El kimono (きもの/着物, lit. ' cosa para vestir ' ) [a] es una prenda tradicional japonesa y el vestido nacional de Japón . El kimono es una prenda envuelta por delante con mangas cuadradas y un cuerpo rectangular, y se usa con el lado izquierdo envuelto sobre el derecho , a menos que el usuario haya fallecido. [2] El kimono se usa tradicionalmente con una faja ancha, llamada obi , y se usa comúnmente con accesorios como sandalias zōri y calcetines tabi .
Los kimonos tienen un método de construcción establecido y generalmente están hechos de un rollo de tela largo y estrecho conocido como tanmono , aunque a veces también se usan rollos de tela de estilo occidental. [3] Hay diferentes tipos de kimono para hombres, mujeres y niños, que varían según la ocasión, la temporada , la edad del usuario y, con menos frecuencia en la actualidad, el estado civil del usuario. A pesar de la reputación del kimono como una prenda formal y difícil de usar, existen tipos de kimono adecuados tanto para ocasiones formales como informales. La forma en que una persona usa su kimono se conoce como kitsuke (着付け, lit. ' vestirse ' ) .
La historia del kimono se remonta al período Heian (794-1185), cuando la nobleza japonesa adoptó un estilo distintivo de vestimenta. Antiguamente la prenda japonesa más común, el kimono ha caído en desgracia y ahora rara vez se usa como vestimenta diaria. Se los ve con más frecuencia en los festivales de verano, donde la gente suele usar el yukata , el tipo de kimono más informal. Los tipos más formales se usan en funerales, bodas, graduaciones y otros eventos formales. Las geishas y las maiko deben usar un kimono como parte de su profesión, y los rikishi ( luchadores de sumo ) deben usar kimonos en todo momento en público. [4] A pesar del pequeño número de personas que lo usan regularmente y su reputación como una prenda complicada, el kimono ha experimentado una serie de resurgimientos en décadas anteriores y todavía se usa hoy en día como ropa de moda en Japón.
Los primeros ejemplos de prendas similares a kimonos en Japón fueron ropa tradicional china introducida en Japón a través de enviados chinos en el período Kofun (300-538 d. C.; la primera parte del período Yamato), a través de la inmigración entre los dos países y enviados a la corte de la dinastía Tang, lo que llevó a que los estilos de vestimenta, apariencia y cultura chinos se volvieran extremadamente populares en la sociedad de la corte japonesa. [1] La corte imperial japonesa adoptó rápidamente los estilos de vestimenta y ropa chinos, [6] con evidencia de que las muestras más antiguas de tela teñida con shibori almacenadas en el Templo Shōsōin son de origen chino, debido a las limitaciones de la capacidad de Japón para producir las telas en ese momento. [7] Ya en el siglo IV d. C., las imágenes de reinas sacerdotisas y jefes tribales en Japón representaban figuras con ropa similar a la de la dinastía Han de China. [8]
En el año 718 d. C. se instituyó el código de vestimenta Yoro , que estipulaba que todas las túnicas debían superponerse en la parte delantera con un cierre de izquierda a derecha, siguiendo las modas chinas típicas. [9] : 133–136 Esta convención de vestimenta todavía se sigue hoy en día, con un cierre de derecha a izquierda usado solo por los difuntos. [9]
La ropa que usaban las clases altas era significativamente más sencilla de poner y usar que la del período Heian posterior. [10] Las mangas, aunque estrechas, eran lo suficientemente largas para cubrir los dedos, ya que el estatus se asociaba con cubrir una mayor parte del cuerpo. [11] [10]
Durante el período Heian (794-1193 d. C.), Japón dejó de enviar enviados a las cortes dinásticas chinas. Esto impidió que los bienes importados de China, incluida la ropa, ingresaran al Palacio Imperial . Esto también impidió la difusión a las clases altas, que eran los principales árbitros de la cultura tradicional japonesa en ese momento, y las únicas personas a las que se les permitía usar ese tipo de ropa. [12] El vacío cultural resultante facilitó el desarrollo de una cultura japonesa independiente de las modas chinas. Los elementos previamente tomados de las cortes de la dinastía Tang se desarrollaron de forma independiente en lo que se conoce literalmente como "cultura nacional" o " cultura kokufū " (国風文化, kokufū-bunka ) . El término se usa para referirse a la cultura japonesa del período Heian, particularmente la de las clases altas. [13]
La vestimenta femenina en el palacio imperial se fue estilizando cada vez más en el jūnihitoe formal , y algunos elementos fueron abandonados tanto por los cortesanos masculinos como femeninos, como la chaqueta chun ju de cuello redondo y mangas de tubo que usaban ambos sexos a principios del siglo VII. Otros, como las túnicas con frente envuelto que también usaban hombres y mujeres, se mantuvieron. Algunos elementos, como la falda mo que usaban las mujeres, continuaron en una capacidad reducida, usándose solo en ocasiones formales; [1] el mо̄ (裳) se volvió demasiado estrecho para envolverlo por completo y se convirtió en una cola plisada trapezoidal . [14] Los hakama (pantalones) se volvieron más largos que las piernas y también se arrastraban detrás del usuario. [15]
Durante el último período Heian, varios edictos sobre vestimenta redujeron el número de capas que una mujer podía usar, lo que llevó a que la prenda kosode ( lit. ' manga pequeña ' ), considerada anteriormente ropa interior, se convirtiera en ropa de abrigo en la época del período Muromachi (1336-1573 d. C.). Originalmente usado con hakama , el kosode comenzó a mantenerse cerrado con un pequeño cinturón conocido como obi . [1] El kosode se parecía a un kimono moderno, aunque en este momento las mangas se cosían en la parte posterior y eran más pequeñas en ancho (desde la costura del hombro hasta el puño) que el cuerpo de la prenda. Durante el período Sengoku (1467-1615) y el período Azuchi-Momoyama (1568-1600), la decoración del kosode se desarrolló aún más, con diseños más atrevidos y colores llamativos que se volvieron populares. En esa época, las prendas separadas para la parte inferior del cuerpo, como el mō y el hakama , casi nunca se usaban, [15] lo que permitía ver patrones de cuerpo entero.
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Durante el periodo Edo (1603-1867 d. C.), tanto la cultura como la economía de Japón se desarrollaron significativamente. Un factor particular en el desarrollo del periodo Edo fue el periodo Genroku temprano (1688-1704 d. C.), en el que la " cultura Genroku " (lujosas exhibiciones de riqueza y mayor mecenazgo de las artes) condujo al desarrollo posterior de muchas formas de arte, incluidas las de la vestimenta. La cultura Genroku estaba liderada por las crecientes y cada vez más poderosas clases mercantiles ( chōnin ), cuya vestimenta era representativa de su creciente poder económico y rivalizaba con las clases aristocráticas y samuráis, como lo demostraban sus kimonos de colores brillantes que utilizaban técnicas de producción costosas, como el teñido pintado a mano. [17] El rinzu , un tejido de damasco , también se convirtió en el material preferido para los kimonos en esta época, reemplazando a la seda de tejido liso nerinuki , anteriormente popular , que se había utilizado para crear tsujigahana . [18]
En respuesta a la creciente riqueza material de las clases mercantiles, el shogunato Tokugawa emitió una serie de leyes suntuarias sobre el kimono para las clases bajas, prohibiendo el uso de telas moradas o rojas, bordados dorados y el uso de patrones shibori teñidos de manera intrincada. [19] Como resultado, se desarrolló una escuela de pensamiento estético conocida como Iki . Valoraban y priorizaban la exhibición de riqueza a través de una apariencia casi mundana, y el concepto del diseño y la vestimenta del kimono continúa hasta el día de hoy como una influencia importante.
A partir de ese momento, la forma básica de los kimonos de hombres y mujeres se mantuvo prácticamente sin cambios. [1] Las mangas del kosode comenzaron a crecer en longitud, especialmente entre las mujeres solteras, y el obi se hizo mucho más largo y ancho, y se pusieron de moda varios estilos de nudos, junto con tejidos de material más rígidos para sostenerlos. [1]
En el período Edo, el mercado del kimono se dividía entre los artesanos, que fabricaban el tanmono y los accesorios, los tonya o mayoristas, y los minoristas. [20] : 129
En 1869, se abolió el sistema de clases sociales y, con él, las leyes suntuarias específicas para cada clase. [20] : 113 Los kimonos con elementos anteriormente restringidos, como los colores rojo y morado, se hicieron populares, [20] : 147 particularmente con la llegada de tintes sintéticos como el malva .
Tras la apertura de las fronteras de Japón al comercio occidental a principios del periodo Meiji, se hicieron populares varios materiales y técnicas (como la lana y el uso de tintes sintéticos), y los kimonos casuales de lana eran relativamente comunes en el Japón anterior a 1960; el uso de tinte de cártamo ( beni ) para telas de forros de seda (conocido como momi ; literalmente, "seda roja") también era común en el Japón anterior a 1960, lo que hacía que los kimonos de esta época fueran fácilmente identificables.
Durante el período Meiji , la apertura de Japón al comercio occidental después del cercamiento del período Edo condujo a un impulso hacia la vestimenta occidental como signo de "modernidad". Después de un edicto del emperador Meiji , [ cita requerida ] los policías, los trabajadores del ferrocarril y los maestros comenzaron a usar ropa occidental en sus funciones laborales, y la adopción de la ropa occidental por parte de los hombres en Japón se produjo a un ritmo mucho mayor que por parte de las mujeres. Iniciativas como la Asociación de Fabricantes de Ropa para Mujeres y Niños de Tokio (東京婦人子供服組合) promovieron la vestimenta occidental como ropa de uso diario.
La ropa occidental rápidamente se convirtió en un uniforme estándar como uniforme militar para hombres [21] y uniforme escolar para niños, y entre 1920 y 1930, el traje de marinero fuku reemplazó al kimono y al hakama indiviso como uniforme escolar para niñas. [1] : 140 Sin embargo, el kimono siguió siendo popular como un artículo de moda cotidiana; después del Gran Terremoto de Kantō de 1923, el kimono meisen barato, informal y listo para usar , tejido a partir de hilos de seda cruda y de desecho no aptos para otros usos, se volvió muy popular, luego de la pérdida de las posesiones de muchas personas. [22] Para 1930, el kimono meisen listo para usar se había vuelto muy popular por sus diseños brillantes y cambiantes según la temporada , muchos de los cuales se inspiraron en el movimiento Art Deco . Los kimonos Meisen generalmente se teñían utilizando la técnica de teñido ikat ( kasuri ), donde los hilos de urdimbre o de urdimbre y trama (conocidos como heiyō-gasuri ) [22] : 85 se teñían utilizando un patrón de plantilla antes de tejer.
Fue durante el periodo Taishō que comenzó a surgir la formalización moderna del kimono y los tipos de kimono. El periodo Meiji había visto la introducción lenta de tipos de kimono que mediaban entre lo informal y lo más formal, una tendencia que continuó durante todo el periodo Taishō, a medida que las ocasiones sociales y las oportunidades de ocio aumentaron bajo la abolición de las distinciones de clase. A medida que la ropa occidental aumentó en popularidad para los hombres como ropa de uso diario, la industria del kimono estableció aún más sus propias tradiciones de vestimenta formal e informal para las mujeres; esto vio la invención del hōmongi , divisiones del kimono tomesode (de manga corta) para mujeres y el montsuki hakama . [20] : 133-134 El ajuar de kimono nupcial ( oyomeiri dōgu ), una práctica poco común de las clases altas en el periodo Edo, también se volvió común entre las clases medias; [20] : 67, 76 Las tradiciones del kimono como vestimenta nupcial para las ceremonias de matrimonio también se codificaron en esta época, lo que se parecía a la vestimenta nupcial de las mujeres de la clase samurái. [20] : 82, 93, 146 Los estándares del kitsuke en esta época comenzaron a graduarse lentamente hacia una apariencia más formalizada y pulcra, con un ohashori plano y uniforme y un obi liso y sin arrugas , que también se parecía al kitsuke "adecuado" de las mujeres de clase alta. Sin embargo, los estándares del kitsuke todavía eran relativamente informales y no se formalizarían hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
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Si bien los kimonos ya no eran una prenda común para los hombres, siguieron siendo una prenda de uso diario para las mujeres japonesas hasta la Segunda Guerra Mundial (1940-1945). [20] : 17 Aunque el período Taishō había presenciado una serie de tradiciones inventadas, los estándares de kitsuke (uso de kimono) aún no estaban tan formalizados en esta época, y los pliegues, los ohashori desiguales y los obi torcidos todavía se consideraban aceptables. [20] : 44-45
Durante la guerra, las fábricas de kimonos cerraron y el gobierno alentó a la gente a usar monpe (también romanizado como mompe ), pantalones confeccionados con kimonos viejos. [20] : 131 Las fibras como el rayón se generalizaron durante la Segunda Guerra Mundial, ya que eran económicas de producir y comprar, y generalmente presentaban diseños estampados. [ cita requerida ] El racionamiento de telas persistió hasta 1951, por lo que la mayoría de los kimonos se confeccionaban en casa a partir de telas reutilizadas. [20] : 131
En la segunda mitad del siglo XX, la economía japonesa experimentó un auge, [20] : 36 y la seda se volvió más barata, [ cita requerida ] lo que hizo posible que la familia promedio pudiera permitirse un kimono de seda. [20] : 76 La industria minorista de kimonos había desarrollado una elaborada codificación de reglas para el uso de kimono, con tipos de kimono, niveles de formalidad y reglas sobre la estacionalidad, que se intensificaron después de la guerra; anteriormente había reglas sobre el uso de kimono, pero estas no estaban codificadas rígidamente y variaban según la región y la clase. [20] : 36 La formalización buscaba la perfección, sin arrugas ni desniveles en el kimono, y se promovió una figura cada vez más tubular como el ideal para las mujeres en kimono. [20] : 44-45 La industria minorista de kimonos también promovió una clara distinción entre la ropa japonesa y la occidental; [20] : 54 Por ejemplo, usar zapatos occidentales con ropa japonesa (aunque era común en el período Taishō) estaba codificado como inapropiado; [20] : 16 Estas reglas sobre vestimenta apropiada a menudo se describen en japonés usando la frase inglesa "Time, Place, and Occasion" (TPO). Como ni los hombres ni las mujeres japoneses usaban kimono comúnmente, habiendo crecido bajo los auspicios de tiempos de guerra, se establecieron escuelas comerciales de kitsuke para enseñar a las mujeres cómo ponerse el kimono. [20] : 44 Los hombres en este período rara vez usaban kimono, y la ropa masculina, por lo tanto, escapó de la mayor parte de la formalización. [20] : 36, 133 ).
Los kimonos se promocionaban como esenciales para las ocasiones ceremoniales; [20] : 76, 135 por ejemplo, el costoso furisode que usaban las mujeres jóvenes para Seijinshiki se consideraba una necesidad. [20] : 60 Los ajuares nupciales que contenían decenas de kimonos de cada subtipo posible también se promocionaban como de rigor , y los padres se sentían obligados a proporcionar [20] : 76 ajuares de kimono que costaban hasta 10 millones de yenes (~£ 70,000), [20] : 262 que se exhibían e inspeccionaban públicamente como parte de la boda, incluido el transporte en camiones transparentes. [20] : 81
En la década de 1970, los kimonos formales constituían la gran mayoría de las ventas de kimonos. [20] : 132 Los minoristas de kimonos, debido a la estructura de precios de los kimonos nuevos, habían desarrollado un monopolio relativo no solo sobre los precios sino también sobre la percepción del conocimiento sobre los kimonos, lo que les permitía dictar los precios y promover fuertemente las compras más formales (y caras), ya que la venta de un solo kimono formal podía sustentar al vendedor cómodamente durante tres meses. La industria del kimono alcanzó su punto máximo en 1975, con unas ventas totales de 2,8 billones de yenes (~£18 mil millones). La venta de kimonos informales nuevos fue en gran medida descuidada. [20] : 135, 136
El colapso económico de la década de 1990 llevó a la quiebra a gran parte de la industria del kimono [20] : 129 y acabó con una serie de prácticas costosas. [20] : 98 Las reglas sobre cómo llevar el kimono perdieron su influencia anterior sobre toda la industria, [20] : 36 y las tradiciones anteriormente caras, como el ajuar de kimono nupcial, generalmente desaparecieron y, cuando todavía se daban, eran mucho menos extensas. [20] : 98 Fue durante esta época que se volvió aceptable e incluso preferido que las mujeres usaran vestimenta occidental en ocasiones ceremoniales como bodas y funerales. [20] : 95, 263 Muchas mujeres tenían docenas o incluso cientos de kimonos, en su mayoría sin usar, en sus casas; un kimono de segunda mano, incluso si no se usaba, se vendería por unos 500 yenes (menos de £ 3,50; [20] : 98 alrededor de US $ 5), un pequeño porcentaje del precio de uno nuevo. En la década de 1990 y principios de la década de 2000, se abrieron muchas tiendas de kimonos de segunda mano como resultado de esto. [20] : 98
A principios del siglo XXI, el yukata, más barato y sencillo, se hizo popular entre los jóvenes. [20] : 37 Alrededor de 2010, los hombres comenzaron a usar kimono nuevamente en situaciones distintas a su propia boda, [20] : 36, 159 y el kimono fue nuevamente promocionado y usado como vestimenta diaria por una pequeña minoría. [20]
Hoy en día, la mayoría de la gente en Japón usa ropa occidental como atuendo diario, y es más probable que usen kimono para ocasiones formales como ceremonias de boda y funerales, o para eventos de verano, donde el kimono estándar es el yukata de algodón de una sola capa, fácil de usar .
En 2019, el alcalde de Kioto anunció que su personal estaba trabajando para registrar la “Cultura del Kimono” en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO . [23]
Tanto el kimono como el obi están hechos de una amplia variedad de tipos de fibras, que incluyen cáñamo, lino, seda, crepé japonés (conocido como chirimen ) y tejidos de damasco figurado ( rinzu ). Las telas, tanto para el obi como para el kimono, se tejen típicamente como tanmono (rollos de ancho estrecho), excepto para ciertos tipos de obi (como el maru obi ), tejidos con un ancho doble. Los kimonos formales casi siempre están hechos de seda, y las telas más gruesas, pesadas, rígidas o mate generalmente se consideran informales.
Los kimonos modernos están disponibles en tejidos que se consideran más fáciles de cuidar, como el poliéster. Los forros de los kimonos suelen ser de seda o de imitación de seda, y suelen coincidir con la tela superior en cuanto al tipo de fibra, aunque el forro de algunos kimonos de seda informales puede ser de algodón, lana o lino.
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Las telas de kimono suelen estar decoradas, a veces a mano, antes de su confección. Habitualmente, los kimonos con patrones tejidos se consideran más informales, aunque en el caso de los obi , ocurre lo contrario, ya que los obi con patrones teñidos son menos formales que los obi con patrones tejidos. Aunque las telas de kimono con patrones tejidos no suelen ser especialmente pesadas y pueden ser ligeras, las telas de obi con patrones tejidos suelen ser muy pesadas, y muchos obi formales están hechos de brocado de tejido grueso. Tradicionalmente, los kimonos tejidos se combinan con obi decorados con patrones teñidos, y viceversa. Sin embargo, para todos los kimonos, excepto los más formales, esta es más una sugerencia general que una regla estricta. Los kimonos formales suelen estar decorados con patrones teñidos, que se encuentran comúnmente a lo largo del dobladillo. [24] Estos patrones pueden presentar bordados en partes, hilo dorado y plateado y/o láminas doradas y plateadas. La disposición de los motivos puede indicar la antigüedad de un kimono; los patrones que se reflejan a lo largo de la costura posterior vertical ( ryōzuma ) son típicos de los kimonos fabricados antes de la década de 1930.
Muchos motivos de los kimonos son estacionales y denotan la temporada en la que se puede usar el kimono; sin embargo, algunos motivos no tienen estación y se pueden usar todo el año. Otros, como la combinación de pino, ciruelo y bambú, un grupo conocido como los Tres Amigos del Invierno , son auspiciosos y, por lo tanto, se usan en ocasiones formales durante todo el año. Los motivos que se ven en los yukatas son comúnmente motivos estacionales que se usan fuera de temporada, ya sea para denotar la primavera que acaba de pasar o el deseo de temperaturas más frescas en otoño o invierno. El color también contribuye a la estacionalidad del kimono, ya que algunas estaciones, como el otoño, generalmente favorecen los colores más cálidos y oscuros en lugar de los más claros y fríos.
Existen varias guías diferentes sobre los motivos estacionales de los kimonos, [25] y algunas guías, como las de la ceremonia del té en particular, son especialmente estrictas en cuanto a su reflejo de las estaciones. [26] Los motivos suelen representar la flora, la fauna, el paisaje o la cultura de Japón; un ejemplo de ello son las flores de cerezo , un famoso motivo estacional que se usa en primavera hasta justo antes de que comiencen a florecer las flores de cerezo, ya que se considera de mala suerte intentar "competir" con las cerezas. Los motivos se usan típicamente unas semanas antes del "inicio" oficial de cualquier temporada determinada, ya que se considera que está de moda anticipar la próxima temporada.
Aunque históricamente el kimono masculino presentaba tanta decoración y variedad como el kimono femenino, en la era moderna, la principal distinción del kimono masculino en términos de temporada y ocasión es la tela. El kimono masculino típico es de un color oscuro y tenue; el negro, el azul oscuro, el verde y el marrón son comunes. Las telas suelen ser mate, en contraste con los ocasionales tejidos de satén de algunos kimonos femeninos. Algunos kimonos masculinos tienen un patrón sutil, y las telas con textura son más comunes en los kimonos masculinos informales. Los kimonos masculinos informales también pueden presentar colores ligeramente más brillantes, como morados, verdes y azules más claros. Se sabe que los luchadores de sumo ocasionalmente usan colores bastante brillantes, como el fucsia, en sus kimonos, que deben usar cuando aparecen en público.
Los tejidos con los que se fabrican los kimonos se clasifican en dos categorías dentro de Japón. Gofuku (呉服) es el término utilizado para indicar los tejidos de seda de los kimonos, compuesto por los caracteres go (呉, la pronunciación japonesa de "Wu") , en referencia al estado de Wu en la antigua China donde se desarrolló la tecnología del tejido de seda, y fuku (服, que significa "ropa") . [20] : 115 [27]
El término gofuku también se utiliza para referirse al kimono en general dentro de Japón, particularmente dentro del contexto de la industria del kimono, ya que las tiendas de kimonos tradicionales se conocen como gofukuten (呉服店) o gofukuya (呉服屋) , con el carácter adicional de ya (屋) que significa 'tienda'. [28]
Los tejidos de algodón y cáñamo se conocen generalmente como futomono (太物) , que significa "materiales gruesos", y tanto los hilos de algodón como los de cáñamo son considerablemente más gruesos que los hilos de seda utilizados para tejer. Los kimonos de algodón se conocen específicamente en el contexto de los materiales como momenfuku (木綿服) , "ropa de algodón", mientras que los kimonos de cáñamo se conocen como asafuku (麻服) , "ropa de cáñamo", en japonés, y el carácter para cáñamo, asa (麻) , también se utiliza para referirse ampliamente a los tejidos de kimono de cáñamo, lino y ramio.
Hasta finales del periodo Edo, la confección de tejidos tanto de gofuku como de futomono estaba separada, y los kimonos de seda se vendían en tiendas conocidas como gofuku dana , y los kimonos de otras fibras se vendían en tiendas conocidas como futomono dana . Las tiendas que vendían todo tipo de tejidos se conocían como gofuku futomono dana , aunque después del periodo Meiji, las tiendas que solo vendían kimonos futomono se volvieron menos rentables ante la aparición de ropa occidental más barata para uso diario, y finalmente cerraron, dejando solo tiendas de gofuku para vender kimonos, lo que llevó a que las tiendas de kimonos se conocieran solo como gofukuya en la actualidad. [ cita requerida ]
El kimono se puede redimensionar fácilmente o se puede volver a confeccionar en longitudes tanmono (rollos). [20] : 131, 147
Además de ser re-tejidos en nuevas telas, los kimonos desgastados han sido históricamente reciclados en una variedad de formas, dependiendo del tipo de kimono y su uso original. [20] : 131 Cuando la tela está desgastada, puede ser usada como tela para artículos más pequeños o para crear kimonos boroboro (patchwork) (que también fueron hechos a veces por el bien de la moda [29] ). El hecho de que las piezas del patrón de un kimono consistan en rectángulos, y no en formas complejas, hace que la reutilización en prendas u otros artículos sea más fácil. [30] Los sashiko se usan para mantener la tela junta y decorarla. La tela usada para la ropa de patchwork debe ser toda de peso , caída y tacto similares.
Los kimonos formales, hechos de telas de seda finas y caras, se habrían vuelto a coser en kimonos de niños cuando se volvieron inutilizables para los adultos, ya que generalmente no eran adecuados para la ropa práctica; los kimonos se acortaban, se quitaba el okumi y se volvía a coser el cuello para crear haori , o simplemente se cortaban a la cintura para crear una chaqueta con lazos laterales. Después del matrimonio o de cierta edad, las mujeres jóvenes acortaban las mangas de su kimono; el exceso de tela se usaría como furoshiki (tela para envolver), podría usarse para alargar el kimono a la altura de la cintura o podría usarse para crear una prenda interior de retazos conocida como dōnuki . Los kimonos que estaban en mejores condiciones podían reutilizarse como un kimono inferior o para crear una capa inferior falsa conocida como hiyoku .
Los niños también llevaban tradicionalmente kataire , un kimono hecho de un material más elegante en el okumi y la parte superior de la espalda. [31] : 16
Los kimonos se confeccionan tradicionalmente a partir de un solo rollo de tela conocido como tanmono , que mide aproximadamente 11,5 metros (38 pies) de largo y 36 centímetros (14 pulgadas) de ancho para las mujeres, [1] y 12,5 metros (41 pies) de largo y 42 centímetros (17 pulgadas) de ancho para los hombres. El rollo entero se utiliza para hacer un kimono, y algunos tanmono para hombres se tejen para que sean lo suficientemente largos como para crear una chaqueta haori y un juban a juego también. Los forros de los kimonos se hacen a partir de rollos del mismo ancho.
Algunos rollos de tela personalizados se producen para personas especialmente altas o pesadas, como los luchadores de sumo, que deben tener un kimono hecho a medida uniendo varios rollos, tejiendo tela de ancho personalizado o usando tela de tamaño no estándar. [32] Para los niños, a principios de la década de 1900, se usaban longitudes más cortas y, a veces, el cuerpo del kimono se hacía con un solo ancho de tela ( hitotsumi ). [33] También se usaban pliegues para recoger la prenda; un pliegue hacia afuera en cada hombro ( kata-nue-age ) y un pliegue tipo kolpos en la cadera ( koshi-nue-age ), de modo que el niño pareciera estar usando un chaleco sin mangas de la misma tela sobre su prenda. Estos pliegues cosidos se soltaban a medida que el niño crecía, [31] : 15 y hoy en día solo se ven en los kimonos de las aprendices de geisha en Kioto, ya que las aprendices comenzaban su entrenamiento a una edad temprana, por lo que era necesario soltar los pliegues a medida que crecían. En la actualidad, los aprendices comienzan su entrenamiento al final de la adolescencia y los pliegues se conservan simplemente como un anacronismo.
Aunque las mujeres adultas también conservaron un pliegue en la cadera, esto era un remanente del largo de la mayoría de los kimonos de mujeres, que anteriormente se sostenían con la mano al caminar o se ataban de manera suelta con un shigoki obi ; aunque los kimonos no se usaban tan largos hacia fines del siglo XIX, el largo sobrante de la mayoría de los kimonos de mujeres permaneció, y el pliegue de la cadera se formalizó y se prolijó en el ohashori de la época moderna.
Los kimonos tienen un método de construcción fijo, que permite desmontar, limpiar y volver a coser toda la prenda fácilmente. Como el margen de costura en casi todos los paneles presenta dos orillos que no se deshilachan, los bordes tejidos del rollo de tela se conservan cuando se cose el kimono, lo que da lugar a márgenes de costura grandes y a menudo desiguales; a diferencia de la ropa occidental, los márgenes de costura no se recortan, lo que permite volver a coser un kimono a diferentes medidas sin que la tela se deshilache en las costuras. [ cita requerida ] Esto también se utilizó para prolongar la vida de la prenda invirtiendo las mangas (ocultando el dobladillo desgastado del puño en la costura del hombro) o los paneles traseros (intercambiando la costura central de alta tensión y los lados de baja tensión), [34] como la costumbre europea de las sábanas de lado a medio o de extremo a medio.
Históricamente, los kimonos se desarmaban por completo para lavarlos, un proceso conocido como arai-hari . Una vez limpiados, la tela se volvía a coser a mano; [1] este proceso, aunque necesario en siglos anteriores, es poco común en el Japón moderno, ya que es relativamente caro.
Sin embargo, a pesar del costo de la costura a mano, algunos kimonos modernos, incluidos los kimonos de seda y todos los kimonos formales, todavía se cosen completamente a mano; incluso los kimonos cosidos a máquina requieren cierto grado de costura a mano, particularmente en el acabado del cuello, el dobladillo y el forro, si está presente. Los kimonos cosidos a mano generalmente se cosen con una sola puntada continua de aproximadamente 3 milímetros (0,12 pulgadas) a 4 milímetros (0,16 pulgadas) de largo, con puntadas que se acortan alrededor del área del cuello para mayor resistencia. Las costuras del kimono, en lugar de estar completamente planas, se presionan para tener un "labio" de aproximadamente 2 milímetros (0,079 pulgadas) (conocido como kise ) presionado sobre cada costura. Esto disimula las puntadas, ya que los kimonos cosidos a mano no están cosidos firmemente, lo que hace que las puntadas sean visibles si se presionan completamente planas.
Se utilizan varios términos para referirse a las diferentes partes de un kimono. Los kimonos forrados se conocen como kimono awase , mientras que los kimonos sin forro se conocen como kimono hitoe ; los kimonos parcialmente forrados, con forro solo en el puño de la manga, la parte posterior de la manga, la parte inferior del pecho del dōura y la totalidad del hakkake , se conocen como kimono dō-bitoe ( lit. ' pecho de una sola capa ' ) . [35] Algunos kimonos completamente forrados no tienen un forro inferior y superior separados, y en su lugar están forrados con paneles sólidos en el okumi , el maemigoro y el ushiromigoro .
Estos términos se refieren a partes de un kimono:
Aunque la forma básica del kimono no ha cambiado en siglos, las proporciones han variado históricamente en diferentes épocas de la historia japonesa. A partir del último período Heian, el hitoe (una bata sin forro que se usaba como ropa interior) se convirtió en la prenda de vestir exterior predominante tanto para hombres como para mujeres, conocida como kosode ( lit. ' manga pequeña ' ) . La vestimenta apropiada para la corte continuó pareciendo a la de épocas anteriores.
A principios del período Kamakura, el kosode era una prenda que llegaba hasta los tobillos tanto para hombres como para mujeres, y tenía mangas pequeñas y redondeadas que se cosían al cuerpo de la prenda. El obi era un cinturón relativamente fino atado algo bajo en la cintura, generalmente en un lazo sencillo, y se conocía como hoso-obi . [36] Durante este período de tiempo, la moda de usar un kosode envuelto alrededor de los hombros, sobre la cabeza o como la prenda más externa despojada de los hombros y sostenida en su lugar por el obi , llevó al surgimiento del uchikake , un sobrekimono profusamente decorado, que se deriva del verbo uchikake-ru ( lit. ' cubrir ' ) , que se usa sin cinturón sobre la parte superior del kosode , y se volvió popular como vestimenta formal para las clases altas. [1] : 39
En los siglos siguientes, el kosode conservó en gran medida su naturaleza pequeña, estrecha y de mangas redondas, y la longitud de las mangas de las mujeres aumentó gradualmente con el tiempo y, finalmente, se separaron en su mayoría del cuerpo de la prenda por debajo de los hombros. El cuello del kosode de hombres y mujeres conservó sus proporciones relativamente largas y anchas, y el panel frontal del okumi mantuvo su ángulo largo y poco profundo hacia el dobladillo. Durante el período Edo, el kosode había desarrollado proporciones aproximadamente modernas de kimono, aunque existió variedad hasta aproximadamente mediados y finales de la era. [37] Las mangas de los hombres continuaron cosidas al cuerpo del kimono en la mayor parte de su longitud, con no más de unos pocos centímetros sueltos en la parte inferior, a diferencia del estilo de las mujeres de mangas muy profundas que en su mayoría se separaban del cuerpo del kimono. Las mangas de los hombres también eran menos profundas que las mangas del kimono de las mujeres para que no se ataran debajo del obi estrecho alrededor de las caderas, mientras que en el kimono de una mujer, la parte inferior larga y suelta de la manga podía colgar sobre el obi más ancho sin estorbar. [38] Las mangas tanto para hombres como para mujeres crecieron en proporción para tener un ancho aproximadamente igual a los paneles del cuerpo, y el cuello de los kimonos de hombres y mujeres se hizo más corto y más estrecho.
En la actualidad, tanto los kimonos de hombres como de mujeres conservan algunas características históricas; por ejemplo, el kimono de las mujeres se arrastraba por el suelo durante ciertas épocas y, cuando la usuaria salía al exterior, el exceso de longitud se metía y se ataba debajo del obi en un pliegue de cadera conocido como ohashori . El ohashori se utiliza ahora para ajustes finos de longitud, [39] y ocupa entre 7 y 10 pulgadas (18 y 25 cm) de longitud sobrante. [38] Se utiliza un pliegue cosido a mano en la espalda debajo del obi para ajustes gruesos y se hace deliberadamente débil para que las puntadas se rompan antes de que la tela lo haga bajo tensión. [39] El kimono de los hombres, por otro lado, se corta a la longitud del cuerpo del usuario y se ata con un cinturón estrecho a la altura de las caderas, sin tela adicional en la longitud del kimono para un pliegue adicional en la cadera.
Los kimonos formales de mujer también conservan el cuello más ancho de épocas anteriores (hecho con un tanmono de ancho completo en lugar de medio ancho), aunque siempre se dobla por la mitad a lo largo antes de usarlo, un estilo conocido como hiro-eri ( lit. ' cuello ancho ' , a diferencia de bachi-eri , un cuello de ancho normal) . [40]
El kimono femenino todavía se usa colgando en algunas situaciones, como en el escenario, en dramas históricos y por geishas y maiko . En estos casos, el kimono que se usa está construido de manera diferente a un kimono femenino normal: el cuello se coloca más atrás en el cuello, las mangas se cosen al cuerpo de manera desigual (más abajo en la parte delantera que en la trasera) y el cuerpo es alargado. Este estilo de kimono se conoce como susohiki o hikizuri . Aunque la longitud del kimono, el estilo del cuello y la construcción de las mangas difieren para este tipo de kimono, en todos los demás tipos de kimono femenino, la construcción es generalmente la misma; el cuello se coloca solo ligeramente hacia atrás en la nuca, las mangas se unen uniformemente solo en el hombro (no hasta el final de la longitud de la manga) y la longitud del kimono desde el hombro hasta el dobladillo es idealmente la altura total de la mujer que lo usa, para permitir la creación del ohashori .
La longitud de la manga (que cae desde el brazo hacia el suelo cuando se mantiene estirada) varía en el kimono.
El precio de un kimono nuevo para hombres y mujeres puede variar (en 2023) desde aproximadamente ¥1000 (~$7 USD) hasta ¥150,000 (~$1050 USD) [44]
El elevado coste de algunos kimonos nuevos hechos a mano refleja la industria tradicional de fabricación de kimonos, en la que los artesanos más hábiles practican técnicas específicas, caras y que requieren mucho tiempo, que solo conocen y dominan unos pocos. Estas técnicas, como las telas bashofu tejidas a mano y el teñido con puntos kanoko shibori anudados a mano , pueden tardar más de un año en terminarse. Los artesanos de kimonos pueden ser declarados Tesoros Nacionales Vivientes en reconocimiento a su trabajo, y las piezas que producen se consideran culturalmente importantes.
Incluso los kimonos que no están hechos a mano pueden resultar relativamente caros si se compran nuevos, ya que para un solo conjunto es necesario comprar una serie de accesorios de la formalidad y el aspecto adecuados. No todos los kimonos nuevos proceden de artesanos y existe la producción en masa de kimonos (principalmente de kimonos informales o semiformales), y las piezas producidas en masa suelen ser más baratas que las que se compran en una gofukuya (tienda de kimonos).
Aunque los kimonos hechos a mano son algunas de las obras de arte textil más logradas del mercado, muchas piezas no se compran únicamente por apreciar la artesanía. Las obligaciones sociales no escritas de llevar kimono en determinados eventos (bodas, funerales) a menudo llevan a los consumidores a comprar piezas artesanales por razones distintas a la elección personal, el sentido de la moda o el amor por el kimono:
[Jotaro Saito, tintorero yūzen de tercera generación ] cree que estamos en una era extraña en la que las personas que no saben nada sobre kimonos son las que gastan mucho dinero en un kimono genuino hecho a mano para una boda que es usado una vez por alguien que sufre al usarlo, y luego nunca es usado nuevamente. [45] : 134
El alto costo de la mayoría de los kimonos nuevos refleja en parte las técnicas de fijación de precios dentro de la industria. La mayoría de los kimonos nuevos se compran a través de gofukuya , donde los kimonos se venden solo como rollos de tela, cuyo precio a menudo se deja a discreción de la tienda. La tienda cobrará una tarifa separada del costo de la tela para que se cosa a las medidas del cliente, y las tarifas por lavar la tela o impermeabilizarla pueden agregarse como otro costo separado. Si el cliente no está familiarizado con el uso de kimono, puede contratar un servicio para que lo ayude a vestirse; por lo tanto, el costo final de un kimono nuevo sigue siendo incierto hasta que el kimono en sí se haya terminado y usado. [20]
Los Gofukuya también son conocidos por sus prácticas de venta consideradas inescrupulosas y presionantes:
Muchos [consumidores de kimonos japoneses] temían una táctica conocida como kakoikomi : estar rodeados de personal y, básicamente, presionados para comprar un kimono caro [...] Las tiendas también son famosas por mentir sobre el origen de sus productos y quién los fabricó [...] [Mi profesor de vestir kimonos ( kitsuke )] me dio instrucciones cuidadosas antes de entrar en [ el gofukuya ]: 'no toques nada. E incluso si no compras un kimono hoy, tienes que comprar algo, no importa lo pequeño que sea.' [20] : 115–117
Por el contrario, los kimonos que compran los aficionados suelen ser más baratos, ya que se compran en tiendas de segunda mano sin prácticas de venta ni obligación de compra. Los aficionados también pueden comprar kimonos sintéticos más baratos (comercializados como "lavables") nuevos. Algunos entusiastas también confeccionan sus propios kimonos; esto puede deberse a la dificultad de encontrar kimonos de la talla adecuada, o simplemente por elección personal y moda.
Los artículos de segunda mano se consideran muy asequibles; pueden costar tan solo ¥100 (aproximadamente US$0,90) [ cita requerida ] en tiendas de segunda mano en Japón, y ciertas áreas históricas de producción de kimonos en todo el país, como el distrito Nishijin de Kioto, son bien conocidas por sus mercados de kimonos de segunda mano. Los kimonos en sí mismos no pasan de moda, lo que hace que incluso las piezas vintage o antiguas sean viables para usar, dependiendo de su condición. [46]
Sin embargo, incluso los obi de mujer de segunda mano probablemente sigan siendo algo caros; un obi de segunda mano usado, bien cuidado y de alta calidad puede costar más de US$300, [ cita requerida ] ya que a menudo están intrincadamente tejidos o decorados con bordados, trabajos en oro y pueden estar pintados a mano. Los obi de hombre, por el contrario, se venden al por menor mucho más baratos, ya que son más estrechos, más cortos y tienen muy poca o ninguna decoración, aunque los obi de hombre de alta gama todavía pueden venderse al por menor a un costo alto igual al de un obi de mujer de alta gama .
Existen varios tipos diferentes de kimono. Estas variedades se basan principalmente en la formalidad y el género, y existen más variedades de kimono para mujeres que para hombres.
El canon moderno del kimono se formalizó aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, tras la escasez de telas, una generación que no estaba acostumbrada a llevar kimono en la vida cotidiana y el resurgimiento de las ventas de kimonos en la posguerra en las gofukuya , las tiendas tradicionales de kimonos. En siglos anteriores, los tipos de kimono no eran tan distintos, y factores como la edad y la clase social desempeñaban un papel mucho más importante en la determinación de los tipos de kimono que en la actualidad. A partir del período Meiji y tras la Restauración Meiji y la abolición de las distinciones de clase, las variedades de kimono comenzaron a cambiar al igual que la sociedad japonesa, y se inventaron nuevas variedades para nuevas situaciones sociales.
Los kimonos varían desde extremadamente formales a muy informales. En el caso de las mujeres, la formalidad está determinada principalmente por la colocación del patrón, el estilo de la decoración, la elección de la tela y el color. En el caso de los hombres, cuyos kimonos son generalmente monocromáticos, la formalidad está determinada típicamente por la elección de la tela y el color. Tanto para los hombres como para las mujeres, los accesorios y el obi que se usan con el kimono también determinan la formalidad.
Los niveles de formalidad de los diferentes tipos de kimono son una invención relativamente moderna, que se desarrolló entre finales de la era Meiji y el Japón de posguerra, tras la abolición de las leyes de vestimenta suntuaria del período Edo en 1868. [47] Estas leyes cambiaban constantemente, al igual que la estrictez con la que se aplicaban, y estaban diseñadas para evitar que las clases comerciantes de los nuevos ricos se vistieran por encima de su posición social y parecieran mejor vestidas que la clase samurái , económicamente pobre pero con un estatus alto .
Bajo las leyes suntuarias feudales, los colores estaban restringidos por clase; por ejemplo, la ropa teñida con índigo estaba permitida para todas las clases, y era común verla en telas kasuri de algodón, lino o cáñamo teñidas a mano , pero otros tintes, como los rojos y morados, estaban prohibidos para aquellos por debajo de cierta clase. A veces, para algunas clases, los diseños se restringían a debajo del cinturón, a los bajos de las mangas (para furisode ) o a lo largo del dobladillo ( suso-moyo ); a veces se prohibían por completo, [39] y se transferían al cuello del kimono interior, [48] o al interior del dobladillo, donde solo se veía un destello intermitente. Este tipo de ostentación sutil se convirtió en una estética conocida como iki , y sobrevivió a las leyes suntuarias. [39] Sin embargo, las reglas de formalidad de la actualidad todavía reflejan las distinciones de vestimenta que típicamente empleaban las clases superiores de los samuráis. [39]
Algunos aspectos del kimono masculino siguen este extremo del iki . Se utilizan decoraciones brillantes y elaboradas en el forro del haori (chaqueta) y en el juban (kimono interior) de los hombres, que no se usa como capa exterior fuera de casa, y por lo tanto solo se ve en el cuello y dentro de las mangas. El juban de las mujeres alguna vez fue brillante y con estampados atrevidos (y a menudo eran kimonos demasiado dañados para usarse como capa exterior, reutilizados), pero ahora son típicamente de tonos pastel apagados. [38] [34] El exterior de las prendas de los hombres tendió hacia patrones y colores sutiles incluso después de que se levantaran las leyes suntuarias, con el predominio de los azules y los negros, pero más tarde los diseñadores comenzaron a usar marrones, verdes, morados y otros colores en patrones cada vez más atrevidos.
Las personas mayores generalmente usan patrones más sutiles, y las personas más jóvenes, patrones más brillantes y atrevidos.
Los kimonos varían ampliamente en cuanto a tipo de tejido, y no todos están hechos de seda. Ciertos tipos de tejido, como la lana, el algodón, el lino y el cáñamo, siempre se consideran informales, por lo que no se ven en variedades más formales de kimono. Ciertas variedades de seda, como el tsumugi , se consideran informales, [49] habiendo sido tejidas alguna vez solo por agricultores de seda a partir de capullos inutilizables para su propio uso; otras variedades más modernas, como el meisen , fueron diseñadas para usarse como ropa de día informal y barata, y se hilan y tejen a máquina utilizando hilos con patrones brillantes. Algunas variedades de crepé se encuentran en el extremo inferior de lo formal, y su textura más áspera se considera inadecuada para el uso formal; [49] otras variedades, como el crepé liso, se utilizan para todas las variedades de kimono formal. Los kimonos más formales solo están hechos de sedas suaves y finas, como telas de seda brillante como el habutai .
Algunas telas también se usan solo en ciertas épocas del año; el ro , por ejemplo, es una tela de tejido liso con rayas de tejido leno que solo se usa en pleno verano (julio y agosto), pero se usa para todo tipo de kimonos y para otras prendas, como el kimono interior y el obi . [48] [38] Algunas telas, como ciertos tipos de crepé, nunca se ven en ciertas variedades de kimono, [b] y algunas telas como la seda shusu (satén pesado) casi nunca se ven en el kimono moderno o el obi en general, habiendo sido más populares en épocas anteriores que en la actualidad.
A pesar de su carácter informal, muchos tipos de tejidos de kimono tradicionales e informales son muy apreciados por su artesanía. Las variedades de tsumugi , kasuri y tejidos de Musa basjoo son valorados por su producción tradicional y suelen alcanzar precios elevados.
En los meses de verano (desde junio [50] hasta octubre [26] en las guías de kimono más estrictas, como las de la ceremonia del té), los kimonos no tienen forro ( hitoe ); durante el resto del año, tienen forro ( awase ). Esto se aplica a todos los tipos de kimono, con algunas salvedades: el yukata , muy informal, siempre está sin forro y, por lo tanto, solo se usa en verano; por el contrario, es poco probable que los kimonos más formales se usen sin forro en verano, ya que muchas personas simplemente no tienen más de un kimono formal para usar y no usan kimono formal con la suficiente frecuencia como para justificar la compra de un kimono nuevo, sin forro, solo para uso de verano. El obi también cambia el tipo de tela en los meses de verano.
Dentro de los dos reinos de forrado y sin forro, existen más distinciones para diferentes meses. Los kimonos forrados están hechos de telas transparentes o de gasa ( usu-mono ) o de telas opacas, y el kimono hace la transición hacia las telas de gasa en pleno verano y se aleja de ellas cuando comienza el otoño. En una guía de kimonos para la ceremonia del té, al comienzo de la temporada sin forro en junio, se recomiendan telas como kawari-chirimen (un tipo de crespón de seda conocido como una forma más "resistente a las arrugas" de hitokoshi-chirimen ) y komayori ro (un tipo más grueso de ro con hilos de seda retorcidos). [50] Después del comienzo de la temporada de lluvias en algún momento de julio, las telas cambian a variedades más vaporosas y se usan telas de cáñamo muy apreciadas como Echigo-jofu . [51] Continuando en agosto, se siguen usando cáñamo, ro y sha ; En septiembre, todavía se usan, pero telas como el hitokoshi chirimen , que se usa en junio, vuelven a ser adecuadas, y las telas opacas se prefieren a las transparentes, aunque las transparentes aún se pueden usar si el clima es cálido. [26]
En la misma guía de kimonos, los primeros kimonos forrados se usan en octubre, y la transición de telas opacas más simples a sedas más ricas como el rinzu es inmediata. La riqueza de las telas aumenta a medida que avanzan noviembre y diciembre, y las sedas estampadas presentan patrones tejidos apropiados. A medida que avanza enero, las telas de crepé con una textura más áspera se vuelven apropiadas, y las telas como el tsumugi se usan en febrero. [26] Las sedas estampadas continúan usándose hasta junio, cuando comienza nuevamente la temporada sin forro. En Japón, este proceso de cambio de ropa se conoce como koromogae .
La formalidad también está determinada por el número y tipo de mon o kamon (crestas). Cinco crestas ( itsutsu mon ) son las más formales, tres crestas ( mitsu mon ) son de formalidad media y una cresta ( hitotsu mon ) es la menos formal, utilizada para ocasiones como la ceremonia del té. Los kimonos (y otras prendas, como el hakama ) con mon se denominan montsuki (" que llevan mon "). El tipo de cresta también añade formalidad. Una cresta de "sol pleno" ( hinata ), donde el diseño está delineado y relleno de blanco, es el tipo más formal. Una cresta de "sombra media" ( nakakage ) es de formalidad media, con solo el contorno de la cresta visible en blanco. Una cresta de "sombra" ( kage ) es la menos formal, con el contorno de la cresta relativamente tenue. Las crestas de sombra se pueden bordar en el kimono, y también se ven crestas de bordado completo, llamadas nui mon . [52]
La formalidad también puede determinarse por el tipo y color de los accesorios. Para las mujeres, esto puede ser el tejido del obijime y el estilo del obiage . [ cita requerida ] Para los hombres, agregar un haori (una chaqueta tradicional) hace que un atuendo sea más formal, y agregar tanto haori como hakama (pantalones tradicionales) es aún más formal. El material, el color y el patrón de estas prendas superiores también varían en formalidad. [49] Los haori más largos también son más formales.
Tanto los kimonos de hombres como de mujeres tienen mangas que se consideran relativamente cortas, siendo las de los hombres más cortas que las de las mujeres. Aunque las longitudes pueden variar en unos pocos centímetros, estas longitudes están estandarizadas de manera informal.
Las mangas de los kimonos de los hombres tienen una única longitud, y las mangas de las mujeres están limitadas a una longitud corta adecuada para casi todos los tipos de kimonos, o una longitud más larga utilizada solo para un tipo de kimono formal de mujeres jóvenes. En la actualidad, las dos longitudes de mangas que se usan en los kimonos de las mujeres son la longitud furisode , que casi llega hasta el piso, y una longitud más corta, que se usa para todas las demás variedades de kimonos de mujeres.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, la longitud de las mangas de los kimonos de las mujeres variaba y se iban acortando gradualmente a medida que la mujer envejecía. Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de tela, la longitud "corta" de las mangas de los kimonos de las mujeres se estandarizó y, después de la Segunda Guerra Mundial, el ámbito de las mangas largas de los kimonos se redujo estrictamente al ámbito de los furisode (kimonos formales para mujeres jóvenes y niñas), mientras que antes se veían mangas más largas en otras variedades de vestimenta, tanto formales como informales. Los kimonos de las mujeres de antes de la Segunda Guerra Mundial se reconocen por sus mangas más largas, que, aunque no son de longitud furisode , son más largas que la mayoría de las mangas de los kimonos de las mujeres actuales.
Las mujeres jóvenes no se limitan a usar solo furisode y, fuera de las ocasiones formales que lo requieren, pueden usar todos los demás tipos de kimonos de mujer que tengan mangas más cortas.
El juban , también conocido como nagajuban , es un kimono interior que usan tanto hombres como mujeres. El juban se parece a un kimono en su construcción, con algunas diferencias clave: las mangas suelen estar abiertas a lo largo de todo el lado del puño, con solo unas pocas puntadas cosiendo ambos lados juntos en el lugar donde terminaría el puño de la manga de un kimono normal; la manga no tiene una curva cosida en el borde exterior, sino que es cuadrada; el juban suele ser un poco más corto que el largo de un kimono cuando se usa, y no presenta una longitud adicional para abluzarlo en un ohashori para el kimono de mujer; la parte delantera no tiene paneles superpuestos ( okumi ) o solo presenta paneles delgados, con el cuello en un ángulo más bajo que el de un kimono normal. El juban se considera una pieza esencial de la ropa interior del kimono y se usa con todos los tipos de kimono, excepto con el yukata .
Los juban suelen estar hechos de materiales livianos, generalmente de seda. Los juban de mujer pueden tener estampados o ser totalmente lisos, y los juban de mujer modernossuelen ser de color blanco.
Los juban de los hombres suelen estar teñidos de colores oscuros y pueden estar hechos del mismo material que el kimono exterior, ya que algunos rollos de tela de kimono ( tanmono ) se tejen con la longitud suficiente para adaptarse a esto. Los juban de los hombres suelen ser más decorativos que los de las mujeres, y a menudo presentan una escena pictórica teñida en la parte superior de la espalda, como una escena de La historia de Genji .
A finales del siglo XIX y principios del XX, el juban de las mujeres pasó de ser mayoritariamente rojo con motivos blancos llamativos a ser blanco o de colores pastel claros. La técnica de teñido que se utilizaba anteriormente para lograrlo, beni itajime , pasó de moda y de conocimiento y fue redescubierta en 2010. [53] : 1
Los hadajuban son un tipo de prenda interior de kimono que se usa tradicionalmente debajo del nagajuban . Los hadajuban están aún más lejos de parecerse a un kimono en cuanto a su construcción que el nagajuban ; el hadajuban viene en dos piezas (una blusa cruzada al frente y una falda), no tiene cuello y puede tener mangas de tubo o ser sin mangas.
A diferencia del nagajuban , el hadajuban no se considera una pieza esencial de la ropa interior del kimono, y con frecuencia se sustituye por una camiseta y pantalones cortos.
Yukata (浴衣)son kimonos casuales de algodón para el verano que usan tanto hombres como mujeres.Originalmente, los yukata eran kimonos de algodón índigo y blanco muy simples, poco más que una bata de baño que se usaba dentro de la casa o para una caminata corta por la zona; los yukata también los usaban los huéspedes en las posadas, y el diseño del yukata mostraba la posada en la que se hospedaba la persona. Desde aproximadamente mediados de la década de 1980 en adelante, comenzaron a producirse en una variedad más amplia de colores y diseños, en respuesta a la demanda de un kimono más informal que pudiera usarse en un festival de verano, y desde entonces se han vuelto más formales que su estado anterior como batas de baño, con yukata de alta gama y menos coloridos que a veces reemplazan a los komon .
En la actualidad, muchos yukata son de colores brillantes y presentan grandes motivos de distintas estaciones. Las mujeres los usan con un hanhaba obi ( obi de medio ancho ) o un heko obi (un obi suave con forma de faja ) y, a menudo, se complementan con accesorios para el cabello de colores. Los hombres usan yukata con un kaku obi informal o un heko obi . Los niños generalmente usan un heko obi con yukata .
Las yukatas no tienen forro y las mujeres pueden llevar un obi nagoya informal con una yukata de alta gama más sobria, a menudo con un juban debajo. Una yukata de alta gama para hombrestambién se puede vestir de manera formal de la misma manera.
Tradicionalmente, el yukata se usa como una sola capa o sobre un hadajuban (un kimono interior que se usa debajo del nagajuban , que presenta una construcción simplificada). El yukata también se puede usar sobre una camiseta y pantalones cortos. Esto distingue al yukata de un kimono komon más formal , donde se usa un nagajuban (también llamado simplemente juban , un kimono interior parecido) debajo, mostrando una segunda capa de cuello en el escote. Sin embargo, algunos yukata modernos se usan con un juban de algodón con cuello que presenta un cuello de lino, algodón o ro , para ocasiones como comidas informales fuera de casa. [38] [34]
Los kimonos Tsumugi (紬)son kimonos de seda informales que usan tanto hombres como mujeres.Tradicionalmente, el término kimono Tsumugi se refería a un kimono tejido con tejido liso con noil de seda,fibra, aunque ahora incluye varios tipos de kimonos de seda informales en los que el patrón se produce mediante tejido en lugar de teñido superficial.[54] Tsumugia menudo se tiñen conpatronesKasuri[55]
Komon (小紋, lit. 'small pattern', though the patterns may in fact be large) are informal women's kimono. They were the type most often worn as everyday womenswear in pre-war Japan. Though informal, komon with smaller, denser patterns are considered a shade more formal than komon with larger, bolder patterns.
Komon mostly have no kamon (crests), and the sleeves are fairly short. They are made with a repeating designs, though the repeat length may be quite long. Designs can be made with any method; woven patterns, prints, stencilled patterns in alternating orientations, freehand painting (yūzen) or tie-dye patterns (shibori). Traditionally the direction of the fabric was alternated in adjacent panels (necessary due to the lack of shoulder seam), so patterns were generally reversible. If the pattern is the same way up on each panel, the komon is more formal, approaching tsukesage-level formality.[citation needed]
Woven geometric patterns (such as stripes) have no season, but others show images representing the season in general. Woven non-geometric patterns (kasuri) are also common. Small, dense patterns are often used; this is practical, as fine-scale patterns hides stains.
Komon are made with informal materials such as tsumugi (slubbed silk), cotton, linen, ramie, and hemp. In the modern day, synthetic blends and synthetics are also used; rayon (jinken) and polyester are common.
Now that kimono are not typically worn as informal clothing, komon are not worn as often as formal kimono, though they have a wider range of suitable use. Edo komon are the most formal type of komon; they may have one to three crests, with a small, fine pattern that appears to be a solid colour from a distance, and so resembles the more formal iromuji.
Edo komon (江戸小紋) are a type of komon worn by women characterised by an extremely small repeating pattern, usually done in white on a coloured background. The edo komon dyeing technique is sometimes said to originate in the late Heian period (circa mid-12th century), with a motif called kozakura, which shows tiny stylised cherry blossoms on a background of white dots. In the Edo period (1603–1867), the samurai classes used them for kamishimo formal wear, with specific patterns becoming associated with specific families. Towards the end of the Edo period, in the early 1800s, commoners began to wear them.[56] Edo komon are of a similar formality to iromuji, and edo komon with one kamon can be worn as low-formality visiting wear; because of this, they are always made of silk, unlike regular komon.
Iromuji (色無地, lit. 'solid colour') are monochromatic, undecorated women's kimono mainly worn to tea ceremonies, as the monochrome appearance is considered to be unobtrusive to the ceremony itself. Despite being monochromatic, iromuji may feature a woven design; iromuji suitable for autumn are often made of rinzu damask silk. Some edo komon with incredibly fine patterns are also considered suitable for tea ceremony, as from a distance they are visually similar to iromuji. Iromuji may occasionally have one kamon, though likely no more than this, and are always made of silk. Shibori accessories such as obiage are never worn with iromuji if the purpose of wear is a tea ceremony; instead, flat and untextured silks are chosen for accessories.
Tsukesage (付け下げ) are low-ranking women's formalwear, and are a step below hōmongi, though the two sometimes appear similar or indistinguishable. The motifs on a tsukesage are placed similarly to those of a hōmongi – across the back-right shoulder and back-right sleeve, the front-left shoulder and the front-left sleeve, and across the hem, higher at the left than the right – but, unlike hōmongi, do not typically cross over the seams of each kimono panel, though some confusingly do. In older examples, the motifs may instead be placed symmetrically along the hem, with the skirt patterns mirrored down the centre-back seam.[39]
Similarities between tsukesage and hōmongi often lead to confusion, with some tsukesage indistinguishable from hōmongi; often, tsukesage are only distinguishable from hōmongi by the size of the motifs used, with smaller, less fluid motifs generally considered to be tsukesage, and larger, more fluid motifs considered to be hōmongi.[57]
Tsukesage can have between one and three kamon, and can be worn to parties, but not ceremonies or highly formal events.
Hōmongi (訪問着, lit. 'visiting wear') are women's formal kimono with the same pattern placement as a tsukesage, but with patterns generally matching across the seams. They are always made of silk, and are considered more formal than the tsukesage.
Hōmongi are first roughly sewn up, and the design is sketched onto the fabric, before the garment is taken apart to be dyed again. The hōmongi's close relative, the tsukesage, has its patterns dyed on the bolt before sewing up. This method of production can usually distinguish the two, as the motifs on a hōmongi are likely to cross fluidly over seams in a way a tsukesage generally will not.[57] However, the two can prove near-indistinguishable at times.
Hōmongi may be worn by both married and unmarried women; often friends of the bride will wear hōmongi to weddings (except relatives) and receptions. They may also be worn to formal parties.
Irotomesode (色留袖, lit. 'colour short-sleeve') are formal women's kimono that feature a design along the hem on a coloured background. They are slightly less formal than kurotomesode, which have roughly the same pattern placement on a black background. Irotomesode, though worn to formal events, may be chosen when a kurotomesode would make the wearer appear to be overdressed for the situation. The pattern placement for irotomesode is roughly identical to kurotomesode, though patterns seen along the fuki and okumi may drift slightly into the back hem itself. Irotomesode with five kamon are of the same formality as any kurotomesode. Irotomesode may be made of figured silk such as rinzū.
Iro-montsuki (lit. 'colour mon-decorated') are formal men's kimono. Iro-montsuki feature formal crests along the shoulders on a colour background, which, apart from the cut of the sleeve, appears the same as an irotomesode from the waist up, and thus cannot be distinguished in pattern when worn under the hakama.[49] Because formalwear for men requires hakama,[49] men do not wear formal kimono that have elaborate patterns on the hem, as these would be hidden.[58]
Kurotomesode (黒留袖, lit. 'black short-sleeve') are formal women's kimono, featuring a black background and a design along the hem. They are the most formal women's kimono, and are worn to formal events such as weddings and wedding parties. The design is only present along the hem; the further up the body this design reaches, the younger the wearer is considered to be, though for a very young woman an irotomesode may be chosen instead, kurotomesode being considered somewhat more mature. The design is either symmetrically placed on the fuki and okumi portions of the kimono, or asymmetrically placed along the entirety of the hem, with the design being larger and higher-placed at the left side than the right. Vintage kimono are more likely to have the former pattern placement than the latter, though this is not a hard rule.
Kurotomesode are always made of silk, and may have a hiyoku – a false lining layer – attached, occasionally with a slightly padded hem. A kurotomesode usually has between 3 and 5 crests; a kurotomesode of any number of crests outranks an irotomesode with less than five. Kurotomesode, though formalwear, are not allowed at the royal court, as black is the colour of mourning, despite the colour designs decorating the kimono itself;[citation needed] outside of the royal court, this distinction for kurotomesode does not exist. Kurotomesode are never made of flashy silks such as rinzū, but are instead likely to be a matte fabric with little texture.
Kurotomesode typically feature kazari jitsuke (飾り仕付け), small white decorative prickstitches along the collar.
Kuro-montsuki ("black mon-decorated") are the most formal men's kimono, which, apart from the cut of the sleeve, look exactly the same from the waist up as a kurotomesode, and thus cannot be distinguished in pattern when worn under the hakama required for men's formal dress.[49]
Mofuku (喪服) are a category of kimono and kimono accessories suitable for mourning, worn by both men and women. Mofuku kimono, obi and accessories are characterised by their plain, solid black appearance. Mofuku kimono are plain black silk with five kamon, worn with white undergarments and white tabi. Men wear a kimono of the same kind, with a subdued obi and a black-and-white or black-and-grey striped hakama, worn with black or white zōri.
A completely black mourning ensemble for women – a plain black obi, black obijime and black obiage – is usually reserved for those closest to the deceased. Those further away will wear kimono in dark and subdued colours, rather than a plain black kimono with a reduced number of crests. In time periods when kimono were worn more often, those closest to the deceased would slowly begin dressing in coloured kimono over a period of weeks after the death, with the obijime being the last thing to be changed over to colour.[1]
Uchikake (打ち掛け) are highly formal women's over-kimono, worn only by brides or onstage. The name uchikake comes from the Japanese verb uchikake-ru, "to drape upon", originating in roughly the 16th century from a fashion among the ruling classes of the time to wear kimono (then called kosode, lit. 'small sleeve') unbelted over the shoulders of one's other garments;[1]: 34 the uchikake progressed into being an over-kimono worn by samurai women before being adopted some time in the 20th century as bridal wear.
Uchikake are designed to be worn over the top of a complete kimono outfit with obi, and thus are not designed to be worn belted. Unlike their 16th century counterparts, modern uchikake generally could not double as a regular kimono, as they often feature heavy, highly-formal decoration and may be padded throughout, if not solely on the hem. They are designed to trail along the floor, and the heavily-padded hem helps to achieve this.
Bridal uchikake are typically red or white, and often decorated heavily with auspicious motifs. Because they are not designed to be worn with an obi, the designs cover the entirety of the back.
Shiromuku (白無垢, lit. 'white pure-innocence') are pure-white wedding kimono worn by brides for a traditional Japanese Shinto wedding ceremony. Comparable to an uchikake and sometimes described as a white uchikake, the shiromuku is worn for the part of the wedding ceremony, symbolising the purity of the bride coming into the marriage. The bride may later change into a red uchikake after the ceremony to symbolise good luck.
A shiromuku will form part of a bridal ensemble with matching or coordinating accessories, such as a bridal katsura (bridal wig), a set of matching kanzashi (usually mock-tortoiseshell), and a sensu fan tucked into the kimono. Due to the expensive nature of traditional bridal clothing, few are likely to buy brand-new shiromuku; it is not unusual to rent kimono for special occasions, and Shinto shrines are known to keep and rent out shiromuku for traditional weddings. Those who do possess shiromuku already are likely to have inherited them from close family members.
Susohiki (lit. 'trailing skirt') (also known as hikizuri) are women's kimono with a specialised construction that allows them to be worn trailing, with a deep-set and widely-spaced collar. Susohiki are extremely long kimono worn by geisha, maiko, actors in kabuki and people performing traditional Japanese dance. A susohiki can be up to 230 cm (91 in) long, and are generally no shorter than 200 cm (79 in) from shoulder to hem; this is to allow the kimono to trail along the floor.
Susohiki are sewn differently to normal kimono due to the way they are worn.[59] The collar on a susohiki is sewn further and deeper back into the nape of the neck, so that it can be pulled down much lower without causing the front of the kimono to ride up. The sleeves are set unevenly onto the body, shorter at the back than at the front, so that the underarm does not show when the collar is pulled down.
Susohiki are also tied differently when they are put on – whereas regular kimono are tied with a visible ohashori, and the side seams are kept straight, susohiki are pulled up somewhat diagonally, to emphasise the hips and ensure the kimono trails nicely on the floor. A small ohashori is tied, larger at the back than the front, but it wrapped against the body with a momi (lit. 'red silk') wrap, which is then covered by the obi, rendering the ohashori invisible.[c]
Aside from their specialised construction, susohiki can resemble many other types of women's kimono in their decoration, fabric type, colour and sleeve length. The susohiki worn by geisha and their apprentices are formal kimono worn to engagements, and so are always made of fine silk, resembling kimono of hōmongi formality and above in their pattern placement and background colour.
The susohiki worn by kabuki actors varies by role, and so can appear as the humble clothing of an Edo-period merchant's daughter, as well as the fine silk clothing of a samurai woman. These costumes may be made of polyester, as well as silk, informal silk fabrics, cotton, linen or hemp. Pattern placement, colour and design varies by role, with many roles having costume designs preserved from previous centuries.
The susohiki worn by people performing traditional Japanese dance typically feature a bold design in block colours, as their clothing must stand out from the stage. Performers performing in a group wear kimono identical to one another, with the bold designs creating visual unity between performers.
Though the kimono is the national dress of Japan, it has never been the sole item of clothing worn throughout Japan; even before the introduction of Western dress to Japan, many different styles of dress were worn, such as the attus of the Ainu people and the ryusou of the Ryukyuan people. Though similar to the kimono, these garments are distinguishable by their separate cultural heritage, and are not considered to be simply 'variations' of kimono such as the clothing worn by the working class is considered to be.
Some related garments still worn today were the contemporary clothing of previous time periods, and have survived on in an official and/or ceremonial capacity, worn only on certain occasions by certain people.
There are a number of accessories that can be worn with the kimono, and these vary by occasion and use. Some are ceremonial, or worn only for special occasions, whereas others are part of dressing in kimono and are used in a more practical sense.
Both geisha and maiko wear variations on common accessories that are not found in everyday dress. As an extension of this, many practitioners of Japanese traditional dance wear similar kimono and accessories to geisha and maiko.
For certain traditional holidays and occasions some specific types of kimono accessories are worn. For instance, okobo, also known as pokkuri, are worn by girls for shichi-go-san, alongside brightly coloured furisode. Okobo are also worn by young women on seijin no hi (Coming of Age Day).
Pre-WW2, kimono were commonly worn layered, with three being the standard number of layers worn over the top of undergarments. The layered kimono underneath were known as dōnuki, and were often a patchwork of older or unwearable kimono taken apart for their fabric. Specifically-designed matching sets of formal layered kimono were known as o-tsui, and generally featured the same design presented on different background colours, such as white (innermost), red (middle layer) and black (outermost).[22]: 42 The innermost layers, known as shitagi, typically featured the plainest decorative techniques, such as dyework only, and the successive outer layers would feature techniques such as embroidery and couched gold thread, with the outermost layer – known as the uwagi – displaying the most extensive decoration.[22]: 45 These matching sets would be designed and created together, commonly as part of a bride's outfit for a wedding. Extant intact sets of o-tsui kimono are difficult to find, particularly in good condition, with the innermost kimono typically damaged and in poor condition.[22]: 46
In modern Japan, at least one layer is typically worn next to the skin when wearing kimono. Traditionally, this would be the hadagi or hadajuban, a tube-sleeved, wrapped-front garment considered to be underwear, though in the modern day, regular underwear is sometimes worn instead, and a traditional hadajuban is not considered strictly necessary. A hadajuban is typically made of something more washable than silk, such as cotton, hemp, linen or some synthetic fibres.
For all forms of kimono except the yukata (excluding high-quality yukata dressed up as komon), a nagajuban (lit. 'long juban'), often known and referred to as a juban, is worn over the top of any underwear. The juban resembles a kimono made of a lighter, thinner fabric, not uncommonly constructed without an okumi panel at the front, and often has a collar cover known as a han'eri sewn over its collar. The han'eri, which is visible at the neckline when worn underneath a kimono, is designed to be replaced and washed when needed.[38]
In modern-day Japan, layered kimono are generally only seen on the stage, whether for classical dances or in kabuki. A false second layer called a hiyoku (比翼, "second wing") may be attached instead of an entirely separate kimono to achieve this look; the hiyoku resembles the lower half of a kimono's lining which, and is sewn to the kimono horizontally along the back. A hiyoku may have a false collar attached to it, or a matching false collar sewn to the kimono separately, creating the illusion of a layered kimono at the neckline; separate false sleeve cuffs may also be sewn into the kimono to create this effect.
Kimono featuring hiyoku can be seen in some kabuki performances such as Fuji Musume, where the kimono is worn with the okumi flipped back slightly underneath the obi to expose the design on the hiyoku. The hiyoku can also be seen on some bridal kimono.
In the past, a kimono would often be entirely taken apart for washing, and then re-sewn for wearing.[24] This traditional washing method involves two steps: taking the kimono apart and washing each piece (toki arai) and then stretching each piece of a kimono onto a board to dry after they have been washed and starched (arai hari).[61] Because the stitches must be taken out for washing, traditional kimono need to be hand sewn. The process of traditionally washing kimono is very expensive and difficult and is one of the causes of the declining popularity[citation needed] of kimono. Modern fabrics and cleaning methods have been developed that eliminate this need, although the traditional washing of kimono is still practiced, especially for high-end garments.
New, custom-made kimono are generally delivered to a customer with long, loose basting stitches placed around the outside edges. These stitches are called shitsuke ito (not to be confused with kazari jitsuke, the small white prickstitching seen along the collar of kurotomesode). They are sometimes replaced for storage. They help to prevent bunching, folding and wrinkling, and keep the kimono's layers in alignment.
Like many other traditional Japanese garments, there are specific ways to fold kimono. These methods help to preserve the garment and to keep it from creasing when stored. Kimono are often stored wrapped in acid-free paper envelopes known as tatōshi.
Kimono need to be aired out at least seasonally and before and after each time they are worn. Many people prefer to have their kimono dry cleaned. Although this can be extremely expensive, it is generally less expensive than the traditional method of taking a kimono apart to clean it. This may, however, be impossible for certain fabrics or dyes.
Kimono are produced in different regions all over Japan. Locations known for making kimono are often called sanchi. Many of these regional variations still exist today and are recognized as meibutsu, famous products of their place of origin.
Kimono are worn outside of Japan in a variety of circumstances. Kimono may be worn to Shinto ceremonies by Brazilian girls of Japanese descent in Curitiba, in the Brazilian state of Paraná.[citation needed][64]
Kimono are also worn by Japanese Americans, and by other members of the Japanese diaspora overseas, such as Japanese Filipinos in the Philippines (see Japanese in the Philippines).
Kimono are collected in the same way as Japanese hobbyists by some non-Japanese, and may be worn to events such as Kimono de Jack gatherings.[20][page needed]
![Vestido de mujer bajo la influencia de Goguryeo, con cuello superpuesto y falda mo.[5] (Tumba de Takamatsuzuka, siglo VII)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Takamat1.jpg/1280px-Takamat1.jpg)
.jpg/1280px-Jidai_Festival_(cropped_to_Wake_no_Hiromushi_and_children).jpg)
![A finales del período Heian, el jūnihitoe consistía en muchas capas (hitoe) que se usaban sobre un kosode y un hakama sencillos.[16] (El cuento de Genji, siglo XII)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Genji_emaki_TAKEKAWA.jpg/1280px-Genji_emaki_TAKEKAWA.jpg)
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)"呉服 Gofuku, Kure-hatori" 1. A general term for kimono textiles, a bolt of fabric 2. The name of silk fabrics as opposed to Futomono 3. A twill woven with the method from the country of Go in ancient China, Kurehatori (literally translates as a weave of Kure)
[for some reason the author used this abstract as the HTML title, so I've preserved it in the citation]The lowly komon kimono is the workhorse of the kimono wardrobe, worn for trips to town, to friends houses, in any situation which is outside of the home but informal. Despite their name, which means 'small design', komon can have large or small imagery, and the repeat can be staggered widely. painted, closely stencilled, woven, Printed, striped, spotted, shibori, silk, jinken, modern polyester--if it's a repetitive design, short-sleeved, and without kamon, then it's a komon.
[A number of visual examples of Edo-period kosode, with a variety of sleeve lengths and proportions showing the variation in style and shape throughout the era.]
[for some reason the author used this abstract as the HTML title, so I've preserved it in the citation] Juban covers a wide range of undergarments which are worn between the silk kimono and the skin, to protect the delicate, expensive and often unwashable kimono from sweat and skin oils. Juban worn next to the skin are generally described as hadagi or hadajuban and need to be washable, so are cotton, hemp, linen or, more recently, synthetic fibers. Nagajuban are the outer layer of kimono underwear, and can be silk or synthetic, lined (awase) or unlined (hitoe). In summer, one can lessen the layers or just wear a han-juban (literally half-juban) with no susoyoke (skirt). The only part of a juban which is seen after dressing is the collar, which is removable so that a clean matching collar can be replaced at short notice. collars (eri) are a separate area, with many types, fabrics and levels of intracacy.
[for some reason the author used this abstract as the HTML title, so I've preserved it in the citation] On this page are some of my tomesode. Most are black-background kuro-tomesode, but there is the odd iro-tomesode (coloured tomesode) too. In the list of formality, tomesode rank to the top, becoming more formal the higher the number of kamon (small family emblems to the center back, each sleeve back, and each chest side to the front). Iro-tomesode may be worn by both married and unmarried women, though kuro-tomesode are exclusively worn by married women. in days past, the closer the design was to the hemline and the more muted the colours, the older the wearer (Wearing a tomesode that was too bright or too effusive in design was the equivalent of 'mutton dressed as lamb', and very definitely not iki!). Thus it was possible to read a lot of information from a wearer's kimono (age, family, status, children) without ever having spoken to them, saving faux-pas and so all-important face!
Articles on contemporary kimono artisans and production regions by Ginza Motoji
The Canadian Museum of Civilization - Archive of the exhibition "The Landscape Kimonos of Itchiku Kubota"
