La Edad Media fue un período que abarcó aproximadamente 1000 años y normalmente se restringe a Europa y el Imperio Bizantino . Los restos materiales que conservamos de aquella época, incluidas las joyas, pueden variar mucho según el lugar y la época de su creación, sobre todo porque el cristianismo desaconsejó el entierro de joyas como ajuar funerario , salvo para la realeza y los clérigos importantes, que a menudo eran enterrados en sus mejores ropas y luciendo joyas. El principal material utilizado para el diseño de joyas en la antigüedad y hasta la Edad Media fue el oro. [1] Se utilizaron muchas técnicas diferentes para crear superficies de trabajo y agregar decoración a esas superficies para producir las joyas, incluyendo soldadura , enchapado y dorado, repujado , grabado , incrustaciones, esmaltado, filigrana y granulación, estampado, acupuntura y fundición. Las principales fases estilísticas incluyen la bárbara, la bizantina, la carolingia y la otoniana, la vikinga y la Baja Edad Media, cuando los estilos de Europa occidental se volvieron relativamente similares.
La mayoría de los estilos y técnicas utilizados en la joyería para adorno personal, tema principal de este artículo, también se utilizaron en piezas de orfebrería decorada, que fue la forma de arte más prestigiosa durante la mayor parte de este período; estos eran a menudo mucho más grandes. La mayoría de los ejemplos que se conservan son objetos religiosos como relicarios , platos de iglesia como cálices y otras piezas, cruces como la Cruz de Lotario y encuadernaciones de tesoros para libros. Sin embargo, esto es en gran medida un accidente de supervivencia, ya que la iglesia ha demostrado ser mucho mejor a la hora de preservar sus tesoros que las elites seculares o cívicas, y en ese momento es posible que hubiera tantos objetos seculares fabricados con los mismos estilos. Por ejemplo, la Copa Real de Oro , una copa secular aunque decorada con imágenes religiosas, es uno de los pocos restos de las enormes colecciones de joyaux ("joyas") de orfebrería propiedad de la dinastía Valois que gobernó Francia a finales de la Edad Media. [2]
Además de las formas básicas de joyería personal, como anillos, collares, pulseras y broches que se siguen utilizando hoy en día, la joyería medieval a menudo incluye una variedad de otras formas que se encuentran con menos frecuencia en la joyería moderna, como accesorios y cierres para ropa, incluidas hebillas. , "puntos" para el final de los cordones y botones al final del período, así como insignias para sombreros, adornos para cinturones, armas, carteras y otros accesorios, y alfileres decorados, principalmente para sujetar peinados y tocados. . Las cadenas para el cuello llevaban una gran variedad de colgantes , desde cruces (las más comunes) hasta medallones y piezas elaboradas con gemas. Los finos "filetes" o tiras de láminas de oro flexibles, a menudo decoradas, probablemente se cosían principalmente en el cabello o en los tocados. A veces también se usaban anillos en los brazos (" armillae ") y, a veces, anillos en los tobillos, y a veces (para los muy ricos) se cosían muchas piezas pequeñas de joyería en la tela de las prendas formando patrones. Las joyas eran un marcador muy importante de estatus social, y la mayoría de las mujeres prósperas probablemente usaban algunas piezas llamativas todo el tiempo, o al menos cuando estaban fuera de casa. Los hombres solían estar al menos igualmente adornados, y los niños de alto estatus de ambos sexos a menudo usaban joyas como vestimenta formal.
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El oro ha fascinado a los humanos durante miles de años. [1] A finales del cuarto milenio a. C. ya se estaba trabajando y perfeccionando con gran habilidad técnica. [1] Muchos orfebres antiguos utilizaban oro aleado que se encuentra en la naturaleza, ya que no suele encontrarse de forma natural. [3] El oro aleado se puede purificar mediante un proceso llamado refinación y, debido a la derivación hitita de la palabra griega, se cree que los pueblos antiguos de Asia Menor fueron los primeros en refinar el oro. [4] Haciendo caso omiso de su belleza y la posible asociación con los poderes místicos percibidos del sol, la principal ventaja de utilizar oro para crear joyas era su maleabilidad. [1]
Los romanos eran voraces productores y consumidores de oro y de los depósitos europeos casi agotados. Parte del oro extraído en África occidental, sobre todo al final del período, probablemente llegó a Europa a través del mundo islámico, pero la fuente principal fue sin duda el oro romano antiguo que permaneció sobre la tierra en forma de monedas u objetos, o se recuperó de tesoros enterrados. El oro escaseó en varios períodos y la acuñación de oro europea fue inusual durante todo el período, en contraste con los mundos bizantino e islámico. Por el contrario, la plata se extrajo en Europa durante toda la Edad Media; en 1298 se descubrieron yacimientos muy grandes en Kutná Hora , en Bohemia , que duraron hasta el final del período. [5]
Casi todas las piedras preciosas tuvieron que importarse de fuera de Europa, aunque la joyería insular utilizaba piedras nativas. En Europa se pueden encontrar ámbar , azabache , perlas de agua dulce y coral . El estilo moderno de talla de gemas con talla facetada sólo se desarrolló al final del período, y antes de eso, todas las piedras se cortaban y pulían en variaciones de lo que ahora se llama talla cabujón , con contornos redondeados. Los diamantes son relativamente aburridos y muy difíciles de crear en estilo cabujón, y otras piedras como el rubí y la esmeralda eran las más apreciadas, pero se utilizó una amplia gama de piedras, ignorando en gran medida las distinciones modernas entre piedras preciosas y semipreciosas. , y cristal de roca transparente , a veces grabado, popular. Las piedras grandes eran muy valoradas y muchos gobernantes y grandes nobles acumularon colecciones, que a menudo se renovaban con frecuencia. [6] Los lapidarios o libros que enumeraban diferentes gemas eran un tipo de trabajo extremadamente popular en la Edad Media y enumeraban los numerosos poderes médicos y cuasi mágicos atribuidos a las gemas, así como su simbolismo religioso y, a veces, su significado astrológico. A los zafiros, por ejemplo, se les atribuían ciertas propiedades mágicas que se utilizaban para detectar fraudes, curar mordeduras de serpientes y expulsar la brujería. [7]
Las antiguas gemas grabadas a menudo se reutilizaban entre las piedras, que en los objetos joyeros de principios de la Edad Media a menudo estaban engastadas profusamente, espaciadas en superficies, mezcladas con adornos de oro. El grabado de gemas medieval no recuperó todas las habilidades de los grabadores de gemas clásicos hasta el final del período, pero a veces se agregaron inscripciones y motivos más simples antes. Las perlas recolectadas en la naturaleza del mejillón perlado de agua dulce holártico eran muy utilizadas, siendo Escocia una fuente importante; esta especie ahora está en peligro de extinción en la mayoría de las áreas. [8]
Se utilizaron diversos adhesivos para pegar láminas de metales preciosos a la madera o cualquier otro soporte que sirviera de base a la obra de arte. En su tratado, en el libro III, capítulo LIX, titulado De confectione quæ dicitur tenax, Teófilo habla de una preparación llamada confectio tenax. El material citado por Theophylus tiene una doble función: debe actuar como adhesivo y como relleno. La evidencia analítica actual ha demostrado que tiene también una doble naturaleza química compuesta: la parte inorgánica forma la masa inerte sobre la que trabajar los metales y puede estar hecha de arena, arcilla, ladrillos y tejas en polvo, o el llamado cocciopesto (ladrillos en polvo). mezclado con mortero), mientras que la parte orgánica funciona como adhesivo entre el metal y la madera y está hecha de cera y/o brea. [9]
Las joyas bárbaras del período de las migraciones son una de las formas más comunes de arte superviviente de sus culturas, y el adorno personal de la élite se consideraba claramente de gran importancia, tanto para los hombres como para las mujeres. Los grandes broches de peroné con joyas , que se llevaban solos (con una capa) o en pares (para muchos tipos de vestimenta femenina) en el pecho, se fabricaban en diversas formas basadas en estilos romanos, como los pueblos bárbaros, incluidos los visigodos , ostrogodos , francos , Los anglosajones y los lombardos se apoderaron de los territorios del Imperio Romano Occidental . Estas y otras joyas usaban muy a menudo cloisonné de oro y granate , donde los patrones se hacían con finas astillas de granate (y otras piedras) colocadas en pequeñas celdas de oro. A veces se utilizaba esmalte en el mismo estilo, a menudo como un sustituto más barato de las piedras. En el arte insular de las Islas Británicas, la forma preferida era el broche penanular , y tanto las élites seculares como el clero usaban ejemplos excepcionalmente grandes y elaborados como el broche Tara y el broche Hunterston (al menos en vestimentas litúrgicas ). De este lugar y época han sobrevivido relativamente pocos otros tipos de joyería. El uso de joyas más baratas parece haber llegado muy abajo en la escala social; El oro era relativamente barato en ese período.
Aunque se basaban principalmente en modelos romanos, los estilos variaban según las diferentes tribus o pueblos, y las joyas enterradas en las tumbas se pueden utilizar para rastrear el movimiento de los grupos étnicos, habiendo servido presumiblemente junto con otros aspectos de la vestimenta como identificador cultural de los vivos. [10]
Los anglosajones que fundaron los reinos anglosajones de Inglaterra prefirieron los broches de discos redondos a las formas de peroné o penanular, y también utilizaron cloisonné de oro y granate junto con otros estilos. La colección más fina y famosa de joyas bárbaras es el conjunto para el adorno de (probablemente) un rey anglosajón de alrededor del año 620 recuperado en el cementerio de Sutton Hoo en Inglaterra a mediados del siglo XX. [11]
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Las joyas del Imperio Bizantino suelen presentar imágenes o motivos religiosos como la cruz, incluso en piezas que eran de uso secular. Se continuaron los elaborados estilos romanos, pero con un uso cada vez mayor del esmalte cloisonné . Los principales encargos de orfebrería y joyería procedían de la Corte o de la Iglesia. [13] Como tal, gran parte de las joyas eran muy religiosas e incluían cruces ornamentadas y representaciones del más allá o de la vida de los santos. [14] Los bizantinos destacaron en la incrustación y su trabajo fue enormemente opulento, involucrando piedras preciosas, vidrio y oro. [15] No quedan muchas joyas bizantinas, ya que este período marcó el final de enterrar las joyas de una persona con ellas, por lo que gran parte de las joyas verdaderamente extravagantes, representadas en mosaicos y pinturas, han desaparecido. [16] La joyería carolingia es similar a la bizantina en que el mundo moderno la ha perdido casi toda, excepto la que fue creada con fines religiosos. [17] Los carolingios eran similares a los bárbaros en su amor por el color, pero las técnicas que utilizaban, especialmente el esmaltado, recuerdan mucho más a los bizantinos. [17] La pieza de joyería más destacada que aún queda de esta época es la corona de Carlomagno, con pedrería, filigrana, esmalte y oro. [18] El estilo otoniano es, nuevamente, muy similar al de los bizantinos y carolingios. La religión juega un papel principal en las joyas que quedan. [19] El estilo otoniano caracteriza un cruce entre alemán y bizantino, superior tanto en tecnicismo como en delicadeza. [19]
La joyería vikinga comenzó de manera bastante sencilla (con bandas y anillos sin adornos), pero rápidamente se convirtió en un arte intrincado y magistral, con una fuerte preferencia por la plata, algo inusual en la Edad Media. Los dos métodos más utilizados por los vikingos fueron la filigrana y el repujado. [20] Los temas principales en la joyería vikinga son los patrones de la naturaleza y los animales, aumentando en abstracción a medida que avanzaba el período. [21] Más tarde, la joyería vikinga también comienza a exhibir patrones geométricos simplistas. [22] La obra vikinga más intrincada recuperada es un conjunto de dos bandas del siglo VI en Alleberg, Suecia. [21] La joyería bárbara era muy similar a la de los vikingos y tenía muchos de los mismos temas. Los patrones geométricos y abstractos estaban presentes en gran parte del arte bárbaro. [23] Al igual que otras mujeres bárbaras, las mujeres vikingas necesitaban joyas para mantener su ropa puesta, y probablemente rara vez se las veía sin ellas.
En el siglo XIII, la joyería pasó a ser competencia de las casas aristocráticas y nobles, con leyes suntuarias que prohibían a los plebeyos usar joyas con piedras preciosas, perlas y cantidades excesivas de oro o plata. [24] Los inventarios de los tesoros reales proporcionan imágenes de cientos de piezas de joyería intrincada y elaborada, incluidos broches, anillos y cinturones con joyas. [25] Al mismo tiempo, hubo algunos trabajos más simplistas, utilizando oro intrincadamente trabajado, pero sin las piedras preciosas que lo adornaban. [25]
Al final del período, los tipos de joyería personal que usaban las mujeres ricas no eran muy diferentes de los que se encuentran hoy en día, siendo populares los anillos, collares, broches, relicarios y (con menos frecuencia) aretes. Pero accesorios como cinturones y carteras, así como otras posesiones personales como peines y cubiertas de libros, también podían estar adornados de una manera que rara vez se encuentra hoy en día. Las mujeres más pobres usaban cantidades más pequeñas de estilos similares de joyería personal en materiales más baratos, como hoy. Los hombres ricos llevaban muchas más joyas que hoy en día, incluyendo a menudo grandes collares de cadena y una insignia en la gorra, que podía resultar muy extravagante.
Debido a la tradición establecida desde la antigüedad en combinación con el conocimiento de cómo procesar el oro para producir joyas, la práctica del oro como base de todas las joyas continuó hasta la Edad Media.
Los orfebres utilizaban técnicas de soldadura, enchapado y dorado para crear una superficie trabajable más grande o para cubrir un metal secundario con una fina capa de oro para el diseño de joyas. En primer lugar, el orfebre partía de un lingote de oro, que luego martillaba hasta convertirlo en una lámina, una lámina o una hoja de oro. [26] Soldar es el proceso de unir varias láminas de metal para crear una sola pieza más grande. [27] La forma en que esto se logró fue utilizando una forma más impura de oro, es decir, una con un mayor porcentaje de metales distintos del oro, como herramienta de unión. [27] Cuanto mayor sea la impureza del oro, más rápidamente se derretirá y, como tal, el oro impuro se derretiría antes que el puro y luego podría usarse para unir dos o más piezas de oro más puro. [27] Esto crearía una superficie más grande manteniendo el grosor de las láminas de oro. Las láminas de oro podrían martillarse hasta alcanzar un mayor nivel de finura; La lámina de oro tenía aproximadamente el grosor de una hoja de papel y la lámina de oro podía tener un grosor de hasta 0,005 milímetros. [26] El proceso de enchapado implicaba martillar o alisar una lámina de oro sobre un núcleo de vidrio u otro metal. [28] El dorado utilizaba pan de oro adherido o prensado sobre una base de terracota o un metal como el cobre. [29] Ambas técnicas permitieron que las joyas tuvieran la apariencia y el prestigio asociado del oro, sin utilizar oro macizo, que era raro y costoso.
Los joyeros utilizaron métodos delicados para lograr trabajos en metal delicados. Estos métodos implicaban un trabajo más preciso destinado a crear ornamentaciones en joyas. [26] Repoussé fue el proceso de colocar una lámina de oro sobre brea y usar presión concentrada para formar el patrón. [30] Otros materiales, como madera blanda, plomo y cera, también podrían usarse debajo del oro. [26] Debido a que estos materiales son maleables, sostuvieron y mantuvieron el oro en su lugar mientras se modelaba y se empujaba en las ranuras del material base para formar el relieve que creó las joyas. [30] Dos técnicas que utilizaban los joyeros para incorporar gemas, vidrio y otros metales en las joyas eran la incrustación y el esmaltado. [31] La principal diferencia entre estos métodos es que la incrustación puede referirse a cualquier material insertado en un diseño, mientras que el esmalte se refiere específicamente a piezas de una mezcla de vidrio coloreado colocadas en su lugar mientras se derriten. [32] Las piezas decorativas se insertarían en un engaste de oro formado a partir de tiras de oro o se podría verter vidrio fundido en contornos y huecos en el oro, conocidos respectivamente como cloisonné y champlevé . [31]
La filigrana y la granulación son dos procesos que también están estrechamente relacionados. Implican la decoración de una lámina de oro mediante la aplicación de alambres o granos de oro que pueden trabajarse en patrones muy intrincados. [33] Estas técnicas permitieron detalles intensos y delicadeza porque los alambres o granos podían trabajarse fácilmente en patrones retorcidos y facetas minúsculas. [34] Todas estas técnicas permitieron trabajar detalladamente en joyas de oro, agregando otros materiales o detalles finos.