La expedición británica al Monte Everest de 1933 fue, después de la expedición de reconocimiento de 1921 y las expediciones de 1922 y 1924 , la cuarta expedición británica al Monte Everest y la tercera con la intención de realizar la primera ascensión.
Al igual que las expediciones anteriores para escalar la montaña, la expedición de 1933 no tuvo éxito, aunque en dos intentos separados Lawrence Wager y Percy Wyn-Harris , y luego FS Smythe , establecieron un récord de altitud para escalar sin oxígeno suplementario que no se rompió hasta que Reinhold Messner y Peter Habeler alcanzaron la cumbre del Monte Everest en 1978. [1] Durante el intento de Wager y Wyn-Harris, el piolet perteneciente a Andrew Irvine , quien desapareció con Mallory en el intento de 1924 mientras iban a la cumbre, fue encontrado en los flancos de la cara norte.
Tras los intentos fallidos de escalar el monte Everest en 1922 y 1924, el asunto diplomático de los lamas danzantes impidió otras expediciones británicas durante ocho años. En agosto de 1932, el 13.º Dalai Lama concedió permiso para acercarse a la montaña desde el Tíbet por el norte, con la condición de que todos los escaladores que participaran fueran británicos. [2] Este permiso se consiguió gracias al trabajo combinado de la Oficina de la India , el gobierno de la India y el teniente coronel JLR Weir, el agente político británico en Sikkim . [3] Su trabajo era urgente debido al temor británico de que los alemanes, que recientemente habían organizado expediciones al Kangchenjunga y al Nanga Parbat , pudieran tener como próximo objetivo el monte Everest. [4]
El Comité del Monte Everest , el organismo que financió todos los intentos de llegar al Everest antes de la guerra, fue el encargado de designar un líder para la expedición. La opción más obvia, el general CG Bruce , no estaba disponible; se contactó con otros dos hombres adecuados, quienes, como Bruce, habían estado en expediciones anteriores al Monte Everest, pero rechazaron la oferta: el general de brigada EF Norton , que había sido designado recientemente para un puesto en Aldershot , y el mayor Geoffrey Bruce , que estaba a punto de asumir un puesto en Quetta . Hugh Ruttledge fue elegido como líder, con la condición de que, a sus cuarenta y ocho años de edad, no emprendería ninguna escalada en las partes altas de la montaña. [5] Su elección sorprendió a todos, incluido Ruttledge, quien, aunque era un veterano explorador del Himalaya, no había hecho mucho en lo que respecta al montañismo de vanguardia; también sufría de una cojera como resultado de un " accidente con un pinchazo de cerdo ". [6]
Ruttledge recibió instrucciones de reclutar al personal de escalada británico para la expedición, asistido por un subcomité asesor formado por Norton, TG Longstaff y Sydney Spencer, con la ayuda de Geoffrey Winthrop Young . Ruttledge estaba muy interesado en invitar a veteranos del Monte Everest; ni Noel Odell ni TH Somervell estaban disponibles, pero EO Shebbeare , que había sido oficial de transporte en 1924, fue seleccionado de nuevo para el papel, esta vez también siendo nombrado líder adjunto - a sus cuarenta y nueve años, era el miembro de mayor edad de la expedición; Crawford también había estado en el Monte Everest, en 1922. Otros miembros del grupo también tenían experiencia previa en el Himalaya, en particular Shipton, que había escalado el Kamet (así como el Monte Kenia ), el Dr. Raymond Greene, el médico jefe de la expedición que también había escalado el Kamet, y Smythe, que no solo había escalado el Kamet sino que había estado en la expedición internacional al Kangchenjunga con el profesor Dyrenfurth. Birnie también había estado en la expedición de Kamet, como oficial de transporte. [7] Cabe destacar que no se mencionaron a varios de los mejores escaladores británicos de la época –Alf Bridge, Colin Kirkus y Maurice Linnell–, lo que refleja el enfoque tradicional del subcomité, así como al propio Ruttledge, quien dijo: "Cada vez estoy más convencido de que debemos tener cuidado con la escuela de escaladores del norte de Gran Bretaña si queremos tener éxito en el Everest. Individualmente, probablemente sean buenos hombres, pero son un grupo unido, con, me parece, un desprecio por todos los que no pertenecen a su propio clan". [8]
Los siguientes dieciséis hombres comprendían el componente británico del equipo que intentó ascender a la montaña y fueron, según Ruttledge, con la excepción de él mismo, Shebbeare y los dos operadores de radio, elegidos "con la idea clara de que eran potencialmente capaces de participar en los asaltos finales a la montaña". [9]
Se esperaba que todos los miembros de la expedición que vivían en Gran Bretaña se sometieran a una prueba física y psicológica por parte de la Junta Médica de la RAF , seguida de una prueba final a cargo del Dr. Claude Wilson. [11]
El Comité del Monte Everest aportó 5.000 libras esterlinas para sufragar los costes de la expedición, que se estimaron en 11.000-13.000 libras esterlinas. Se consiguieron más fondos mediante el contrato de Ruttledge con Hodder & Stoughton para publicar un libro , un acuerdo con The Daily Telegraph y un regalo de 100 libras esterlinas del rey Jorge V. Muchas empresas suministraron artículos de equipamiento de forma gratuita o con descuento. [12]
Se llevaron cinco tipos principales de tiendas: una tienda comedor para dieciséis personas fabricada por Silver y Edgington; tres tiendas campana Muir Mills de Cawnpore para los porteadores, diseñadas para catorce hombres pero que ocasionalmente tenían capacidad para veintiuno; tres tiendas árticas Camp and Sports para seis personas (un diseño híbrido entre la tienda ártica Watkins y una yurta ), que parecían, según Greene, un "pudín de ciruelas sin la ramita de acebo" y que Ruttledge denominó "los verdaderos éxitos de la expedición" por sobrevivir a las ventiscas que soplaron sobre el glaciar East Rongbuk en el campamento III; [13] y tiendas Meade tanto de Silver como de Edgington , y tiendas Meade modificadas fabricadas por Burns de Manchester. Además, Longland compró varias tiendas de emergencia ligeras. [14] Burns, y Silver y Edgington, también suministraron sacos de dormir de plumas, incluido el modelo superior de doble bolsa; Jaeger proporcionó sacos de dormir; y Sir George Lowndes proporcionó una bolsa en la que tres hombres podrían refugiarse en caso de emergencia si no lograban llegar a sus tiendas. Las botas dobles de cuero para grandes altitudes con clavos de clinker en sus suelas de cuero vinieron de Robert Lawrie de Burnley, mientras que las botas de aproximación fueron suministradas por John Marlow and Son, y FP Baker and Co. Las botas de campamento hasta la rodilla hechas de piel de oveja y lana vinieron de Clarke, Son y Morland. El Dr. T. Magor Cardell y el Sr. Hamblin diseñaron conjuntamente gafas de gran altitud con vidrio teñido de naranja, y se compraron piolets y crampones, entre otros, de Horeschowsky en Austria. También se llevaron polainas, hechas en Cachemira según un diseño sugerido por el general Bruce. Beale de Londres proporcionó 2.000 pies de cuerda y línea ligera del Club Alpino; 2.000 pies vinieron de Jones de Liverpool. [15]
Al igual que en expediciones anteriores al Monte Everest, se llevó oxígeno suplementario. Se tomó la decisión de usarlo solo por encima del Collado Norte , y solo en caso de emergencia si la aclimatación no había tenido éxito. Greene trabajó en conjunto con la Asociación Británica de Suministro de Oxígeno y Siebe, Gorman & Co. y finalmente se fabricó un modelo de 12,75 libras (5,8 kg), que ya no incorporaba un medidor de flujo sino un silbato que anunciaba el flujo de oxígeno a través de la válvula. [16]
El grupo principal partió de Inglaterra por mar el 20 de enero de 1933, parando en Gibraltar , donde el Peñón de Gibraltar "ofrecía uno o dos problemas de escalada", [17] y Adén . El tiempo en el mar se dedicó a discutir el problema de escalar el Monte Everest y el establecimiento de los diversos campamentos en su lado norte, así como a aprender el idioma nepalí , que Crawford dominaba. [18] El grupo desembarcó en Bombay, donde fueron asistidos por CE Boreham, el gerente de los Almacenes del Ejército y la Marina. Ruttledge, un indio, los llevó a realizar recorridos turísticos a Agra y Fatehpur Sikri . [19] Pasando por Calcuta , donde fueron agasajados por el gobernador de Bengala , Sir John Anderson , los miembros de la expedición se dirigieron a Darjeeling , donde se les unieron Smythe, Greene y Birnie, mientras que Ruttledge fue a Siliguri para reunirse con Shebbeare y discutir los arreglos de transporte. En Darjeeling se seleccionaron porteadores para la marcha. Los sherpas de Ruttledge de su viaje de 1932, Nima Dorje y Sanam Topgye, habían ido a Sola Khombu para alertar a los posibles solicitantes de la existencia de la expedición británica. Llakpar Chedi, Lewa y Nursang fueron seleccionados como sirdars . Además, Nima Tendrup, un veterano de muchas expediciones al Monte Everest, así como varios sherpas que habían estado en las recientes expediciones alemanas al Kangchenjunga , fueron llevados con ellos. Karma Paul, que había estado en las expediciones británicas de 1922 y 1924, fue elegido como intérprete. [20] Todos los porteadores fueron examinados en el hospital de Darjeeling, y se descubrió que el 34 por ciento estaban infectados con parásitos internos, y luego se los vistió con pijamas de rayas azules y blancas y se les dieron placas de identificación numeradas. [21]
El 2 de marzo, frente al Planters' Club de Darjeeling, el grupo asistió a la bendición ceremonial de todos los participantes en la expedición, a cargo de los lamas del monasterio de Ghoom . Ruttledge comentó que "la ceremonia se llevó a cabo con una dignidad serena que nadie que haya tenido el privilegio de estar presente olvidará jamás". [22]
El plan inicial era marchar al Monte Everest por la ruta más corta y directa a través del Sebu La, pero este paso todavía estaba cubierto de nieve, por lo que se tomó la ruta alternativa, más larga, por el valle de Chumbi a través de Phari Dzong . El grupo se dividió en dos grupos para la primera parte del viaje, con la intención de que todos los grupos se reunieran en Gautsa, aunque Longland y Shipton viajaron por delante para organizar las provisiones en Kalimpong . Los que no tenían experiencia en el Himalaya partieron primero, el 3 de marzo; el segundo grupo, que incluía a Ruttledge, Shebbeare, Greene, Smythe y Birnie, partió el 8 de marzo. En Kalimpong, el comerciante del gobierno tibetano, Pangda Tsang, declaró que el pesado tren de equipaje con mulas debería ir a Kampa Dzong a través del Jelep La , por lo que un tercer grupo, formado por Smijth-Windham, Thompson y Karma Paul, acompañó al tren con la intención de reunirse con el segundo grupo en Yatung . [23]
La expedición atravesó Pedong y Pakhyong hasta llegar a Gangtok , la capital de Sikkim, donde se instalaría el servicio postal de Lobsang Tsering, que recibiría el correo de la expedición y lo enviaría a Calcuta. La expedición fue entretenida por F. Williamson, el agente político en Sikkim, que entregó al grupo su pasaporte con el sello del gobierno tibetano. Estaba diseñado para cubrir a catorce personas en lugar de dieciséis, omitiendo a los dos operadores de radio de la expedición, lo que más tarde dejó perplejo al Dipon de Pipitang, aunque el asunto se resolvió pronto tras un telegrama a Williamson. [24] El grupo se reunió con el maharajá de Sikkim y luego partió hacia Karponang, Tsomgo y el cruce del Natu La , donde cuatro miembros del grupo escalaron el pico de Chomunko (17.500 pies). [25]
El descenso se realizó hasta Chumbitang y de allí hasta Yatung, pasando por el monasterio de Khajuk, donde el lama y los monjes no entendían por qué alguien querría escalar el Monte Everest. [26] El agente comercial británico en Yatung, el capitán AA Russell, entretuvo a los miembros del grupo, seguido de un partido de polo organizado por Wood-Johnson. Toda la expedición se reunió en Gautsa, donde Ruttledge nombró a Shebbeare "segundo al mando". [27] Aquí el clima se volvió mucho más frío, y las primeras nevadas del grupo llegaron la tarde del 22 de marzo. Pasando Phari Dzong el 25 de marzo, se realizó un desvío por el Tang La de la ruta normal debido a la nieve en medio de un viento tremendo, descendiendo hasta Shabra Shubra y luego por Dongka La y Chago La hasta Limbu, Tatsang y finalmente Kampa Dzong, al que se llegó el 29 de marzo, desde un paso por encima del cual el grupo tuvo su primera vista del Monte Everest a cien millas de distancia. En Kampa Dzong, que poseía "una belleza arquitectónica del más alto orden", Ruttledge se vistió con un traje formal simulado -un vestido de seda tibetana con un forro de piel de oveja y un cinturón rojo, rematado con un sombrero de ópera plegable que originalmente había sido traído desde Inglaterra como recompensa al porteador más exitoso- para encontrarse con el nyapala [ ¿qué idioma es esto? ] . Ruttledge comentó: "El efecto fue todo lo que se podía desear. Aquí estaba obviamente un hombre [él mismo] de prestigio en su propio país. Las profundidades llamaron a las profundidades de la manera más amistosa, con respeto mutuo; y nuestras negociaciones fueron completamente exitosas". El nyapala [ ¿qué idioma es esto? ] invitó al grupo a recorrer el dzong. La tumba cercana de AM Kellas , el escalador pionero escocés que había muerto en 1921 en su camino a la primera expedición al Monte Everest, había sido perturbada y por eso los miembros de la expedición arrastraron una losa nueva para cubrir el lugar, volvieron a cortar la inscripción existente y realizaron una breve ceremonia sobre ella. [28] Los suministros de avanzada habían llegado a Kampa Dzong, al igual que los yaks y Longland, como intendente, se dispuso a organizarlos. El grupo partió el 2 de abril, pasando por Lingga y Mende en el camino a Tengkye Dzong. Aquí se organizó un partido de fútbol, Boustead dio una exhibición de boxeo y Longland hizo una exhibición de salto con pértiga utilizando una pértiga de bambú (fotografiada por Smythe). El grupo abandonó la ciudad el 5 de abril y viajó a Khengu por el paso de Bahman Dopté; en Khengu, Lopsang Tsering se cayó de su poni y se rompió la clavícula; la anestesia administrada por Greene detuvo su corazón, y solo una vigorosa reanimación, ayudada por coramina , le salvó la vida. [29]
El río Chiblung-Chu fue vadeado dos veces antes del campamento de Jikyop, luego el grupo prosiguió hacia Trangso-Chumbab y Kyishong, y luego a través de un paisaje comparado por Shebbeare con las "montañas de la luna" hasta que llegaron a Shekar Dzong , un vertiginoso asentamiento de casas blancas y dos monasterios que Ruttledge llamó "un escenario para un cuento de hadas, un lugar de encanto". [30] Aquí hubo una epidemia de viruela; peor, según Ruttledge, fue el robo de equipo −incluyendo botas de gran altitud y una tienda de campaña Meade− y provisiones, por lo que los conductores del tren de equipaje fueron azotados por los Dzongpen al día siguiente, aunque nunca se encontró al culpable. [31] Las tiendas árticas de la expedición se instalaron por primera vez en Shekar, con aprobación general, y tuvo lugar una sesión de corte de pelo, en la que Wyn-Harris demostró ser un barbero competente. El 13 de abril, el grupo partió y cruzó el Pang La, de 17.000 pies de altura, antes de descender a Tashidzom, donde se encontraban los ponis de la expedición.
El 15 de abril se llegó a Chö-Dzong desde una colina desde la que se podía ver claramente el monte Everest con un telescopio naval. La cara norte parecía relativamente libre de nieve y las cornisas por las que atravesaba Norton se veían claramente, pero, según Ruttledge, parecían "notablemente difíciles", mientras que el Segundo Paso, que sobresalía , parecía "un obstáculo formidable" y, aunque las laderas de la cumbre parecían factibles, "el problema era alcanzarlas a través de las terribles losas de las paredes del corredor". [32]
Ruttledge escribió sobre esta primera vista cercana y detallada de las montañas:
"La oscuridad comenzó a caer mientras largas nubes se desplazaban por la cima. Bajamos al campamento con un cierto optimismo. Al menos, por primera vez, habíamos podido ver por nosotros mismos, formarnos un juicio propio y desde una distancia que nos permitía tener una perspectiva bastante precisa. De ahora en adelante, estaríamos demasiado bajo la montaña para calcular nuestras dificultades con precisión."
— [33]
Mientras el grupo avanzaba por el valle de Rongbuk, pasando por enormes morrenas en dirección al monasterio de Rongbuk , numerosos tibetanos pasaron a su lado desde el monasterio. Karma Paul, el intérprete, fue enviado a solicitar una audiencia con el lama del monasterio, ya que su bendición era considerada importante tanto por los porteadores tibetanos como por los de Sola Khombu en Nepal. Al tener éxito esta petición, el lama –habiendo preguntado a Ruttledge si era pariente del general Bruce, líder de la última expedición que había pasado por el monasterio– bendijo a cada miembro de la expedición individualmente, tocando sus cabezas con su dorje mientras pronunciaban las palabras “ Om mani padme hum ”. [34]
El 17 de abril se instaló el campamento base, que se situó en el mismo lugar que en expediciones anteriores, a cuatro millas del monasterio de Rongbuk. Allí se descubrió que varios miembros del equipo estaban enfermos: Crawford tenía bronquitis, Wyn-Harris había contraído la gripe y Thompson tenía problemas cardíacos. Se descubrió que Ondi, un porteador, tenía neumonía doble, por lo que él, Crawford y Maclean descendieron a Rongbuk. A pesar de esto, todos trabajaron duro para establecer los campamentos inferiores, el principio era que cada campamento tenía que estar completamente equipado antes de realizar un traslado a uno superior, de modo que cada uno pudiera mantenerse durante los períodos de mal tiempo, en lugar de abandonarse. [35] El equipo inalámbrico, operado por Smijth-Windham y Thompson, pronto estuvo en funcionamiento y se captó una señal de Darjeeling el 20 de abril. Se instaló una "sala inalámbrica" en una tienda de campaña y se desplegaron dos antenas inalámbricas, un generador eólico y un motor de gasolina. Los cofres de dinero de la expedición en el Campamento Base estaban custodiados por el Havildar-Major Gaggan Singh, el soldado Gurkha, mientras que sus dos suboficiales, Lachman Singh y Bahadur Gurung, supervisaban los campamentos de los glaciares.
El 21 de abril, se instaló el Campo I, a 365 m del glaciar East Rongbuk, utilizando mano de obra tibetana local desde Shekar Dzong hasta el Campo II para ahorrar a los porteadores de gran altitud. Smythe, Shipton, Birnie, Boustead, Wood-Johnson y Brocklebank pasaron la noche allí; el 26 de abril, Smythe, Shipton, Boustead y Wood-Johnson instalaron el Campo II, a 6035 m en el lado occidental del glaciar East Rongbuk. Allí, en "un importante centro neurálgico en las líneas de comunicación", se levantaron tiendas de campaña para albergar al menos a cuarenta hombres. [36]
El campamento III fue establecido el 2 de mayo por Smythe, Shipton, Birnie, Boustead, Wood-Johnson y Longland, junto con porteadores, con la intención de que fuera totalmente independiente del campamento base y pudiera abastecer rápidamente a los campamentos más altos. El campamento estaba a poco más de 21.000 pies (6.400 m). [37] Desde aquí, el Collado Norte era claramente visible y constituía, en palabras de Ruttledge, "el primer problema serio de montaña... porque una caída de hielo de glaciar pronunciada siempre está en movimiento, y la ruta negociable de un año puede estar surcada por grietas o bloqueada por acantilados de hielo al año siguiente". [38] Conscientes de la avalancha que mató a siete porteadores en la expedición de 1922, los miembros del equipo fueron cautelosos en su aproximación a la pared de hielo a veces vertical de 1.000 pies que conducía al collado. Se estableció un campamento IIIa a su pie para aliviar las dificultades de escalar esta pared; Finalmente, la ruta tomada por la expedición de 1924 resultó imposible – "llevaría semanas cortar escalones para subir por esta pendiente", [39] – se eligió la misma ruta que se tomó en 1922, que conducía a una plataforma en el lado inferior de una grieta debajo del collado, que sería el sitio del Campamento IV. Smythe, Shipton, Greene, Longland, Wyn-Harris, Wager y Brocklebank escalaron la pendiente y la equiparon con cuerdas fijas entre el 8 y el 15 de mayo; cada día los escalones que cortaban se rellenaban de nieve, lo que hacía laborioso el ascenso. Smythe y Shipton hicieron el ascenso final sobre una sección de hielo vertical hasta la cornisa usando tácticas combinadas el 12 de mayo ("un excelente esfuerzo de habilidad con el hielo, que evocó un sincero reconocimiento") [40] con Longland y Wager arreglando la escalera de cuerda (obsequiada, junto con otras dos, por el Yorkshire Rambling Club) al día siguiente. El mal tiempo impidió el establecimiento del Campamento IV hasta el 15 de mayo; Posteriormente, el campamento fue abastecido por Crawford y Brockleback en lo que Ruttledge llamó "su gran serie de seis ascensos y descensos de las laderas del Collado Norte... [haciendo] segura la posición del grupo superior". [41]
Una vez alcanzado el Collado Norte, fue posible establecer campamentos más arriba en la montaña. Sin embargo, hubo desacuerdo sobre la ubicación del Campamento V. El 20 de mayo, un grupo de Wyn-Harris, Birnie y Boustead, con porteadores, finalmente dejó todas sus provisiones en la pendiente y regresó al Campamento IV, ya que Wyn-Harris había deseado ir mucho más alto que los demás. Ruttledge, al enterarse de esto por una carta enviada al Campamento IIIa, decidió ascender al Campamento IV "para enderezar la posición". [42] Envió a Wyn-Harris, Greene, Birnie y Boustead, con porteadores, hacia arriba con el objetivo de montar el Campamento V a 25.500 pies y luego el Campamento VI más arriba al día siguiente, Lhakpa Chedi los acompañó con un equipo de ocho porteadores; Birnie y Boustead, con porteadores, descenderían entonces, mientras que Wager y Longland ascenderían al Campo V, luego descenderían, y Shipton y Smythe irían al Campo V, luego al Campo VI, con el objetivo de tener dos grupos de cumbre en su lugar. [43] En el caso de que el Campo V se instalara a 25.700 pies el 22 de mayo, los escaladores pasaron por la tienda Meade destrozada de George Finch del intento de 1922, cerca de la cual se encontraron varios cilindros de oxígeno (uno, todavía funcional, refrescó a Greene) y un bote sin abrir de película Kodak , aunque en una inspección más cercana más abajo se descubrió que no había exposiciones en la película. [44] Greene, que se esperaba que subiera más alto, descendió del Campo V con problemas cardíacos, y Wager lo reemplazó como compañero de Wyn-Harris, subiendo al Campo V esa misma tarde. El día siguiente, 23 de mayo, amaneció frío y nevoso; Shipton y Smythe ascendieron al Campo V en medio de un fuerte viento, mientras que Wager y Wyn-Harris regresaron al Campo V, debido a la falta de espacio en las tiendas. Ese mismo día, la línea inalámbrica se extendió al Campo IV, lo que significa que las palabras de Ruttledge desde el Campo IV podían transmitirse, mediante un relé verbal a Smijth-Windham en el Campo III y la codificación de Thompson en el Campo Base, al Daily Telegraph en Londres en seis horas. [45] El mal tiempo continuó durante el 23 y el 24, y, al no haber señales del grupo de arriba, Ruttledge, junto con Wager, Wyn-Harris, Longland y Crawford ascendieron para investigar. A 24.200 pies, los miembros líderes de su grupo, Wager y Wyn-Harris, se enteraron por un Smythe que descendía que el Campo V había sido abandonado y que todos estaban en camino hacia abajo. Durante el descenso en condiciones atroces, varios sherpas sufrieron congelación (Lakpa Chedi luego necesitó la amputación de dos dedos y Pasang perdió uno) y Birnie, al intentar deslizarse por la cara norte, perdió el control y habría muerto si no hubiera sido por la intervención de Da Tsering. [46]
Wager y Wyn-Harris abandonaron el campamento VI a las 5.40 horas del 30 de mayo, después de pasar una hora calentando agua y comiendo "una comida muy pobre", para intentar llegar a la cumbre. [47] Poco después de partir, se encontraron con un piolet que yacía sobre losas rocosas a sesenta pies por debajo de la cresta noreste, con la inscripción Willisch of Täsch, un fabricante de equipos de Zermatt. Lo dejaron donde lo encontraron y lo recogieron durante su descenso más tarde ese mismo día. En Everest 1933 , el libro de Ruttledge sobre la expedición, escribe que "es probable que éste lo llevara Irvine"; [48] que es muy probable que sea el piolet de Irvine está respaldado por el hecho de que tres muescas talladas en su piolet coinciden exactamente con las tres muescas cortadas en el costado de su bastón . [49]
El primer objetivo de Wager y Wyn-Harris era comprobar si se podía escalar el Segundo Paso de la arista. Doblaron el Primer Paso y atravesaron por debajo del Segundo Paso, sin darse cuenta de que estaba protegido por una franja de acantilados desde abajo. Para subir por allí, Wager y Wyn-Harris se dirigieron hacia un barranco que creían que conducía a la cima del Segundo Paso. Al descubrir que se trataba simplemente de una pequeña depresión, siguieron la travesía de Norton de 1924 a lo largo de las losas por encima de la franja amarilla de la cara norte, y llegaron al Gran Corredor a las 10:00 h.
Shipton y Smythe esperaban en el Campamento VI el regreso de Wager y Wyn-Harris. Shipton, abatido por la enfermedad, no pudo seguir adelante y, tras una breve discusión con Smythe, decidió descender al Campamento VI. Smythe siguió adelante solo. A 28.120 pies, aproximadamente la misma altura que Wager y Wyn-Harris, Smythe dio la vuelta. [50] En su camino hacia abajo, Smythe informó haber visto dos ovnis . [51] [52]
La investigación sobre el fracaso de la expedición, organizada por la organización y el liderazgo del Comité del Monte Everest, dictaminó que Ruttledge, a quien apreciaban y respetaban mucho, no era un líder asertivo. [53]
En su reseña de Everest 1933 (Ruttledge, 1941, publicada por primera vez en 1934), GL Corbett elogió el libro con las palabras: "Hay pasajes tan buenos como cualquier otra cosa en la literatura alpina". [54] Al analizar la falta general de éxito de la expedición, afirmó que aunque "nunca ha habido un intento de escalar una montaña más cuidadosamente preparado, más metódicamente dirigido", tres cosas fueron responsables del fracaso en alcanzar la cumbre del Monte Everest. Primero, los desacuerdos sobre la ubicación del Campo V y el consiguiente descenso al Campo IV llevaron a la pérdida de una ventana de escalada inusualmente buena entre el 20 y el 22 de mayo. Como dijo más tarde Raymond Greene, "puede ser que no hayamos perdido dos días sino veinte años". [55] A partir de entonces, el clima empeoró drásticamente. Corbett atribuye la culpa directamente a Ruttledge, que debería haber estado en el Campo IV para dirigir las operaciones, en lugar de más abajo en la montaña. En segundo lugar, las instrucciones que recibieron Wager y Wyn-Harris para intentar abordar el Segundo Paso les hicieron perder un tiempo valioso, y aunque finalmente decidieron hacer la travesía inferior de Norton, no estaban en absoluto convencidos de que el Paso fuera inascendible. En cuanto a la flexibilidad de su planteamiento, Corbett citó a Smythe, quien afirmó que "sólo un hombre que tenga una sola determinación en cuanto a la ruta podrá escalar el Everest, y cualquier duda o vacilación al respecto siempre debe conducir a la derrota". En tercer lugar, el hecho de que Smythe se viera obligado a intentar la cumbre en solitario era directamente atribuible a que Shipton se enfermó durante el intento. La escalada en solitario, argumentó Corbett, "no es una práctica que se deba fomentar en ningún lugar: en los últimos mil pies del Everest, en condiciones peligrosas, es mala forma de alpinismo". [56]
En Upon that Mountain (1943), Shipton escribió que la expedición era demasiado grande y que el número de escaladores que se habían llevado –catorce– era absurdo. Rechazó el argumento presentado por el establishment de la escalada de que se necesitaban escaladores de reserva en caso de enfermedad, argumentando que en ese caso nadie “que se supiera que era capaz de escalar grandes alturas, sucumbió a la enfermedad antes del intento”. [57] Además, el gran número de escaladores en la expedición tuvo un efecto psicológico adverso, haciendo que los escaladores se sintieran superfluos para una expedición cuyo objetivo era simplemente poner un número muy pequeño de escaladores en la cumbre: “Semejante estado de cosas impone una tensión intolerable a todos, y está destinada a conducir a fricciones y a una consiguiente pérdida de eficiencia”. [58] Como alternativa, Shipton abogó por expediciones compuestas por un pequeño número de escaladores, cada uno de los cuales “reconoce su importancia vital en el esfuerzo común y siente que tiene un papel igualmente indispensable que desempeñar”. [59] Su declaración de 1952 al Comité del Monte Everest fue una de las razones por las que no fue elegido para liderar la exitosa expedición de 1953 al Monte Everest: "Mi conocida aversión a las grandes expediciones y mi aborrecimiento de un elemento competitivo en el montañismo bien podrían parecer fuera de lugar en la situación actual". [60]