La moda de la década de 1860 en los países europeos y de influencia europea se caracteriza por modas femeninas con faldas extremadamente amplias que se basan en crinolinas y aros y la aparición de "modas alternativas" bajo la influencia del movimiento Artistic Dress .
En moda masculina, surgió como novedad el traje ídem de tres piezas de saco, chaleco y pantalón del mismo tejido.
Los tintes de anilina malva (primeros tintes químicos) se descubrieron en 1856 y rápidamente se utilizaron para aplicar colores modernos a las telas. [1] Los primeros eran malva y violeta brillante. En 1860, dos tintes de anilina rosa brillante de moda recibieron el nombre de batallas en la lucha de Italia por la independencia : magenta , llamado así por la ciudad italiana de Magenta, Lombardía , y el similar solferino, llamado así por Solferino . [2] El magenta fue popularizado en Inglaterra por la duquesa de Sutherland después de que los tejedores de seda de Spitalfields la atrajeran . [3]
A principios de la década de 1860, las faldas habían alcanzado su anchura máxima. Aproximadamente después de 1862, la silueta de la crinolina cambió y, en lugar de tener forma de campana, ahora era más plana en la parte delantera y se proyectaba más por detrás. [4] Esta gran superficie estaba ocupada en gran parte por todo tipo de decoración. Los puffs y las tiras podrían cubrir gran parte de la falda. Los volantes podían ser tantos que el material de la falda apenas era visible. El encaje volvió a hacerse popular y se utilizó en todo el vestido. Cualquier parte del vestido también podría estar bordada en plata u oro. Esta enorme construcción de vestido requería un forro de gasa para darle rigidez, así como múltiples enaguas almidonadas. Incluso la ropa con la que las mujeres montaban a caballo recibió este tipo de adornos. [5]
Los vestidos de día presentaban mangas anchas tipo pagoda que se llevaban sobre mangas inferiores o engagementantes . Los escotes altos con encaje o cuellos bordados o camisones completaban el recatado look diurno.
Los vestidos tenían escotes bajos y mangas cortas, y se usaban con guantes cortos o mitones sin dedos de encaje o crochet . Las faldas voluminosas estaban sostenidas por aros, enaguas o crinolinas . El uso de aros no fue tan común hasta 1856, antes de sustentar las faldas con capas de enaguas almidonadas . Las crinolinas grandes probablemente estaban reservadas para ocasiones especiales. [6]
Las faldas ahora se confeccionaban con paneles moldeados, ya que reunir un trozo recto de tela no podía proporcionar el ancho requerido en el dobladillo sin un volumen no deseado en la cintura; Esto marcó el fin de la breve moda de las telas para vestidos con estampado de bordes.
Las sedas pesadas en colores sólidos se pusieron de moda tanto para el día como para la noche, y se podía hacer una falda con dos corpiños , uno de manga larga y cuello alto para la tarde y otro de manga corta y cuello bajo para la noche. Los corpiños eran a menudo triangulares y presentaban un frente de dos piezas con un cierre y una espalda de tres piezas.
A medida que avanzaba la década, las mangas se estrecharon y los aros circulares de la década de 1850 disminuyeron de tamaño en el frente y los lados y aumentaron en la espalda. Las sobrefaldas enrolladas revelaban enaguas a juego o contrastantes, un estilo que alcanzaría su máxima expresión en las siguientes dos décadas con el auge del bullicio . Las cinturas aumentaron brevemente a finales de la década.
Las modas se adoptaron más lentamente en Estados Unidos que en Europa. No era raro que aparecieran artículos de moda en revistas femeninas estadounidenses un año o más después de su aparición en París o Londres .
Los abrigos largos no eran prácticos con faldas muy amplias, y las prendas exteriores comunes eran chales cuadrados doblados en diagonal para formar un triángulo y chaquetas ajustadas o no hasta la cadera o hasta la rodilla.
También se usaban capas de tres cuartos (con o sin mangas).
Para caminar, las chaquetas iban acompañadas de faldas hasta el suelo que se podían enrollar o enrollar mediante cintas sobre una enagua más corta.
A medida que las faldas se volvieron más estrechas y planas en el frente, se puso más énfasis en la cintura y las caderas. Por lo tanto, se utilizaba un corsé para ayudar a moldear el cuerpo hasta conseguir la forma deseada. Esto se logró haciendo los corsés más largos que antes y construyéndolos a partir de piezas de tela con formas separadas. Para aumentar la rigidez, se reforzaron con muchas tiras de ballena, cordones o trozos de cuero. Además de hacer que los corsés apretaran más, esta estructura pesada ayudaba a evitar que se subieran o se arrugaran en la cintura. El moldeado con vapor también ayudó a crear un contorno curvilíneo. [7] Desarrollado por Edwin Izod a finales de la década de 1860, el procedimiento consistía en colocar un corsé, mojado con almidón, sobre un torso de cobre calentado con vapor hasta que se secara y adquiriera su forma. [8] Si bien los cordones apretados continuaron siendo un tema acalorado debatido entre moralistas y médicos, las descripciones más extremas provinieron de fantasías sexuales masculinas. [9]
La crinolina o enagua con aros había crecido hasta sus dimensiones máximas en 1860. A medida que las faldas enormes comenzaron a caer en desgracia, alrededor de 1864, la forma de la crinolina comenzó a cambiar. En lugar de tener forma de cúpula, el frente y los lados comenzaron a contraerse, dejando volumen sólo en la parte posterior. La jaula "americana", una enagua con aros parcialmente cubierta de tela, se presentó en colores brillantes gracias a los nuevos tintes de anilina . [7] A esto le siguió un híbrido de polisón y crinolina, a veces llamado "crinolette". La estructura de la jaula todavía estaba unida alrededor de la cintura y se extendía hasta el suelo, pero solo se extendía hasta la parte posterior de las piernas del usuario. La crinolette en sí fue rápidamente reemplazada por el verdadero polisón, que era suficiente para sostener el drapeado y la cola en la parte posterior de la falda. [10] Debajo del corsé, se usaba una camisola. Una camisa suele ser de manga corta y hasta la rodilla, hecha de lino o algodón. La camisa y las medias usadas estaban destinadas a absorber el sudor y proteger la ropa exterior. Debido a las muchas capas de vestimenta, las mujeres de la élite del sur tomaban siestas cortas para descansar de usar su gran vestido y escapar del duro calor del sur y los restrictivos corsés de ballena.
La camisa Garibaldi o "chaqueta Garibaldi" fue popularizada por la emperatriz Eugenia de Francia [11] en 1860. [2] Estas prendas de lana de color rojo brillante presentaban bordados o trenzas negras y detalles militares. Tras una visita del revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi a Inglaterra en 1863, la camiseta se convirtió en furor allí. En Estados Unidos , los primeros años de la Guerra Civil también vieron una mayor popularidad de los estilos de influencia militar, como las chaquetas Zouave . Estos nuevos estilos se usaban sobre una cintura ( blusa ) o camisola y una falda con un cinturón en la cintura natural. La moda femenina en general estuvo muy influenciada por la reinante reina Victoria del Reino Unido.
El inglés Charles Frederick Worth había establecido su primera casa de moda en París en 1858. Fue el primer modisto , un modista considerado un artista, y su capacidad para dictar el diseño en la década de 1860 llevó al predominio de la alta costura parisina durante los siguientes cien años. .
Los seguidores de la Hermandad Prerrafaelita y otros reformadores artísticos objetaron las confecciones elaboradamente recortadas de la alta costura con su énfasis en corsés rígidos y aros, considerándolos feos y deshonestos. Una "antimoda" para la vestimenta artística se extendió en la década de 1860 en los círculos literarios y artísticos y siguió siendo una corriente subyacente durante el resto del siglo. El estilo se caracterizaba por influencias " medievales " como las mangas juliette , los colores suaves de los tintes vegetales , las faldas estrechas y la ornamentación sencilla con bordados a mano . Los materiales utilizados en la élite del sur de América eran la seda , el terciopelo , la muselina y el linón fino.
El cabello se llevaba con raya en el medio y se alisaba, se ondulaba o se levantaba sobre las orejas, luego se trenzaba o se "levantaba" y se sujetaba con alfileres en un rollo o moño bajo en la parte posterior del cuello. Este peinado normalmente se mantenía mediante el uso de aceites y pomadas para el cabello. El cabello peinado a menudo estaba aún más confinado en redecillas decorativas, especialmente en las mujeres más jóvenes. (NOTA: Aunque muchos recreadores modernos se refieren a esta prenda como una " redecilla ", [ cita requerida ] no es un término de época para esta prenda de vestir; las redecillas eran algo completamente distinto). Estas redecillas para el cabello frecuentemente estaban hechas de un material muy fino para coincidían con el color natural del cabello del usuario, pero ocasionalmente se hacían versiones más elaboradas con finas tiras de terciopelo o chenilla (a veces decoradas con cuentas). Ya fueran sencillas o resplandecientes, muchas redecillas para el cabello estaban bordeadas con volantes de cinta que servían para adornar la coronilla de la cabeza del usuario.
Los gorros de moda para uso al aire libre tenían pequeñas alas que dejaban al descubierto el rostro. Los gorros de principios de la década tenían ala más baja. Sin embargo, a mediados de siglo, los Spoon Bonnets, que presentaban alas cada vez más altas y adornos más elaborados, se pusieron de moda. Los gorros se hicieron específicamente para complementar un vestido. Otras variantes menos comunes, como el gorro Marie Stuart, con su ala en forma de corazón, y el gorro fanchon, con su ala muy corta y su cortina trasera, aparecieron en el ámbito de los sombreros de moda.
Los capós pueden estar hechos de una variedad de materiales. Eran muy populares los gorros hechos de bucarán y alambre y cubiertos con telas de moda. Durante las estaciones más cálidas, también se veían gorros hechos de paja, crin tejida o red recogida. Se preferían los materiales más pesados, como el terciopelo, para los gorros de invierno, aunque las capuchas de invierno acolchadas eran mucho más prácticas y cálidas.
Los adornos variaban según los estilos cambiantes y los caprichos de cada usuario, pero la mayoría de los gorros de la época seguían algunas reglas generales con respecto a la forma. Las hileras de red fruncida que recubrían el ala eran un remanente de la moda de la década anterior, y en la mayoría de los gorros aparecía una cortina decorativa (también conocida como "bavolet") para dar sombra al cuello del usuario y acomodar los peinados bajos. Otro estándar de los capós de la década de 1860 son las ataduras de capó. A menudo había dos juegos, un par fino de "corbatas utilitarias" para soportar el esfuerzo de atar el sombrero, y otro juego de corbatas anchas de seda u otro material elegante. Estas ricas corbatas se ataban debajo de la barbilla con un lazo o se dejaban desatadas para lucir el hermoso estampado o material.
Los gorros pasaron de moda durante la década en favor de los sombreros pequeños.
El estilo de la crinolina dio un amplio alcance a los satíricos y aparecieron muchas caricaturas y odas cómicas a la crinolina.
La moda masculina experimentó cambios continuos con respecto a la década anterior.
Las camisas de lino o algodón presentaban cuellos altos y verticales , y las corbatas se hacían más anchas y se ataban con un lazo o formaban un nudo suelto y se sujetaban con un alfiler. Para ocasiones de negocios se usaban levitas pesadas, acolchadas y ajustadas (en redingotes franceses ), ahora generalmente de un solo pecho y hasta las rodillas, sobre chalecos o chalecos con solapas y cuellos con muescas. Los chalecos generalmente tenían corte recto en la parte delantera y solapas.
En particular, la conocida corbata "cuatro en mano", omnipresente en el traje moderno de tres piezas, surgió como un estilo popular en esta década. Los collares desmontables , inventados en 1827, eran ampliamente la norma para los hombres.
La chaqueta holgada, que llegaba hasta la mitad del muslo, continuó desplazando lentamente a la levita para ocasiones de negocios menos formales y, a menudo, se usaba para vacaciones y eventos informales del día a día. La década se reconoce por el surgimiento de la popularidad del traje moderno formado por un abrigo de saco con pantalones y chalecos a juego, aunque el abrigo de saco databa anteriormente de la década de 1840.
El chaqué ligeramente recortado todavía se usaba para ocasiones formales del día. El vestido de noche más formal seguía siendo un frac y pantalones oscuros, con una corbata blanca; este disfraz estaba en camino de cristalizar en la moderna "corbata blanca y frac". Si bien durante la primera mitad de la década la cintura era larga, a partir de 1865 la cintura se hizo más corta, con bolsillos en los pliegues. [12]
Se usaban pantalones largos , generalmente de un tejido contrastante. Los trajes compuestos por abrigo, chaleco y pantalón del mismo tejido (llamado " traje ídem ") seguían siendo una novedad en esta época. En ambientes domésticos, el saco o chaqueta de estar por casa se puede llevar con chaleco y pantalón del mismo tejido. Esta forma de traje ídem, conocido como traje de salón en el Reino Unido, generalmente estaba hecho de lana y con una confección holgada. Sin embargo, el traje de salón no se consideró apropiado para entornos públicos hasta la década de 1870 . [13]
Los abrigos tenían solapas anchas y puños profundos y, a menudo, presentaban cuellos de terciopelo contrastantes.
Los sombreros de copa se convirtieron brevemente en la forma muy alta de "tubo de estufa", pero una variedad de otras formas de sombreros fueron populares. Durante esta época, el bombín ganó popularidad como sombrero informal. Este nuevo tipo de sombrero normalmente era de fieltro, negro durante la mayor parte del año o marrón durante los meses de verano. [14]
En 1865, el sombrerero John B. Stetson inventó el sombrero Boss of the Plains . Obtuvo un éxito inmediato en el Viejo Oeste entre vaqueros y colonos debido a su practicidad. Tenía una corona vagamente redonda forrada con una cinta y un ala ancha, originalmente recta pero que pronto se estilizó hasta convertirse en el borde icónico del típico sombrero de vaquero. Su fieltro denso podría ser lo suficientemente resistente como para transportar agua.
Tanto los niños como las niñas usaban faldas desde que podían caminar hasta los 5 o 6 años. Las niñas muy pequeñas usaban faldas justo por debajo de la rodilla sobre pantalones cortos . Las faldas se hicieron más largas gradualmente a medida que las niñas crecían hasta que llegaban a la altura de los tobillos cuando salían del armario (al final de la adolescencia, generalmente entre los 16 y los 18 años). Las niñas mayores llevaban aros para sujetar sus faldas. Las niñas usaban delantales lavables sobre sus vestidos para trabajar y jugar para mantenerlos limpios, como lo ejemplifica la heroína epónima de la novela de Lewis Carroll de 1865 y su vestido de Alicia en el país de las maravillas .
Los niños vestían chaquetas y pantalones sencillos.
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