El norte de Noruega ( en bokmål : Nord-Norge ; en noruego oriental urbano: [ˈnûːrˌnɔrɡə] ; en nynorsk : Nord-Noreg ; en sami septentrional : Davvi-Norga ) es una región geográfica de Noruega que comprende los tres condados más septentrionales: Nordland , Troms y Finnmark , que en total representan alrededor del 35 % del territorio continental noruego. Algunas de las ciudades más grandes del norte de Noruega (de sur a norte) son Mo i Rana , Bodø , Narvik , Harstad , Tromsø y Alta . El norte de Noruega se describe a menudo como la tierra del sol de medianoche y la tierra de las auroras boreales . Más al norte, a medio camino del Polo Norte, se encuentra el archipiélago ártico de Svalbard , que tradicionalmente no se considera parte del norte de Noruega.
La región es multicultural y no solo alberga noruegos , sino también a los indígenas sami , finlandeses noruegos (conocidos como kvens , distintos de los " finlandeses del bosque " del sur de Noruega) y poblaciones rusas (principalmente en Kirkenes ). El idioma noruego domina en la mayor parte del área; los hablantes de sami se encuentran principalmente en el interior y en algunas de las áreas de fiordos de Nordland, Troms y particularmente Finnmark, aunque los sami étnicos que no hablan el idioma se encuentran más o menos en todas partes de la región. El finés se habla solo en unas pocas comunidades en el este de Finnmark.
El norte de Noruega cubre aproximadamente un tercio del territorio de Noruega. La parte más meridional, aproximadamente la parte al sur del Círculo Polar Ártico , se llama Helgeland . Aquí hay una multitud de islas y escollos en el exterior de la cordillera costera, algunos planos, otros con formas impresionantes, como el monte Torghatten , que tiene un agujero en él, y las Siete Hermanas cerca de Sandnessjøen . El interior está cubierto de densos bosques de abetos y montañas cerca de la frontera sueca; algunos de los ríos más grandes de la región son el Vefsna y el Ranelva . La montaña más alta del norte de Noruega se encuentra aquí en la cordillera Okstindan al sur de Mo i Rana, con Oksskolten alcanzando los 1.915 metros (6.283 pies) sobre el nivel del mar, y con el glaciar Okstindbreen .
La cordillera Saltfjellet , con su glaciar Svartisen y el Círculo Polar Ártico que la cruza , divide Helgeland de la siguiente región, llamada Salten . Los picos notables en Salten son el Børvasstindan al sur de Bodø , el Suliskongen cerca de Fauske (1.907 metros o 6.257 pies, la montaña más alta al norte del Círculo Polar Ártico), el Steigartindan y el fálico Hamarøytinden. Entre Saltfjellet y el este de Finnmark, se han plantado originalmente píceas noruegas y en su mayoría son de propiedad privada. Las plantaciones más antiguas ahora producen madera , 80 años después de su plantación. [1]
Las islas Lofoten son una cadena de picos que sobresalen del océano. Desde el lado continental parece muy árido, pero detrás de los picos de color violeta y negro también hay llanuras con buen pasto para las ovejas, en parte sobre suelo hecho de algas marinas . Las islas Vesterålen están formadas por islas más pequeñas y más grandes con una gran variedad de paisajes. Ofoten , más hacia el interior, es un paisaje de fiordos con altas montañas, la más alta es Storsteinfjellet en Narvik, a 1.894 m sobre el nivel del mar, pero la más conocida es Stetind , la montaña nacional de Noruega. También hay glaciares, como Frostisen y Blåisen.
El condado de Troms tiene una vegetación sorprendente para la latitud, y los canales interiores y los fiordos están bordeados de bosques de abedules, y más hacia el interior hay extensos bosques de pinos y tierras altas alrededor de los ríos Målselva y Reisaelva . Las grandes islas como Senja , Kvaløya y Ringvassøya tienen interiores verdes y boscosos y una costa montañosa y árida, con islas más pequeñas en alta mar. Los Alpes de Lyngen son las montañas más altas de la zona, que se elevan a 1.833 metros (6.014 pies), una zona de glaciares y cascadas. La cascada Mollisfossen de 269 metros (883 pies) en el municipio de Nordreisa es la cascada más alta del norte, mientras que Målselvfossen es la cascada nacional de Noruega.
El condado de Finnmark tiene fiordos y glaciares en el extremo suroeste, y las costas del noroeste se caracterizan por grandes islas, como Sørøya y Seiland . El interior está cubierto por Finnmarksvidda , una meseta relativamente árida de unos 300 a 400 metros (980 a 1.310 pies) de altura, con muchos lagos y ríos como Alta-Kautokeino y Tana-Deatnu . Incluso en esta latitud, los bosques de pinos crecen naturalmente en las zonas bajas del interior. Al este de Honningsvåg , no hay islas que protejan las costas áridas que se elevan directamente desde el mar. El paisaje hacia la frontera rusa es comparativamente plano. Knivskjellodden en la isla de Magerøya marca el extremo norte de Europa; el turismo se dirige al mucho más accesible (y espectacular) Cabo Norte , mientras que Kinnarodden en la península de Nordkinn es el punto más septentrional del continente europeo. Finnmark está situada al norte del extremo norte de Finlandia, y al este Noruega tiene una frontera de 196 kilómetros (122 millas) con Rusia.
La cultura histórica más antigua conocida en la región se llama cultura Komsa , llamada así por una montaña en Alta . Los primeros habitantes posiblemente llegaron hace 12.000-13.000 años, pero no se sabe con certeza si vinieron del sur de Noruega o de la península de Kola . Hoy en día, los grabados rupestres de Hjemmeluft en Alta o de Leknes en Nordland se encuentran entre los restos de las culturas de la Edad de Piedra, que muestran renos nadando a través de los fiordos. Una zona de hallazgos importante se encuentra entre el río Tana y el fiordo de Varanger , donde los renos probablemente corrían por el istmo en el camino entre el pastoreo de invierno y verano. La cuestión de la identidad étnica de las culturas de la Edad de Piedra tiene una carga política, ya que muchos samis sienten que la incertidumbre que rodea a los primeros colonos en el norte de Noruega se está utilizando para cuestionar su condición de pueblo indígena. Los metales se introdujeron alrededor del 500 a. C.
La cultura sami se remonta al menos a 2000 años. También hay algunas evidencias arqueológicas de asentamientos agrícolas de la Edad de Bronce de unos 2500 años de antigüedad, como en el municipio de Steigen y el municipio de Sømna . En 2009, los arqueólogos descubrieron evidencia de cebada cultivada en el municipio de Kvæfjord (cerca de Harstad ) en la Edad de Bronce del año 1000 a. C. [4] Un asentamiento más grande de personas de origen germánico, con evidencia arqueológica sustancial, parece haber ocurrido entre el 200 y el 300 d. C. Estos se asentaron a lo largo de las costas aproximadamente hasta Tromsø. Los dos grupos étnicos comerciaban entre sí, y parece haber habido bastantes matrimonios mixtos. La naturaleza de la coexistencia es objeto de acalorados debates. [ cita requerida ]
En la era vikinga , varios jefes a lo largo de la costa desempeñaron un papel importante en la historia noruega, generalmente resistiéndose a la unificación de Noruega . El viaje y la historia de Ottar de Hålogaland fueron registrados por el rey Alfredo el Grande en Wessex . Hårek de Tjøtta y Tore Hund , quien mató a San Olav en la batalla de Stiklestad en 1030 fueron líderes importantes según Heimskringla . El jefe y poeta Øyvind Skaldespiller fue el primero en recibir aclamación internacional, ya que sus poemas fueron recompensados cuando el parlamento islandés organizó una colecta de dinero para comprarle un grueso anillo de oro. Este floreciente período de resistencia fue seguido por la consolidación y centralización del estado noruego, que estaba (y está) dominado por los sureños (en el sentido relativo del sur del norte de Noruega), lo que redujo el poder y la riqueza de los jefes del norte de Noruega.
En la Edad Media , se construyeron iglesias y fortificaciones a lo largo de la costa en un esfuerzo por reclamar con más firmeza el reino de Noruega a lo largo de lo que entonces era la frontera de los asentamientos noruegos. En 1150, la iglesia de Lenvik era la iglesia más septentrional de Noruega. En 1252 se construyó la primera iglesia, la Ecclesia Sanctae Mariae de Trums juxta paganos ("La iglesia de Santa María en Troms cerca de los paganos"), en Tromsø, junto con una pequeña muralla destinada a servir de protección contra las incursiones carelias. A esto le siguió en 1307 la consagración de la iglesia de Vardø en lo que hoy es el este de Finnmark. Finalmente, se construyó la fortaleza de Vardøhus para marcar y defender la frontera con las tierras tributarias de Carelia de la República de Nóvgorod . La opinión tradicional ha sido que la fortaleza y la iglesia fueron construidas aproximadamente al mismo tiempo, aunque investigaciones recientes indican que la fortaleza pudo haber sido construida tan tarde como en la década de 1330, después de que la frontera entre Noruega y Novgorod se hubiera vuelto más fija. Aproximadamente en la misma época, la pesca del bacalao cobró impulso. El bacalao seco se exportaba a través de Bergen a todo el mundo hanseático , trayendo prosperidad al norte. Esto se refleja en las numerosas piezas de arte eclesiástico importadas de la Baja Edad Media . Hubo numerosas guerras con la República de Novgorod en Rusia en esa época, que cesaron a fines del siglo XV.
En el siglo XVII, la reducción de los precios del pescado y las prácticas comerciales explotadoras de los comerciantes de Bergen, a quienes se les había concedido el monopolio real sobre el comercio del pescado, provocaron una importante disminución de la población y una pobreza absoluta para los que se quedaron. Grandes zonas costeras se despoblaron y la cultura sami volvió a cobrar importancia, ya que dependía menos de las exportaciones de pescado. Después de 1700, los pomor rusos empezaron a llegar cada verano en expediciones comerciales, trayendo centeno a cambio de pescado. Aunque esto violaba el monopolio comercial de Bergen y la monarquía danesa-noruega hizo algunos intentos de restringir el comercio pomor, este fue vital para la supervivencia de muchas comunidades pesqueras del norte de Noruega. En la década de 1740, los primeros colonos empezaron a llegar al norte de Noruega desde Finlandia. La visión tradicional es que se trataba de refugiados que escapaban de la hambruna y la guerra en su país, aunque los estudiosos modernos han señalado que muchos simplemente buscaban su propio trozo de tierra, que se estaba volviendo escasa en Finlandia como resultado del rápido crecimiento de la población. En 1789 se levantó el monopolio comercial de la ciudad de Bergen , se concedieron a Hammerfest y Vardø sus cartas de ciudad y, en 1794, a Tromsø. Esto, interrumpido por el bloqueo británico de las guerras napoleónicas, dio inicio a un período de crecimiento sin precedentes en el norte, ya que el monopolio comercial había hecho que las ciudades del norte de Noruega no fueran viables hasta entonces. Bodø se fundó en 1816 y Vadsø en 1833. La línea de navegación Hurtigruten , introducida en 1893, proporcionó comunicaciones más rápidas con el sur. En 1906 se abrieron las minas de hierro de Kirkenes .
Al mismo tiempo, la diversidad étnica de la zona se vio amenazada. En particular, después de la independencia de Noruega (del Reino Unido de Suecia y Noruega ) en 1905, las autoridades noruegas insistieron en que todos debían hablar sólo noruego y las escuelas se convirtieron en herramientas activas de asimilación. El idioma sami fue prohibido en las escuelas, las iglesias y la administración pública. Las preocupaciones sobre el posible irredentismo finlandés también llevaron a una creciente presión sobre los kvens para que se asimilaran. Las personas que querían comprar tierras estatales en Finnmark tenían que demostrar que podían hablar noruego antes de que se les permitiera establecerse.
Esta región de Noruega fue la más afectada por la Segunda Guerra Mundial . En 1940, las fuerzas noruegas y aliadas lucharon contra el ejército alemán hasta paralizarlo por el estratégico puerto de Narvik para las exportaciones de hierro, hasta que las fuerzas y el equipo aliados se retiraron, dejando a los noruegos restantes sin otra opción que rendirse. El rey Haakon VII y el gobierno huyeron hacia el norte y permanecieron en la zona de Tromsø durante tres semanas. El 27 de mayo, Bodø fue bombardeado por la Luftwaffe y el 7 de junio, los aliados se retiraron del norte y el rey y el gobierno huyeron a Gran Bretaña desde Tromsø. Durante la guerra, la zona fue utilizada por la Kriegsmarine para realizar ataques con submarinos a los convoyes de suministro aliados del Ártico que reabastecían el Frente Oriental . [5]
En 1944, la Wehrmacht alemana comenzó a retirarse del frente de Múrmansk . Como parte de su táctica , quemaron todo lo que encontraron a su paso en la zona entre la frontera rusa y el fiordo de Lyngen . La población fue evacuada a la fuerza, aunque un tercio de ella optó por esconderse en el desierto. Todos los que encontraron fueron fusilados.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Noruega hizo un gran esfuerzo para reconstruir las ciudades y pueblos destruidos. La modernización de la pesca y la agricultura fue importante, ya que el norte de Noruega era considerablemente más pobre y estaba menos desarrollado que el sur. En 1946 se fundó la enorme fábrica de acero de Mo i Rana , lo que anunció la industrialización del norte.
El transporte también mejoró, ya que se construyeron aeropuertos en toda la zona, especialmente en Bodø en 1952 y en Tromsø en 1964. La red ferroviaria se amplió hasta Bodø en 1961. En 1972, se inauguró la Universidad de Tromsø , acompañada de una serie de colegios universitarios, en particular en Bodø, Alta, Harstad y Narvik. En 1972 y 1994, los fuertes movimientos anti-UE del norte, basados en gran medida en las preocupaciones por la mala gestión de la UE de sus propias reservas pesqueras, fueron decisivos cuando Noruega votó en contra de la pertenencia a la UE en referendos.
En los años 70 se introdujo la enseñanza del idioma sami en las escuelas. En 1979, la construcción de una presa hidroeléctrica en Alta provocó grandes manifestaciones, lo que dio a la cuestión sami una atención nacional prácticamente por primera vez. El resultado fue un esfuerzo significativo por parte de las autoridades para promover la lengua y la cultura sami . En 1989 se inauguró el Parlamento sami noruego, Samediggi , y la Ley de Finnmark de 2005 fue un intento de abordar la cuestión de los derechos sobre la tierra. Una ley similar está en camino para Nordland y Troms.
Como contrapartida, la emigración hacia el sur ha sido intensa después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien en el norte de Noruega se ha producido un ligero crecimiento demográfico general (como resultado del exceso de nacimientos y de la inmigración procedente del extranjero), éste es significativamente menor que en los condados del sur, aunque los centros regionales de Bodø, Tromsø y Alta siguen creciendo a un ritmo relativamente rápido. Últimamente, el yacimiento de gas de Snøhvit , en alta mar , frente a Hammerfest, ha despertado esperanzas de nuevos desarrollos en el norte.
Los dialectos del norte de Noruega comparten una entonación musical común, diferente de los dialectos del sur de Noruega. Aparte de esto, hay una gran variación en el sistema de sonido, la gramática y el vocabulario. En general, se puede decir que los dialectos del norte más meridionales, particularmente en Helgeland y Salten, son los más distintivos. Cabe destacar que cortan las terminaciones gramaticales (como el francés en relación con el italiano) [ aclaración necesaria ] . En áreas de Finnmark, los dialectos son algo más en línea con el noruego escrito estándar ( bokmål , nynorsk ), particularmente en aquellas áreas donde el noruego fue introducido principalmente por el sistema escolar como parte del proceso de asimilación durante el siglo XX. En algunos valles interiores del condado de Troms, los colonos del interior del sur de Noruega inmigraron hace 200 años. Incluso hoy, estos dialectos tienen características sureñas en entonación y vocabulario.
En el pasado, los dialectos del norte tenían un estatus bajo en Noruega, pero recientemente se han utilizado ampliamente en letras de canciones, poesía, televisión y radio. Hoy en día, cualquiera puede utilizar sus dialectos. Sin embargo, esto no significa que no haya prejuicios.
El sami se habla en tres dialectos principales (o idiomas, según la definición): el sami meridional al sur del Círculo Polar Ártico, el sami lule principalmente entre Bodø y Narvik, y el sami septentrional en el resto. Originalmente, el sami pite y el sami ume se hablaban alrededor de Bodø, pero estos dialectos ahora están extintos en el lado noruego de la frontera. El sami oriental se hablaba originalmente en Neiden , cerca de Kirkenes, pero está más o menos extinto. En general, el sami septentrional es, con diferencia, el más saludable de los idiomas sami en la actualidad, principalmente porque todavía tiene un número relativamente grande de hablantes como primera lengua y mantiene su predominio en las áreas centrales de Finnmark. El sami septentrional es un idioma oficial (además del noruego) en los municipios de Gáivuotna (Kåfjord), Kautokeino , Karasjok , Porsanger , Tana y Nesseby .
El finés hablado en las regiones occidentales, desde el municipio de Storfjord hasta el municipio de Porsanger , es bastante distinto, aunque comprensible para la gente de Finlandia. Más al este, alrededor de Vadsø y Kirkenes, el finés hablado se parece al finés estándar. Las personas de ascendencia finlandesa en estas áreas orientales también suelen considerarse más propensas a considerarse " noruegos finlandeses " en lugar de kvens , argumentando que el término kven representa un intento de separarlos de sus raíces finlandesas. El finés es oficial además del sami y el noruego en el municipio de Porsanger. Muy pocos hablantes de finés como primera lengua quedan en el norte de Noruega y, a diferencia de los sami del norte, el idioma finés carece de una región central donde todavía sea dominante en la vida diaria.
Las zonas costeras y de fiordos del norte de Noruega tienen mucho en común con el oeste de Noruega , que a veces se imagina en términos culturales como una "identidad costera" compartida. La topografía y el paisaje de los fiordos, la rica pesca, la cultura e incluso algunos aspectos de los dialectos ( Vestnorsk ) tienen claras similitudes.
Durante los siglos XVIII y XIX se desarrolló un dialecto ruso-noruego conocido como Russenorsk para la comunicación entre los comerciantes rusos y los pescadores noruegos en el comercio pomor .
El norte de Noruega está rodeado por algunos de los mares más ricos del mundo, y los mariscos son la principal fuente de la cocina tradicional. Sin embargo, los productos agrícolas existen desde hace al menos 3000 años en algunas partes de la zona ( Helgeland , Salten , Lofoten, Harstad- Kvæfjord ). [6] Además de la pesca, cada familia tenía tradicionalmente una pequeña granja con unas pocas vacas (véase el naufragio de Pietro Querinis en Røst en 1432 [7] ), ovejas o cabras (las cabras se prefieren en muchos lugares debido a su adaptación superior al terreno accidentado y montañoso que se encuentra en gran parte del norte de Noruega) y tenían pequeños campos de cereales (principalmente cebada ). [8] Después de la introducción (y algo más tarde aceptación) de las patatas de las Américas, estas se convirtieron en un alimento básico en gran parte del norte de Noruega, así como en muchas otras partes de Noruega. La agricultura pierde importancia como fuente de alimentación a medida que nos desplazamos hacia el norte, y en la mitad norte (al norte de la zona de Balsfjord/Tromsø) solía tener una importancia menor y ciertamente menos importante que la pesca o el pastoreo nómada de renos de los sami . La caza ha sido importante desde la Edad de Piedra, y las áreas comparativamente grandes de valles, páramos y montañas escasamente pobladas aún albergan vida silvestre.
En invierno, el bacalao llega a las aguas costeras para desovar, especialmente en las pesquerías de bacalao de Lofoten. El mølja, bacalao hervido con hígado y huevas , es un manjar que hoy se sirve en los mejores restaurantes. En verano, el carbonero , o carbonero , pica y el carbonero fresco se suele servir en la playa, hervido en agua de mar sobre un fuego abierto o frito (normalmente el carbonero más pequeño). El fletán es un plato tradicional de Navidad. La mayoría del pescado se sirve simplemente escalfado, acompañado únicamente de patatas hervidas, zanahorias y, posiblemente, tocino frito. Un tipo de pescado más particular es el "gammelsei", carbonero que se ha conservado durante un año o más. Otras tradiciones son el lutefisk y el boknafisk , este último elaborado con bacalao seco y, en Nordland, a menudo con arenque . [9] El pez lobo marino y el pez rosa se consideran buenos alimentos, este último a menudo se come salado y escalfado, con el cerebro ( krus ) muy apreciado, a veces frito con cebollas. Además del bacalao, el arenque y las patatas eran alimentos básicos tradicionales (excepto en la zona más septentrional). El salmón tiene una larga tradición como alimento a lo largo de los ríos, y también la trucha , que es común también en los numerosos lagos. En las últimas décadas, el consumo ha aumentado en correspondencia con el aumento de la cría de salmón ; el salmón ahumado es muy popular, a menudo en bocadillos abiertos , solo o junto con huevos hervidos o revueltos o ensalada . [10]
Tradicionalmente, los habitantes del norte consideraban los mariscos y las gambas como cebo, pero últimamente han cogido gusto por ellos y los camarones y mariscos más frescos y suculentos se consiguen fácilmente a lo largo de toda la costa. La carne de tiburón no se ha utilizado tradicionalmente como alimento, aunque algunos pueden llegar a medir casi 10 metros de largo. [11] En años posteriores, el gran cangrejo real rojo ha invadido las aguas noruegas desde el este y, tras haber llegado al oeste hasta Hammerfest, ahora se sirve en los mejores restaurantes. Las grandes colonias de aves marinas a lo largo de la costa proporcionaban huevos a la población local, aunque la mayoría de ellos están ahora protegidos por la ley. Sin embargo, en Tromsø, los huevos de gaviota y la cerveza de la cervecería local siguen siendo un plato muy apreciado para disfrutar al sol de finales de primavera. [12]
La carne tierna de ballena se sirve normalmente en filetes, mientras que la de foca es un gusto adquirido, debido al olor. Sin embargo, cuando se procesa para hacer "jamón de Barents", se vuelve más apetecible. La carne fresca de foca se sirve al final de la temporada de caza en primavera, y Tromsø es el lugar para buscarla. El reno se suele servir en finnebiff , finas lonchas con salsa de crema. Los filetes de reno se han vuelto más populares en los restaurantes de alta gama en los últimos años, pero el precio puede ser prohibitivo ya que la industria del reno está protegida de las fuerzas del mercado por el gobierno noruego (en esencia, se trata como un componente vital de la cultura sami, en lugar de una industria competitiva, lo que significa que hay poca presión para vender realmente los productos cárnicos). La carne de cordero de las ovejas que siguen la línea de nieve que se retira por las colinas y montañas para obtener la vegetación fresca más nutritiva durante todo el verano es muy apreciada por los lugareños, y las investigaciones parecen indicar que una dieta variada influye en el sabor de la carne. [13] La carne de caza incluye la liebre de montaña , la perdiz nival , el urogallo y el alce .
Los alimentos con productos lácteos como ingrediente importante incluyen gofres , panqueques y rømmegrøt (gachas de crema agria), este último siempre servido con azúcar y canela . Sin embargo, ninguno de los mencionados anteriormente son alimentos claramente del norte de Noruega, pero son populares en toda Noruega. Hay una serie de tradiciones locales en esta extensa región, incluido el queso de cabra del municipio de Balsfjord , [14] Blanklefse y otras variaciones de lefse de Helgeland, [15] y una serie de variaciones de reno, una parte integral de la cultura tradicional sami .
Las bayas silvestres tienen una larga tradición en la cocina local, y la más buscada es la mora de los pantanos , utilizada en mermeladas, postres y pasteles. Otras bayas silvestres populares son los arándanos , el arándano rojo , la frambuesa (mitad sur de la región, también cultivada en algunos jardines privados), y también hay una serie de bayas menos conocidas que se utilizan para la alimentación. [16] Los hongos son comunes en los bosques desde finales de julio hasta septiembre y también se han utilizado en la comida tradicional.
El uso de huertos familiares está limitado por factores climáticos, pero aún tiene una larga historia en la mitad sur de la región. El ruibarbo y la grosella roja se han utilizado durante más de 100 años; la grosella roja también crece de forma natural en gran parte de la región, [17] la grosella negra también es común en los jardines. Además de patatas y zanahorias, tradicionalmente se han cultivado colinabos y, a veces, col (muy poco en Finnmark). Muchas plantas silvestres se usaban con fines médicos o como especias, como la angélica de jardín , pero esto se ha vuelto raro en los tiempos modernos. Más recientemente, la fresa importada se ha vuelto popular y se cultiva localmente (principalmente en la mitad sur de la región). [18] A veces se afirma que las condiciones únicas de crecimiento, con maduración a la luz del día las 24 horas y un calor moderado, mejoran el sabor. [19] Bioforsk , que investiga los efectos terrestres del clima y la agricultura subártica, tiene sucursales en cuatro lugares del norte de Noruega: Tromsø, Bodø, Tjøtta y Svanhovd en el municipio de Sør-Varanger . [20] [21]
En esta región existen grandes diferencias climáticas de suroeste a noreste. Finnmarksvidda , en el interior de Finnmark, y algunos valles en el interior de Troms, tienen un clima más continental con muchas menos precipitaciones e inviernos mucho más fríos en comparación con la extensa región costera. [22] [23] [24] [25]
Existen variaciones extremas en la luz del día entre el invierno y el verano. En el municipio de Nordkapp, el sol de medianoche se puede ver del 11 de mayo al 31 de julio, y el sol no sale por el horizonte del 19 de noviembre al 22 de enero. En Tromsø, las fechas son del 17 de mayo al 25 de julio y del 26 de noviembre al 15 de enero, respectivamente; y en Bodø, del 30 de mayo al 12 de julio (no hay noche polar en Bodø). La oscuridad de mediados de invierno no es totalmente oscura en el continente; hay crepúsculo durante unas tres horas alrededor del mediodía en Tromsø. Helgeland no tiene un verdadero sol de medianoche, pero la parte superior del disco solar nunca desciende por debajo del horizonte tan al sur como Mosjøen en junio. Febrero es un período de transición en el que el sol regresa rápidamente, y marzo y abril a menudo se sienten como una explosión de luz con largas horas de luz y cubierta de nieve en la mayoría de las áreas, excepto la franja costera de Nordland. La aurora boreal se puede ver en toda la zona desde el otoño hasta mediados de abril, cuando ya no es posible observarla. Se trata de un fenómeno natural que se produce por la colisión de partículas cargadas eléctricamente procedentes del sol que entran en la atmósfera terrestre y tiñen el cielo de todos los colores de la paleta cromática.
La costa de Helgeland, en el sur de Nordland, y algunas islas situadas más al norte hasta Skrova en Lofoten tienen un clima oceánico templado ( Cfb ), con temperaturas medias mensuales superiores a 0 °C (32 °F) en invierno, y cuatro meses con una media de 10 °C (50 °F) o superior. Esto incluye las ciudades de Brønnøysund y Sandnessjøen . En la misma zona costera, pero un poco más al norte de los fiordos, incluyendo Bodø , hay una zona estrecha donde los inviernos son un poco más fríos, pero los veranos aún duran cuatro meses, lo que lo convierte en un clima continental húmedo (Dfb).
Una extensa zona a lo largo de la costa desde la isla Myken en el sur hacia el norte a lo largo de la costa exterior hacia el norte hasta el municipio de Hasvik es el clima oceánico subpolar (Cfc) con inviernos aún no muy fríos (el mes más frío por encima de los −3 °C (27 °F)). Esto incluye gran parte de Lofoten y Vesterålen, la costa occidental de Troms al norte hasta Fruholmen en el municipio de Måsøy en Finnmark. Las ciudades de esta área incluyen Leknes , Sortland , Harstad, las partes más suaves de Tromsø cerca del mar y Hasvik .
La mayor parte del norte de Noruega se encuentra dentro del clima boreal (también conocido como subártico), pero con una gran variación de temperaturas y precipitaciones de sur a noreste. La mayoría de las ciudades a lo largo de los fiordos que caen dentro de esta zona climática en el norte de Noruega tienen inviernos más suaves y húmedos que el clima boreal típico, y una completa falta de permafrost; esto incluye Mosjøen, Mo i Rana, Narvik, Tromsø y Hammerfest. Los inviernos más fríos se encuentran en Bardufoss, Alta, Kirkenes y Vadsø. Las áreas realmente frías están en el interior de Finnmark, donde Karasjok y Kautokeino tienen una media anual por debajo de 0 °C (32 °F) y permafrost irregular. Sin embargo, las ciudades del interior rara vez tienen vientos fuertes, y Karasjok solo experimenta en promedio 1 día al año con brisa fuerte (22 nudos) o más.
Una zona importante de la región, especialmente hacia la frontera con Suecia y al norte de los Alpes de Lyngen al este de Tromsø, son montañas y tierras altas con un clima de tundra alpina por encima de la línea de árboles.
La diferencia de temperatura media anual entre Brønnøysund (6,6 °C (43,9 °F)) y Kautokeino (−1,4 °C (29,5 °F)) es de 8 °C (13 °F), aproximadamente la misma que la diferencia entre Brønnøysund y Madrid, España (MADRID/RETIRO, ESPAÑA Historial meteorológico y datos climáticos).
El clima cálido de las zonas costeras, en comparación con otros lugares en la misma latitud, se atribuye por muchos a la relativamente cálida Corriente del Atlántico Norte , una extensión de la Corriente del Golfo .
La fuerza del viento es más fuerte en invierno y a finales de otoño, cuando las bajas son más fuertes. Los veranos y principios de otoño son mucho menos ventosos y rara vez se ven vientos con la fuerza que se puede experimentar en invierno. Cada invierno hay tormentas de viento que interrumpen las comunicaciones (ferries, tráfico aéreo), especialmente a lo largo de la costa exterior. Sin embargo, muchos días de invierno son completamente tranquilos. El lugar más ventoso en Noruega continental (aparte de las cumbres de las montañas) es el faro de Fruholmen (Fruholmen fyr) en el municipio de Måsøy, no lejos del Cabo Norte . La ciudad más ventosa en el norte de Noruega es Bodø, con una media de 153 días al año con brisa fuerte o más y 24 días con vientos huracanados, mientras que Vardø , también sin refugio, ve 136 días de brisa fuerte o más y 18 días con vendaval. Los valles interiores y las zonas protegidas de los fiordos, especialmente si están protegidas por montañas, son mucho menos ventosas. Tromsø, parcialmente protegida por grandes islas, experimenta una media de 27 días al año con fuertes brisas y un día con vendaval, y Bardufoss tiene una media de solo 11 días con fuertes brisas o más y rara vez sufre vendavales. En invierno, a veces pueden soplar vientos fríos desde las gélidas tierras altas a través de los grandes fiordos, con temperaturas de -10 °C (14 °F) y una fuerte brisa que se siente muy fría en la piel. Los vientos suaves del oeste siguen siendo mucho más comunes en la mayoría de los inviernos. Los patrones climáticos son inherentemente impredecibles en esta región del norte: tanto el clima de baja presión como el de alta presión pueden ocurrir en cualquier época del año, aunque los vientos más fuertes se producen en invierno.
A lo largo de la costa de Nordland, al norte, hasta el sur de Vesterålen, las temperaturas medias invernales rondan los cero grados, y en los fiordos los inviernos se vuelven cada vez más fríos, y los más fríos se dan en el interior. En el interior de Finnmark, como en Karasjok, las temperaturas medias se mantienen por debajo de los cero grados durante siete meses (de octubre a abril). En Tromsø, las temperaturas medias se mantienen por debajo de los cero grados durante cuatro o cinco meses.
Aunque las temperaturas invernales dependen en gran medida de la distancia al mar, la duración de la estación varía sobre todo con la latitud (y la altitud). Mientras que la costa sur de Nordland tiene cuatro meses de verano, las zonas más al noreste solo tienen una media de dos meses, como Kirkenes y Vadsø. Las temperaturas máximas diarias más cálidas del verano se dan en los valles interiores y los fiordos protegidos, en ciudades como Mosjøen, Rognan, Narvik, Bardufoss, Alta y Karasjok. Una pequeña franja de tierra a lo largo del extremo nororiental de la costa, desde el municipio de Nordkapp hasta el municipio de Vardø, antes era en parte tundra (clima ártico) debido a la falta de calor estival; sin embargo, con las normales climáticas actualizadas de 1991 a 2020, los veranos se han calentado y el clima de tundra ha cambiado a un clima boreal a lo largo de esta costa más septentrional, pero todavía con un calor estival muy modesto.
Las precipitaciones se producen en todas las estaciones, generalmente en forma de nieve en invierno, aunque a menudo en forma de lluvia en la costa de Nordland. La acumulación de nieve en las montañas puede superar los 3 metros y esta abundancia de nieve es la razón de la gran cantidad de glaciares: más de 500, principalmente en Nordland y Troms.
El otoño y, en algunos lugares de la costa, el invierno, suelen ser las estaciones más lluviosas, ya que suelen recibir más del doble de precipitaciones que la primavera y principios del verano. Solo las zonas interiores de Finnmark suelen ser las más lluviosas en verano. Las zonas con menos precipitaciones son algunos valles interiores, como Dividalen, en el municipio de Målselv, con solo 282 milímetros (11,1 pulgadas) de precipitación al año, y el alto Saltdal y Skibotn, con aproximadamente la misma cantidad. El interior de Finnmark es la única zona grande con menos de 450 milímetros (18 pulgadas) de precipitación al año. Las zonas más húmedas son, por lo general, la región de Helgeland ; el municipio de Lurøy, en la costa oeste de Saltfjell, tiene una media de 2.900 milímetros (110 pulgadas) al año.
La temperatura más fría registrada fue de -51,4 °C (-60,5 °F) en Karasjok el 1 de enero de 1886, y la más cálida registrada fue de 35 °C (95 °F) en el aeropuerto de Mosjøen el 27 de julio de 2019. [27] Muchas localidades del norte de Noruega han registrado lo que los noruegos conocen como "noches tropicales", cuando la temperatura mínima nocturna no baja de los 20 °C (68 °F). La noche más cálida jamás registrada en Noruega fue el 29 de julio de 2019 en Sømna-Kvaløyfjellet (302 m) en el municipio de Sømna, cerca de Brønnøysund, con una temperatura mínima nocturna de 26,1 °C (79,0 °F). [28] La tercera noche más cálida registrada en Noruega fue en Makkaur , en el municipio de Båtsfjord, con una temperatura mínima nocturna de 25,2 °C (77,4 °F) el 19 de julio de 2018.
Brønnøysund, a 65 grados de latitud norte, tiene un clima oceánico templado y pocos extremos incluso con 150 años de registros.
Lakselv en el municipio de Porsanger, a 70 grados de latitud norte, tiene un clima boreal continental con inviernos fríos y precipitaciones escasas.
Ordenado por población en la ciudad misma (no en el municipio) al 1 de enero de 2008: [33]
Localidades con menos de 30.000 habitantes, ordenadas por población:
Localidades con menos de 5.000 habitantes, ordenadas por población:
Hay asentamientos más grandes que Vardø que no están incluidos en la lista porque no han sido concedidos o designados como ciudad (como Rognan , Løding , Andenes , Setermoen y Skjervøy ).
El norte de Noruega, situado en la periferia más septentrional de Europa, ha experimentado grandes mejoras en la infraestructura de transporte en las últimas décadas. La red de carreteras conecta prácticamente todos los pueblos y ciudades, siendo las carreteras más importantes la E6 , E10 y E8 . Siete tramos de carretera de la región son Rutas Turísticas Nacionales de Noruega debido a sus pintorescos alrededores, desde Helgeland en el sur hasta la península de Varanger en el noreste, incluidas dos secciones de la carretera provincial noruega 17. Los aeropuertos con largas pistas y vuelos directos al aeropuerto de Oslo se encuentran en Tromsø , Bodø , Evenes (cerca de Harstad), Alta , Kirkenes y Bardufoss , y también hay vuelos directos que conectan Brønnøysund y Sandnessjøen con Oslo. Hay aeropuertos más pequeños con vuelos regionales cerca de la mayoría de las ciudades. La línea Nordland proporciona conexión ferroviaria a Bodø, Fauske, Mo i Rana y Mosjøen con Trondheim (y luego a Oslo) por el sur, mientras que Narvik tiene conexión ferroviaria con Suecia (y luego a Estocolmo) por el este. El Hurtigruten hace escala en muchos puertos de la región. Las mercancías que se necesitan en el norte de Noruega se suelen transportar en tren hasta Bodø o Narvik, desde donde se vuelven a cargar en camiones. Los trenes de mercancías de Oslo a Narvik son los que más cargan. La exportación de pescado y otros productos utiliza los mismos trenes en sentido inverso.
La Copa del Norte de Noruega fue un torneo de fútbol que se disputó entre 1929 y 1969. La Eliteserien , la principal liga de fútbol masculino de Noruega, cuenta con dos equipos del norte en la temporada actual de 2023 , FK Bodø/Glimt y Tromsø IL . En fútbol femenino, IK Grand Bodø y Medkila IL (de Harstad) jugarán en la 1. divisjon , la segunda división del fútbol noruego.
En hockey sobre hielo, el Narvik IK juega en la segunda división noruega . En baloncesto, la BLNO ha contado con el Tromsø Storm y el Harstad Vikings .
La Arctic Race of Norway es una carrera ciclista en ruta del UCI Europe Tour que se celebra desde 2013.
El Maratón del Sol de Medianoche de Tromsø es una carrera de maratón que se celebra bajo el sol de medianoche.
Guía de viaje al norte de Noruega de Wikivoyage69°40′N 19°0′E / 69.667°N 19.000°E / 69.667; 19.000