Gales es un país que forma parte del Reino Unido y cuya geografía física se caracteriza por una variada línea costera y un interior en gran parte de tierras altas . Limita con Inglaterra al este, el mar de Irlanda al norte y al oeste y el canal de Bristol al sur. Tiene una superficie total de 2.064.100 hectáreas (5.101.000 acres) y mide aproximadamente 170 mi (274 km) de norte a sur y al menos 60 mi (97 km) de ancho. Comprende el 8,35 por ciento de la tierra del Reino Unido. Tiene varias islas en alta mar, de las cuales la más grande es Anglesey . La costa continental, incluida Anglesey, tiene una longitud de aproximadamente 1.680 mi (2.704 km). En 2014, Gales tenía una población de aproximadamente 3.092.000 habitantes; Cardiff es la capital y la ciudad más grande y está situada en el área urbanizada del sureste de Gales .
Gales tiene una historia geológica compleja que lo ha convertido en un país en gran parte montañoso. La llanura costera es estrecha en el norte y el oeste del país, pero más ancha en el sur, donde el valle de Glamorgan tiene algunas de las mejores tierras agrícolas. La explotación de la cuenca carbonífera del sur de Gales durante la Revolución Industrial dio como resultado el desarrollo de una economía urbana en los valles del sur de Gales y la expansión de las ciudades portuarias de Newport , Cardiff y Swansea para la exportación de carbón . La cuenca carbonífera del norte de Gales, más pequeña , también se desarrolló en esta época, pero en el resto del país el paisaje es rural y las comunidades son pequeñas, y la economía depende en gran medida de la agricultura y el turismo. El clima está influenciado por la proximidad del país al océano Atlántico y los vientos predominantes del oeste, por lo que tiende a ser templado, nublado, húmedo y ventoso.
Gales está situado en el lado occidental del centro sur de Gran Bretaña . Al norte y al oeste se encuentra el mar de Irlanda , y al sur está el canal de Bristol . Los condados ingleses de Cheshire , Shropshire , Herefordshire y Gloucestershire se encuentran al este. [3] Gran parte de la frontera con Inglaterra sigue aproximadamente la línea del antiguo terraplén conocido como Offa's Dyke . [4] La gran isla de Anglesey se encuentra frente a la costa noroeste, separada del continente de Gales por el estrecho de Menai , y hay varias islas más pequeñas. [3]
La mayor parte de Gales es montañosa. Snowdonia ( en galés : Eryri ) en el noroeste tiene las montañas más altas, siendo Snowdon ( Yr Wyddfa ) a 1.085 m (3.560 pies) el pico más alto. Al sur de la cordillera principal se encuentran el grupo Arenig , Cadair Idris y las montañas Berwyn . En el noreste de Gales, entre el valle de Clwyd y el estuario de Dee, se encuentra la cordillera Clwydian . [3] Los 14 (o posiblemente 15) picos de más de 3.000 pies (914 m), todos en Snowdonia, se conocen colectivamente como los Welsh 3000s . [5]
Las montañas del Cámbrico se extienden de noreste a suroeste y ocupan la mayor parte de la zona central del país. Son más redondeadas y onduladas, revestidas de páramos y pastizales ásperos y llenos de matorrales . En el sur del país se encuentran las Brecon Beacons en el centro de Powys, las Montañas Negras ( Y Mynyddoedd Duon ) que se extienden por partes de Powys y Monmouthshire en el sureste de Gales y, de manera confusa, la Montaña Negra ( Y Mynydd Du ), que se encuentra más al oeste en la frontera entre Carmarthenshire y Powys. [3]
La zona de tierras bajas de Gales está formada por la llanura costera del norte, la isla de Anglesey, parte de la península de Llŷn , una estrecha franja de costa a lo largo de la bahía de Cardigan , gran parte de Pembrokeshire y el sur de Carmarthenshire , la península de Gower y el valle de Glamorgan . [3] Los ríos principales son el río Dee , parte del cual forma el límite entre Gales e Inglaterra, el río Clwyd y el río Conwy , que fluyen hacia el norte hacia la bahía de Liverpool y el mar de Irlanda. Más allá de la costa, los ríos Mawddach , Dovey , Rheidol , Ystwyth y Teifi fluyen hacia el oeste hacia la bahía de Cardigan, y los ríos Towy , Taff , Usk y Wye fluyen hacia el sur hacia el canal de Bristol. Partes del río Severn forman el límite entre Gales e Inglaterra. [3]
La longitud de la costa del territorio continental de Gales es de aproximadamente 1.370 mi (2.205 km), y sumando a esto las costas de la isla de Anglesey y Holy Island , el total es de aproximadamente 1.680 mi (2.704 km). [6] La bahía de Cardigan es la bahía más grande del país y el lago Bala (Llyn Tegid) el lago más grande [7] con 4,7 km2 ( 1,8 millas cuadradas). Otros grandes lagos son el lago Llyn Trawsfynydd , de 4,7 km² (1,8 mi² ) , [8] el lago Vyrnwy , de 4,4 km² (1,7 mi² ) , [9] el lago Llyn Brenig , de 3,6 km² (1,4 mi² ) , [10] el lago Llyn Celyn , de 3,1 km² (1,2 mi² ) [ 11] y el lago Llyn Alaw , de 3,1 km² (1,2 mi² ) . [12] El lago Bala se encuentra en un valle glaciar bloqueado por una morrena terminal , pero los otros lagos son embalses creados por el embalse de los ríos, para proporcionar agua potable, esquemas hidroeléctricos o defensas contra inundaciones, y muchos también se utilizan con fines recreativos. [13]
La geología de Gales es compleja y variada. Las primeras rocas aflorantes son de la era Precámbrica , hace unos 700 millones de años , y se encuentran en Anglesey, la península de Llŷn, el suroeste de Pembrokeshire y en lugares cercanos a la frontera inglesa. Durante el Paleozoico Inferior , cuando los mares inundaban periódicamente la tierra y se retiraban de nuevo, miles de metros de rocas sedimentarias y volcánicas se acumularon en una cuenca marina conocida como la Cuenca Galesa . [14] Las rocas encontradas en una cantera cerca del pueblo de Llangynog , Carmarthenshire, en 1977 contienen algunos de los fósiles más antiguos de la Tierra que datan del período Ediacárico , hace 564 millones de años, cuando Gales era parte del microcontinente Avalonia . [15]
Durante el Ordovícico temprano y medio (hace entre 485 y 460 millones de años), la actividad volcánica aumentó. Un gran sistema volcánico, centrado en lo que hoy es Snowdon, emitió unos 60 kilómetros cúbicos de escombros. Otro volcán formó Rhobell Fawr cerca de Dolgellau. Durante este período, se depositaron grandes acumulaciones de arena, grava y lodo más al sur de Gales, que se consolidaron gradualmente. Parte de la ceniza volcánica cayó al mar y formó grandes bancos, donde las masas inestables a veces se deslizaban hacia aguas más profundas, creando avalanchas submarinas . Esto provocó una gran turbidez en el mar, tras lo cual las partículas comenzaron a sedimentarse según su tamaño. Los estratos así formados se denominan turbiditas y son comunes en el centro de Gales, siendo particularmente evidentes en los acantilados marinos alrededor de Aberystwyth . [14]
A principios del período Devónico (hace 420 millones de años), el mar se retiraba de la cuenca galesa a medida que la tierra se elevaba por la colisión de masas terrestres, formando una nueva cadena montañosa, las Caledonides galesas. La arenisca roja antigua representa los restos de su erosión. En otros lugares, los estratos se comprimieron y deformaron y, en algunos lugares, los minerales arcillosos se recristalizaron, desarrollando un grano que permitió una división paralela, lo que facilitó la división de las rocas en delgadas láminas planas de piedra conocidas como pizarra . A principios del período Carbonífero , la reinvasión del mar de las partes sur y norte de Gales dio lugar a deposiciones de piedra caliza, y los extensos pantanos en el sur de Gales dieron lugar a depósitos de turba y la eventual formación de depósitos de carbón. La erosión de las zonas altas cercanas dio lugar a la formación de areniscas y lutitas en la última parte del período. El suroeste de Gales, en particular, se vio afectado por la orogenia varisca , un período en el que las colisiones continentales más al sur provocaron plegamientos y fracturas complejos de los estratos. [14]
Durante el Pérmico , el Triásico y el Jurásico (hace entre 300 y 150 millones de años), se produjeron más episodios de desertificación , hundimiento y elevación, y Gales se vio alternativamente inundada por el mar y elevada por encima de él. En el Cretácico (hace entre 140 y 70 millones de años), Gales estuvo permanentemente por encima del nivel del mar y en el Pleistoceno (hace entre 2,5 y 2000 años), atravesó varios períodos excepcionalmente fríos, las eras glaciales . Las montañas que vemos hoy asumieron en gran medida su forma actual durante la última era glacial, la glaciación devensiana . [14]
A mediados del siglo XIX, dos destacados geólogos , Roderick Murchison y Adam Sedgwick , utilizaron sus estudios de la geología de Gales para establecer ciertos principios de estratigrafía y paleontología . Del nombre latino de Gales, Cambria (derivado de Cymru ), se derivó el nombre del período geológico más temprano de la era Paleozoica, el Cámbrico . Después de mucha disputa, los siguientes dos períodos de la era Paleozoica, el Ordovícico y el Silúrico , recibieron el nombre de las tribus celtas prerromanas de Gales, los ordovicos y los siluros . [16]
Gales tiene un clima marítimo , en el que predominan los vientos del suroeste y del oeste que soplan desde el océano Atlántico . Esto significa que el clima en Gales es en general templado, nublado, húmedo y ventoso. Las amplias variaciones geográficas del país provocan diferencias localizadas en la cantidad de sol, lluvia y temperatura. Las precipitaciones en Gales varían ampliamente, con los totales anuales promedio más altos en Snowdonia y Brecon Beacons, y los más bajos cerca de la costa y en el este, cerca de la frontera inglesa. En todo Gales, los meses de invierno son significativamente más húmedos que los de verano. La nieve es comparativamente rara cerca del nivel del mar en Gales, pero mucho más frecuente en las colinas, y las tierras altas experimentan condiciones más duras en invierno que las partes más bajas. [17]
Las temperaturas medias anuales en Gales son de unos 11 °C (52 °F) en la costa y de 9,5 °C (49 °F) en las zonas bajas del interior. Se vuelve más fresco a mayores altitudes, con una disminución media de las temperaturas anuales de aproximadamente 0,5 °C (0,9 °F) por cada 100 metros (330 pies) de aumento de altitud. En consecuencia, las partes más altas de Snowdonia experimentan temperaturas medias anuales de 5 °C (41 °F). [17] Por las noches, las condiciones más frías se dan cuando hay poco viento y ninguna capa de nubes, especialmente cuando el suelo está cubierto de nieve; la temperatura más baja registrada en Gales fue en condiciones de este tipo en Rhayader el día de Año Nuevo de 1940, cuando la temperatura bajó a -23,3 °C (-9,9 °F). Ocasionalmente, la zona costera del norte de Gales experimenta algunas de las condiciones invernales más cálidas del Reino Unido, con temperaturas de hasta 18 °C (64 °F); Estos son el resultado del viento Foehn , un flujo de aire del suroeste que se calienta a medida que desciende de las montañas de Snowdonia. [17]
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Las precipitaciones en Gales se deben principalmente a la llegada de los sistemas de baja presión del Atlántico y son más intensas entre octubre y enero en todo el país. Los meses más secos suelen ser abril, mayo y junio, y Gales experimenta menos tormentas eléctricas de verano que Inglaterra. Las precipitaciones varían en todo el país y los registros más altos se registran en las mayores elevaciones. Snowdonia experimenta precipitaciones anuales totales que superan los 3000 mm (118 pulgadas), mientras que las regiones costeras de Gales y la frontera inglesa pueden tener menos de 1000 mm (39 pulgadas). La combinación de áreas montañosas y bajas presiones del Atlántico puede producir grandes cantidades de lluvia y, a veces, provocar inundaciones. [17] La cantidad de nevadas varía con la altitud y enormemente de un año a otro. En las tierras bajas, el número de días con nieve puede variar de cero a treinta o más, con un promedio de unos veinte en Snowdonia. [17]
Gales es una de las zonas más ventosas del Reino Unido. Los vientos más fuertes suelen estar asociados a las depresiones atlánticas; cuando llega una de ellas, los vientos suelen empezar en el suroeste, antes de virar hacia el oeste y luego hacia el noroeste a medida que pasa el sistema. El suroeste de Pembrokeshire experimenta los vientos más huracanados. La velocidad del viento más alta jamás registrada en Gales en un sitio de tierras bajas fue de 108 nudos (200 km/h; 124 mph) en Rhoose , en el valle de Glamorgan, el 28 de octubre de 1989. [17]
La superficie terrestre total [ aclaración necesaria ] de Gales es de 2.064.100 hectáreas (5.101.000 acres). La superficie de tierra utilizada para la agricultura y la silvicultura en el país en 2013 fue de 1.712.845 hectáreas (4.232.530 acres). De estas, 79.461 hectáreas (196.350 acres) se utilizaron para cultivos herbáceos y barbechos, 1.449 hectáreas (3.580 acres) para horticultura y 1.405.156 hectáreas (3.472.220 acres) se utilizaron para pastoreo. Los bosques ocupaban 63.366 hectáreas (156.580 acres) y 10.126 hectáreas (25.020 acres) eran tierras sin clasificar. Además, había 180.305 hectáreas (445.540 acres) de pastoreo común, lo que da una superficie total de toda la tierra utilizada para fines agrícolas, incluida la tierra común, de 1.739.863 hectáreas (4.299.300 acres). [18]
En orden de superficie plantada, los cultivos herbáceos cultivados en Gales fueron: alimentos para la alimentación del ganado, cebada de primavera, trigo, maíz, cebada de invierno, otros cereales para cosechadoras, colza, patatas y otros cultivos. Los pastizales eran predominantemente pastos permanentes, y solo el 10% de los pastizales tenían menos de cinco años. [18] En comparación con otras partes del Reino Unido, Gales tiene el menor porcentaje de tierra cultivable (6%) y una superficie considerablemente menor de pastos irregulares y tierras montañosas que Escocia (27% frente al 62%). [19]
Durante la Revolución Industrial y la primera parte del siglo XX se extrajeron grandes cantidades de carbón en Gales , tras lo cual las reservas de carbón disminuyeron y las minas restantes dejaron de ser rentables, ya que el carbón extranjero empezó a estar disponible a precios bajos. La última mina profunda de Gales cerró en 2008. [20]
Los afloramientos de mineral de hierro a lo largo del borde norte del yacimiento de carbón de Gales del Sur se explotaron ampliamente para la producción de hierro y fueron importantes en el inicio de la Revolución Industrial en Gales del Sur. [21]
Durante siglos, se extrajeron plomo , plata y, en menor medida, zinc en las zonas altas de los ríos Ystwyth y Rheidol y en las cabeceras del río Severn, y también se extrajeron depósitos más pequeños en Pentre Halkyn, en Flintshire, durante la ocupación romana de Gran Bretaña. El cobre era un producto de exportación importante de Parys Mountain , en Anglesey , que, en su apogeo, fue la mina de cobre más grande del mundo.
La explotación de pizarra ha sido una industria importante en el norte de Gales. La cantera de Cilgwyn se explotaba en el siglo XII, pero más tarde Blaenau Ffestiniog se convirtió en el centro de producción. [22]
Gracias a su terreno montañoso y a sus abundantes precipitaciones, el agua es uno de los recursos más abundantes de Gales. El país cuenta con numerosos embalses artificiales y exporta agua a Inglaterra, además de generar energía mediante centrales hidroeléctricas .
El viento es otro recurso del que Gales dispone en abundancia. Gwynt y Môr es uno de los varios parques eólicos marinos que se encuentran frente a las costas del norte de Gales y de Anglesey, y es el segundo parque eólico más grande de este tipo en el mundo. [24]
La frontera moderna entre Gales e Inglaterra quedó definida en gran medida por las Leyes de Gales de 1535 y 1542 , basadas en los límites de los señoríos medievales de las Marcas . Según el historiador galés John Davies : [25]
De este modo se creó la frontera entre Gales e Inglaterra, una frontera que ha sobrevivido hasta hoy. No seguía la antigua línea de Offa's Dyke ni el límite oriental de las diócesis galesas; excluía distritos como Oswestry y Ewias, donde se seguiría hablando el idioma galés durante siglos, distritos que no sería del todo descabellado considerar como Cambria irredenta . Sin embargo, como el propósito del estatuto era incorporar Gales a Inglaterra, la ubicación de la frontera galesa era irrelevante para los propósitos de sus redactores.
El límite nunca ha sido confirmado por referéndum ni revisado por una Comisión de Límites . La línea fronteriza sigue aproximadamente el dique de Offa de sur a norte hasta un punto a unas 40 millas (64 km) de la costa norte, pero luego gira más al este. [26] Tiene una serie de anomalías, pero algunas fueron resueltas por la Ley de Condados (Partes Separadas) de 1844. [ 27] Por ejemplo, separa Knighton de su estación de tren, [28] y divide el pueblo de Llanymynech donde un pub se extiende a ambos lados de la línea. [29]
Gales está dividido en 22 autoridades unitarias , que son responsables de la prestación de todos los servicios del gobierno local, incluidos la educación, el trabajo social, los servicios medioambientales y los servicios viales. Por debajo de estas, en algunas áreas, hay consejos comunitarios , que cubren áreas específicas dentro de un área del consejo. Las áreas de autoridad unitaria se conocen como " áreas principales ". [30] El Rey nombra a los Lords Lieutenant para que lo representen en los ocho condados preservados de Gales . [31]
En la clasificación de áreas de la Oficina Nacional de Estadísticas , las autoridades locales se agrupan en grupos basados en las seis dimensiones principales del censo (demografía, composición de los hogares, vivienda, socioeconómica, empleo y sector industrial). La mayoría de las autoridades locales del centro y oeste de Gales están clasificadas como parte del supergrupo "Costa y campo". La mayoría de las autoridades del sur de Gales, Flintshire y Wrexham están en el supergrupo "Minería y manufacturas"; Cardiff es parte del supergrupo "Ciudades y servicios" y el Valle de Glamorgan es parte de "Reino Unido próspero". [32]
Varios historiadores de Gales han cuestionado la noción de una identidad galesa única y cohesiva. Por ejemplo, en 1921, Alfred Zimmern , el profesor inaugural de relaciones internacionales en la Universidad de Gales, Aberystwyth , sostuvo que no había "un Gales, sino tres": el "Gales galés" arquetípico, el "Gales estadounidense" industrial y el "Gales inglés" de clase alta. Cada uno representaba diferentes partes del país y diferentes tradiciones. [33] En 1985, el analista político Dennis Balsom propuso un "modelo de tres Gales" similar. Las regiones de Balsom eran el corazón de habla galesa del norte y el oeste, Y Fro Gymraeg ; un "Gales galés" conscientemente galés pero no galés en los valles del sur de Gales y un "Gales británico" más ambivalente que constituía el resto, principalmente en el este y a lo largo de la costa sur. [34] La división refleja, en términos generales, las áreas en las que Plaid Cymru , el Partido Laborista y los Conservadores y Liberales Demócratas respectivamente disfrutaron del mayor apoyo político. [ cita requerida ]
La topografía ha limitado tradicionalmente la integración entre el norte y el sur de Gales, con las dos mitades funcionando virtualmente como unidades económicas y sociales separadas en la era preindustrial, y las sucesivas políticas de transporte del gobierno británico hicieron poco para rectificarla. [35] Hoy, las principales conexiones por carretera y ferrocarril van de este a oeste, aunque alguna vez hubo una conexión ferroviaria de norte a sur que los grupos de presión están intentando restablecer. [36] En los años de entreguerras, la industria en el sur de Gales estaba cada vez más vinculada a Avonside y las Midlands inglesas , y la del norte de Gales a Merseyside . [37]
A finales del siglo XIX y principios del XX, Liverpool fue llamada a menudo "la capital del norte de Gales". En 1901, con 20.000 habitantes nacidos en Gales que vivían a ambos lados del río Mersey, la ciudad contaba con una serie de capillas e instituciones culturales galesas; albergó el Eisteddfod Nacional en 1884, 1900 y 1929 y dio origen a varias figuras destacadas de la vida galesa en el siglo XX. [38] El Liverpool Daily Post se convirtió, de hecho, en el diario del norte de Gales. [39] La decadencia de Liverpool después de la Segunda Guerra Mundial y los patrones cambiantes de la migración galesa hicieron que la presencia galesa disminuyera. En la década de 1960, la inundación del valle de Tryweryn para proporcionar agua a la ciudad agrió las relaciones con mucha gente de Gales. [38]
A los galeses del norte se los llama a veces, en wengués , Gogs (del galés gogledd , "norte") y a los galeses del sur Hwntws (de tu hwnt, que significa aproximadamente "allá lejos" o "más allá"). Existen diferencias en el vocabulario galés entre el norte y el sur; por ejemplo, la palabra galesa del sur para ahora es nawr mientras que la del norte es rŵan . [ cita requerida ]
El sur, más urbanizado y con ciudades como Cardiff , Newport y Swansea , fue históricamente el hogar de las industrias del carbón y del acero, en contraste con el norte, predominantemente rural, donde la agricultura y la explotación de canteras de pizarra eran las principales industrias. Aunque el corredor de la M4 aporta riqueza al sur de Gales, en particular a Cardiff, no existe una marcada división económica entre el norte y el sur, a diferencia de Inglaterra; por ejemplo, hay un alto nivel de pobreza en los valles postindustriales del sur de Gales . [ cita requerida ]
La población estimada de Gales en 2019 fue de aproximadamente 3.152.879, un aumento de 14.248 respecto al año anterior. [40] Las principales áreas poblacionales e industriales de Gales se encuentran en el sur de Gales , específicamente Cardiff, Swansea y Newport y los valles del sur de Gales adyacentes . Cardiff es la capital y tenía una población de alrededor de 346.000 en el censo de 2011. A esto le siguieron las autoridades unitarias de Swansea (239.000), Rhondda Cynon Taf (234.400), Carmarthenshire (183.800), Caerphilly (178.800), Flintshire (152.500), Newport (145.700), Neath Port Talbot (139.800), Bridgend (139.200) y Wrexham (134.800). [41] Cardiff era la zona más poblada de Gales, con 2.482 habitantes por kilómetro cuadrado (6.428 por milla cuadrada), mientras que Powys tenía solo 26. [42]
Una gran proporción de la población galesa vive en asentamientos más pequeños: casi el 20% vive en aldeas de menos de 1.500 habitantes, en comparación con el 10% en Inglaterra. Gales también tiene una proporción relativamente baja de su población en asentamientos grandes: solo el 26% vive en áreas urbanas con una población de más de 100.000 habitantes; en comparación, casi el 40% de la población inglesa vive en áreas urbanas más grandes que las más grandes de Gales. Otra característica del patrón de asentamiento en Gales es la proporción de la población que vive en las áreas rurales más dispersas: el 15% en comparación con solo el 1,5% en Inglaterra. [43]
Las comunicaciones dentro de Gales están influenciadas por la topografía y la naturaleza montañosa del país: las principales rutas ferroviarias y por carretera entre el sur y el norte de Gales giran hacia el este y pasan en gran parte por Inglaterra. El único corredor de autopistas en Gales es la autopista M4 desde Londres hasta el sur de Gales, que ingresa al país por el segundo cruce de Severn , pasa cerca de Newport, Cardiff y Swansea y se extiende hasta el oeste hasta los servicios de Pont Abraham antes de continuar hacia el noroeste como la A48 hasta Carmarthen . La autopista M48 corre paralela a la M4 entre Aust y Magor a través de Chepstow . La A40 es una carretera principal que conecta Londres con Fishguard a través de Brecon y Carmarthen. [44] La carretera costera A487 une Cardigan con Aberystwyth, y la A44 une Aberystwyth con Rhayader, Leominster y Worcester . [45] La principal carretera troncal del norte de Gales es la carretera de doble calzada A55 desde Chester, pasando por St Asaph y Abergele , continuando por la costa hasta Bangor , cruzando Anglesey y terminando en Holyhead . [46] La A483 va de Swansea a Chester pasando por Llandovery , Llandrindod Wells , Oswestry (en Inglaterra) y Wrexham .
La línea principal de Gales del Sur une London Paddington con Swansea, entrando en Gales a través del túnel Severn . Otros servicios de línea principal desde las Midlands y el norte de Inglaterra se unen a esta en Newport. Las líneas secundarias sirven a los valles de Gales del Sur, Barry y destinos más allá de Swansea, que incluyen las terminales de ferry en Fishguard y Pembroke Dock. La línea Heart of Wales une Llanelli con Craven Arms en Shropshire. [47] La línea Cambrian cruza el centro de Gales, con trenes desde Shrewsbury a Welshpool , Aberystwyth y Pwllheli . [48] La línea de la costa de Gales del Norte une Crewe y Chester con Bangor y Holyhead , desde donde hay un servicio de ferry a Irlanda. Los pasajeros pueden cambiar en Shotton para la línea Borderlands , que une Wrexham con Bidston en la península de Wirral , y en Conwy para la línea Conwy Valley a Blaenau Festiniog . [49] La línea Shrewsbury-Chester entre Chester y Shrewsbury en Inglaterra, pasa por Wrexham, Chirk y Ruabon en Gales.
El aeropuerto de Cardiff es el único aeropuerto de Gales que ofrece vuelos internacionales programados. Los destinos disponibles incluyen otras partes del Reino Unido, Irlanda y partes de Europa continental. El aeropuerto también se utiliza para vuelos chárter de forma estacional. En 2018, alrededor de 1,6 millones de pasajeros utilizaron el aeropuerto. [50] Varios servicios de ferry operan entre los puertos galeses e Irlanda: Holyhead a Dublín ; Fishguard a Rosslare; [51] Pembroke Dock a Rosslare; [52] y Swansea a Cork . [53]
Gales tiene tres parques nacionales designados . El Parque Nacional de Snowdonia en el noroeste de Gales fue establecido en 1951 como el tercer parque nacional en Gran Bretaña , después del Peak District y el Lake District . Cubre 827 millas cuadradas (2140 km² ) de las montañas de Snowdonia y tiene 37 millas (60 km) de costa. [54] [55] El Parque Nacional de la Costa de Pembrokeshire fue establecido al año siguiente para proteger el espectacular paisaje costero del oeste de Gales. Incluye la isla Caldey , el estuario de Daugleddau y las colinas de Preseli , así como toda la longitud del Pembrokeshire Coast Path . [56] El Parque Nacional de Brecon Beacons fue establecido cinco años después y se extiende por la parte sur de Powys, la parte noroeste de Monmouthshire, partes del este de Carmarthenshire y las partes norte de varios distritos del condado de South Wales Valleys. En cada caso, la autoridad del parque nacional actúa como autoridad local con fines específicos y ejerce el control de planificación sobre el desarrollo residencial e industrial en el parque. Las autoridades tienen el deber de conservar la belleza natural de la zona y de promover oportunidades para que los miembros del público disfruten y aprecien las cualidades especiales del parque. [57]
Gales también tiene cinco Áreas de Excepcional Belleza Natural . Estas se diferencian de los Parques Nacionales en que las autoridades locales tienen el deber de conservar y mejorar la belleza natural del paisaje, pero no tienen la obligación de promover el disfrute del público. Las asociaciones establecidas para administrar las AONB no tienen control sobre la planificación, cuya responsabilidad sigue estando en manos de las autoridades locales constituyentes. [58] En 1956, la península de Gower se convirtió en la primera AONB designada en Gran Bretaña. [59] Otras AONB son: la costa de Anglesey; la península de Llŷn; [60] la cordillera Clwydian y el valle de Dee ; [61] y el valle de Wye , parte del cual se encuentra en Inglaterra. [62]
Gales tiene muchas cascadas, incluidas algunas de las más impresionantes del Reino Unido. Una de ellas es la Pistyll Rhaeadr de 73 m (240 pies) cerca del pueblo de Llanrhaeadr-ym-Mochnant . Se forma cuando un arroyo de montaña cae por un acantilado y cambia de carácter a un río de tierras bajas, el Afon Rhaeadr . El sitio fue designado por el Consejo Rural de Gales como el Sitio de Interés Científico Especial número 1000 en Gales, debido a su importancia para comprender la geomorfología galesa. El autor inglés del siglo XIX George Borrow comentó sobre la cascada: "Nunca vi agua cayendo con tanta gracia, tan como hilos finos y hermosos, como aquí". [63]