La moda victoriana consiste en las diversas modas y tendencias de la cultura británica que surgieron y se desarrollaron en el Reino Unido y el Imperio Británico a lo largo de la era victoriana , aproximadamente desde la década de 1830 hasta la de 1890. El período vio muchos cambios en la moda, incluidos cambios en los estilos, la tecnología de la moda y los métodos de distribución. Diversos movimientos en la arquitectura, la literatura y las artes decorativas y visuales , así como una percepción cambiante de los roles de género, también influyeron en la moda.
Bajo el reinado de la reina Victoria , Inglaterra disfrutó de un período de crecimiento junto con avances tecnológicos. La producción en masa de máquinas de coser en la década de 1850, así como la llegada de los tintes sintéticos, introdujeron cambios importantes en la moda. [1] La ropa podría fabricarse de forma más rápida y económica. Los avances en la impresión y la proliferación de revistas de moda permitieron a las masas participar en las tendencias cambiantes de la alta costura, abriendo el mercado del consumo masivo y la publicidad. En 1905, la ropa se fabricaba cada vez más en fábricas y, a menudo, se vendía en grandes almacenes de precio fijo, lo que impulsó una nueva era de consumismo con la creciente clase media que se benefició de la revolución industrial . [1]
Durante la época victoriana , las mujeres generalmente trabajaban en el ámbito doméstico y privado. [2] A diferencia de siglos anteriores, cuando las mujeres solían ayudar a sus maridos y hermanos en los negocios familiares y en el trabajo, durante el siglo XIX, los roles de género se volvieron más definidos. La necesidad de trabajadores agrícolas ya no tenía tanta demanda después de la Revolución Industrial , y era más probable que las mujeres realizaran trabajos domésticos o, si estaban casadas, abandonaran el trabajo por completo. La vestimenta reflejaba este nuevo estilo de vida cada vez más sedentario y no pretendía ser utilitaria.
La ropa era vista como una expresión del lugar de la mujer en la sociedad, [3] por lo que se diferenciaba en términos de clase social . Las mujeres de clase alta , que no necesitaban trabajar, solían llevar un corsé ajustado sobre un corpiño o camisola , y los combinaban con una falda adornada con numerosos bordados y adornos ; sobre capas de enaguas . Las mujeres de clase media exhibían estilos de vestimenta similares; sin embargo, las decoraciones no fueron tan extravagantes. Las capas de estas prendas las hacen muy pesadas. Los corsés también eran rígidos y restringían el movimiento. Aunque la ropa no era cómoda, el tipo de tejidos y las numerosas capas se llevaban como símbolo de riqueza.
Los cosméticos de la época victoriana eran típicamente mínimos, ya que el maquillaje se asociaba con la promiscuidad. Muchos cosméticos contenían ingredientes tóxicos o cáusticos como plomo, mercurio, amoníaco y arsénico.
Durante el inicio del reinado de la reina Victoria en 1837, la forma ideal de la mujer victoriana era un torso largo y delgado realzado por caderas anchas. Para lograr una cintura baja y esbelta, los corsés se ataban firmemente y se extendían sobre el abdomen y hacia las caderas. [4] Comúnmente se usaba una camisa debajo del corsé y se cortaba relativamente bajo para evitar la exposición. Sobre el corsé, estaba el corpiño ajustado con cintura baja. Junto con el corpiño había una falda larga, con capas de enaguas de crin [4] que se usaban debajo para crear plenitud; mientras pone énfasis en la cintura pequeña. Para contrastar la cintura estrecha se utilizaron escotes bajos y rectos.
En la década de 1840, las mangas caídas, los escotes bajos, los corpiños alargados en forma de V y las faldas más amplias caracterizaban los estilos de vestimenta de las mujeres.
A principios de la década, los lados de los corpiños terminaban en la cintura natural y se unían en un punto en el frente. De acuerdo con el corsé fuertemente deshuesado y las líneas de costura también en el corpiño, se acentuó así la popular cintura baja y estrecha.
Las mangas de los corpiños eran ajustadas en la parte superior, debido al Mancheron, [5] pero se expandían alrededor del área entre el codo y antes de la muñeca. Sin embargo, inicialmente también se colocó debajo del hombro; esto restringió los movimientos del brazo. [5]
Como resultado, a mediados de la década las mangas se ensanchaban desde el codo en forma de embudo; requiriendo el uso de mangas inferiores para cubrir la parte inferior de los brazos. [6]
Las faldas se alargaron, mientras que el ancho aumentó debido a la introducción de la crinolina de crin en 1847; convirtiéndose en un símbolo de estatus de riqueza.
Las capas adicionales de volantes y enaguas también enfatizaron aún más la plenitud de estas faldas anchas. Sin embargo, para respetar la cintura estrecha, las faldas se unían a los corpiños mediante pliegues de órganos muy ajustados asegurados en cada pliegue. [5] Esto sirvió como elemento decorativo para una falda relativamente sencilla. El estilo de la década de 1840 se percibía como conservador y "gótico" en comparación con la extravagancia de la década de 1830. [7]
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Una silueta similar se mantuvo en la década de 1850, mientras que ciertos elementos de las prendas cambiaron. Los escotes de los vestidos de día caían aún más hasta formar una V, lo que hacía necesario cubrir el área del busto con una camisola. Por el contrario, los vestidos de noche presentaban una Bertha que dejaba al descubierto completamente la zona de los hombros. Los corpiños comenzaron a extenderse sobre las caderas, mientras que las mangas se abrieron más y aumentaron en volumen. El volumen y ancho de la falda siguió aumentando, especialmente durante 1853, cuando se añadieron hileras de volantes.
Sin embargo, en 1856, las faldas se expandieron aún más; creando una forma de cúpula, debido a la invención de la primera crinolina de jaula artificial . El propósito de la crinolina era crear una silueta de reloj de arena artificial acentuando las caderas y creando la ilusión de una cintura pequeña; junto con el corsé. La crinolina de la jaula se construyó uniendo finas tiras de metal para formar una estructura circular que solo podía soportar el gran ancho de la falda. Esto fue posible gracias a una tecnología que permitía convertir el hierro en acero, que luego podía estirarse en finos alambres. [1] Aunque a menudo fue ridiculizada por periodistas y caricaturistas de la época a medida que la crinolina aumentaba de tamaño, esta innovación liberó a las mujeres del pesado peso de las enaguas y fue una opción mucho más higiénica. [7]
Mientras tanto, la invención de los tintes sintéticos añadió nuevos colores a las prendas y las mujeres experimentaron con colores llamativos y brillantes. La innovación tecnológica de la década de 1860 proporcionó a las mujeres libertad y opciones. [1]
A principios y mediados de la década de 1860, las crinolinas comenzaron a disminuir de tamaño en la parte superior, mientras conservaban su amplitud en la parte inferior. [8] Por el contrario, la forma de la crinolina se volvió más plana en la parte delantera y más voluminosa detrás, a medida que se movía hacia atrás ya que las faldas ahora consistían en colas . Los corpiños, por otro lado, terminaban en la cintura natural, tenían mangas anchas pagoda e incluían escotes y cuellos altos para vestidos de día; Escotes bajos para vestidos de noche. Sin embargo, en 1868, la silueta femenina se había adelgazado cuando la crinolina fue reemplazada por el polisón, y el volante de apoyo asumió el papel de determinar la silueta. [9] El ancho de las faldas disminuyó aún más, mientras que el volumen y el largo se mantuvieron en la parte posterior. Para enfatizar la espalda, la cola se juntó para formar suaves pliegues y cortinas [10]
La tendencia de las faldas anchas desapareció lentamente durante la década de 1870, cuando las mujeres empezaron a preferir una silueta aún más delgada. Los corpiños se mantuvieron en la cintura natural, los escotes variaron y las mangas comenzaron debajo de la línea de los hombros. Comúnmente se usaba una sobrefalda sobre el corpiño y se aseguraba con un gran lazo detrás. Sin embargo, con el tiempo, la sobrefalda se acortó hasta convertirse en un vasco desprendido , lo que provocó un alargamiento del corpiño sobre las caderas. A medida que los corpiños se alargaron en 1873, la polonesa se introdujo en los estilos de vestimenta victorianos. Una polonesa es una prenda que combina sobrefalda y corpiño. También se introdujo el tournure y, junto con la polonesa, creó la ilusión de un trasero exagerado.
En 1874, las faldas comenzaron a estrecharse en la parte delantera y se adornaban con pasamanería, mientras que las mangas se ajustaban alrededor del área de las muñecas. Entre 1875 y 1876, los corpiños presentaban cinturas con cordones largas pero aún más ajustadas, y convergían en una punta afilada en el frente. Los polisones se alargaron y bajaron aún más, haciendo que el volumen de la falda disminuyera aún más. La tela adicional se juntó detrás en pliegues, creando así una cola drapeada escalonada más estrecha pero más larga. Debido a las colas más largas, había que usar enaguas debajo para mantener el vestido limpio.
Sin embargo, cuando se acercó 1877, los vestidos se moldearon para adaptarse a la figura, [8] a medida que se favorecían siluetas cada vez más delgadas. Esto fue posible gracias a la invención del corpiño de coraza , que funciona como un corsé, pero se extiende hacia abajo hasta las caderas y la parte superior de los muslos. Aunque los estilos de vestir adquirieron una forma más natural, la estrechez de la falda limitaba al usuario a la hora de caminar.
Los primeros años de la década de 1880 fueron un período de confusión estilística. [1] Por un lado, está la silueta excesivamente ornamentada con texturas contrastantes y accesorios frívolos. Por otro lado, la creciente popularidad de la sastrería dio lugar a un estilo alternativo y severo. [7] Algunos atribuyeron el cambio de silueta a la reforma de la vestimenta victoriana , que consistió en algunos movimientos, incluido el Movimiento del Traje Estético y el Movimiento del Vestido Racional a mediados y finales de la Era Victoriana, que defendían la silueta natural, la ropa interior liviana y el rechazo de los cordones ajustados . . Sin embargo, estos movimientos no obtuvieron un apoyo generalizado. Otros señalaron el crecimiento del ciclismo y el tenis como actividades femeninas aceptables que exigían una mayor facilidad de movimiento en la ropa femenina. [1] Otros argumentaron que la creciente popularidad de los trajes semimasculinos a medida era simplemente un estilo de moda y no indicaban ni puntos de vista avanzados ni la necesidad de ropa práctica. [7] No obstante, la diversificación de opciones y la adopción de lo que se consideraba ropa masculina en ese momento coincidió con el creciente poder y estatus social de las mujeres hacia finales del período victoriano.
El polisón reapareció en 1883 y presentaba una protuberancia horizontal aún exagerada en la parte trasera. Debido al volumen adicional, las cortinas se movieron hacia los lados o el panel frontal de la falda. Todas las cortinas de la parte trasera se levantaron formando pufs. Los corpiños, en cambio, se acortaban y terminaban por encima de las caderas. Sin embargo, el estilo siguió siendo personalizado, pero más estructurado.
Sin embargo, en 1886, la silueta volvió a transformarse en una figura más delgada. Las mangas de los corpiños eran más finas y ajustadas, mientras que los escotes volvían a ser más altos. Además, comenzó a desarrollarse una apariencia aún más personalizada hasta que mejoró en la década de 1890.
En 1890, la crinolina y el polisón se abandonaron por completo y las faldas se ensanchaban naturalmente desde la diminuta cintura de quien las llevaba. Evolucionó hasta adoptar forma de campana y se hizo para ajustarse más alrededor del área de la cadera. Los escotes eran altos, mientras que las mangas de los corpiños inicialmente llegaban a los hombros, pero aumentaron de tamaño durante 1894. Aunque las mangas grandes requerían cojines para asegurarlas en su lugar, se estrecharon hacia el final de la década. Las mujeres adoptaron así el estilo de la chaqueta a medida, que mejoró su postura y confianza, al tiempo que reflejaba los estándares de la temprana liberación femenina.
Los sombreros eran cruciales para una apariencia respetable tanto para hombres como para mujeres. Ir con la cabeza descubierta simplemente no era apropiado. El sombrero de copa, por ejemplo, era una prenda formal estándar para los hombres de clase media y alta. [7] Para las mujeres, los estilos de sombreros cambiaron con el tiempo y fueron diseñados para combinar con sus atuendos.
Durante las primeras décadas victorianas, las faldas voluminosas sostenidas con crinolinas , y luego las faldas de aro , eran el punto focal de la silueta. Para realzar el estilo sin distraer la atención, los sombreros eran de tamaño y diseño modestos, siendo los gorros de paja y tela la opción popular. Los gorros poke , que se habían usado durante el último período de la Regencia , tenían coronas y alas altas y pequeñas que crecieron hasta la década de 1830, cuando el rostro de una mujer que llevaba un gorro poke solo podía verse directamente desde el frente. Tenían alas redondeadas, haciéndose eco de la forma redondeada de las faldas de aro en forma de campana.
La silueta cambió una vez más cuando la era victoriana llegó a su fin. La forma era esencialmente un triángulo invertido, con un sombrero de ala ancha en la parte superior, una parte superior del cuerpo amplia con mangas abullonadas, sin polisón y una falda que se estrechaba en los tobillos [11] (la falda cojeando fue una moda pasajera poco después del final). de la época victoriana). Los enormes sombreros de ala ancha estaban cubiertos con elaboradas creaciones de flores de seda, cintas y, sobre todo, plumas exóticas; Los sombreros a veces incluían pájaros exóticos enteros disecados. Muchas de estas plumas procedían de aves de los pantanos de Florida, que casi se extinguieron por completo debido a la caza excesiva. En 1899, los primeros ambientalistas como Adeline Knapp estaban comprometidos en esfuerzos para reducir la caza de plumas. En 1900, se sacrificaban más de cinco millones de aves al año y casi el 95 por ciento de las aves costeras de Florida habían sido asesinadas por cazadores de plumas . [12]
Los zapatos de mujer de principios del período victoriano eran estrechos y sin tacón, de satén blanco o negro. En las décadas de 1850 y 1860, eran un poco más anchos, con tacón bajo y hechos de cuero o tela. También eran populares las botas hasta los tobillos con cordones o botones. Desde la década de 1870 hasta el siglo XX, los tacones se hicieron más altos y los dedos de los pies más puntiagudos. Para la noche se usaron zapatos de tacón escotados. [7]
Durante la década de 1840 , los hombres vestían levitas ajustadas hasta la pantorrilla y chaleco o chaleco. Los chalecos eran de botonadura simple o cruzada, con chal o cuello con muescas, y podían terminar con puntas dobles en la cintura baja. Para ocasiones más formales, se usaba un chaqué cortado con pantalones claros durante el día, y un frac y pantalones oscuros por la noche. Las camisas estaban hechas de lino o algodón con cuello bajo, ocasionalmente doblado hacia abajo, y se usaban con corbatas anchas o corbatas. Los pantalones tenían bragueta y los calzones se usaban para funciones formales y para montar a caballo. Los hombres llevaban sombreros de copa , de ala ancha, cuando hacía sol.
Durante la década de 1850 , los hombres comenzaron a usar camisas con cuellos altos o volteados y corbatas de cuatro en mano atadas con un lazo o con un nudo con los extremos puntiagudos que sobresalían como "alas". La clase alta continuó usando sombreros de copa y la clase trabajadora usaba bombines .
En la década de 1860 , los hombres comenzaron a usar corbatas más anchas que se ataban con un lazo o se hacían un nudo suelto y se sujetaban con un alfiler. Las levitas se acortaron hasta la rodilla y se usaron para negocios, mientras que la levita hasta la mitad del muslo desplazó lentamente a la levita para ocasiones menos formales. Los sombreros de copa se convirtieron brevemente en la forma muy alta de "tubo de estufa", pero una variedad de otras formas de sombreros fueron populares.
Durante la década de 1870 , los trajes de tres piezas ganaron popularidad junto con las telas estampadas para las camisas. Las corbatas fueron las de cuatro en mano y, más tarde, las corbatas de Ascot . Una corbata de lazo estrecha era una alternativa para los climas tropicales, especialmente en América. Tanto las levitas como los sacos se acortaron. Los canotiers de paja planos se usaban cuando se navegaba.
Durante la década de 1880 , el traje de noche formal siguió siendo un frac y pantalones oscuros con un chaleco oscuro, una pajarita blanca y una camisa con cuello alado. A mediados de década, el esmoquin o esmoquin , se utilizaba en ocasiones formales más relajadas. La chaqueta Norfolk y los pantalones de tweed o de lana se utilizaban para actividades duras al aire libre, como el tiro. En invierno se usaban abrigos hasta la rodilla, a menudo con cuellos de piel o terciopelo contrastantes, y abrigos hasta la pantorrilla. Los zapatos de hombre tenían tacones más altos y puntera estrecha.
A partir de la década de 1890 , se introdujo la chaqueta , que se usaba para deportes, navegación y otras actividades informales. [13]
Durante gran parte de la época victoriana, la mayoría de los hombres llevaban el pelo bastante corto. Esto solía ir acompañado de diversas formas de vello facial, incluidos bigotes, patillas y barbas pobladas. Un rostro bien afeitado no volvió a estar de moda hasta finales de la década de 1880 y principios de la de 1890. [14]
Distinguir lo que realmente visten los hombres de lo que se les promociona en publicaciones periódicas y anuncios es problemático, ya que no existen registros confiables. [15]
En Gran Bretaña, el negro es el color tradicionalmente asociado con el duelo por los muertos. Las costumbres y la etiqueta que se esperaba de los hombres, y especialmente de las mujeres, fueron rígidas durante gran parte de la época victoriana. Las expectativas dependían de una compleja jerarquía de relaciones cercanas o distantes con el difunto. Cuanto más estrecha es la relación, más largo es el período de duelo y el uso de negro. El vestir de negro completo se conocía como Primer Luto, que tenía su propia vestimenta esperada, incluidas telas, y una duración esperada de 4 a 18 meses. Después del período inicial del Primer Luto, el doliente pasaría al Segundo Luto, un período de transición en el que se vestía menos de negro, al que le seguía el Luto Ordinario y luego el Medio Luto. Algunas de estas etapas del duelo se acortaban o se saltaban por completo si la relación del doliente con el fallecido era más distante. El medio luto fue un período de transición en el que el negro fue reemplazado por colores aceptables como el lavanda y el malva, posiblemente considerados colores de transición aceptables debido a la tradición del clero de la Iglesia de Inglaterra (y católica ) que usaba estolas de color lavanda o malva para los servicios funerarios, para representar el Pasión de Cristo . [dieciséis]
El vestido de luto de la derecha fue usado por la reina Victoria, "muestra los toques tradicionales del traje de luto, que usó desde la muerte de su marido, el príncipe Alberto (1819-1861), hasta su propia muerte". [17]
Modales y reglas de la buena sociedad, o solecismos que se deben evitar (Londres, Frederick Warne & Co., 1887) da instrucciones claras, como las siguientes: [18]
La complejidad de estas reglas de etiqueta se extiende a períodos de duelo específicos y a la vestimenta de hermanos, padrastros, tías y tíos distinguidos por sangre y matrimonio, sobrinas, sobrinos, primos hermanos y segundos, niños, bebés y "conexiones" (que eran derecho a duelo ordinario por un período de "1 a 3 semanas, dependiendo del nivel de intimidad"). Se esperaba que los hombres vistieran de luto negro en menor medida que las mujeres y durante un período de luto más corto. Después de mediados del siglo XIX, los hombres usaban un sombrero negro y un traje negro, pero sólo durante la mitad del período de luto prescrito que se esperaba de las mujeres. Se esperaba que los viudos guardaran luto durante apenas tres meses, mientras que el período de duelo adecuado esperado para las viudas era de hasta cuatro años. [19] Las mujeres que guardaron luto vestidas de negro durante períodos más prolongados recibieron un gran respeto en público por su devoción a los difuntos, siendo el ejemplo más destacado la propia reina Victoria.
Las mujeres con menos recursos económicos intentaron seguir el ejemplo de las clases media y alta teñiéndose la vestimenta diaria. Los tintoreros obtenían la mayor parte de sus ingresos durante el período victoriano teñiendo ropa de negro en señal de luto. [20]
Los avances tecnológicos no sólo influyeron en la economía sino que trajeron un cambio importante en los estilos de moda usados por hombres y mujeres. Ya que la época victoriana se basó en los principios de género, raza y clase. [21] Gran avance se produjo a favor de la clase alta, ya que eran quienes podían permitirse la última tecnología y cambiar sus estilos de moda en consecuencia. En la década de 1830 se introdujo la crinolina de pelo de caballo, que se convirtió en un símbolo de estatus y riqueza, ya que sólo las mujeres de clase alta podían usarla. En la década de 1850 hubo más avances tecnológicos en la moda, por lo que la década de 1850 podría considerarse con razón una revolución en la industria de la moda victoriana, como la innovación de la crinolina de jaula artificial que dio a las mujeres una silueta de reloj de arena artificial, lo que significó que las mujeres ya no tenían que usar capas de enaguas para logra la ilusión de caderas anchas y también es higiénico. [22] También se introdujeron tintes sintéticos que agregaron nuevos colores brillantes a las prendas. Estos avances tecnológicos dieron a las mujeres libertad y opciones. En 1855 se introdujo la alta costura y la sastrería se volvió más común en los años siguientes. [23]
Charles Frederick Worth, un destacado diseñador inglés, se hizo popular entre la clase alta aunque su ciudad de destino siempre fue París. La alta costura se hizo popular al mismo tiempo que se inventaron las máquinas de coser. [24] Las técnicas de costura a mano surgieron y marcaron una distinción en comparación con las antiguas formas de sastrería. La princesa Eugenia de Francia vistió la alta costura del modista inglés Charles Frederick Worth y éste se hizo famoso instantáneamente en Francia, aunque acababa de llegar a París hace unos años. En 1855, la reina Victoria y el príncipe Alberto de Gran Bretaña dieron la bienvenida a Napoleón III y Eugenia de Francia a una visita de estado completa a Inglaterra. Eugenie era considerada un icono de la moda en Francia. Ella y la reina Victoria se hicieron amigas instantáneamente. La reina Victoria, que había sido el ícono de la alta costura europea, se inspiró en el estilo de Eugenia y la moda que vestía. Más tarde, la reina Victoria también nombró a Charles Frederick Worth como su modista y él se convirtió en un diseñador destacado entre la clase alta europea. Charles Frederick Worth es conocido como el padre de la alta costura, ya que más tarde el concepto de etiquetas también se inventó a finales del siglo XIX cuando la sastrería hecha a medida se convirtió en algo común. [25]
En la década de 1860, cuando Europa se dedicaba a la sastrería hecha a la medida, las crinolinas se consideraban poco prácticas. En la década de 1870, las mujeres preferían siluetas más esbeltas, por lo que los corpiños se hicieron más largos y se introdujo la polonesa, una falda y un corpiño hechos juntos. En la década de 1870 se inventó el Cuirass Bodice, una pieza de armadura que cubre el torso y funciona como un corsé. Hacia el final del reinado de Victoria, los vestidos se ensanchaban de forma natural, ya que las mujeres de clase media rechazaban las crinolinas. Diseñadores como Charles Frederick Worth también estaban en contra. Todos estos inventos y cambios en la moda llevaron a la liberación de la mujer, ya que los looks hechos a medida mejoraron la postura y fueron más prácticos. [24]
La decoración del hogar empezó siendo sobria, viró hacia el estilo elaboradamente drapeado y decorado que hoy consideramos victoriano, luego abrazó el retro-chic de William Morris así como la pseudo- japonaiserie .
Muchos mitos y exageraciones sobre el período persisten hasta nuestros días. Los ejemplos incluyen la idea de que la ropa de los hombres se considera formal y rígida, la de las mujeres como elaborada y exagerada; La ropa cubría todo el cuerpo, e incluso el atisbo de un tobillo era escandaloso. Los críticos sostienen que los corsés restringían los cuerpos y las vidas de las mujeres. Las casas se describen como lúgubres, oscuras, repletas de muebles enormes y excesivamente ornamentados y con una proliferación de baratijas . Cuenta el mito que incluso las patas de los pianos eran escandalosas y estaban cubiertas con diminutos pantalones .
En verdad, la ropa formal de los hombres puede haber sido menos colorida que en el siglo anterior, pero los chalecos y fajines brillantes aportaban un toque de color, y los esmoquin y las batas eran a menudo de ricos brocados orientales . Este fenómeno fue el resultado del creciente sector manufacturero textil, el desarrollo de procesos de producción en masa y los crecientes intentos de comercializar la moda entre los hombres. [15] Los corsés enfatizaban la sexualidad de la mujer, exagerando las caderas y el busto en contraste con una cintura diminuta. Los vestidos de noche de las mujeres dejaban al descubierto los hombros y la parte superior de los senos. Es posible que los vestidos de punto de la década de 1880 cubrieran el cuerpo, pero la novedosa tela elástica se ajustaba al cuerpo como un guante. [26]
Los muebles del hogar no eran necesariamente ornamentados ni recargados. Sin embargo, aquellos que podían permitirse lujosas cortinas y adornos caros y querían exhibir su riqueza, a menudo lo hacían. Dado que la época victoriana fue una de mayor movilidad social, cada vez había más nuevos ricos haciendo un espectáculo rico.
Los elementos utilizados en la decoración también pueden haber sido más oscuros y pesados que los que se utilizan hoy en día, simplemente por una cuestión de practicidad. Londres era ruidoso y su aire estaba lleno de hollín de innumerables fuegos de carbón. Por lo tanto, quienes podían permitírselo cubrieron sus ventanas con cortinas pesadas que amortiguaban el sonido y eligieron colores que no mostraran hollín rápidamente. Cuando todo el lavado se hacía a mano, las cortinas no se lavaban con tanta frecuencia como hoy.
No hay evidencia real de que las patas del piano se consideraran escandalosas. Los pianos y las mesas a menudo estaban cubiertos con chales o telas, pero si los chales ocultaban algo era lo barato de los muebles. Hay referencias a familias de clase media baja que cubren sus mesas de pino en lugar de mostrar que no podían permitirse el lujo de comprar caoba . La historia de la pierna del piano parece haberse originado en el libro de 1839, Un diario en América, escrito por el capitán Frederick Marryat , como un comentario satírico sobre la remilitud estadounidense. [27]
Los modales victorianos pueden haber sido tan estrictos como se imaginaba... en la superficie. Simplemente no se hablaba públicamente de sexo, parto y cuestiones similares, al menos en las respetables clases media y alta. Sin embargo, como es bien sabido, la discreción cubría multitud de pecados. La prostitución floreció. Hombres y mujeres de clase alta se entregaban a relaciones adúlteras .
