Ropa deportiva es un término de moda estadounidense utilizado originalmente para describir prendas separadas, pero que desde la década de 1930 se ha aplicado a la moda de día y de noche con diversos grados de formalidad que demuestran un enfoque relajado específico en su diseño, sin dejar de ser apropiado para una amplia gama de ocasiones sociales. El término no es necesariamente sinónimo de activewear , ropa diseñada específicamente para participantes en actividades deportivas. Aunque la ropa deportiva estaba disponible en casas de alta costura europeas y las prendas "deportivas" se usaban cada vez más como ropa cotidiana o informal, los primeros diseñadores de ropa deportiva estadounidenses estaban asociados con fabricantes de prêt-à-porter. Si bien la mayoría de la moda en Estados Unidos a principios del siglo XX fue copiada directamente de París o fuertemente influenciada por París, la ropa deportiva estadounidense se convirtió en una excepción local a esta regla y podría describirse como el look americano . La ropa deportiva fue diseñada para ser fácil de cuidar, con cierres accesibles que permitieran a una mujer moderna emancipada vestirse sola sin la ayuda de una criada .
La ropa deportiva ha sido considerada la principal contribución de Estados Unidos a la historia del diseño de moda , [1] desarrollada para satisfacer las necesidades del estilo de vida cada vez más acelerado de las mujeres estadounidenses. [2] Comenzó como un término de la industria de la moda que describía prendas informales e intercambiables (es decir, blusas, camisas, faldas y pantalones cortos), [2] y en la década de 1920 se convirtió en una palabra popular para ropa informal y relajada que normalmente se usaba para deportes para espectadores . [1] Desde la década de 1930, el término se ha utilizado para describir la moda tanto de día como de noche con diversos grados de formalidad que demuestran este enfoque relajado sin dejar de ser una prenda apropiada para muchas ocasiones sociales o de negocios. [3]
El curador Richard Martin organizó una exposición sobre ropa deportiva en 1985 en el Fashion Institute of Technology , en la que describió la ropa deportiva como "una invención estadounidense, una industria estadounidense y una expresión estadounidense de estilo". [4] Para Martin, la ropa deportiva estadounidense era una expresión de varios aspectos predominantemente de clase media de la cultura estadounidense, incluidos los ideales de salud, el concepto de democracia , las ideas de comodidad y función, y el diseño innovador que podría referirse a conceptos históricos o atributos de ocio. [4] El establecimiento de una semana laboral de cinco días y una jornada laboral de ocho horas en Estados Unidos a mediados del siglo XX generó la necesidad de ropa que permitiera el máximo disfrute posible de ese mayor tiempo libre , y se diseñó en consecuencia. [4] Philippe de Montebello presentó una exposición posterior de ropa deportiva de las décadas de 1930 y 1970, también comisariada por Martin, en el Museo Metropolitano de Arte en 1998, que mostraba prendas pioneras, cuya modestia, relativa simplicidad y portabilidad trataban la moda como un " arte pragmático." [5] de Montebello explicó cuidadosamente cómo diseñadores estadounidenses importantes como Norman Norell , Pauline Trigère , Charles James y Mainbocher , no eran considerados diseñadores de ropa deportiva, ya que no estaban dedicados a los principios de diseño de versatilidad, accesibilidad y asequibilidad en la forma en que Claire McCardell o Emily Wilkens lo eran. [5]
El "American Look", que es un término alternativo para la ropa deportiva estadounidense, fue acuñado en 1932 por la ejecutiva de Lord & Taylor Dorothy Shaver . [6]
La evolución de la ropa deportiva estadounidense ha tenido un profundo impacto en la moda mundial, caracterizada por su combinación de practicidad y estilo. Diseñadores clave como Claire McCardell y Emily Wilkens revolucionaron la industria al priorizar la versatilidad y la accesibilidad, poniendo la ropa de moda a disposición de un público más amplio. Sus enfoques innovadores incluyeron el uso de telas de fácil cuidado y cierres accesibles, satisfaciendo las necesidades de las mujeres modernas e independientes. Esta democratización de la moda condujo a la aceptación generalizada de la ropa deportiva como vestimenta adecuada para una variedad de entornos sociales y profesionales. El énfasis en la comodidad, la funcionalidad y una estética relajada continúa influyendo en la moda contemporánea, subrayando el legado perdurable de la ropa deportiva estadounidense en la configuración de los guardarropas modernos.
La ropa deportiva originalmente describía ropa activa: ropa hecha específicamente para el deporte. Parte de la evolución de la ropa deportiva fue provocada por los avances del siglo XIX en la ropa deportiva femenina, como los primeros trajes de baño o de ciclismo, que exigían faldas más cortas, pantalones bombachos y otras prendas específicas para permitir la movilidad, mientras que se podían practicar deportes como el tenis o el croquet. con una vestimenta convencional apenas modificada. [4] Uno de los primeros modistos en especializarse en ropa deportiva específica fue el británico John Redfern , quien en la década de 1870 comenzó a diseñar prendas a medida para mujeres cada vez más activas que montaban , jugaban tenis , navegaban y practicaban tiro con arco . La ropa de Redfern, aunque destinada a actividades deportivas específicas, fue adoptada como ropa diaria por sus clientes, lo que lo convirtió probablemente en el primer diseñador de ropa deportiva. [7] También a finales del siglo XIX, prendas asociadas con la ropa deportiva y/o modificadas de la ropa masculina, como la camisera, comenzaron a formar parte del guardarropa de la mujer trabajadora. [8] Antes de 1920, tanto hombres como mujeres podían demostrar su tiempo libre simplemente quitándose una chaqueta, ya sea literalmente en el caso de la ropa masculina, o metafóricamente mediante una mujer que llevaba una blusa camisera que se parecía a una camisa de hombre sin chaqueta. [4]
Martin ha observado que en Estados Unidos, antes de aumentar las libertades de los trabajadores desde mediados del siglo XIX en adelante, el ocio había sido un lujo disponible sólo para las clases ociosos durante la Revolución Industrial ( c. 1760 – c. 1860 ), y antes de eso, La América puritana había condenado el ocio para todos. Cita el cuadro de Georges Seurat de 1884 Una tarde de domingo en la isla de La Grande Jatte como una descripción inmóvil, "estática y estratificada" del ocio en "antítesis directa" del equivalente estadounidense relajado e informal. [4] TJ Clarke señala cómo La Grande Jatte ilustra a personas de toda la sociedad parisina que aprovechan su tiempo libre para ir a la orilla del río a lucir ropa nueva, pero que el acto de quitarse la chaqueta o aflojarse la ropa es un significante. de estar realmente libre casi nunca se hacía. [9]
Si bien los diseñadores parisinos de la década de 1920 ofrecían diseños de alta costura que podían considerarse ropa deportiva, normalmente no era su enfoque de diseño. [10] Una excepción notable fue la tenista Jane Régny (seudónimo de Madame Balouzet Tillard de Tigny), quien abrió una casa de alta costura especializada en ropa para deportes y viajes. [8] [11] [12] Otra famosa tenista, Suzanne Lenglen , fue directora del departamento de ropa deportiva de Jean Patou . [12] En contraste con la flexibilidad de la ropa deportiva estadounidense, estas costosas prendas de alta costura generalmente se prescribían para circunstancias muy específicas. [10] [12] Muchos modistos comenzaron a diseñar ropa que, si bien era adecuada para el deporte, podía usarse en una gama más amplia de contextos. [12] Coco Chanel , que promovió su propio estilo de vida activo y financieramente independiente a través de trajes de punto relajados y vestidos ordenados, se hizo famosa por su ropa "de tipo deportivo". [8] [13] En 1926, Harper's Bazaar informó sobre las prendas deportivas de Chanel, señalando la ausencia de prendas equivalentes en las presentaciones de moda de Nueva York. [8] Sin embargo, Martin ha señalado que si bien Chanel era innegablemente importante e influyente, su trabajo siempre se basó en la construcción de alta costura en lugar de la naturaleza fácil de usar de la ropa deportiva estadounidense. [4]
A medida que la ropa deportiva más genérica y versátil se hizo más prominente en las colecciones de París, la prensa promovió cada vez más el uso de este tipo de prendas en un contexto cotidiano. [12] A mediados de la década de 1920, los anunciantes estadounidenses también comenzaron a impulsar activamente la idea de que la ropa deportiva era tan apropiada para el día a día como para actividades activas, presentándola como el epítome de la modernidad y el ideal estadounidense. [8] Un anuncio publicado por Abercrombie & Fitch en Vogue en 1929 sugería que, si bien los hombres podrían admirar a una chica con un glamuroso vestido de noche, se sentirían menos intimidados por su apariencia accesible y amigable con ropa deportiva de buena calidad. [8] [14] La ropa deportiva también se presentó como una versión accesible de la ropa de resort , un término para la lujosa ropa de viaje y de vacaciones que usan aquellos que pueden permitirse un estilo de vida relajado con múltiples vacaciones, como cruceros, yates y esquí . [8] La ropa deportiva totalmente estadounidense, asequible y bien diseñada, se presentó como una forma de permitir que un cliente menos rico se sintiera parte de ese mismo estilo de vida. [8] Sin embargo, al principio, las empresas de ropa estadounidenses copiaban principalmente los estilos franceses. [15] [16]
A pesar de la aceptación de la ropa deportiva de moda como una forma de vestir informal en la moda francesa en la década de 1920, la industria de la confección estadounidense se convirtió en el productor más destacado de este tipo de prendas. [12] La diferencia clave entre la ropa deportiva francesa y estadounidense era que la ropa deportiva francesa solía ser una pequeña parte de la producción de un diseñador de alto nivel, mientras que los diseñadores de ropa deportiva estadounidenses se centraban en prendas asequibles, versátiles y de fácil cuidado que podían producirse en masa y eran relevantes para el estilo de vida del cliente, permitiendo a la mujer moderna, cada vez más emancipada , vestirse sola sin la ayuda de una criada . [10] Aunque la influencia de Europa, en particular la alta costura parisina y la sastrería inglesa, siempre fue significativa, la Gran Depresión que comenzó en 1929 actuó como un detonante para alentar a la moda estadounidense a centrarse en el estilo y el diseño locales, particularmente en ropa deportiva. [8] Con 13 millones de estadounidenses desempleados por la Depresión, era necesario crear empleos y reducir la competencia de los bienes importados para mejorar la economía estadounidense. [6] Al mismo tiempo, el crecimiento del atletismo femenino y el aumento del empleo femenino alimentaron la necesidad de ropa más sencilla y menos costosa. [6] [17]
Los precursores de la verdadera ropa deportiva surgieron en Nueva York antes de la Segunda Guerra Mundial. [2] Clare Potter y Claire McCardell estuvieron entre las primeras diseñadoras estadounidenses en la década de 1930 en obtener reconocimiento a través de sus innovadores diseños de ropa, que Martin describió como una demostración de "ingenio para la resolución de problemas y aplicaciones de estilo de vida realistas". [10] Las prendas fueron diseñadas para ser fáciles de usar y cómodas, utilizando tejidos prácticos como mezclilla , algodón y jersey . [18] McCardell en particular ha sido descrito como el mayor diseñador de ropa deportiva de Estados Unidos. [18] Su ropa sencilla y práctica se adaptaba al relajado código de vestimenta estadounidense, ni formal ni informal, que se estableció durante las décadas de 1930 y 1940. [2] McCardell proclamó una vez: "Pertenezco a un país de producción en masa donde cualquiera de nosotros, todos nosotros, merecemos el derecho a la buena moda". [19] Martin atribuye a los diseñadores de ropa deportiva de los años 1930 y 40 el mérito de haber liberado a la moda estadounidense de la necesidad de copiar la alta costura de París. Mientras que la moda parisina se imponía tradicionalmente al cliente independientemente de sus deseos, la ropa deportiva estadounidense era democrática, estaba ampliamente disponible y fomentaba la autoexpresión. [10] Los primeros diseñadores de ropa deportiva demostraron que la creación de moda prêt-à-porter original podía ser un arte de diseño legítimo que respondía con estilo a requisitos utilitarios. [10]
Muchos de los primeros diseñadores de ropa deportiva fueron mujeres, incluidas McCardell, Potter, Elizabeth Hawes , Emily Wilkens , Tina Leser y Vera Maxwell . Un argumento común fue que las diseñadoras proyectaron sus valores personales en este nuevo estilo. [10] Uno de los pocos diseñadores masculinos en ese momento fue Tom Brigance , quien a fines de la década de 1930 se ubicaba regularmente junto a Potter como un nombre líder en ropa deportiva de precio medio. [20] Al igual que Potter, Brigance sabía cómo diseñar ropa inteligente y de moda para la producción en masa, lo que hacía que su ropa fuera atractiva tanto para los fabricantes como para los clientes. [20] Otros dos diseñadores masculinos notables de ropa deportiva en este momento fueron Sydney Wragge y John Weitz . [10]
En las décadas de 1930 y 1940, era raro que la ropa se justificara por su practicidad. Tradicionalmente se pensaba que la moda parisina ejemplificaba la belleza y, por tanto, la ropa deportiva requería criterios diferentes de evaluación. [10] La vida personal del diseñador estuvo, por tanto, ligada a sus diseños de ropa deportiva. Otro punto de venta fue la popularidad de la ropa deportiva entre los consumidores, y representantes de grandes almacenes como Dorothy Shaver de Lord & Taylor utilizaron cifras de ventas para respaldar sus afirmaciones. [10] Maxwell y Potter fueron dos de los primeros tres diseñadores de ropa deportiva, junto con Helen Cookman, en ser exhibidos y con nombres en los escaparates de Shaver y en los anuncios de Lord & Taylor. [21] Entre 1932 y 1939, el programa "American Look" de Shaver en Lord & Taylor promovió a más de sesenta diseñadores estadounidenses, incluidos McCardell, Potter y Merry Hull . [17] [22] Shaver publicitó a sus diseñadores estadounidenses como si fueran modistos franceses, [6] y promovió sus costos más bajos como una característica positiva, en lugar de un signo de inferioridad. [23] Uno de los experimentos minoristas de Shaver fue una sección de 'Tienda universitaria' en la tienda, abierta a principios de la década de 1930 y dirigida por su asistente Helen Maddock, con la intención de ofrecer ropa informal pero favorecedora a jóvenes estudiantes universitarias. Las acciones, sin embargo, terminaron vendiéndose rápidamente tanto entre mujeres adultas como entre estudiantes. [21]
Entre los diseños clave producidos por esta nueva generación de diseñadores estadounidenses se encontraban guardarropas cápsula como el grupo de cinco piezas de jersey de lana de McCardell de 1934, que comprende dos blusas, faldas largas y cortas, y un par de culottes; y el "armario de fin de semana" de Maxwell compuesto por cinco prendas de tweed y franela. Ambos fueron diseñados para adaptarse a ocasiones formales e informales dependiendo de cómo fueron ensamblados y complementados. [21] McCardell también se hizo conocido por diseños como los vestidos Monastic y Popover , que eran lo suficientemente versátiles como para funcionar en múltiples contextos, desde trajes de baño hasta vestidos de fiesta. [21] [24] Otras firmas de McCardell incluyeron zapatillas de ballet (fabricadas por Ben Sommers de Capezio ) como calzado cotidiano y bolsillos funcionales en faldas y pantalones. [21] [25] Las prendas elegantes confeccionadas con tejidos informales, como los vestidos de noche de McCardell y Joset Walker y los conjuntos de vestido y abrigo hechos de algodón, se convirtieron en un look deportivo clave. [21] El modisto estadounidense Norman Norell declaró que McCardell podía hacer un vestido elegante para usar en cualquier lugar con "cinco dólares de percal de algodón común". [21] Otros diseños de ropa deportiva a menudo incorporaban elementos de ropa deportiva informal o casual, como lo ejemplifica el suéter de noche de Clare Potter usado con una falda larga drapeada como un traje de montar a caballo . [26]
Junto a Dorothy Shaver, Eleanor Lambert fue una importante promotora del look americano y de la ropa deportiva. Como fundador del Consejo de Diseñadores de Moda de América y creador de la Semana de la Moda de Nueva York, Lambert es considerado el primer publicista de moda. [27] [28] En el verano de 1940, Lambert fue contratado por el Dress Institute para promover la moda estadounidense, lo que dio lugar a artículos en periódicos y revistas sobre cómo Nueva York estaba reemplazando a París como líder mundial de la moda. [28] En 1940, tanto Harper's Bazaar como Vogue publicaron números dedicados a la moda estadounidense. [23] [29]
Rebecca Arnold y Emily S. Rosenberg han notado cómo la apariencia estadounidense, demostrada a través de dientes sanos y el uso de ropa de moda asequible y de buena calidad para presentar una apariencia limpia y práctica, a pesar de las afirmaciones de igualitarismo , finalmente se opuso a los estándares blancos de belleza. [30] [31] Rosenberg ha señalado un artículo de seis páginas en LIFE fechado el 21 de mayo de 1945, que describía explícitamente a niñas con un "aspecto americano" atlético de buenos dientes, buen cuidado y buenos, no demasiado masculinos, vestimenta sencilla y ordenada, que se considera preferible a las chicas de Inglaterra, Francia, Australia o Polinesia. [31] [32]
Después de la Segunda Guerra Mundial, la aparición en París del lujoso "New Look" popularizado por Christian Dior , con su énfasis en los accesorios y la feminidad, contrastaba directamente con el look americano relajado y fácil de usar . [25] Sally Kirkland , editora de moda de Vogue y LIFE , señaló que McCardell y otros ya habían estado pensando en faldas más largas y amplias y corpiños ajustados, pero que a diferencia de los diseños muy rígidos y encorsetados de Dior, usaban cortes al bies. corpiños y faldas circulares o plisadas, ligeras y fáciles de llevar, para reproducir la misma silueta. [21] A diferencia de la moda tradicional de alta costura francesa hecha a medida, diseñada para siluetas específicas, la ropa deportiva estadounidense fue diseñada para adaptarse a una variedad de formas corporales y permitir la libertad de movimiento. [25] Con el levantamiento del racionamiento de telas y las restricciones después de la guerra, los diseñadores estadounidenses pudieron usar telas ilimitadas y el desarrollo del plisado permanente significó que los vestidos plisados y las faldas amplias fueran fáciles de cuidar. [21] Además de esto, las tiendas estadounidenses habían comenzado a reconocer el valor comercial de las prendas separadas, y LIFE informó en 1949 que las prendas separadas representaron un máximo histórico del 30% de las ventas de ropa en los Estados Unidos ese otoño. [21]
En las décadas de 1950 y 1960, los diseñadores continuaron desarrollando el tema de la ropa deportiva asequible, práctica e innovadora, produciendo ropa que se centraba en la portabilidad más que en las modas pasajeras, incluidos los conjuntos de abrigo y vestido de Anne Fogarty y los vestidos hechos con chalecos removibles para alterar su mirada. [33] [34] [35] La diseñadora de vestuario cinematográfica Bonnie Cashin , que comenzó a producir ropa prêt-à-porter en 1949, es considerada una de las diseñadoras de ropa deportiva estadounidenses más influyentes. [21] Era conocida por sus conjuntos en capas extremadamente prácticos inspirados en prendas y textiles etnográficos como el kimono y happi japoneses , los ikats y el poncho sudamericano . [21] [36] [37] Sus diseños incorporaban ribetes de cuero, bolsillos con cierres de bolso, vestidos y blusas de punto con capucha y cremalleras y cierres industriales. [21] [37] Puso un clip de latón parecido a los que se usan en las correas de los perros , en una falda larga y formal para que pudiera engancharse de forma segura y permitir al usuario subir y bajar escaleras corriendo, [37] y sus ponchos y capuchas. (que podían bajarse para formar elegantes cuellos de capó) fueron diseñados originalmente para conducir en mañanas frescas. [21] Cashin se convirtió en uno de los primeros diseñadores estadounidenses en tener reputación internacional. [21] Junto a Cashin, Rudi Gernreich surgió en la década de 1950 como un nombre clave en el diseño de ropa deportiva, primero se hizo conocido por sus trajes de baño, pero luego se expandió hacia prendas gráficas y de punto con cortes geométricos que Kirkland describió como el epítome de la "nueva California". " [21]
Junto con muchos otros diseñadores, Gernreich aprovechó el desarrollo a mediados de la década de 1950 de técnicas mejoradas de tejido a máquina para producir su trabajo. [21] El tejido doble (que se desarrolló en Italia) permitió la producción en masa de trajes, abrigos y vestidos de punto fáciles de usar que conservaron su forma y se convirtieron en un estilo estadounidense clave en los años 1960 y 1970. [21] [38] Otro desarrollo de prendas de punto implicó variar las líneas de la camiseta clásica para que pudiera extenderse a versiones de largo vestido, mangas largas o cortas y otras variaciones, incluida, en 1960, una versión de noche larga con lentejuelas. de Kasper para Arnold & Fox. [21] En la década de 1960, la ropa deportiva estadounidense dependía de formas muy simples, a menudo hechas en colores vivos y estampados geométricos atrevidos (como los de Gernreich y Donald Brooks ). [21]
Hacia finales de la década de 1960, muchos diseñadores de ropa deportiva, como Anne Klein y Halston, comenzaron a emprender negocios de forma independiente, en lugar de depender del respaldo de sus fabricantes o trabajar en asociación con firmas y empresas. [21]
En un ensayo de 1974 titulado "Recession Dressing", el escritor Kennedy Fraser señaló cómo el trabajo de Halston, en particular su éxito en la confección de prendas básicas con tejidos lujosos, era el de un "antidiseñador" que liberaba a las mujeres de la moda estadounidenses de las normas convencionales e innecesariamente elaboradas. alta costura de diseñadores estadounidenses de alto nivel. También destacó a Clovis Ruffin y Stephen Burrows . [39] Junto a Calvin Klein , Jhane Barnes y Ralph Lauren , Martin ha descrito a Halston, Ruffin y Burrows como "modelos" del estilo de ropa deportiva de los años 1970 y principios de los 1980 de la Séptima Avenida. [4]
Durante la década de 1970, Lauren, Calvin Klein y Perry Ellis se hicieron particularmente conocidos por sus diseños de ropa deportiva, fabricados con fibras totalmente naturales como lana, algodón peinado y lino, lo que los colocó en el nivel superior del diseño de moda estadounidense junto con Anne Klein. etiqueta (diseñada por Donna Karan y Louis Dell'Olio). [21] Newsweek en 1975 describió a Calvin Klein como quien había diseñado sus prendas limpias e informales con la autoridad de un diseñador de alta costura, y en 1985, Martin lo describió como "uno de los grandes estilistas estadounidenses" con una sólida reputación internacional y una influencia mundial entera. basado en sus habilidades como diseñador de ropa deportiva. [4] A los imperios de la industria de Lauren y Calvin Klein se unirían a mediados de la década de 1980 la marca del mismo nombre de Donna Karan y Tommy Hilfiger , cada uno de los cuales creó guardarropas distintivos para la mujer estadounidense basados en estilos múltiples, elegantes pero ponibles, cómodos e intercambiables. Ropa de propósito que combinaba practicidad con lujo. [2] Estas prendas también fueron diseñadas para tener una vida larga, elegante y sin fecha, en lugar de estar a la moda solo durante una temporada. [4] En 1976, el diseñador Zoran sacó la primera de una serie de colecciones de prendas extremadamente sencillas hechas con tejidos de la mejor calidad; prendas que apenas cambiaron con el paso de los años y que se convirtieron en objetos de culto para su clientela adinerada. [40] En 1993, la periodista de moda Suzy Menkes declaró que la ropa deportiva menos es más de Zoran era profética de la tendencia modernista de principios de la década de 1990, mientras que Zoran afirmó que el trabajo de Calvin Klein, Karan y la marca Anne Klein personificaban la "comodidad, la simplicidad "Y practicidad" asociada a la ropa deportiva. [40] La mayor parte del diseño de ropa deportiva de principios del siglo XXI sigue los pasos de estos diseñadores. [2] Otros diseñadores de ropa deportiva notables de finales del siglo XX incluyen a Norma Kamali , cuyas prendas de moda de los años 80 hechas con tela de sudadera fueron muy influyentes; [4] [21] Marc Jacobs , cuya marca homónima reconocida por su informalidad en capas tanto en ropa de día como de noche, fue fundada en 1986, e Isaac Mizrahi , que presentó su primera colección en 1987. [2]
En la década de 1970, Geoffrey Beene , uno de los primeros diseñadores importantes de ropa deportiva masculina, incorporó capas relajadas y elementos de ropa masculina en su ropa de mujer, detalles que continúan influyendo ampliamente en los diseñadores de la industria de principios del siglo XXI. [2] En 1970, Bill Blass , cuya carrera en la moda comenzó en 1946, fundó su propia empresa, Bill Blass Limited. [41] Los diseños portátiles de Blass fueron diseñados para usarse día y noche y se decía que había elevado la ropa deportiva estadounidense al nivel más alto posible. [42] Al igual que Beene, introdujo toques masculinos en su ropa deportiva, que fue descrita como limpia, moderna y de estilo impecable. [42] Kirkland comentó en 1985 que los diseñadores de ropa deportiva como Liz Claiborne y Joan Vass ya no estaban "tomando prestado de los chicos", sino que también habían comenzado a hacer ropa masculina. [21] Además de los nombres de alta gama que producían prendas de vestir en grandes cantidades, a principios de la década de 1980, diseñadores más pequeños como Mary Jane Marcasiano y Vass, que se especializaban en tejidos a mano en lana y lana, ofrecían un nivel más personal de ropa deportiva. algodón. [21] A mediados de la década de 1980, la ropa deportiva se había convertido en una parte clave de la escena de la moda internacional, formando una gran parte de la contribución de Estados Unidos a las presentaciones de moda dos veces al año junto con las colecciones de alta gama de París, Milán y Londres. [21]
En 2000, Lifestyle Monitor , una revista comercial estadounidense propiedad de Cotton Incorporated, publicó que sus encuestas mostraban que un promedio del 64% de las mujeres entrevistadas preferían la ropa informal, incluida la ropa deportiva, en lugar de la ropa deportiva . [43]
Entre los diseñadores de ropa deportiva neoyorquinos más notables de la primera década del siglo XXI se encuentran Zac Posen , Proenza Schouler , Mary Ping , Derek Lam y Behnaz Sarafpour , quienes aparecieron en la sección de ropa deportiva del New York Fashion Now del Victoria and Albert Museum. exposición en 2007. [2]
Los diseñadores que no suelen trabajar en la tradición de la ropa deportiva, como Monique Lhuillier, a veces incorporan elementos de ropa deportiva y activa en su trabajo. Lhuillier, conocida principalmente por sus vestidos formales, introdujo escotes deportivos y elementos aerodinámicos en su colección para la Semana de la Moda de Nueva York , otoño de 2011. [44]
En 2012, Tim Gunn señaló que los límites entre la ropa deportiva y la ropa deportiva de moda se habían vuelto cada vez más borrosos desde la década de 1980, y muchas personas optaban por usar sudaderas con capucha , chándales , pantalones de yoga y otras prendas asociadas explícitamente con la ropa deportiva como vestimenta diaria. [45]
A finales de los años 1940 y 1950, los diseñadores no estadounidenses comenzaron a prestar atención a la ropa deportiva e intentaron producir colecciones siguiendo este principio. Los modistos franceses, incluidos Dior y Fath, simplificaron sus diseños para la producción de prêt-à-porter, pero al principio sólo los diseñadores italianos entendieron el principio de la ropa deportiva. [46] Italia ya tenía reputación por sus tejidos finos y su excelente mano de obra, y la aparición del prêt-à-porter italiano de alta calidad que combinaba este lujo con la calidad informal de la ropa deportiva estadounidense aseguró el éxito mundial de la moda italiana a mediados de la década de 1970. . [38] Los diseñadores italianos, incluidos Emilio Pucci y Simonetta Visconti, se dieron cuenta de que existía un mercado para la ropa que combinaba sofisticación y comodidad. [46] Esto fue un desafío para la industria estadounidense. John Fairchild , el franco editor de Women's Wear Daily opinó que Krizia , Missoni y otros diseñadores italianos fueron "los primeros en hacer ropa deportiva refinada". [38]
Antes de cofundar con su esposa Rosita, en 1953, la empresa que luego se convirtió en Missoni, Ottavio Missoni , él mismo deportista, y su compañero de equipo Giorgio Oberweger tenían una empresa de ropa deportiva en Trieste donde fabricaban chándales de lana bautizados como trajes Venjulia. [47] El éxito de los trajes Venjulia, que tenían en cuenta la necesidad de los atletas de prendas funcionales y cálidas que permitieran la libertad de movimiento, llevó a que fueran usados por el equipo olímpico italiano de 1948 (que incluía al propio Missoni). [48] En la década de 1960, Missoni se hizo famosa por sus prendas de punto de colores únicos, que se mezclan y combinan y se basan en ropa deportiva, [49] que se han mantenido deseables y de moda hasta bien entrado el siglo XXI. [50]
La calidad de la ropa deportiva italiana fue reconocida desde el principio por Robert Goldworm, un diseñador de ropa deportiva estadounidense que en 1947 se unió a su empresa familiar Goldworm, con sede en Nueva York . [51] A través de su segunda base empresarial en Milán, Goldworm se convirtió en el primer diseñador estadounidense de prendas de punto en aprovechar la calidad italiana y llevarla al mercado de Nueva York. [51] En 1959, Goldworm, en reconocimiento a su activa promoción y apoyo a la industria italiana de prendas de punto, fue nombrado Comendador de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana por el gobierno italiano. [52] [53]
En el siglo XXI, la moda italiana sigue siendo una fuente líder de diseño de ropa deportiva fuera de Estados Unidos. Narciso Rodríguez , conocido por su ropa estilizada y minimalista, se lanzó en Milán en 1997, pero se mudó a Nueva York en 2001. [2] Miuccia Prada revivió la fortuna de su empresa familiar Prada con sus diseños de ropa deportiva de alta calidad en la década de 1990. , y continúa diseñando para la firma. [46]
Los diseñadores franceses de ropa turística, más que los modistos parisinos, fueron los que más probablemente captaron el principio y el espíritu de la ropa deportiva. Richard Martin citó la marca de diseño Tiktiner , con sede en la Riviera francesa , como ejemplo de ropa deportiva francesa, y señaló que su enfoque en prendas sueltas, prendas de punto y colores básicos creó un "look Tiktiner" específico. [54] Tiktiner, fundada a finales de la década de 1940 por Dina Tiktiner Viterbo, se hizo extremadamente popular tanto en Estados Unidos como en Europa. En 1972 se abrió una boutique Tiktiner en los grandes almacenes Selfridges de Londres . [55] El marido de Viterbo, Henri, era presidente de la Fédération Française du Vêtement (Federación Francesa de la Ropa), lo que significaba que promocionaba regularmente la moda francesa en el extranjero, [56] [57] mientras que su hija mayor, Miquette, abogada internacional, había Se casó con Mort Schrader, hijo y heredero del exitoso fabricante estadounidense de prêt-à-porter Abe Schrader. Esto significaba que Miquette estaba bien posicionada para gestionar los intereses estadounidenses de Tiktiner. [56]
Entre los diseñadores británicos de ropa deportiva de éxito se encuentra Stella McCartney , conocida por sus monos y prendas sueltas fáciles de llevar. A McCartney se le pidió que diseñara los uniformes deportivos para los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 , llevando el diseño de ropa deportiva de moda al mundo de la ropa deportiva de alto perfil. [58]
{{cite journal}}: Citar diario requiere |journal=( ayuda )Mantenimiento CS1: varios nombres: lista de autores ( enlace ){{cite web}}: |first=tiene nombre genérico ( ayuda )Su difunto padre era diseñador de moda y ejecutivo de Goldworm Knitwear con sede en Nueva York y Milán, Italia. El gobierno italiano le concedió la Estrella de la Solidaridad y el título de comandante.