St Kilda ( en gaélico escocés : Hiort ) es un archipiélago remoto situado a 35 millas náuticas (65 km; 40 mi) al oeste-noroeste de North Uist en el océano Atlántico Norte . Contiene las islas más occidentales de las Hébridas Exteriores de Escocia. [nota 1] La isla más grande es Hirta , cuyos acantilados marinos son los más altos del Reino Unido; otras tres islas ( Dùn , Soay y Boreray ) también se usaban para el pastoreo y la caza de aves marinas. [7] Las islas son administrativamente parte del área de autoridad local de Comhairle nan Eilean Siar . [8] : 254
El origen del nombre de St Kilda es una cuestión de conjeturas. El patrimonio humano de las islas incluye características arquitectónicas únicas de los períodos histórico y prehistórico, aunque los primeros registros escritos de la vida en la isla datan de la Baja Edad Media . El pueblo medieval de Hirta fue reconstruido en el siglo XIX, pero las enfermedades provocadas por el aumento de los contactos externos a través del turismo y la agitación de la Primera Guerra Mundial contribuyeron a la evacuación de la isla en 1930. [9] La habitación permanente en las islas posiblemente se remonta a dos milenios, la población probablemente nunca superó los 180; su pico fue a fines del siglo XVII. La población creció y disminuyó, finalmente cayendo a 36 en 1930, [10] cuando la población restante fue evacuada. Actualmente, los únicos residentes durante todo el año son personal militar; una variedad de trabajadores de conservación, voluntarios y científicos pasan tiempo allí en los meses de verano. [4] [11] Todo el archipiélago es propiedad del National Trust for Scotland . [12]
Un cleit es una cabaña de piedra o refugio exclusivo de St Kilda; se sabe que hay 1260 cleiteanos en Hirta y otros 170 en las otras islas del grupo. [13] Dos tipos diferentes de ovejas tempranas han sobrevivido en estas islas remotas: la Soay , un tipo neolítico , y la Boreray , un tipo de la Edad del Hierro . Las islas son un lugar de cría para muchas especies importantes de aves marinas, incluidos los alcatraces del norte , los frailecillos atlánticos y los fulmares boreales . El reyezuelo de St Kilda y el ratón de campo de St Kilda son subespecies endémicas . [4]
Se convirtió en uno de los seis sitios de Patrimonio Mundial de Escocia en 1986, y es uno de los pocos en el mundo que posee un estatus conjunto por sus cualidades naturales y culturales. [14]
El nombre de St Kilda , que no se utiliza en gaélico, [15] es de origen oscuro, ya que no hay ningún santo con el nombre de Kilda . Aparece por primera vez en Thresoor der Zeevaert ("Tesoro de la navegación"), un libro piloto publicado por Lucas Waghenaer en 1592. AB Taylor sugiere que se originó como un error de copia de Skilda(r) , un nombre que aparece en el mapa de Escocia de 1583 de Nicolas de Nicolay , que Waghenaer utilizó como fuente. En el mapa de Nicolay, [nota 2] el nombre denota un grupo de islas más cercano a Lewis y Harris que St Kilda, posiblemente Haskeir , [17] Gasker o Haskeir Eagach . [18] [19] Taylor señala que los dos últimos grupos podrían compararse con escudos que yacen planos sobre el agua, y da la palabra nórdica skildir (que significa "escudos") como étimo. [18]
Según otra teoría, propuesta por William J. Watson y otros, el nombre deriva de Tobar Childa, un pozo importante en Hirta. Childa es, de hecho, un descendiente de kelda , la palabra nórdica para pozo, pero es posible que los visitantes de la isla (que habrían usado el pozo para obtener agua dulce) lo confundieran con el nombre de un santo local. [20] Se han sugerido varias otras teorías tanto en el pasado como en los tiempos modernos. [nota 3]
Los orígenes de Hiort y su forma anglicanizada Hirta , que es muy anterior a St Kilda , son igualmente oscuros. Watson lo deriva de la palabra gaélica (h)irt , que significa "muerte", y señala que, aunque Alexander MacBain sugirió "que los antiguos celtas imaginaban que esta isla del atardecer era la puerta a su paraíso terrenal" [24], era más probable que la conexión fuera con los peligros de vivir en St Kilda, que "en las Hébridas se considera una penitenciaría en lugar de una puerta al paraíso". [20] [nota 4] También se ha dicho que significa "la tierra occidental", del gaélico (na) h-iartìre, aunque esta teoría presenta dificultades. [25] Puede que no sea de origen gaélico en absoluto, sino más bien nórdico. Taylor lo deriva de la palabra nórdica hirtir , que significa "ciervos", debido a los "contornos irregulares" de las islas. En apoyo de esta teoría, señala que Hirtir aparece en el Prestssaga Guðmundar Arasonar del siglo XIII como nombre de un grupo de islas en las Hébridas. [26]
Al igual que en el caso de St Kilda, se han propuesto otras teorías. [nota 5] Richard Coates analiza todos los nombres de las islas . [29]
Las islas están compuestas por formaciones ígneas terciarias de granitos y gabro , muy erosionadas por los elementos. El archipiélago representa los restos de un volcán anular extinto desde hace mucho tiempo que se eleva desde una meseta del fondo marino a aproximadamente 40 metros (130 pies) por debajo del nivel del mar. [30]
Con una extensión de 670 hectáreas (1.700 acres), Hirta es la isla más grande del grupo y comprende más del 78% de la superficie terrestre del archipiélago. Le siguen en tamaño Soay (en español: "isla de las ovejas") con 99 hectáreas (240 acres) y Boreray ("la isla fortificada"), que mide 86 hectáreas (210 acres). [4] [5] Soay está a 0,5 kilómetros (0,3 millas) al noroeste de Hirta, Boreray a 6 kilómetros (4 millas) al noreste. Los islotes y farallones más pequeños del grupo incluyen Stac an Armin ("farol del guerrero"), Stac Lee ("farol gris") y Stac Levenish ("arroyo" o "torrente"). [1] [31] La isla de Dùn ("fuerte"), que protege Village Bay de los vientos predominantes del suroeste, estuvo unida en un tiempo a Hirta por un arco natural. MacLean (1972) sugiere que el arco se rompió cuando fue golpeado por un galeón que huía de la derrota de la Armada Española , pero otras fuentes, como Mitchell (1992) y Fleming (2005), sugieren que el arco fue simplemente arrastrado por una de las muchas tormentas feroces que azotan las islas cada invierno. [32] [33]
El punto más alto del archipiélago, Conachair ("el faro"), a 430 metros (1.410 pies), se encuentra en Hirta, inmediatamente al norte del pueblo. En el sureste se encuentra Oiseval ("colina del este"), que alcanza los 290 metros (950 pies), y Mullach Mòr ("gran cumbre de la colina"), a 361 metros (1.185 pies), se encuentra al oeste de Conachair. Ruival ("colina roja"), a 137 metros (449 pies) y Mullach Bi ("cumbre del pilar"), a 358 metros (1.175 pies), dominan los acantilados occidentales. Boreray alcanza los 384 metros (1.260 pies) y Soay los 378 metros (1.240 pies). [4] El extraordinario Stac an Armin alcanza los 196 metros (643 pies) y el Stac Lee, los 172 metros (564 pies), lo que los convierte en los farallones marinos más altos de Gran Bretaña. [34] [35]
En tiempos modernos, el único asentamiento de St Kilda estaba en Village Bay ( gaélico escocés : Bàgh a' Bhaile o Loch Hiort ) en el lado este de Hirta. Gleann Mòr en la costa norte de Hirta y Boreray también contienen los restos de viviendas anteriores. [36] El acceso marítimo a Hirta en Village Bay sugiere un pequeño asentamiento flanqueado por altas colinas onduladas en un semicírculo detrás de él. Esto es engañoso. [37] Toda la cara norte de Conachair es un acantilado vertical de hasta 427 metros (1.401 pies) de altura, [38] que cae abruptamente al mar y constituye el acantilado marino más alto del Reino Unido. [39]
El archipiélago es el sitio de muchos de los acantilados marinos más espectaculares de las Islas Británicas. Baxter y Crumley (1988) sugieren que St Kilda: "... es un tesoro de Dios loco e imperfecto que contiene todos los lujos paisajísticos innecesarios que alguna vez ideó en su locura. Los ha esparcido al azar en un aislamiento atlántico a 160 km de las influencias corruptoras del continente, a 64 km al oeste de las islas occidentales más occidentales. Ha conservado para sí solo los mejores trozos y ha tejido alrededor de ellos una trama como evidencia de su locura". [40]
Aunque se encuentra a 64 kilómetros (40 millas) de la tierra más cercana, St Kilda es visible desde las crestas de las cumbres de Skye Cuillin , a unos 129 kilómetros (80 millas) de distancia. [41] El clima es oceánico con altas precipitaciones, 1.400 milímetros (55 pulgadas), y alta humedad. Las temperaturas son generalmente frescas, con un promedio de 5,6 °C (42,1 °F) en enero y 11,8 °C (53,2 °F) en julio. Los vientos predominantes, especialmente fuertes en invierno, son del sur y del suroeste. Las velocidades del viento promedian 13 kilómetros por hora (8,1 mph) aproximadamente el 85 por ciento del tiempo y más de 24 kilómetros por hora (15 mph) más del 30 por ciento del tiempo. Los vientos huracanados se producen menos del 2 por ciento del tiempo, pero ráfagas de 185 kilómetros por hora (115 mph) y más ocurren regularmente en las cimas altas, y ocasionalmente se han registrado velocidades de 209 kilómetros por hora (130 mph) cerca del nivel del mar. [42] El rango de marea es de 2,9 metros (9,5 pies), y con frecuencia se producen oleajes oceánicos de 5 metros (16 pies), lo que puede dificultar o imposibilitar los desembarcos en cualquier época del año. [5] [43] La ubicación oceánica protege a las islas de la nieve, que permanece solo durante una docena de días al año. [42]
La ubicación remota del archipiélago y su clima oceánico solo son igualados en el Reino Unido por unas pocas islas periféricas más pequeñas, como las islas Flannan , North Rona , Sula Sgeir y las islas Bishop en el extremo sur de las Hébridas Exteriores. Administrativamente, St Kilda era parte de la parroquia de Harris en el condado tradicional de Inverness-shire . [44] Hoy está incorporada a la autoridad unitaria Comhairle nan Eilean Siar [45] (anteriormente Consejo de las Islas Occidentales).
Se sabe desde hace tiempo que St Kilda estuvo habitada de forma continua durante dos milenios o más, desde la Edad del Bronce hasta el siglo XX. [46] En 2015, surgió la primera evidencia directa de un asentamiento neolítico anterior, fragmentos de cerámica del estilo de cerámica de las Hébridas, encontrados al este del pueblo. El descubrimiento posterior de una cantera de herramientas de piedra en Mullach Sgar, sobre Village Bay, condujo al hallazgo de numerosas hojas de azada de piedra, molinillos y cuchillos Skaill [ nota 6] en los edificios de almacenamiento de piedra únicos de Village Bay (véase más abajo). Estas herramientas también son probablemente de origen neolítico. [48]
Los fragmentos de cerámica parecen haber sido hechos de material local, en lugar de material traído de otras islas de las Hébridas, lo que sugiere que las islas fueron colonizadas en el cuarto milenio a . C. [49] También se conoce cerámica de la Edad del Hierro. El arqueólogo Alan Hunter Blair informó que "el extremo oriental de Village Bay en St Kilda estuvo ocupado de manera bastante intensiva durante el período de la Edad del Hierro, aunque no se encontraron estructuras de viviendas". [50]
El primer registro escrito de St Kilda puede datar de 1202 cuando un clérigo islandés escribió sobre refugiarse en "las islas que se llaman Hirtir". [51] Los primeros informes mencionaron hallazgos de broches, una espada de hierro y monedas danesas, y los nombres de lugares nórdicos duraderos indican una presencia vikinga sostenida en Hirta, pero la evidencia visible se ha perdido. [52] A fines del siglo XIV, John de Fordun se refirió a ella como "la isla de Irte ( insula de Irte ), que se acuerda que está bajo el Circius y en los márgenes del mundo". [53] Las islas fueron históricamente parte del dominio de los MacLeods de Harris , cuyo administrador era responsable de la recaudación de rentas en especie y otros deberes. El primer informe detallado de una visita a las islas data de 1549, cuando Donald Munro sugirió que: "Los habitantes de las mismas son gente pobre y sencilla, apenas instruidos en alguna religión, pero M'Cloyd de Herray, su mayordomo, o aquel a quien él designa en tal cargo, los lleva allí a mediados del verano, con algún capellán para bautizar a los niños allí". [nota 7]
El coronel MacDonald de Colonsay hizo una incursión en Hirta en 1615, llevándose consigo 30 ovejas y una cantidad de cebada. [54] A partir de entonces, las islas adquirieron fama de abundantes. En el momento de la visita de Martin Martin en 1697, la población era de 180 habitantes y el mayordomo viajaba con una "compañía" de hasta 60 personas, de las que "eligió a los más 'escuálidos' entre sus amigos de las islas vecinas, hasta ese número y los llevó periódicamente a St Kilda para que disfrutaran de la comida nutritiva y abundante, aunque primitiva, de la isla, y así recuperaran su salud y fuerza habituales". [21]
Según Keay y Keay (1994), hasta principios del siglo XIX la “estrecha relación de los isleños con la naturaleza había adoptado la forma ritual del druidismo ”, mientras que su comprensión del cristianismo moldeaba sus relaciones entre ellos: una combinación de “devoción natural y carácter supersticioso”. [38] Macauley (1764) afirmó la existencia de un círculo “druídico” de piedras fijadas perpendicularmente en el suelo cerca de la Casa Stallar en Boreray . [55] Sin embargo, en 1875 todo rastro de esto había desaparecido y, según John Sands, “los habitantes de St Kilda parecen no haber oído hablar nunca de ello”. [56]
Rachel Chiesley, Lady Grange estuvo retenida en St Kilda desde 1734 hasta 1741. [57] El ministro de la iglesia de Harris, Kenneth Macaulay , visitó St Kilda en 1759 en nombre de la Sociedad en Escocia para la Propagación del Conocimiento Cristiano (SSPCK), y publicó en 1764 La Historia de St Kilda, que contiene una Descripción de esta Notable Isla, los Modales y Costumbres de sus Habitantes, las Antigüedades Religiosas y Paganas que allí se encontraron, con muchos otros detalles curiosos e interesantes. [58]
Los barcos visitantes trajeron cólera y viruela en el siglo XVIII. [4] En 1727, la pérdida de vidas fue tan alta que quedaron muy pocos residentes para tripular los barcos, y se trajeron nuevas familias de Harris para reemplazarlos. [nota 8] Para 1758, la población había aumentado a 88, y había llegado a poco menos de 100 a fines de siglo. Esta cifra se mantuvo bastante constante desde el siglo XVIII hasta 1852, cuando 36 isleños, con la ayuda de la Highland and Island Emigration Society , emigraron a Australia a bordo del Priscilla ; reduciendo la población a 70. [59] Entre los emigrantes estaba Ewen Gillies . El laird de St Kilda, Sir John MacLeod, intentó persuadir a algunos del grupo para que regresaran a la isla; cuando no estuvieron convencidos, pagó su viaje a Australia. [59] Dieciocho de los 36 habitantes de St Kilda murieron de enfermedad en el barco o en cuarentena. [59] [60] [61] La isla nunca se recuperó por completo de la pérdida de población. La emigración fue en parte una respuesta al cierre de la iglesia y la rectoría por parte del laird durante varios años durante la Disrupción que creó la Iglesia Libre de Escocia . [62] [63]
En 1705, un misionero llamado Alexander Buchan fue a St Kilda, pero a pesar de su larga estancia, la idea de una religión organizada no arraigó. Esto cambió cuando el reverendo John MacDonald , el "Apóstol del Norte", llegó en 1822. Se dedicó a su misión con celo, predicando 13 largos sermones durante sus primeros 11 días. Volvía con regularidad y recaudaba fondos en nombre de los habitantes de St Kilda, aunque en privado estaba horrorizado por su falta de conocimientos religiosos. Los isleños lo recibieron con entusiasmo y lloraron cuando se fue por última vez ocho años después. Su sucesor, que llegó el 3 de julio de 1830, fue el reverendo Neil Mackenzie, un ministro residente de la Iglesia de Escocia que mejoró enormemente las condiciones de los habitantes. Reorganizó la agricultura de la isla, fue fundamental en la reconstrucción del pueblo (véase más abajo) y supervisó la construcción de una nueva iglesia y una casa parroquial . Con la ayuda de la Sociedad Escolar Gaélica, MacKenzie y su esposa introdujeron la educación formal en Hirta, comenzando una escuela diaria para enseñar a leer, escribir y aritmética y una escuela dominical para educación religiosa. [64]
Mackenzie se fue en 1844. [65] No se nombró a ningún nuevo ministro durante una década y, como resultado, la escuela cerró tras la marcha de MacKenzie y, aunque había logrado mucho, la debilidad de la dependencia de los St Kildans de la autoridad externa quedó expuesta en 1865 con la llegada del reverendo John Mackay. A pesar de su cariño por Mackenzie, que permaneció en la Iglesia de Escocia, los St Kildans se declararon a favor de la nueva Iglesia Libre de Escocia durante la Gran Disrupción . Mackay, el nuevo ministro de la Iglesia Libre, hizo un énfasis poco común en la observancia religiosa. Introdujo una rutina de tres servicios de dos a tres horas los domingos a los que la asistencia era efectivamente obligatoria. Un visitante señaló en 1875 que: "El Sabbath era un día de tristeza intolerable. Al sonar la campana, todo el rebaño se apresuraba a la iglesia con miradas tristes y los ojos clavados en el suelo. Se considera pecado mirar a la derecha o a la izquierda". [66]
El tiempo que se pasaba en reuniones religiosas interfería seriamente con las rutinas prácticas de la isla. A las ancianas y a los niños que hacían ruido en la iglesia se les daban largos sermones y se les advertía de los terribles castigos que les aguardaban en el más allá. Durante un período de escasez de alimentos en la isla, llegó un barco de socorro un sábado, pero el ministro dijo que los isleños tenían que pasar el día preparándose para la iglesia el sábado, y que era el lunes cuando llegaban los suministros. A los niños se les prohibía jugar y se les exigía que llevaran una Biblia a todas partes. Mackay siguió siendo ministro en St Kilda durante 24 años. [67]
La iglesia y la rectoría han sido restauradas recientemente y se prevén más restauraciones para el 200 aniversario de la iglesia. Los visitantes pueden ver cómo podrían haber sido en la década de 1920. [68]
La mayoría de los comentaristas modernos creen que el tema predominante de la vida en St Kilda era el aislamiento. Cuando Martin Martin visitó las islas en 1697, [21] el único medio de hacer el viaje era en bote abierto, lo que podía llevar varios días y noches de remo y navegación a través del océano y era casi imposible en otoño e invierno. Según un diarista de St Kilda que escribió en 1908, se podían esperar tormentas violentas en cualquier momento entre septiembre y marzo. [69] Los registros más modernos del National Trust for Scotland registran vendavales durante 75 días al año con vientos máximos de alrededor de 144 mph (125 kn), mientras que las alturas máximas de las olas en la costa oeste escocesa se han registrado en 16 m (52 pies). [70]
A mediados del siglo XVIII se tiene registro de que los habitantes de St Kilda hablaban un "dialecto muy corrupto del galo adulterado con una pequeña mezcla de la lengua noruega". [71]
Separados por la distancia y el clima, los nativos sabían poco de la política continental e internacional. Después de la batalla de Culloden en 1746, se rumoreó que el príncipe Carlos Eduardo Estuardo y algunos de sus principales ayudantes jacobitas habían escapado a St Kilda. Se lanzó una expedición y, a su debido tiempo, los soldados británicos fueron transportados a tierra en barco hasta Hirta. Encontraron un pueblo desierto, ya que los habitantes de St Kilda, temiendo a los piratas, habían huido a cuevas al oeste. Cuando los habitantes de St Kilda se convencieron de que bajaran, los soldados descubrieron que los nativos aislados no sabían nada del príncipe y tampoco habían oído hablar del rey Jorge II . [72]
Incluso a finales del siglo XIX, los isleños sólo podían comunicarse con el resto del mundo encendiendo una hoguera en la cima de Conachair que, si el tiempo lo permitía, sería visible para los que estaban en las islas de Harris y Uists, o utilizando el "barco correo de St Kilda". Este fue el invento de John Sands , que visitó la isla en 1877. Durante su estancia, un naufragio dejó a nueve marineros austríacos varados allí, y en febrero los suministros se estaban agotando. Sands adjuntó un mensaje a un salvavidas rescatado del Peti Dubrovacki y lo arrojó al mar. [73] Nueve días después fue recogido en Birsay , Orkney, y se organizó un rescate. Los habitantes de St Kilda, basándose en esta idea, daban forma de barco a un trozo de madera, lo sujetaban a una vejiga hecha de piel de oveja y colocaban en ella una pequeña botella o lata que contenía un mensaje. Lanzados cuando el viento venía del noroeste, dos tercios de los mensajes fueron encontrados más tarde en la costa oeste de Escocia o en Noruega. [74] [75]
Otra característica importante de la vida en St Kilda era la dieta. Los isleños tenían ovejas y algo de ganado, y podían cultivar una cantidad limitada de alimentos como cebada y patatas en las tierras mejor drenadas de Village Bay; en muchos sentidos, las islas pueden considerarse una gran granja mixta. Samuel Johnson informó en el siglo XVIII que los habitantes de St Kilda elaboraban "pequeños quesos" con leche de oveja . [76] Por lo general, evitaban la pesca debido a los mares pesados del norte y al clima impredecible. [77] El principal sustento de sus suministros de alimentos era la profusión de aves isleñas, especialmente alcatraces y fulmares . Los capturaban como huevos y crías y los comían tanto frescos como curados. También se capturaban frailecillos adultos utilizando cañas de caza . [38] El método implicaba el uso de una vara flexible con un nudo corredizo en el extremo; un movimiento de muñeca hacía girar el nudo corredizo sobre la cabeza del frailecillo y lo mataban antes de que sus forcejeos pudieran alarmar a otras aves. [78] Un censo de 1764 describió un consumo diario por parte de los 90 habitantes de "36 huevos de urogallos y 18 urogallos" (es decir, aves marinas). [79]
Esta característica de la vida en la isla tenía un precio. Cuando Henry Brougham visitó la isla en 1799, observó que "el aire está infectado por un hedor casi insoportable, una mezcla de pescado podrido, suciedad de todo tipo y aves marinas apestosas". [80] Una excavación de Taigh an t-Sithiche (la "casa de las hadas"; véase más abajo) en 1877 por Sands desenterró los restos de alcatraces, ovejas, ganado y lapas entre varias herramientas de piedra. El edificio tiene entre 1.700 y 2.500 años de antigüedad, lo que sugiere que la dieta de los habitantes de St Kilda había cambiado poco a lo largo de los milenios. De hecho, los habitantes de St Kilda reconocieron las herramientas y pudieron ponerles nombre, ya que todavía se utilizaban dispositivos similares. [81]
Antes de finales de los años 1920, los hombres de las islas de St Kilda recolectaban huevos de arao común , de fulmar común y de arao común, que escalaban los acantilados. Los enterraban en cenizas de turba de St Kilda para que los comieran durante los fríos inviernos del norte. Se creía que los huevos tenían un sabor y un valor nutritivo parecidos a los de los huevos de pato . [82]
Estas actividades de caza de aves exigían una considerable habilidad para escalar, especialmente en los escarpados farallones marinos. Una importante tradición de la isla era la de la "Piedra de la Señora", una abertura en forma de puerta en las rocas al noroeste de Ruival que sobresalía de un barranco. Los hombres jóvenes de la isla tenían que realizar allí un ritual para demostrar su valía en los riscos y ser dignos de tomar esposa. Martin Martin escribió:
En la cara de la roca, al sur de la ciudad, está la famosa piedra, conocida con el nombre de la piedra de la señora; se parece exactamente a una puerta; y está en el frente de esta roca, que tiene 20 o 30 brazas [120 a 180 pies (37 a 55 m)] de altura perpendicular, siendo su figura discernible a una distancia de una milla aproximadamente; sobre el dintel de esta puerta, todo pretendiente soltero está obligado por antigua costumbre a dar en honor una muestra de su afecto por el amor de su señora, y es así; debe pararse sobre su pie izquierdo, con la mitad de la planta sobre la roca, y luego saca el pie derecho más hacia la izquierda, y en esta postura inclinándose, pone ambos puños más hacia el pie derecho; y luego de haber realizado esto, ha adquirido una reputación no pequeña, siendo siempre considerado digno de la mejor amante del mundo: creen firmemente que este logro siempre es seguido con el éxito deseado. Como ésta era la costumbre del lugar, uno de los habitantes me pidió muy seriamente que le hiciera saber el tiempo que yo le había limitado para intentar esta muestra de galantería antes de que yo tuviera la intención de abandonar el lugar, para que pudiera atenderme; le dije que esta actuación tendría un efecto completamente contrario sobre mí, al robarme tanto mi vida como a mi amante al mismo tiempo. [21]
Otro aspecto importante de la vida en St Kildan era el "parlamento" diario. Se trataba de una reunión que se celebraba en la calle todas las mañanas después de las oraciones y a la que asistían todos los varones adultos, durante la cual se decidían las actividades del día. Nadie dirigía la reunión y todos los hombres tenían derecho a hablar. Según Steel (1988), "Las discusiones con frecuencia propagaban la discordia, pero nunca en la historia registrada hubo disputas tan enconadas como para provocar una división permanente en la comunidad". [83] Esta noción de una sociedad libre influyó en la visión de Enric Miralles para el nuevo edificio del Parlamento escocés , inaugurado en octubre de 2004. [84]
A pesar de las privaciones, los habitantes de St Kilda tuvieron suerte en algunos aspectos, ya que su aislamiento les evitó algunos de los males de la vida en otros lugares. Martin señaló en 1697 que los ciudadanos parecían "más felices que la mayoría de la humanidad, ya que eran casi las únicas personas en el mundo que sentían la dulzura de la verdadera libertad", [21] y en el siglo XIX su salud y bienestar contrastaban favorablemente con las condiciones en otras partes de las Hébridas . [85] La suya no era una sociedad utópica; los isleños tenían ingeniosas cerraduras de madera para sus propiedades y se exigían sanciones económicas por los delitos menores. [86] No obstante, no se sabe que ningún residente de St Kilda haya luchado en una guerra, y en cuatro siglos de historia, no se registró ningún delito grave cometido por un isleño. [87] [nota 9]
Norman Heathcote visitó las islas en 1898 y 1899 y escribió un libro sobre sus experiencias. [88] Durante el siglo XIX, los barcos de vapor habían comenzado a visitar Hirta, lo que permitió a los isleños ganar dinero con la venta de tweeds y huevos de pájaros, pero a expensas de su autoestima , ya que los turistas los consideraban curiosidades. También está claro que los habitantes de St Kilda no eran tan ingenuos como a veces parecían. "Por ejemplo, cuando subían a un yate, fingían que pensaban que todo el latón pulido era oro y que el propietario debía ser enormemente rico". [89] Los barcos trajeron otras enfermedades previamente desconocidas, especialmente el tétanos infantil , que resultó en tasas de mortalidad infantil de hasta el 80 por ciento durante finales del siglo XIX. [38] La cnatan na gall o tos de barco, una enfermedad que atacaba después de la llegada de un barco a Hirta, se convirtió en una característica habitual de la vida. [73] [80]
A principios del siglo XX, la escolarización formal se había convertido de nuevo en una característica de las islas, y en 1906 la iglesia se amplió para convertirla en una escuela. Ahora todos los niños aprendían inglés y su gaélico nativo . Las habilidades mejoradas de obstetricia , negadas a la isla por John Mackay, redujeron los problemas del tétanos infantil . A partir de la década de 1880, los arrastreros que pescaban en el Atlántico norte hicieron visitas regulares, lo que trajo consigo un comercio adicional. Se habló de una evacuación en 1875 durante la época de MacKay como ministro, pero a pesar de la escasez ocasional de alimentos y una epidemia de gripe en 1913, la población se mantuvo estable entre 75 y 80, y no había ninguna señal obvia de que en unos pocos años la ocupación milenaria de la isla fuera a terminar. [90] [91] [92]
A principios de la Primera Guerra Mundial , la Marina Real Británica erigió una estación de señales en Hirta y se establecieron por primera vez comunicaciones diarias con el continente. En la mañana del 15 de mayo de 1918, el submarino alemán SM U-90 [93] llegó a Village Bay y, después de emitir una advertencia, comenzó a bombardear la isla. Se dispararon setenta y dos proyectiles y la estación de radio fue destruida. La rectoría, la iglesia y el almacén del embarcadero resultaron dañados, pero no hubo pérdidas de vidas. [94] Un testigo ocular recordó: "No era lo que llamarías un mal submarino porque podría haber derribado todas las casas porque estaban todas en fila allí. Solo quería propiedad del Almirantazgo. Un cordero murió... todo el ganado corrió de un lado a otro de la isla cuando oyeron los disparos". [95]
Como resultado de este ataque, se erigió un cañón QF Mark III de 4 pulgadas en un promontorio con vista a Village Bay, pero nunca entró en acción. De mayor importancia para los isleños fue la introducción de un contacto regular con el mundo exterior y el desarrollo de una economía basada en el dinero. Esto facilitó la vida a los habitantes de St Kilda, pero también los hizo menos autosuficientes. Ambos factores fueron factores que contribuyeron a la evacuación de la isla poco más de una década después. [96]
"Irónicamente, las cosas mejoraron con la guerra, que trajo consigo un destacamento naval y entregas regulares de correo y alimentos desde buques de suministro naval, pero cuando estos servicios se retiraron al final de la guerra, la sensación de aislamiento aumentó. Los jóvenes isleños sanos se marcharon en busca de una vida mejor, lo que provocó un colapso de la economía de la isla". [97]
Numerosos factores llevaron a la evacuación de St Kilda. Los habitantes de las islas habían vivido durante siglos en un relativo aislamiento hasta que el turismo y la presencia de los militares durante la Primera Guerra Mundial llevaron a los isleños a buscar alternativas a las privaciones que sufrían rutinariamente. Los cambios introducidos en la isla por los visitantes en el siglo XIX desconectaron a los isleños del modo de vida que había permitido a sus antepasados sobrevivir en este entorno. [98] A pesar de la construcción de un pequeño embarcadero en 1902, las islas permanecieron a merced del clima. [nota 10]
Tras el fin de la Gran Guerra, la mayoría de los jóvenes abandonaron la isla y la población descendió de 73 en 1920 a 37 en 1928. [38] Tras la muerte de cuatro hombres a causa de la gripe en 1926, se produjeron una serie de fracasos en las cosechas durante la década de 1920. Las investigaciones realizadas por la Universidad de Aberdeen en el suelo donde se habían cultivado los cultivos han demostrado que se había producido contaminación por plomo y otros contaminantes, causada por el uso de cadáveres de aves marinas y cenizas de turba en el estiércol utilizado en los campos. Esto se produjo durante un largo período de tiempo, a medida que las prácticas de abonado se volvían más intensivas, y puede haber sido un factor en la evacuación. [100] [101]
La gota que colmó el vaso fue la muerte de una joven, Mary Gillies, que en enero de 1930 enfermó de apendicitis y fue llevada al continente para recibir tratamiento. Murió en el hospital, tras haber dado a luz a una hija que también murió. Se supuso que había muerto de apendicitis, pero su hijo Norman John Gillies descubrió en 1991 que había muerto de neumonía . [102] Todo el ganado y las ovejas fueron sacados de la isla dos días antes de la evacuación por el barco turístico Dunara Castle para su venta en el continente. Sin embargo, todos los perros de trabajo de la isla se ahogaron en la bahía porque no pudieron ser llevados. [103] Aunque los gatos se quedaron atrás, muchos no sobrevivieron al invierno. En 1931, los gatos restantes fueron asesinados para proteger a las aves y roedores nativos. [104] El 29 de agosto de 1930, el barco HMS Harebell llevó a los 36 habitantes restantes a Morvern en el continente escocés, una decisión que tomaron colectivamente ellos mismos.
La mañana de la evacuación prometía un día perfecto. El sol salía de un mar tranquilo y centelleante y calentaba los impasibles acantilados de Oiseval. El cielo era de un azul desesperanzador y la vista de Hirta, verde y agradable como la isla de tantos sueños descuidados, hizo que la separación fuera aún más difícil. Siguiendo la tradición, los isleños dejaron una Biblia abierta y un pequeño montón de avena en cada casa, cerraron todas las puertas y a las 7 de la mañana abordaron el Harebell . Aunque estaban exhaustos por la tensión y el duro trabajo de los últimos días, se informó de que se mantuvieron alegres durante toda la operación. Pero cuando la larga cornamenta de Dun volvió a caer en el horizonte y el familiar contorno de la isla se desvaneció, la ruptura de un antiguo vínculo se convirtió en una realidad y los habitantes de St Kilda se rindieron a las lágrimas. [105]
Una fuente afirma que "los funcionarios encontraron trabajo forestal para los hombres, y la mayoría de ellos se establecieron en Lochaline cerca de Oban, mientras que otras familias se fueron a vivir a Strome Ferry , Ross-shire, Culcabock cerca de Inverness y a Culross , Fife". [106] Barclay visitó a los isleños reasentados y descubrió que algunos estaban experimentando dificultades con la desilusión y la adaptación, lo que informó al Departamento de Salud de Escocia. [107] [108] La última de los nativos de St Kildan, Rachel Johnson, murió en 2016 a la edad de 93 años, después de haber sido evacuada a la edad de ocho años. [109]
En 1931, el laird Sir Reginald MacLeod de MacLeod vendió las islas a Lord Dumfries , más tarde el quinto marqués de Bute . Durante los siguientes 26 años vieron poca gente, salvo los visitantes ocasionales de verano o una familia de St Kildan que regresaba. [110] [111] Lord Dumfries era un ornitólogo y compró las islas para preservarlas como un santuario de aves, dejándolas al National Trust for Scotland a su muerte en 1956. [112]
La historia de St Kilda ha atraído interpretaciones artísticas, incluida la película de Michael Powell de 1937 The Edge of the World y una ópera. [113]
Las islas no vieron actividad militar durante la Segunda Guerra Mundial , permaneciendo deshabitadas, [114] pero quedan tres lugares de accidentes aéreos de ese período. Un Bristol Beaufighter LX798 con base en RAF Port Ellen en Islay se estrelló en Conachair a 100 metros (330 pies) de la cumbre en la noche del 3 al 4 de junio de 1943. Un año después, justo antes de la medianoche del 7 de junio de 1944, el día después del Día D , un hidroavión Short Sunderland ML858 naufragó en la cabeza de Gleann Mòr. Una pequeña placa en la iglesia está dedicada a los que murieron en este accidente. [115]
Un bombardero Vickers Wellington se estrelló en la costa sur de Soay en 1942 o 1943. No fue hasta 1978 que se hizo un intento formal de investigar el naufragio, y su identidad no ha sido absolutamente determinada. Entre los restos, se descubrió una insignia de gorra de la Real Fuerza Aérea Canadiense , lo que sugiere que pudo haber sido el HX448 de la 7.ª Unidad de Entrenamiento Operativo que desapareció en un ejercicio de navegación el 28 de septiembre de 1942. Alternativamente, se ha sugerido que el Wellington es el LA995 de la 303.ª Unidad de Entrenamiento de Ferry que se perdió el 23 de febrero de 1943. [116] [117]
En 1955, el gobierno británico decidió incorporar St Kilda a un campo de tiro con misiles con base en Benbecula , donde se realizan pruebas de lanzamiento y vuelos. Así, en 1957, St Kilda volvió a estar habitada de forma permanente. Desde entonces se han erigido diversos edificios y mástiles militares, entre ellos un comedor (que no está abierto al público) y el Puff Inn. [118] El Ministerio de Defensa (MOD) alquila St Kilda al National Trust for Scotland por una tarifa nominal. [119]
Hirta todavía está ocupada todo el año por un pequeño número de civiles empleados por el contratista de defensa QinetiQ que trabajan en la base militar ( Deep Sea Range ) en una rotación mensual. [11] [120] En 2009, el MOD anunció que estaba considerando cerrar sus campos de pruebas de misiles en las Islas Occidentales, lo que podría dejar la base de Hirta sin personal. [121] En 2015, la base tuvo que ser evacuada temporalmente debido a las condiciones climáticas adversas. [122]
En el verano de 2018, se restauraron las instalaciones del Ministerio de Defensa como parte de la construcción de una nueva base; un informe afirmó que el proyecto incluía "reemplazar generadores y bloques de alojamiento antiguos". [123] Sin una población permanente, la población de la isla puede variar entre 20 y 70 personas, la mayoría de las cuales viven aquí temporalmente. Estos habitantes incluyen empleados del Ministerio de Defensa, empleados del National Trust for Scotland y varios científicos que trabajan en un proyecto de investigación sobre ovejas Soay . [124]
Se alentaron las visitas a St Kilda hasta que las instalaciones cerraron debido a la pandemia mundial de COVID-19 en 2020; a principios de febrero de 2021, los baños, el campamento y las instalaciones comerciales en Hirta estaban cerrados.
El National Trust for Scotland ha mejorado el pueblo de Hirta a lo largo de los años. "Han reparado los tejados de las cabañas de la calle principal, han restaurado la iglesia y han vuelto a apilar las piedras que los vendavales habían derribado durante años de los cleits, o bungalós, que salpican el paisaje volcánico". [125] Una cabaña, la número 3 de "The Street", ha sido restaurada más extensamente y se ha convertido en museo. [126] [127] Sin embargo, no se espera una restauración completa de las otras cabañas. [128] [129] [130]
El sitio web Historic Environment Scotland afirma que "la iglesia sencilla de dos tramos, con el aula escolar añadida al noroeste en 1898" fue "restaurada tal como podría haber sido en la década de 1920". El sitio también explica que "la disposición de St Kilda Village a lo largo de una calle curva es el resultado de una mejora de mediados del siglo XIX... Distintivas estructuras de almacenamiento de piedra seca, conocidas como cleitan, están dispersas por todo el paisaje. Hay más de 1.400 cleitan conocidos en todo el archipiélago de St Kilda, pero se concentran en el área alrededor del pueblo". [131]
El National Trust for Scotland sugiere que existe un gran interés en el buceo en la zona, así como en la observación de aves marinas en "la colonia de aves marinas más importante de Europa y una de las principales estaciones de cría de aves marinas en el Atlántico Norte". [130] [132] Antes del cierre, se podían realizar excursiones de un día para turistas en barco, partiendo desde Stein Jetty, Skye. [133] Una reseña de St Kilda, escrita antes del cierre de las instalaciones, advertía que desembarcar en el muelle puede ser difícil en mares agitados. [128]
Las estructuras más antiguas de St Kilda son las más enigmáticas. Grandes rediles de ovejas se encuentran en el interior del pueblo existente en An Lag Bho'n Tuath (en español: el hueco en el norte) y contienen curiosos anillos de piedra "en forma de barco", o "engastes". Las muestras de suelo sugieren una fecha de 1850 a. C., pero son exclusivas de St Kilda y se desconoce su propósito. En Gleann Mòr (al noroeste de Village Bay, más allá de la cresta central de Hirta), hay 20 "estructuras con cuernos", esencialmente edificios en ruinas con un patio principal que mide aproximadamente 3 por 3 metros (10 por 10 pies), dos o más celdas más pequeñas y un patio delantero formado por dos paredes curvas o en forma de cuerno. Una vez más, no existe nada parecido en ningún otro lugar de Europa y se desconoce su uso original. [134] [135] También en Gleann Mòr se encuentra Taigh na Banaghaisgeich , la "Casa de las Amazonas". Como informó Martin (1703), se cuentan muchos cuentos de St Kilda sobre esta guerrera.
EspañolEsta amazona es famosa en sus tradiciones: su casa o lechería de piedra todavía existe; algunos de los habitantes viven en ella todo el verano, aunque tenga unos cien años; todo está construido de piedra, sin madera, cal, tierra o mortero para cementarlo, y está construido en forma de pirámide circular hacia la parte superior, con un respiradero en él, y el fuego siempre está en el centro del piso; las piedras son largas y delgadas, lo que suple el defecto de la madera; el cuerpo de esta casa no contiene más de nueve personas sentadas; hay tres camas o bóvedas bajas que salen del costado de la pared, un pilar entre cada cama, que contiene cinco hombres cada una; a la entrada de una de estas bóvedas bajas hay una piedra fija en un extremo; sobre esto dicen que ella normalmente ponía su casco; Hay dos piedras al otro lado, sobre las cuales se dice que ella puso su espada: se dice que era muy adicta a la caza, y que en su época todo el espacio entre esta isla y la de Harries, era una extensión continua de tierra seca. [21]
Harris cuenta historias similares sobre una guerrera que cazaba en las tierras ahora sumergidas entre las Hébridas Exteriores y St Kilda . [136] El patio delantero de la estructura es similar a las otras "estructuras con cuernos" en el área inmediata, pero al igual que la "Amazona" de Martin, su propósito original es materia de leyenda en lugar de un hecho arqueológico.
Se sabe mucho más de los cientos de cleítas únicas que decoran el archipiélago. Estas estructuras en forma de cúpula están construidas con rocas planas con una capa de turba en la parte superior. Esto permite que el viento pase a través de las cavidades de la pared pero mantiene alejada la lluvia. Se usaban para almacenar turba, redes, grano , carne y huevos en conserva, estiércol y heno, y como refugio para los corderos en invierno. Se desconoce la fecha de origen de esta invención de St Kildan, pero se usaron continuamente desde tiempos prehistóricos hasta la evacuación de 1930. Más de 1200 cleítas en ruinas o intactas permanecen en Hirta y otras 170 en las islas vecinas. [137] [138] La casa n.º 16 en el pueblo moderno tiene una cruz de piedra paleocristiana construida en la pared frontal, que puede datar del siglo VII. [139]
Cerca de Tobar Childa, a unos 350 metros de la costa, al pie de las laderas de Conachair, se encontraba un pueblo medieval. El edificio más antiguo es un pasaje subterráneo con dos pequeños anexos llamado Taigh an t-Sithiche (casa de las hadas), que data de entre el 500 a. C. y el 300 d. C. Los habitantes de St Kilda creían que era una casa o un escondite, aunque una teoría más reciente sugiere que era una casa de hielo . [140]
Quedan en pie extensas ruinas de muros de campo y cleitean y los restos de una "casa" medieval con un anexo en forma de colmena. Cerca está la "Casa del Toro", una estructura rectangular sin techo en la que se guardaba al toro de la isla durante el invierno. Tobar Childa se abastece de dos manantiales que se encuentran justo fuera del Muro Principal que se construyó alrededor del pueblo para evitar que las ovejas y el ganado tuvieran acceso a las áreas cultivadas dentro de su límite. [141] Había entre 25 y 30 casas en total. La mayoría eran casas negras de diseño típico de las Hébridas, pero algunos edificios más antiguos estaban hechos de piedra con voladizos y cubiertos de césped en lugar de paja. El césped se usaba para evitar la entrada del viento y la lluvia, y los edificios más antiguos en forma de "colmena" parecían montículos verdes en lugar de viviendas. [142]
El muro de la cabecera se construyó en 1834 cuando se abandonó el pueblo medieval y se planeó uno nuevo entre Tobar Childa y el mar, a unos 210 m (700 pies) cuesta abajo. Esto se produjo como resultado de una visita de Sir Thomas Dyke Ackland , uno de los miembros del Parlamento por Devon . Horrorizado por las condiciones primitivas, dio dinero para la construcción de un asentamiento completamente nuevo de treinta nuevas casas negras . Estas casas estaban hechas de piedra seca , tenían paredes gruesas y estaban techadas con turba. Cada una tenía típicamente solo una ventana diminuta y una pequeña abertura para dejar salir el humo del fuego de turba que ardía en el medio de la habitación. Como resultado, los interiores estaban ennegrecidos por el hollín. El ganado ocupaba un extremo de la casa en invierno, y una vez al año se quitaba la paja del piso y se esparcía en el suelo. [143]
En octubre de 1860, varias de las nuevas viviendas resultaron dañadas por un fuerte vendaval y las reparaciones sólo fueron suficientes para que pudieran utilizarse como establos . Según el análisis del asentamiento realizado por Alasdair MacGregor , las dieciséis cabañas modernas con techo de zinc que se encuentran entre las casas negras y la nueva casa del factor que se ve en la mayoría de las fotografías de los isleños nativos se construyeron alrededor de 1862. [144]
Una de las ruinas más conmovedoras de Hirta es el sitio de la "Casa de Lady Grange". Lady Grange había estado casada con el simpatizante jacobita James Erskine, Lord Grange , durante 25 años cuando él decidió que ella podría haber escuchado demasiados de sus complots traicioneros. La secuestró y la confinó en secreto en Edimburgo durante seis meses. Desde allí fue enviada a las Islas Monach , donde vivió aislada durante dos años. Luego fue llevada a Hirta desde 1734 a 1740, que ella describió como "una isla vil, sucia y apestosa". Después de un intento fallido de rescate, fue trasladada por órdenes de su esposo a la Isla de Skye , donde murió. La "casa" en Hirta que lleva su nombre es un gran cleit en los prados del pueblo. [145] [146] [147] [148]
Boswell y Johnson hablaron sobre el tema durante su viaje a las Hébridas en 1773. Boswell escribió: “Después de la cena de hoy, hablamos del hecho extraordinario de que Lady Grange fue enviada a St Kilda y estuvo confinada allí durante varios años, sin ningún medio de alivio. El Dr. Johnson dijo que si M’Leod hiciera saber que tenía un lugar así para damas traviesas, podría convertirla en una isla muy rentable”. [149]
En la década de 1860 se hicieron intentos infructuosos de mejorar la zona de desembarco mediante la voladura de rocas. En 1877 se construyó un pequeño embarcadero , pero una tormenta lo arrasó dos años después. En 1883, las representaciones ante la Comisión Napier sugirieron la construcción de un reemplazo, pero no fue hasta 1901 cuando la Junta de Distritos Congestionados proporcionó un ingeniero para permitir que se completara uno al año siguiente. Cerca de la costa hay algunas rocas enormes que eran conocidas en las Tierras Altas y las Islas en el siglo XIX como Doirneagan Hirt , los guijarros de Hirta. [150]
En un tiempo, había tres iglesias en Hirta. La iglesia de Cristo, en el lugar del cementerio en el centro del pueblo, estaba en uso en 1697 y era la más grande, pero esta estructura con techo de paja era demasiado pequeña para albergar a toda la población, y la mayoría de la congregación tenía que reunirse en el cementerio durante los servicios. La iglesia de San Brendan estaba a más de un kilómetro de distancia en las laderas de Ruival, y la de San Columba en el extremo oeste de la calle del pueblo, pero poco queda de estos edificios. Una nueva iglesia y rectoría se erigieron en el extremo este del pueblo en 1830 y una casa de factor en 1860. [151] [152]
Dùn significa "fuerte", y sólo hay una pared en ruinas de una estructura que se dice que fue construida en un pasado muy lejano por los Fir Bolg . [153] La única "habitación" es Sean Taigh (casa antigua), una caverna natural que los habitantes de St Kilda a veces usaban como refugio cuando cuidaban las ovejas o cazaban pájaros. [154] Soay tiene una cabaña primitiva conocida como Taigh Dugan (la casa de Dugan). Es poco más que un agujero excavado bajo una piedra maciza con dos paredes toscas a los lados. La historia de su creación se relaciona con dos hermanos ladrones de ovejas de Lewis que llegaron a St Kilda sólo para causar más problemas. Dugan fue exiliado a Soay, donde murió; el otro, llamado Fearchar Mòr, fue enviado a Stac an Armin, donde encontró la vida tan intolerable que se arrojó al mar. [155]
Boreray cuenta con el Cleitean MacPhàidein , un "pueblo cleit" de tres pequeñas cabañas utilizadas regularmente durante las expediciones de caza de aves. Aquí también se encuentran las ruinas de Taigh Stallar (la casa del mayordomo), que era similar a la casa de las Amazonas en Gleann Mòr, aunque algo más grande, y que tenía seis espacios para dormir. La tradición local era que fue construida por el "Hombre de las Rocas", que lideró una rebelión contra el mayordomo del terrateniente. [156] Puede ser un ejemplo de una timonera de la Edad de Hierro y los restos asociados de un sistema de campo agrícola fueron descubiertos en 2011. [157] [158] [159] Como resultado de un brote de viruela en Hirta en 1724, tres hombres y ocho niños quedaron abandonados en Boreray hasta el mes de mayo siguiente. [160] No menos de 78 cleitean de almacenamiento existen en Stac an Armin y una pequeña cabaña . También existe una pequeña cabaña en el escarpado Stac Lee , utilizada también por cazadores de aves. [161]
St Kilda es una zona de cría de muchas especies importantes de aves marinas . Una de las colonias más grandes del mundo de alcatraces boreales , con un total de 30.000 parejas, representa el 24 por ciento de la población mundial. Hay 49.000 parejas reproductoras de petreles de Leach , hasta el 90 por ciento de la población europea; 136.000 parejas de frailecillos atlánticos , aproximadamente el 30 por ciento de la población reproductora total del Reino Unido, y 67.000 parejas de fulmares boreales , aproximadamente el 13 por ciento del total del Reino Unido. [162] Dùn es el hogar de la colonia más grande de fulmares en Gran Bretaña . Antes de 1828, St Kilda era su única zona de cría en el Reino Unido, pero desde entonces se han extendido y establecido colonias en otros lugares, como Fowlsheugh . [163] El último alca gigante ( Pinguinus impennis ) visto en Gran Bretaña murió en Stac an Armin en julio de 1840. [4] En 2007, durante una investigación sobre las recientes caídas de la población de petreles de Leach, se registró un comportamiento inusual de los skuas . Utilizando equipos de visión nocturna, los ecologistas observaron a los skúas cazando petreles por la noche, una estrategia notable para un ave marina. [164] El archipiélago de St Kilda ha sido reconocido como Área Importante para las Aves (IBA) por BirdLife International por sus colonias de aves marinas . [165]
Dos taxones de animales salvajes son exclusivos de St Kilda: el reyezuelo de St Kilda ( Troglodytes troglodytes hirtensis ), que es una subespecie del reyezuelo euroasiático , y una subespecie de ratón de campo conocida como ratón de campo de St Kilda ( Apodemus sylvaticus hirtensis ). Un tercer taxón endémico de St Kilda, una subespecie de ratón doméstico conocido como ratón doméstico de St Kilda ( Mus musculus muralis ), desapareció por completo después de la partida de los habitantes humanos, ya que estaba estrictamente asociado con asentamientos y edificios. [4] Tenía varios rasgos en común con una subespecie ( Mus musculus mykinessiensis ) encontrada en la isla Mykines en las Islas Feroe . [166] La foca gris ( Halichoerus grypus ) ahora se reproduce en Hirta, pero no lo hacía antes de la evacuación de 1930. [42]
El aislamiento del archipiélago ha dado lugar a una falta de biodiversidad . Los colonizadores más exitosos con casi doscientas especies son las moscas seguidas de los escarabajos con aproximadamente 140 especies. No hay abejas en las islas, por lo que las moscas son probablemente importantes polinizadores de plantas. Un escarabajo, el raro y amenazado gorgojo , Ceutorhynchus insularis , se conoce solo en Dùn y las islas Westmann , un archipiélago frente a la costa suroeste de Islandia . [167] Se encuentran menos de cien especies de mariposas y polillas , en comparación con las 367 registradas en las islas occidentales . El almirante rojo ( Vanessa atalanta ) y la dama pintada ( Vanessa cardui ) son dos de las siete especies de mariposas, ambas bien conocidas y migrantes comunes . Las polillas de verano comunes son la cornamenta ( Cerapteryx graminis ), los arcos oscuros ( Apamea monoglypha ) y la migrante Y plateada ( Autographa gamma ). Una polilla inusual registrada es la Idaea rusticata , un migrante ocasional y, en el Reino Unido, generalmente registrada en el sureste de Inglaterra. [167] [168] El 4 de septiembre de 2014 se registró una rara polilla errante de la adelfa ( Daphnis nerii ). [169] La adelfa no se encuentra en el Reino Unido todos los años, y la larva nunca se ha registrado en Gran Bretaña. [170]
Su flora está fuertemente influenciada por el entorno natural de la isla, como la salinidad, los fuertes vientos y los suelos ácidos y pantanosos . No crecen árboles en el archipiélago, aunque hay más de 130 plantas con flores diferentes, 162 especies de hongos y 160 briofitas . Existen varias rarezas entre las 194 especies de líquenes . Las algas marinas prosperan en los mares circundantes, que contienen una diversidad de invertebrados marinos inusuales. [4] [5] El diente de león de St Kilda ( Taraxacum pankhurstianum ) es una especie endémica de diente de león , identificada en 2012. [171]
La playa de Village Bay es inusual porque su corta franja de arena de verano retrocede en invierno, dejando al descubierto las grandes rocas sobre las que descansa. Un estudio de la playa realizado en 1953 encontró solo una especie residente, el isópodo crustáceo Eurydice pulchra . [172]
En la inaccesible isla de Soay hay ovejas de un tipo único, que vivían como animales salvajes y pertenecían al dueño de las islas, no a los isleños. Se cree que estas ovejas Soay son restos de las primeras ovejas criadas en Europa en la Era Neolítica , y son pequeñas, de cola corta, generalmente de color marrón con vientre blanco, y tienen vellones que mudan naturalmente . Alrededor de 200 ovejas Soay permanecen en Soay, y poco después de la evacuación se estableció una segunda población salvaje de ellas en Hirta, que en ese momento no tenía ovejas; en 1994, estas eran entre 600 y 1.700. [38] Se han exportado algunas Soay para formar poblaciones reproductoras en otras partes del mundo, donde son valoradas por su resistencia, pequeño tamaño y apariencia inusual. [173] En Hirta y Soay, las ovejas prefieren los pastos de Plantago , que crecen bien en lugares expuestos a la niebla marina e incluyen festuca roja ( Festuca rubra ), plátano de mar ( Plantago maritima ) y clavel de mar ( Armeria maritima ). [42]
Los habitantes de St Kilda llegaron a tener hasta 2.000 ejemplares de un tipo diferente de ovejas en las islas de Hirta y Boreray. Se trataba de una variedad hebridiana de la escocesa Dunface , una oveja primitiva probablemente similar a las que se criaban en toda Gran Bretaña durante la Edad del Hierro . Durante la evacuación, todas las ovejas de los isleños fueron retiradas de Hirta, pero las de Boreray se dejaron que se volvieran salvajes. Estas ovejas se consideran ahora una raza por derecho propio, la Boreray . La Boreray es una de las ovejas británicas más raras y es uno de los pocos descendientes restantes de la Dunface (aunque se introdujo algo de sangre de la Blackface escocesa en el siglo XIX). [174]
A su muerte, el 14 de agosto de 1956, el marqués de Bute legó en su testamento el archipiélago al National Trust for Scotland, siempre que aceptara la oferta en un plazo de seis meses. Tras mucho examen de conciencia, el comité ejecutivo accedió a hacerlo en enero de 1957. Comenzó la lenta renovación y conservación del pueblo, gran parte de la cual fue llevada a cabo por grupos de trabajo voluntario de verano. [175] Además, se inició la investigación científica sobre la población de ovejas salvajes de Soay y otros aspectos del entorno natural. En 1957, la zona fue designada reserva natural nacional . [176]
En 1986, las islas se convirtieron en el primer lugar de Escocia en ser inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO , por sus características naturales terrestres. [177] En 2004, el Patrimonio de la Humanidad se amplió para incluir una gran cantidad de las características marinas circundantes, así como las propias islas. [178] [179] En 2005, St Kilda se convirtió en uno de los únicos dos docenas de lugares del mundo a los que se les otorgó el estatus de Patrimonio de la Humanidad mixto por su importancia tanto "natural" como "cultural". Las islas comparten este honor con sitios de importancia internacional como Machu Picchu en Perú , el Monte Athos en Grecia y el Parque Ukhahlamba/ Drakensberg en Sudáfrica. [180]
St Kilda es un Monumento Antiguo Programado , un Área Escénica Nacional , un Sitio de Interés Científico Especial y fue un Área de Protección Especial de la Unión Europea . [181] Los yates visitantes pueden encontrar refugio en Village Bay, pero a quienes deseen desembarcar se les dice que se comuniquen con el National Trust for Scotland con anticipación. Existe preocupación por la introducción de especies animales y vegetales no autóctonas en un entorno tan frágil. [4] En 2008, el National Trust for Scotland recibió el apoyo del Ministro de Medio Ambiente de Escocia , Michael Russell, para su plan de garantizar que ninguna rata llegara a tierra desde el Spinningdale , un arrastrero pesquero registrado en el Reino Unido y de propiedad española que encalló en Hirta el 1 de febrero. [182] Existía la preocupación de que la vida de las aves en la isla pudiera verse gravemente afectada. [183] [184] Afortunadamente, los posibles contaminantes del barco, incluidos combustible, aceites, cebos y provisiones, fueron eliminados con éxito por la empresa de salvamento holandesa Mammoet antes de la temporada de reproducción de las aves a principios de abril. [185]
El entorno marino de St Kilda, con cuevas submarinas, arcos y abismos, ofrece una experiencia de buceo muy desafiante pero superlativa. [186] Tal es el poder del oleaje del Atlántico Norte que los efectos de las olas pueden detectarse a 70 metros (230 pies) bajo el nivel del mar. [187]
Estas pocas pistas nos indican que la gente estaba bien establecida en St Kilda como parte del asentamiento más amplio de las Islas Occidentales.
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