendió más de 500.000 copias en todo el país. [12] El vestido fue valorado como una de las piezas más influyentes en la moda de la época, inspirando a numerosos diseñadores a mostrar estilos similares en sus propios trabajos. [13] Una de las piezas más influyentes de Crawford fue un vestido de organdí blanco con adornos de volantes. Con el uso de hombreras, el vestido hacía más libre el movimiento, enfatizando la espalda al eliminar adornos previamente popularizados en la década de 1920. [14]
Una de las películas más influyentes estilísticamente de la década de 1930 fue Lo que el viento se llevó de 1939 . Los vestidos de la película fueron diseñados con adornos simplificados y una mezcla de diferentes tonos monótonos en lugar de utilizar una paleta de colores variada. Se consideró que este era el diseño intencional de Plunkett para utilizar el modernismo, la estética emergente de la década de 1930. Plunkett recibió elogios por producir vestuario que armonizaba adecuadamente la época de la película con el sentido estético de finales de la década de 1930. Los trajes recuperaron el estilo neovictoriano, así como un fuerte uso del color simbólico. [15] Inspiró el Princess Ballgown, un vestido de estilo victoriano reducido a faldas de línea A con enaguas debajo para darle volumen. [6] Era el estilo más popular entre los adolescentes que iban al baile de graduación. [6] El "vestido de barbacoa" de Plunkett para Vivien Leigh como Scarlett O'Hara fue el vestido más copiado después del traje de boda de la duquesa de Windsor, y Vogue atribuyó al look "Scarlett O'Hara" el mérito de traer de vuelta las faldas amplias usadas sobre crinolinas. moda nupcial después de una década de estilos elegantes que realzan la figura. [11]
La película de Lana Turner de 1937 They Won't Forget la convirtió en la primera Chica suéter , un estilo informal para mujeres jóvenes que se apoyan en senos grandes empujados hacia arriba y hacia afuera por sujetadores , que continuó siendo influyente hasta la década de 1950 y fue posiblemente el primer gran estilo de moda juvenil.
Travis Banton ganó su fama, después de trabajar en una casa de alta costura en Nueva York, diseñando trajes para Marlene Dietrich como diseñadora jefe de Paramount. Su estilo era más suave y atractivo que el de Adrian, encarnaba la feminidad por su sentido del equilibrio con el uso del corte al bies de Vionnet, y era conocido por conceptos refinados de líneas simples y estilos clásicos. Muchas estrellas de cine famosas durante la década de 1930, como Marlene Dietrich y Mae West en Paramount, se convirtieron en modelos de ingenio, intelecto y belleza a través de los elegantes trajes de Banton. Los trajes que hizo para Dietrich para varias películas como Shanghai Express ( 1932) y The Scarlet Empress (1934) retratan su marcada majestuosidad. [13]
La ropa y los accesorios al por menor inspirados en los trajes de época de Adrian, Plunkett, Travis Banton , Howard Greer y otros influyeron en la forma en que vestían las mujeres hasta que las restricciones sobre las telas en tiempos de guerra detuvieron el flujo de trajes lujosos de Hollywood. [11]
Jean Patou , que había levantado por primera vez los dobladillos a 45 cm del suelo con sus vestidos "flapper" de 1924, había comenzado a bajarlos de nuevo en 1927, utilizando el dobladillo tipo pañuelo de Vionnet para disfrazar el cambio. En 1930, se mostraban faldas más largas y cinturas naturales. en todas partes [16]
Pero es a Schiaparelli a quien se le atribuye "cambiar el contorno de la moda de suave a duro, de vago a definido". [16] Introdujo la cremallera , las telas sintéticas, los trajes sencillos con detalles de colores llamativos, los vestidos a medida con chaquetas a juego, los hombros anchos y el impactante color rosa en el mundo de la moda. En 1933, la tendencia hacia hombros anchos y cinturas estrechas había eclipsado el énfasis en las caderas de finales de los años veinte. [16] Los hombros anchos seguirían siendo un elemento básico de la moda hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
En contraste con el hard chic del "conjunto internacional". [16] diseñadores como el británico Norman Hartnell hicieron vestidos suaves y bonitos con mangas ondeantes o abullonadas y faldas holgadas hasta la pantorrilla adecuadas para una figura femenina. Su vestuario de " luto blanco " [17] para la visita de estado de la nueva reina Isabel a París en 1938 provocó una breve furia por la ropa totalmente blanca. [18]
Las curvas femeninas se resaltaron en la década de 1930 mediante el uso del corte al bies. Madeleine Vionnet fue una de las primeras innovadoras del corte al bies, usándolo para crear vestidos ajustados que cubrían los contornos del cuerpo. [19]
Hasta mediados de la década de 1930, la cintura natural solía ir acompañada de un énfasis en una línea imperio . Las chaquetas bolero cortas , las capas y los vestidos cortados con cinturas ajustadas o costuras debajo del busto aumentaron el énfasis en la amplitud en los hombros. A finales de la década de 1930, el énfasis se desplazaba hacia la espalda, con escotes halter y vestidos de noche con mangas y cuello alto pero sin espalda. [2] [16] Se usaron vestidos de cena con chaquetas a juego en el teatro, clubes nocturnos y restaurantes elegantes.
Las faldas permanecían hasta la mitad de la pantorrilla durante el día, pero a finales de la década de 1930 los diseñadores parisinos mostraban faldas más amplias que llegaban justo por debajo de la rodilla; [20] esta longitud práctica (sin el desperdicio de volumen) seguiría estando de moda para los vestidos de día durante los años de la guerra.
Otras tendencias de moda notables en este período incluyen la introducción del conjunto (vestidos o faldas y abrigos a juego) y la falda pañuelo, que tenía muchos paneles, inserciones, pliegues o fruncidos. El abrigo de mano también estaba de moda en este período; Hubo que mantenerlo cerrado porque no había ningún cierre. En 1945, los adolescentes comenzaron a usar suéteres sueltos tipo poncho llamados sloppy joes. Las faldas amplias y fruncidas, conocidas como falda tirolés , se hicieron populares alrededor de 1945. [21]
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Los guantes eran "enormemente importantes" en este período. [18] Eran un tipo de accesorio que llegó a ser visto más como una comodidad que por estilo. Se quitó el elaborado adorno y se reemplazó por guantes sencillos. Los vestidos de noche iban acompañados de guantes hasta los codos, y los trajes de día se llevaban con guantes cortos o largos de tela o cuero.
Los fabricantes y minoristas introdujeron conjuntos coordinados de sombrero, guantes y zapatos, o guantes y bufanda, o sombrero y bolso, a menudo en colores llamativos. [18] Para la primavera de 1936, los grandes almacenes Marshall Field de Chicago ofrecieron un sombrero negro de Lilly Daché adornado con un lazo de cuero de antílope en "verde Pernod, rosa flor de manzano, amarillo mimosa o rubor clavel" y sugirieron un bolso de mano a juego con el lazo. . [22]
Cuando estalló la guerra en 1939, muchas mujeres compraron bolsos con una bolsa de respirador por temor a ataques con gases venenosos . [23]
Desde mediados hasta finales de la década de 1930, los trajes de baño se volvieron más reveladores que los de la década de 1920 y, a menudo, presentaban escotes más bajos y sin mangas. Estos estaban hechos de nailon y rayón en lugar de la tradicional lana, y ya no incluían una falda corta y modesta. [24] Los trajes de baño experimentales hechos con chapa de madera de abeto fueron una moda pasajera a principios de la década de 1930, pero no tuvieron éxito entre la corriente principal. [25]
La notable socialité estadounidense fue Wallis Simpson y su matrimonio con el Príncipe Eduardo también fue visto como un influyente creador de tendencias durante el período de la moda de la década de 1930. Su matrimonio fue histórico, algunos lo llamaron "La mayor historia de amor del siglo XX", debido al hecho de que el Príncipe Eduardo era de la realeza y estaba en la fila para el trono. Sin embargo, su romance con Wallis Simpson es lo que llamó la atención y fue noticia.
Simpson no solo era una miembro de la alta sociedad, sino que también era estadounidense y estaba divorciada, los cuales eran factores decisivos para la familia real en ese momento. Como el Príncipe Eduardo descubrió que no podía casarse con Simpson en estas circunstancias, hizo lo impensable al renunciar al trono para casarse con ella. Cuando los dos se casaron en 1937, su matrimonio marcó una mentalidad más progresista que la gente comenzó a adoptar lentamente, ya que la gente ya quería deshacerse de las viejas tradiciones y cambiarlas por otras nuevas, especialmente para aquellos en la familia real.
Su boda y matrimonio fueron bien narrados por Vogue , incluida una extensión de Wallis Simpson antes del día de su boda, capturada por el icónico fotógrafo de moda Cecil Beaton , que incluía el icónico vestido Lobster de Elsa Schiaparelli , que incluía una langosta pintada a mano por Salvador Dalí. , un importante artista y pintor surrealista de la década de 1930. [5]
La austeridad en tiempos de guerra llevó a restricciones en la cantidad de ropa nueva que la gente compraba y en la cantidad de tela que los fabricantes de ropa podían usar. Las mujeres que trabajaban en el servicio de guerra adoptaron los pantalones como una necesidad práctica. El gobierno de los Estados Unidos requisó todos los suministros de seda, lo que obligó a la industria de las medias a cambiar completamente al nailon . En marzo de 1942, el gobierno requisó todo el nailon para paracaídas y otros usos bélicos, dejando sólo las impopulares medias de algodón y rayón. La industria temía que no usar medias se convirtiera en una moda pasajera y aconsejó a las tiendas que aumentaran la publicidad de medias. [26] Cuando las medias de nailon reaparecieron en las tiendas, se produjeron " disturbios de nailon " cuando los clientes se pelearon por las primeras entregas. [27]
En Gran Bretaña, la ropa estaba estrictamente racionada , con un sistema de "puntos", y la Junta de Comercio emitió regulaciones para la "ropa utilitaria" en 1941. [18] En Estados Unidos, la Junta de Producción de Guerra emitió su Reglamento L85 el 8 de marzo de 1942, especificando restricciones para cada prenda de vestir de mujer. [28] Debido a que los militares usaban tanto tinte verde y marrón, los fabricantes usaban más tinte rojo en la ropa. [26] Las medias fáciles de subir eran una preocupación particular en Gran Bretaña; las mujeres se vieron obligadas a pintarlos (incluida la costura trasera) o a unirse al WRNS , que continuó emitiéndolos, en una astuta ayuda al reclutamiento. Más adelante en la guerra, los soldados estadounidenses se convirtieron en la fuente de las nuevas medias de nailon .
La mayoría de las mujeres vestían faldas hasta la rodilla o casi, con blusas o camisas de corte sencillo y chaquetas de hombros cuadrados. Revistas populares y empresas de patrones aconsejaron a las mujeres cómo rehacer los trajes de los hombres para convertirlos en trajes elegantes, ya que los hombres vestían uniforme y, de lo contrario, la tela no se usaría. Las chaquetas Eisenhower se hicieron populares en este período. Influenciadas por el ejército, estas chaquetas tenían blusas en el pecho y se ajustaban a la cintura con un cinturón. [21] La combinación de blusas elegantes y trajes sensatamente confeccionados se convirtió en el atuendo distintivo de la mujer trabajadora, la universitaria y la joven matrona de la sociedad. [29]
El vestido camisero , una prenda polivalente, también surgió durante la década de 1930. El vestido camisero se usaba para todas las ocasiones, excepto aquellas extremadamente formales y de diseño modesto. El vestido podía tener mangas largas o cortas, un escote modesto y una falda que llegaba por debajo de la rodilla. El busto era redondeado pero no particularmente acentuado y la cintura a menudo estaba ceñida en su posición normal. Los bolsillos eran funcionales y se utilizaban como decoración y estaban acompañados de botones en la parte delantera, a los lados o en la parte trasera del vestido. Estos vestidos a menudo iban acompañados de abrigos coordinados, que estaban hechos de tela contrastante pero forrados con la tela del vestido. La chaqueta a menudo se construía en forma de caja y tenía solapas anchas, hombros anchos y numerosos bolsillos. La combinación de vestido y abrigo creó un efecto general de sensibilidad, modestia y estilo de vida de vecina que contrastaba con el estilo muy popular, parecido a una segunda piel, del vestido de noche con corte al bies. [29]
La década de 1940 fue una época marcada por los sombreros icónicos. Debido a la guerra, la moda europea actual ya no estaba disponible para las mujeres en Estados Unidos. En 1941, los sombrereros no lograron popularizar los diseños chinos y de los indios americanos, lo que provocó que una sombrerera se lamentara: "Qué diferente cuando París era la fuente del estilo". Al igual que con las medias, los sombrereros temían que la cabeza descubierta se hiciera popular e introdujeron nuevos diseños como "Winged Victory Turbans" y "Commando Caps" en "Victory Gold". [26] Los diseñadores estadounidenses, que a menudo eran pasados por alto, se hicieron más populares a medida que las mujeres estadounidenses comenzaron a usar sus diseños. Los diseñadores estadounidenses de prêt-à-porter también contribuyeron de otras maneras. Hicieron mejoras en los estándares de tallas y comenzaron a utilizar etiquetas de cuidado y contenido de fibra en la ropa. [30] Los sombreros fueron una de las pocas prendas de vestir que no fueron racionadas durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que se prestó mucha atención a estos tocados. Los estilos iban desde turbantes hasta sombreros de paja . [31] La redecilla era un accesorio importante para una mujer que trabajaba en la fábrica. Las redecillas estaban de moda y eran funcionales al mismo tiempo, permitían que las mujeres de las fábricas que vestían pantalones y monos siguieran luciendo femeninas. Snoods se quitó el cabello de la cara conteniéndolo todo en la parte posterior de la cabeza en una red colgante. Con todo el cabello largo colgando de la red, la parte frontal del cabello quedó afuera y se pudo rizar y peinar para darle glamour a los uniformes de la fábrica. Otros tocados populares eran variaciones de pañuelos en la cabeza , como el pañuelo que lleva Rosie la Remachadora en los carteles de reclutamiento. Otra variación del pañuelo en la cabeza consistía simplemente en atar un pañuelo cuadrado doblado por la mitad debajo de la barbilla. Más tarde, en las décadas de 1950 y 1960, estos pañuelos se volvieron muy glamorosos gracias a celebridades como Audrey Hepburn , Brigitte Bardot y Jacqueline Kennedy . Esta apariencia glamorosa provino de las mujeres de la década de 1940 que usaban pañuelos en la cabeza sobre sus rollos de victoria para que su ropa sencilla pareciera elegante. Los turbantes drapeados , a veces confeccionados con pañuelos en la cabeza, también aparecieron en la moda, representando a la mujer trabajadora de la época. Los usaban mujeres de todas las clases sociales. Este tipo de sombrero podía ser glamoroso o práctico. Los turbantes eran los más funcionales para la mujer trabajadora porque podía quitarse todo el cabello de la cara y evitar lavarse el cabello cubriéndolo con el turbante. Tanto los turbantes como los pañuelos en la cabeza eran útiles para ocultar los rulos, de modo que cuando una mujer salía del trabajo todo lo que tenía que hacer era quitarse los rulos y su cabello estaba listo para salir por la noche. [32]Todas estas opciones alternativas a los sombreros eran populares, no sólo por su funcionalidad y glamour, sino también porque el aspecto se podía lograr a un precio bastante económico.
Un estilo importante que se hizo popular debido a la guerra fue el traje de baño de dos piezas que luego dio lugar al Bikini . En 1942, la Junta de Producción de Guerra aprobó una ley llamada L-85 que imponía restricciones a la producción de ropa. [33] Para las empresas de trajes de baño, la L-85 significó que tuvieron que usar un 10 por ciento menos de tela en todos sus diseños, como resultado, los trajes de baño se hicieron más pequeños. Los trajes de baño se habían vuelto cada vez más minimalistas desde hacía un tiempo, pero en 1944 Tina Leser estrenó uno de los primeros trajes de baño de dos piezas. A pesar de que los pantalones eran de cintura alta, escotados en las piernas y combinados con un modesto bandeau , el conjunto de dos piezas de Lesers todavía se consideraba un estilo atrevido para la época. Según Sarah Kennedy, autora de El traje de baño: una historia de la moda del siglo XX , a diferencia del bikini, el traje de baño de dos piezas se creó por necesidad y no pretendía ser impactante. Existía una regla tácita de que el ombligo nunca debía mostrarse, lo que provocaba que los pantalones fueran de talle alto. [34] A pesar de que fue escandaloso para algunos, el traje de dos piezas finalmente fue aceptado debido a la falta de otras opciones. El L-85 no sólo hizo que los trajes de baño fueran más pequeños, sino que también impulsó a los diseñadores a ser más creativos con sus diseños, dando lugar a trajes que acentuaban y llamaban la atención sobre los cuerpos de las mujeres. Esto se hizo poniendo huesos en el traje de baño. Dos años después de que Leser estrenara uno de los primeros bañadores de dos piezas, el bikini fue inventado en 1946 por un ingeniero francés llamado Louis Réard . Al parecer, recibió su nombre del atolón Bikini , que fue el lugar de una prueba de bomba nuclear en 1946, porque Réard esperaba que su impacto fuera explosivo en el mundo de la moda. [35] El bikini era incluso más atrevido que el de dos piezas, por lo que no se hizo popular hasta 1953, cuando Brigitte Bardot fue fotografiada con uno en el Festival de Cine de Cannes . Aunque el bikini se hizo popular en Europa en 1953, no lo hizo en Estados Unidos hasta la década de 1960.
Para los hombres, el efecto más notable de la sobriedad general asociada con la Gran Depresión fue que la gama de colores se volvió más tenue. Los colores brillantes populares en la década de 1920 pasaron de moda.
A principios de la década de 1930, el traje " corte drapeado " o "London Drape" defendido por Frederick Scholte , sastre del Príncipe de Gales, estaba arrasando en el mundo de la moda masculina. El nuevo traje era más suave y de construcción más flexible que los trajes de la generación anterior; La tela adicional en los hombros y los brazos, el acolchado ligero, una cintura ligeramente ajustada y mangas más anchas y estrechas en la muñeca dieron como resultado un corte con pliegues o cortinas favorecedores en la parte delantera y trasera que realzaban la figura de un hombre. Los pantalones anchos de pierna recta (el tamaño estándar era de 23 pulgadas en el puño) que los hombres habían usado en la década de 1920 también se estrecharon en la parte inferior por primera vez alrededor de 1935. El nuevo traje fue adoptado con entusiasmo por estrellas de Hollywood como Fred Astaire . Cary Grant y Gary Cooper , quienes se convirtieron en los nuevos creadores de tendencias de la moda después de la abdicación y el exilio del Príncipe. A principios de la década de 1940, los sastres de Hollywood habían exagerado el drapeado hasta el punto de caricaturizarlo, vistiendo a mafiosos del cine negro y detectives privados con trajes con pechos muy acolchados, hombros enormes y pantalones anchos y sueltos. Los músicos y otros experimentadores de la moda adoptaron la forma más extrema de drapeado, el traje zoot , con cinturas muy altas, pantalones con pinzas y abrigos largos. [36] [37]
A principios de la década de 1930, se introdujeron nuevas formas de ropa de noche de verano, apropiadas para los populares balnearios. La chaqueta blanca hasta la cintura, usada con un fajín en lugar de un chaleco, se inspiró en la ropa formal de los oficiales británicos en climas tropicales. A esto le siguió un esmoquin blanco, de botonadura sencilla o cruzada. Ambas chaquetas blancas se usaron con pajaritas negras y pantalones negros adornados con trenzas en las costuras laterales.
En 1933, los pantalones bombachos y los pantalones bombachos , que se habían usado comúnmente como ropa deportiva en la década de 1920, habían perdido el favor de los pantalones casuales entre la gente de moda. En Gran Bretaña y Sudáfrica, los blazers de rayas brillantes en rojo, blanco y azul se usaban a menudo en verano, tanto como ropa informal como para deportes como el tenis, el remo o el cricket. Esto continuó hasta que el racionamiento en tiempos de guerra hizo que la tela distintiva fuera inalcanzable. [38]
El sombrero más común de este período era el fedora , que a menudo se usaba inclinado hacia abajo sobre un ojo en un ángulo desenfadado. El Homburg más conservador también siguió siendo popular, especialmente entre las personas mayores e incluso comenzó a usarse con ropa de noche semiformal en lugar del sombrero de copa , que a su vez quedó limitado a usarse con trajes formales . Las corbatas eran anchas y los diseños geométricos atrevidos, incluidas rayas y diseños de cuadriláteros, eran populares.
Muchas cosas afectaron el estilo de ropa que usaba la gente. La austeridad también afectó a la vestimenta civil de los hombres durante los años de guerra. El "traje utilitario" británico y el "traje victoriano" estadounidense estaban hechos de hilos de mezcla de lana sintética, sin pliegues, puños (vueltas), botones en las mangas ni bolsillos de parche; las chaquetas eran más cortas, los pantalones más estrechos y los trajes cruzados se confeccionaban sin chalecos (chalecos). [1] Los hombres que no vestían uniforme podían, por supuesto, seguir usando trajes de antes de la guerra que ya poseían, y muchos lo hacían.
Tanto los hombres como las mujeres que trabajaban en el servicio de guerra llevaban prácticos pantalones o monos . Las mujeres se recogían el pelo con gorros , bufandas y redecillas .
La ropa infantil en las décadas de 1930 y 1940 se vio fuertemente afectada por los problemas de la época, con muchas familias sufriendo dificultades financieras por la Gran Depresión y escasez de materiales y racionamiento durante la Segunda Guerra Mundial. La ropa era frecuentemente casera y las madres a menudo confeccionaban prendas con otros artículos, como sacos. Sin embargo, estos conjuntos a menudo se basaban en modas populares. [39] Los patrones de costura para guiar su creación a menudo se incluían en las revistas. [40] Se crearon intercambios donde se podía transmitir la ropa de los niños que a sus anteriores dueños les había quedado pequeña. [41]
Sin embargo, la moda siguió siendo una influencia importante en la forma en que se vestía a los niños con la escritura contemporánea, lo que sugiere que muchos estaban interesados en su apariencia y en mantenerse al día con las tendencias actuales. [42] Los vestidos con volantes y mangas abullonadas adornadas, inspirados en los que usaban íconos de la moda infantil, como la estrella de cine estadounidense Shirley Temple y las princesas británicas Isabel y Margarita, eran populares entre las niñas en la década de 1930. Los dobladillos eran más cortos para las niñas más jóvenes y llegaban por debajo de la rodilla a medida que crecían. Los niños jóvenes generalmente vestían pantalones cortos combinados generalmente con una camisa, pero los trajes de marinero también siguieron siendo populares. [39] [43]
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