Rudolf " Rudi " Gernreich [1] (8 de agosto de 1922 - 21 de abril de 1985) fue un diseñador de moda estadounidense nacido en Austria cuyos diseños de ropa de vanguardia se consideran generalmente como la moda más innovadora y dinámica de la década de 1960. Utilizó deliberadamente el diseño de moda como una declaración social para promover la libertad sexual, produciendo prendas que seguían la forma natural del cuerpo femenino, liberándolas de las limitaciones de la alta costura.
Era conocido por el uso temprano de vinilo y plástico en la ropa y por el uso de recortes. Diseñó el primer traje de baño tipo tanga, [2] ropa unisex , el primer traje de baño sin sujetador incorporado, [3] el minimalista, suave y transparente No Bra y el monokini en topless . Recibió cuatro veces el premio Coty American Fashion Critics . Produjo lo que se considera el primer vídeo de moda, Basic Black: William Claxton con Peggy Moffitt , en 1966. Tuvo una carrera larga, poco convencional y que marcó tendencias en el diseño de moda.
Fue miembro fundador y apoyó financieramente las primeras actividades de la Sociedad Mattachine . Conscientemente superó los límites de la moda aceptable y utilizó sus diseños como una oportunidad para comentar cuestiones sociales y ampliar la percepción de la sociedad sobre lo que era aceptable.
Gernreich era el único hijo de Siegmund Gernreich y Elisabeth (de soltera Müller) Gernreich, una pareja judía [4] que vivía en Viena , Austria . Su padre era un fabricante de medias que había servido en la Primera Guerra Mundial y que se suicidó cuando Gernreich tenía ocho años. [5]
Gernreich aprendió sobre la alta costura de su tía, Hedwig Müller, quien junto con su marido Oskar Jellinek eran dueños de una tienda de ropa. [5] [6] [7] Pasó muchas horas en la tienda de su tía dibujando sus diseños para la alta sociedad vienesa y aprendió sobre telas. También obtuvo primeras impresiones sobre la sexualidad. Más tarde le habló a uno de sus modelos favoritos, Leon Bing, sobre imágenes de "zapatillas de cuero con una correa entre las nalgas de los pantalones de trabajo de los trabajadores callejeros y la carne blanca de los muslos de las mujeres sobre medias negras con ligas". [6] Cuando tenía 12 años, el diseñador austriaco Ladislaus Czettel vio sus bocetos y le ofreció a Gernreich un aprendizaje de moda en Londres, pero su madre se negó, creyendo que su hijo era demasiado pequeño para salir de casa. [1]
Después del Anschluss alemán (cuando la Alemania nazi anexó Austria) el 12 de marzo de 1938, Hitler , entre muchos otros actos, prohibió la desnudez . Los ciudadanos austriacos eran defensores del ejercicio desnudo, un rechazo al mundo excesivamente civilizado. [8] Su madre tomó a Rudi, de 16 años, y escapó a los Estados Unidos como refugiados judíos, estableciéndose en Los Ángeles, California . Para sobrevivir, su madre horneaba pasteles que Rudi vendía puerta a puerta. Su primer trabajo fue lavar cadáveres para prepararlos para la autopsia en la morgue del Hospital Cedars of Lebanon . Le dijo a Marylou Luther: "Crecí de la noche a la mañana. A veces sonrío cuando la gente me dice que mi ropa es tan corporal [que] debo haber estudiado anatomía. Puedes apostar que estudié anatomía". [6] Asistió a Los Angeles City College , donde estudió arte y fue aprendiz de un fabricante de ropa de la Séptima Avenida . Asistió a Los Angeles City College de 1938 a 1941, y a la Escuela del Centro de Arte de Los Ángeles de 1941 a 1942. [1] [2]
Trabajó brevemente en diseño de vestuario de Hollywood, pero lo odiaba. [1] En 1942, se unió a la compañía de danza moderna de Lester Horton como bailarín y diseñador. [5] [9] Gernreich dijo: "Nunca fui muy buen bailarín... Quería ser coreógrafo, pero eso nunca sucedió". De su tiempo en el Teatro, Gernreich dijo que bailar lo hizo "consciente de lo que la ropa le hacía al resto del cuerpo". [10] También diseñó por cuenta propia, pero dejó Lester Horton en 1948 y se convirtió en vendedor de telas para Hoffman Company. Gernreich pasó del diseño de tejidos al diseño de moda. [11]
El clima de la moda en aquella época estaba dictado por los diseñadores de París. En 1949 trabajó brevemente en Nueva York en George Carmel, pero no le gustó el puesto porque se sentía presionado a imitar la moda parisina. [5] Gernreich dijo: "Todos los que tenían cierto grado de talento estaban motivados por un nivel de alto gusto y una lealtad incuestionable a París. Dior , Fath , Balenciaga eran dioses, reyes. No podías desviarte de su apariencia". [1]
En 1951, todavía intentando ingresar al mundo de la moda, Gernreich consiguió un trabajo con Morris Nagel para diseñar para Versatogs, pero Nagel le exigió que se apegara a la fórmula de diseño de Versatogs, que Gernreich odiaba. [5]
Comenzó a diseñar su propia línea de ropa en Los Ángeles y Nueva York hasta 1951, cuando su compañero inmigrante vienés Walter Bass en Beverly Hills lo convenció de firmar un contrato de siete años con él. William Bass Inc. produjo una colección de vestidos que vendió a Jack Hanson, el propietario de Jax, una boutique emergente de Los Ángeles que se centraba en ropa de vanguardia que era divertida y aventurera. [9] También diseñó vestuario para Lester Horton hasta 1952. Durante la mayor parte de la década de 1950, colaboró con la sobreviviente e inmigrante húngara del Holocausto Renée Firestone en Los Ángeles, antes de que ella comenzara su propia línea en 1960. [12]
En 1955, comenzó a diseñar trajes de baño para Westwood Knitting Mills en Los Ángeles. Lo contrataron en 1959 como diseñador de trajes de baño. Genesco Corporation también lo contrató como diseñador de calzado en 1959. Completó su contrato de siete años con Walter Bass en 1960 y fundó su firma GR Designs en Los Ángeles. Cambió el nombre de su empresa a Rudi Gernreich Inc. en 1964. Sus diseños aparecieron en lo que generalmente se considera el primer vídeo de moda, Basic Black: William Claxton w/Peggy Moffitt , en 1966. [2] [6] [13] [14] [15]
A principios de la década de 1960, Gernreich abrió una sala de exposición en la Séptima Avenida en la ciudad de Nueva York, donde mostró sus diseños populares para prendas de punto Harmon y su propia línea más cara de prendas experimentales. [2] Gernreich quería que sus diseños fueran asequibles y en 1966 rompió la regla no escrita de la moda estadounidense de que los diseñadores de renombre no venden a cadenas de tiendas. El 3 de enero de 1966 tomó la acción sin precedentes de firmar un contrato con Montgomery Ward , una cadena de tiendas. La moda de Rudi resultó popular y duró varias temporadas, lo que demostró que los diseños originales se venderían a precios populares. [5] [16]
En 1966, Gernreich fue nombrado uno de los "revolucionarios de la moda" en Nueva York por Women's Wear Daily , junto a Edie Sedgwick , Tiger Morse , Pierre Cardin , Paco Rabanne , Baby Jane Holzer , André Courrèges , Emanuel Ungaro , Yves Saint Laurent y Mary. Cuant . [17]
Diseñó los uniformes Moonbase Alpha usados por los personajes principales de la serie de televisión británica de ciencia ficción Space: 1999 de la década de 1970 , superando los límites del aspecto futurista en la ropa a lo largo de tres décadas. [ cita necesaria ]
Gernreich estaba muy en contra de la sexualización del cuerpo humano y de la noción de que el cuerpo era esencialmente vergonzoso. [18] Gernreich desarrolló fuertes sentimientos sobre la sexualización del cuerpo humano por parte de la sociedad y no estaba de acuerdo con las creencias religiosas y sociales de que el cuerpo era esencialmente vergonzoso. [19] Quería reducir el estigma de un cuerpo desnudo , para "curar a nuestra sociedad de su problema sexual", como él mismo dijo. Gerneich afirmó: "Para mí, el único respeto que se le puede dar a una mujer es hacer de ella un ser humano. Una mujer totalmente emancipada y totalmente libre". [20]
Gernreich abordó la moda como un comentario social. [2] Dijo: "Me di cuenta de que se podían decir cosas con la ropa". [21] Los editores de la revista Life le pidieron que imaginara ropa en el futuro para su edición del 1 de enero de 1970, y produjo diseños de prendas minimalistas y unisex que podrían ser usadas tanto por hombres como por mujeres. [22] Dijo que quería crear un "principio de utilidad" que "nos distraiga de cómo nos vemos y nos concentremos en asuntos realmente importantes". La escritora de moda Marylou Luther, que se hizo buena amiga de Gernreich, escribió que tenía dos motivos en sus diseños: uno era crear moda moderna "para el siglo XX y más allá", y el otro era ser "un comentarista social, que simplemente Pasó a trabajar en el medio de la ropa." [7] Gernreich utilizó deliberadamente sus diseños para promover sus puntos de vista sociopolíticos. [20]
Durante su carrera, su influencia fue comparada con estas mismas casas de moda: Balenciaga , Dior y André Courrèges , pero se negó rotundamente a mostrar sus diseños en París. [23] En cambio, nombró a Claire McCardell como su influencia. [24] Gernreich desarrolló una reputación como un diseñador de vanguardia que rompió muchas reglas de diseño. Como ex bailarina, Gernreich estaba interesado en liberar el cuerpo de las limitaciones de la ropa. [25] En 1952, mientras diseñaba para Westwood, presentó el primer traje de baño sin sujetador incorporado. [3] La mayoría de los trajes de baño de la época tenían una construcción interior rígida con forros deshuesados. Sus diseños utilizaban tejidos de lana elastizados que se ajustaban al cuerpo de la mujer. [26]
En su número de diciembre de 1962, Sports Illustrated comentó: "Ha convertido el leotardo de bailarina en un traje de baño que libera el cuerpo. En el proceso, ha arrancado los huesos y los cables que convertían los trajes de baño estadounidenses en corsés para navegantes". [27] Fue considerado como el diseñador que liberó a las mujeres de los límites de la alta costura al crear ropa vibrante, joven y "a menudo atrevida que seguía la forma natural del cuerpo femenino". [1]
Gernreich es considerado por algunos como "los diseñadores de moda más innovadores y dinámicos del siglo XX". [28] En 1964, creó el primer traje de baño en topless, al que llamó " monokini ". Gernreich apareció en la portada de Time en diciembre de 1967 con los modelos Peggy Moffitt y Leon Bing. La revista lo describió como "el diseñador más vanguardista y vanguardista de Estados Unidos" [29]
Cynthia Amnéus, curadora en jefe y curadora de moda y textiles en el Museo de Arte de Cincinnati en Ohio, dijo: "Rudi fue uno de los diseñadores de moda estadounidenses más importantes y visionarios del siglo XXI... Rudi estaba haciendo cosas muy impactantes y vanguardistas". , como quitar toda la estructura de los trajes de baño y crear un vestido trapecio en la década de 1950, mucho antes que Yves Saint Laurent ". [20]
Trabajó estrechamente con la modelo Peggy Moffitt y su marido y fotógrafo William Claxton durante muchos años, ampliando los límites del "look futurista" en la ropa a lo largo de tres décadas. Su trabajo combinó diseños minimalistas con colores brillantes y psicodélicos y fuertes patrones geométricos, ampliando los límites de la ropa femenina contemporánea. Moffitt aumentó la notoriedad de sus diseños con maquillajes y cortes de pelo de vanguardia. [30]
Fue el sexto diseñador estadounidense elegido para el Salón de la Fama de la Moda Estadounidense de Coty . Diseñó la primera blusa de gasa transparente, confeccionó ropa con leotardos y mallas, las decoró con cremalleras y broches para correas de perros, y en 1970 introdujo la idea de ropa unisex que era minimalista, utilitaria y opcional, incluidos trajes y sombreros para hombres. mujeres.. Mostró sus diseños en un modelo masculino y femenino, ambos afeitados. [5] [20] Diseñó conjuntos coordinados de vestidos, bolsos, sombreros y medias. [2] Fue uno de los primeros en utilizar regularmente vinilo y plástico en la ropa, utilizó detalles recortados y diseñó el primer sujetador suave y transparente: el No Bra. [31]
En 1974, en respuesta a la prohibición de las playas nudistas en Los Ángeles, diseñó y nombró el primer traje de baño con tanga que dejaba al descubierto las nalgas tanto para hombres como para mujeres. [2] [21] [23] Gernreich patentó el diseño de tanga pero renunció a hacer valer sus derechos debido a dificultades legales. [5] De 1970 a 1971 diseñó muebles para Fortress y Knoll International, y en 1975 diseñó ropa interior masculina para Lily of France . [5]
Al año siguiente trabajó en cosmética para Redken y vestuario para la Bella Lewitzky Dance Company , además de accesorios de cocina y accesorios de baño de cerámica. [2] Gernreich continuó colaborando con Lewitzky, diseñando decorados y vestuario para Pas de Bach en 1977, Rituals en 1979, Changes & Choices en 1981 y Confines en 1982, todos bailados por el WCK3. [ cita necesaria ]
Gernreich es más conocido por su diseño del primer traje de baño en topless , al que llamó " Monokini ". Gernreich concibió el Monokini a finales de 1963, después de que Susanne Kirtland de Look llamara a Gernreich y le pidiera que dibujara un traje para acompañar una historia de tendencias de líneas futuristas. [32] Ese mes imaginó por primera vez un traje de baño en topless que se convirtió en el Monokini. [27] [33] La parte inferior del Monokini era similar a un traje de baño tipo maillot , pero terminaba en la mitad del torso y estaba sostenida por dos correas entre los senos y alrededor del cuello. [ cita necesaria ]
Cuando la fotografía de Claxton de su esposa Peggy Moffitt modelando el diseño se publicó en Women's Wear Daily el 4 de junio de 1964, generó una gran controversia en los Estados Unidos y otros países. Moffitt dijo que el diseño era una evolución lógica de las ideas vanguardistas de Gernreich en el diseño de trajes de baño, además de un símbolo escandaloso de la sociedad permisiva . [34] Vio el traje de baño como una protesta contra la sociedad represiva. Predijo que "el seno quedará descubierto dentro de cinco años". Consideró que dejar al descubierto los senos de una mujer era una forma de libertad. [35]
Inicialmente no tenía la intención de producir el diseño comercialmente, [8] [36] pero Kirtland of Look lo instó a ponerlo a disposición del público. "Pensé que venderíamos sólo seis o siete, pero decidí diseñarlo de todos modos". Moffitt dijo más tarde que el Monokini "era una declaración política. No estaba destinado a usarse en público". [37]
En enero de 1965 le dijo a Gloria Steinem en una entrevista que a pesar de las críticas lo volvería a hacer. [38]
Un diseñador se destaca o cae en la totalidad de la colección de cada año, no sólo en un artículo. Por el momento, este negocio del topless no ha hecho más que restarle valor a mi trabajo, pero al final, estoy seguro de que que mi nombre sea conocido internacionalmente será de ayuda. Pero no es por eso que lo volvería a hacer. Lo haría de nuevo porque creo que el topless, al exagerar y exagerar una nueva libertad del cuerpo, hará que el grado moderado y correcto de libertad sea más aceptable. [38]
Más tarde diseñó el "pubikini", una braguita de bikini con una ventana al frente que dejaba al descubierto el vello púbico teñido y moldeado de la modelo . [25] [39]
Gernreich prefería que sus diseños se usaran sin sujetador, [40] y en octubre de 1964, a petición del fabricante de sujetadores Exquisite Form , Gernreich anunció el "No Bra". El sujetador estaba hecho de tela transparente sin aros ni forro de ningún tipo. A diferencia de los sujetadores contemporáneos, su diseño permitió que los senos asumieran su forma natural, en lugar de ser moldeados según un ideal estético. [2]
Era un sujetador elástico, de copa suave, liviano, sin costuras, de nailon transparente y elástico, solo disponible para mujeres con senos pequeños. Viene en tres colores transparentes: puff, negro y blanco, y en tallas 32 a 36, copas A y B. [41] [42] Tenía un solo gancho en la parte trasera.
El No Bra supuso un gran cambio con respecto al busto esculpido en forma de bala de la década anterior. Era bastante similar al sujetador original de la década de 1920 y como el primer sujetador moderno inventado por Mary Phelps Jacob , dos pañuelos unidos a una banda y atados alrededor del pecho. El sin sujetador de Gernreich era poco más que eso. Tanto los años 1920 como los años 1960 celebraron la figura de palo de la adolescencia, y con eso significó senos pequeños y planos. [43]
Su sujetador minimalista revolucionó el diseño de sujetadores, iniciando una tendencia hacia formas más naturales y tejidos suaves y transparentes. [44] [45]
El éxito minorista del No Bra fue seguido en 1965 con el siguiente diseño, un sujetador "sin lados" para adaptarse a vestidos con sisas profundas. Tenía una banda elástica estrecha alrededor del torso que permitía a las mujeres usar prendas con mangas abiertas sin mostrar la banda del sujetador. Las copas transparentes se cortaron parte del bies y parte del medio bies. También produjo un diseño de maillot "Sin frente" con un frente profundo y hundido para escotes abiertos hasta la cintura, y una versión larga "Sin espalda" que se anclaba usando una cintura elástica contorneada que permitía a una mujer usar un vestido sin espalda. [46]
Rudi expuso su moda en el Fashion Institute of Technology de Nueva York en 1967, "Dos artistas modernos del vestido: Elizabeth Hawes y Rudi Gernreich". En 2000 se montó en Kunstlerhaus Graz, Austria, una retrospectiva titulada "La moda pasará de moda". [2] En 2003, una exposición de su obra celebrada en el Phoenix Art Museum , en Phoenix , Arizona, lo aclamó como uno de los diseñadores estadounidenses más originales, proféticos y controvertidos desde los años cincuenta hasta los setenta. [2] En 2019, el Centro Cultural Skirball de Los Ángeles creó Fearless Fashion: Rudi Gernreich , una importante exposición que detalla la vida y la carrera de Gernreich. [47] [48] [49] [50]
Gernreich recibió su primer premio de diseño en 1956, un premio juvenil de Sports Illustrated . [24] Le otorgaron el premio American Sportswear Design Award por su diseño de un traje sin mangas de punto de lana a cuadros en blanco y negro sin sujetador incorporado. [1] Ganó el premio de la Wool Knit Association en 1960. En 1963, Gernreich ganó dos premios importantes: en mayo recibió el Sporting Look Award de Sports Illustrated y en junio recibió el premio Coty American Fashion Critics . [9] El Premio Coty provocó una controversia cuando el primer ganador del premio, Norman Norell , devolvió su Premio Coty como protesta contra el reconocimiento de Gernreich. Norell dijo a Women's Wear Daily : "Ya no significa nada para mí. No puedo soportar mirarlo más. Vi una fotografía de un traje de Rudi y una solapa de la chaqueta era un chal y la otra tenía muescas. ¡Bueno!" Culpó de la votación a "los miembros del jurado de Glamour y Seventeen que no conocen las colecciones de alta costura son los responsables de la votación de Gernreich". En respuesta a la protesta de Norell, los grandes almacenes Bonwit Teller publicaron un anuncio de media página con el titular: "¡Rudi Gernreich, te daremos el premio Coty de nuevo!". [51] Recibió el premio nuevamente en 1963, 1966 y 1967. [2]
Otros premios incluyeron el premio Neiman Marcus, Dallas, 1961; Premio Look Deportivo, 1963; Premio Internacional de Moda Sunday Times , Londres, 1965; Premio de Diseño Filene, Boston, 1966; Premio de la Asociación de Textiles de Punto, 1975; Tributo especial del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos , 1985. [2] Marylou Luther, editora de moda de Los Angeles Times , escribió: "Para la mayoría de la gente de la industria de la moda, era considerado el diseñador más inventivo de estos tiempos". [1]
En 1985, Tom Bradley, alcalde de la ciudad de Los Ángeles, proclamó el 13 de agosto como el 'Día de Rudi Gernreich' en reconocimiento a las contribuciones de Gernreich a la moda y a Los Ángeles, declarando que "sus diseños eran comentarios sociales y pronósticos sobre nuestros tiempos y los estilos de vida futuros". de nuestra nación." [ cita necesaria ]
El 2 de abril de 2012, la revista Time lo incluyó en su lista de los "100 íconos de la moda de todos los tiempos". [52] En 2000, la ciudad de Nueva York colocó placas de bronce en honor a los diseñadores de moda estadounidenses, incluido Gernreich, a lo largo de la Séptima Avenida . [25]
En su vida posterior, Gernreich se dedicó a las sopas gourmet. [53] Se le atribuye una receta de sopa de pimiento rojo, una sopa fría servida en cajas de pimiento rojo y adornada con caviar y limón. [54]
Gernreich se convirtió en ciudadano estadounidense en 1943. [23] Conoció al comunista y activista por los derechos de los homosexuales, Harry Hay, con sede en Los Ángeles , en julio de 1950, y los dos se convirtieron en amantes. Hay le mostró a Gernreich The Call , [55] un documento que describe su plan para una organización de apoyo a los homosexuales, y Gernreich le dijo: "Sabes que soy un refugiado austríaco. Esto es lo más peligroso que he leído en mi vida. Y sí, , Estoy contigo al 100 por ciento." [56] En 1951, Gernreich fue arrestado y condenado en un caso policial de trampa homosexual , [6] [15] que era común en el sur de California en ese momento. [56]
Gernreich fue miembro fundador y entusiasta partidario financiero de la Sociedad Mattachine , aunque en privado, prefiriendo ser conocido por la inicial "R". [57] [58] Gernreich terminó la relación con Hay en 1952. [59]
En 1953, Gernreich conoció a Oreste Pucciani , futuro presidente del departamento de francés de la UCLA , quien fue una figura clave para atraer la atención de los educadores estadounidenses sobre Jean-Paul Sartre . Oreste Pucciani también fue una figura fundamental en el movimiento por los derechos de los homosexuales. Los dos hombres mantuvieron su relación en privado porque Gernreich creía que el reconocimiento público de su homosexualidad afectaría negativamente a su negocio de moda. [60]
Gernreich nunca anunció su orientación sexual. Moffit dijo: "Simplemente pensó que su sexualidad era obvia". Gernreich normalmente vestía un peluquín, mocasines Gucci y monos con cremalleras industriales y conducía un Bentley blanco por West Hollywood , donde vivió con Pucciani hasta su muerte. A Gernreich le diagnosticaron cáncer de pulmón en enero de 1985 y murió el 21 de abril de 1985, a los 62 años. Oreste Pucciani, socio de Gernreich durante 31 años, otorgó un fideicomiso a su nombre para la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en 1988. [5]
En 1967, se interpretó a sí mismo en un episodio de la serie de televisión Batman , junto con Eartha Kitt como "Catwoman", titulado "Catwoman's Dressed To Kill" (T3E14).
En 2009, Gernreich y la Sociedad Mattachine se convirtieron en los temas de la obra The Temperamentals de Jon Maran. Después de las presentaciones en el taller en 2009, la obra se estrenó fuera de Broadway en New World Stages en febrero de 2010. [61] El actor Michael Urie , que interpretó el papel de Gernreich, recibió un premio Lucille Lortel al actor principal destacado. [62]
Después de su muerte debido a un cáncer de pulmón, [63] Moffitt conservó la marca registrada del nombre de Gernreich. En 2003, firmó un contrato para recrear sus diseños con Rei Kawakubo , una diseñadora japonesa de vanguardia bajo su sello Comme des Garçons . [64] Algunos diseños fueron reeditados bajo el sello Peggy Moffitt/Comme des Garçons. En 2012, Women's Wear Daily informó que un inversor alemán se había comprometido a reeditar algunos de los diseños de Gernreich. [sesenta y cinco]
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York contiene más de 100 piezas de los diseños de Gernreich en su colección. [66]
Un vestido abrigo de punto se vendió en una subasta por 1.245 dólares en 2008 en Christie's . Doyle's tiene el récord de Gernreich, establecido en 2002: 8.500 dólares por dos minivestidos con inserciones de vinilo peekaboo. [6] El 30 de octubre de 2008, Christie's subastó uno de los monokini minoristas originales de Gernreich por £ 1250 ($ 2075). [67]
