Claire McCardell (24 de mayo de 1905 - 22 de marzo de 1958) fue una diseñadora de moda estadounidense de prêt-à-porter del siglo XX. Se le atribuye la creación de ropa deportiva estadounidense . [1]
McCardell era el mayor de cuatro hijos de Eleanor y Adrian McCardell en Frederick, Maryland . Adrian era senador del estado de Maryland y presidente del Banco Nacional del Condado de Frederick. [2] Cuando era niña, McCardell se ganó el apodo de "Kick" por su capacidad para evitar que los niños la empujaran. [3]
Fascinado por la moda desde muy joven, McCardell quería mudarse a la ciudad de Nueva York para estudiar diseño de moda a los 16 años. No dispuesto a enviar a una adolescente tan lejos, el padre de McCardell la convenció para que se inscribiera en el programa de economía doméstica en Hood College . Después de dos años de estudios en Maryland, McCardell se mudó a Nueva York y se matriculó en Parsons (entonces conocida como la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Nueva York). En 1927, McCardell fue a París y continuó sus estudios en la escuela secundaria Parsons en la Place des Vosges . [2] En París, McCardell y sus compañeros de clase pudieron comprar muestras de modistos como Madeleine Vionnet que desmontaron para estudiar su estructura. [4] [5]
McCardell se graduó de Parsons con un certificado en diseño de vestuario en 1923. [6] Después de graduarse, trabajó en trabajos ocasionales dibujando en una tienda de ropa de moda, [2] pintando flores en pantallas de lámparas de papel y actuando como modelo para B. Altman. . Luego conoció al diseñador Robert Turk. [3]
A finales de 1930, McCardell comenzó a trabajar como asistente de diseño de Robert Turk. [2] Poco después, Turk se mudó a una empresa más grande, Townley Frocks, y trajo a McCardell con él. En 1932, Turk se ahogó y le pidieron a Claire que terminara su línea de caída. [2] [3] [4]
El diseñador jefe de 27 años pronto viajó a París en busca de inspiración, al igual que la mayoría de los diseñadores estadounidenses. McCardell no estaba interesado en copiar la alta costura europea y buscó inspiración en el arte y la moda callejera. Durante la década de 1930, comenzó a mostrar innovaciones como fajas, lazos de espagueti y el uso de detalles de ropa masculina que se convertirían en parte de su firma de diseño. [6] En 1938 modernizó el traje tirolés . [2] [6] También fue pionera en prendas separadas a juego. [6] [7]
En 1938, Claire McCardell presentó el Monastic Dress , un vestido tipo tienda de campaña con corte al bies. [8] No tenía cintura cosida y colgaba holgadamente, pero con un cinturón versátil podía adaptarse para abrazar con gracia las curvas de una mujer. [2] [7] [9] Best & Co. vendió exclusivamente el vestido por $ 29,95 y se agotó en un día. [3] El "vestido monástico" fue ampliamente copiado y el costo de tratar de detener las imitaciones llevó a Townley Frocks a la quiebra. [3] [7]
Después del cierre de Townley Frocks, Hattie Carnegie contrató a McCardell para trabajar para su famosa firma de confección, pero sus diseños no tuvieron éxito entre los clientes de Carnegie, que buscaban productos más elaborados. [10] Mientras trabajaba para Hattie Carnegie, McCardell conoció a Diana Vreeland (entonces en Harper's Bazaar ). Se convertiría en la amiga y defensora de toda la vida de McCardell. [6] En 1940, justo antes de dejar Carnegie, McCardell asistió a su último desfile de moda parisino , prefiriendo a partir de entonces evitar cualquier influencia francesa en su ropa. [11]
Townley Frocks reabrió sus puertas en 1940 bajo una nueva dirección y McCardell volvió a la marca. Luego, en las etiquetas de la compañía se lee "Claire McCardell Clothes by Townley", lo que la convierte en una de las primeras diseñadoras estadounidenses en tener reconocimiento de nombre . [6]
La Segunda Guerra Mundial aisló a los diseñadores estadounidenses de la inspiración europea y limitó la disponibilidad de algunos materiales. McCardell floreció bajo estas restricciones. [2] [6] [9] Aunque muchos diseñadores los consideraban demasiado básicos, McCardell ya trabajaba con telas como mezclilla , percal y jersey de lana que estaban fácilmente disponibles durante la guerra. [2] Popularizó las bailarinas cuando, en respuesta a la escasez de cuero, McCardell encargó a Capezio que produjera una gama de bailarinas que combinaran con sus diseños. [12] Cuando el gobierno anunció un excedente de materiales de algodón para globos meteorológicos en 1944, McCardell rápidamente los compró y los utilizó para diseñar ropa que las mujeres patrióticas estadounidenses llevaban con orgullo. [2]
En 1941, McCardell produjo una línea de prendas separadas que confeccionaba nueve conjuntos a partir de cinco piezas. Las piezas incluían una falda de tafetán, un top de punto y una chaqueta de punto. [12] Ese mismo año, mostró su primer "Vestido de cena de cocina". Confeccionado en algodón, el "vestido de cena de cocina" tenía una falda amplia con un delantal adjunto. [6] [13]
En 1942, McCardell creó su famoso " Vestido Popover ". Fue una respuesta al desafío de Harper's Bazaar de crear algo de moda que uno pudiera usar para limpiar la casa y luego usarlo para un cóctel. El sencillo vestido gris venía con una agarradera a juego que cabía en el bolsillo del vestido. [1] El "Vestido Popover" se vendió por $ 6,95 [11] y se vendieron más de 75.000 sólo en la primera temporada. [2] Estos vestidos se convirtieron en un elemento básico de las colecciones de McCardell y, con el tiempo, hizo versiones en diferentes largos y tejidos. [10] El "Vestido Popover" recibió una mención de la Asociación Estadounidense de Críticos de Moda y en 1943, McCardell ganó un Premio Coty . [3]
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A partir de 1945, McCardell apareció como diseñador de "American Look" en los grandes almacenes Lord & Taylor. [14] En 1946, McCardell ganó el premio al Mejor Diseñador de Ropa Deportiva y en 1948 ganó el premio Neiman-Marcus. [2]
A medida que crecía la fama de McCardell, también aumentaba su influencia dentro de Townley. En 1952 se convirtió en socia de la empresa. [15]
Después de la guerra, McCardell trabajó como crítico voluntario en el departamento de diseño de moda de Parsons. [4] En 1950, el presidente Harry S. Truman , Bess Truman y Margaret Truman entregaron a McCardell el premio Mujer del Año del Women's National Press Club. [16] Este era el premio que McCardell más apreciaba. [3]
En abril de 1953, la galería Frank Perls de Beverly Hills inauguró una exposición retrospectiva de veinte años de prendas de McCardell. [17] La exhibición incluyó el "Vestido Monástico", el "Traje de Baño con Pañal", bailarinas Capezio y piezas inspiradas en ropa de trabajo con remaches . [18] En su introducción a la exposición, el minorista Stanley Marcus escribió: "...ella es una de las diseñadoras verdaderamente creativas que este país ha producido... Ella es para Estados Unidos lo que Vionnet fue para Francia". [18]
En 1954, trabajó en un panel asesor formado por Time Inc. para crear una nueva revista que se convertiría en Sports Illustrated . [2] [4] Apareció en la portada de la edición del 2 de mayo de 1955 de Time . [19]
Un libro titulado ¿Qué me pondré? El qué, dónde, cuándo y cuánto de la moda se publicó en 1957 [2] bajo el nombre de McCardell.
En 1943, McCardell se casó con el arquitecto nacido en Texas , Irving Drought Harris, que tenía dos hijos de un matrimonio anterior, [4] [6] y estableció una base de operaciones en Manhattan .
La vida y el trabajo de McCardell se vieron truncados por un diagnóstico de cáncer de colon terminal en 1957. Con la ayuda de su vieja amiga y compañera de clase, Mildred Orrick, McCardell completó su colección final desde su cama de hospital. Salió del hospital para hacer las presentaciones para su desfile final. McCardell murió el 22 de marzo de 1958, a la edad de 52 años. [2] Está enterrada en la parcela familiar en el cementerio Mount Olivet , Frederick, Maryland. [ cita necesaria ]
Después de su muerte, la familia McCardell decidió cerrar el sello. Su hermano explicó: "No fue tan difícil [cerrar el sello]. Las ideas de Claire siempre fueron suyas". [3]
En 1981, Lord & Taylor reeditó el "Popover Dress" como parte de una retrospectiva de McCardell en su tienda de la Quinta Avenida en Manhattan. [20] Las versiones del "Vestido Popover" están en manos del Museo Metropolitano de Arte , la Escuela de Diseño de Rhode Island y el Museo del FIT [21] [22] [23] Las versiones del "Vestido Monástico" están en manos de el Museo Metropolitano de Arte y LACMA . [24] [25] [26]
En 1990, Life nombró a McCardell uno de los 100 estadounidenses más importantes del siglo XX. [6] Un año más tarde, fue incluida en el Salón de la Fama de las Mujeres de Maryland . [2]
En 1998, cuarenta años después de su muerte, se realizaron tres retrospectivas distintas de la obra de Claire McCardell en el Museo Metropolitano de Arte , el FIT y la Sociedad Histórica de Maryland en Baltimore. [11]
Diseñadores de moda como Isaac Mizrahi , Donna Karan , Calvin Klein , Norma Kamali y Cynthia Rowley han sido influenciados por McCardell. [11] La línea primavera-verano 1999 de Anna Sui se inspiró directamente en su trabajo. [11] Sobre el trabajo de McCardell, Anna Sui dijo: "Lo que realmente aprecio fue su sensibilidad con las telas, incluso con telas más elaboradas como la mezclilla. Las hacía todas lucir tan suaves y drapeadas. Los cabestros que hizo eran muy modernos. La cuestión es que, Miras algunas de las cosas que hizo y no puedes creer que fueran los años 40”. [11]
En 2019, el Frederick Art Club lanzó el Proyecto Claire McCardell para financiar la creación e instalación de una estatua de bronce de McCardell más grande que la vida en su ciudad natal de Frederick, Maryland. El club encargó a la galardonada escultora Sarah Hempel Irani esta monumental tarea y, gracias al apoyo de la comunidad, alcanzó su objetivo de recaudación de fondos en menos de dos años. En octubre de 2021, la estatua se colocará sobre un pedestal de granito en un elegante jardín en el parque Carroll Creek de Frederick. [27]