La revolución del pavo real fue un movimiento de moda que tuvo lugar entre finales de los años cincuenta y mediados de los setenta, principalmente en el Reino Unido. Basado principalmente en hombres que incorporan elementos de moda femenina como estampados florales, colores brillantes y patrones complejos, el movimiento también vio la adopción de elementos de modas de África, Asia, finales del siglo XVII y la comunidad queer . El movimiento comenzó a finales de la década de 1950, cuando John Stephen comenzó a abrir boutiques en Carnaby Street , Londres, que anunciaban modas extravagantes y queer para la subcultura mod . Ingresó a la corriente principal a mediados de la década de 1960 a través de los diseños de Michael Fish , y fue adoptado por grupos de rock populares como los Beatles , los Rolling Stones y Small Faces . A principios de la década de 1970, había comenzado a decaer debido a que la moda popular volvió a un estilo más conservador.
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La moda del movimiento se basó principalmente en la adopción de elementos de la moda femenina por parte de los hombres, incluidas siluetas ajustadas, patrones brillantes, cabello largo y maquillaje. [1] También abrazó una variedad de otras influencias, que van desde la era romántica hasta elementos tradicionales africanos y asiáticos. [2] Los trajes se usaban comúnmente, particularmente en el estilo de sastrería eduardiano o de Europa continental , [3] [4] y en textiles no convencionales, incluidos pana , cachemir y brocado . [5] Los trajes también incorporaban a menudo colores brillantes, estampados vivos, bordados, cortes ajustados, solapas grandes, corbatas , chaquetas Nehru , camisas con volantes y corbatas tipo arenque . [3] [4] Las botas, generalmente winklepickers , eran preferidas a los zapatos. [4] Un artículo de 1973 del New York Times dividió los trajes de la época en tres períodos diferentes: el estilo original tipificado por la chaqueta Nehru y la chaqueta deportiva ; el período medio que estuvo influenciado por la vestimenta eduardiana; y el período posterior, en el que surgieron las solapas anchas y los pantalones acampanados . [6]
El nombre "revolución del pavo real" fue acuñado por el psicólogo del consumidor Ernest Dichter en 1965, y finalmente fue popularizado por el periodista George Frazier durante sus columnas de 1968 para Esquire . [2]
Quienes participaron en el movimiento eran conocidos por varios nombres, en particular dandies , [7] [3], así como variaciones como dandies urbanos [8] y dandy mods. [9] En la década de 1960, términos como "mod suave" o "mod pavo real" eran comunes, para contrastar con los "mods duros" más agresivos y groseros influenciados por los chicos que se transformarían en la subcultura skinhead . [10] [11] [12]
En la década de 1950 y principios de la de 1960, el estilo dominante de la ropa masculina eran los trajes de negocios en colores oscuros y neutros, polos y suéteres, con colores brillantes sólo presentes ocasionalmente, con camisas estampadas como hawaianas, a cuadros o a rayas. Los primeros signos de rebelión contra esta hegemonía en Inglaterra se produjeron a través del surgimiento de la subcultura Teddy Boy , que vestía trajes al estilo de la época eduardiana , al tiempo que abrazaba elementos de la moda de Estados Unidos y Europa continental. Bajo la influencia de los Teddy Boys, comenzaron a surgir otras subculturas en Gran Bretaña, incluidos los rockeros y, lo más relevante, los mods . [13]
La revolución del pavo real comenzó a partir de una intersección de la moda queer de los años 50 , la revolución sexual y la subcultura mod. La popularidad de la subcultura mod había permitido que los hombres heterosexuales mostraran interés por la moda, y la revolución sexual permitió que los hombres se presentaran de una manera abiertamente sexual. [14] Ya en el desfile de modas de Brioni en 1952 en el Palacio Pitti , se anticipaba el estilo de la Revolución del Pavo Real. La colección, que fue el primer desfile de moda masculina de la historia moderna, utilizó colores brillantes, ornamentaciones, ribetes y chalecos elaborados. [15] En 1957, el empresario escocés John Stephen comenzó a abrir tiendas en Carnaby Street en Londres y a utilizar estos desarrollos para anunciar estilos de moda gay a hombres heterosexuales. [14] Las obras publicadas por la BBC , el Victoria and Albert Museum y Week acreditan a Stephen como el pionero de la revolución del pavo real. [16] [17] [3] Los diseños de Michael Fish también fueron una parte importante del creciente movimiento. Fish comenzó a diseñar para Turnbull & Asser en 1962, donde comenzó a experimentar con elementos más andróginos, como diseños florales, que continuó después de fundar su propia boutique Mr Fish en 1964. [18] Un tema recurrente en los diseños de Fisher fue el abrazo. de aspectos de la moda de finales del siglo XVII, como corbatas, sedas extrañas , trenzas militares, brocados y camisas de cuello alto. [19] Christopher Gibbs también fue un diseñador influyente, que introdujo en el movimiento chalecos cruzados, camisas turcas y botones forrados de tela. [20] En un artículo de 1968 de Newsweek , la publicación le dio crédito a Oleg Cassini por ayudar a liderar el movimiento. [21]
Los mods adoptaron rápidamente estos estilos y pronto el área del Soho de Londres se hizo famosa por su moda andrógina . [22] A medida que el estilo se hizo cada vez más popular, muchos diseñadores destacados de ropa femenina, incluidos Pierre Cardin y Bill Blass, comenzaron a producir también ropa masculina con este estilo. [23] Cardin en particular se convertiría en un diseñador influyente durante la época, popularizando la chaqueta Nehru que permitía a quienes la llevaban experimentar con accesorios para el cuello como collares y medallones en lugar de corbatas. [24]
A mediados de la década de 1960, Stephen era dueño de quince tiendas en Carnaby Street [25] y la ropa de estas tiendas era usada públicamente por los Rolling Stones , los Beatles , Cliff Richard , Sean Connery y Antony Armstrong-Jones, primer conde de Snowdon . En 1964, Stephen afirmó que "vestiba a alrededor del 90 por ciento de las estrellas del pop de Inglaterra". [26] Pronto, King's Road también comenzó a desarrollar boutiques similares. [27] En 1966, Carnaby Street King's Road se había convertido en dos de los lugares más influyentes para la moda de toda la década, popularizados en gran medida por los Rolling Stones y los Beatles, así como por los Who y Small Faces . [28] Mary Quant declaró más tarde sobre Stephen: "Él hizo Carnaby Street. Él era Carnaby Street. Inventó un estilo para hombres jóvenes que era tremendamente exuberante, apuesto y divertido". [29]
La moda de la revolución del pavo real llegó a los Estados Unidos alrededor de 1964 con el comienzo de la invasión británica , ingresando a las principales publicaciones de moda, incluida GQ, en 1966. La ropa se vendía a menudo en boutiques marcadas como "John Stephen de Carnaby Street" y en grandes almacenes como Abraham & Straus , Dayton's. , Carson Pirie Scott y Stern . Además, la ropa de Lord John comenzó a venderse en Macy's , y Sears también comenzó a producir ropa con ese estilo. [30] A mediados y finales de la década de 1960, el fin más radical de la revolución del pavo real en los Estados Unidos desarrolló la subcultura hippie . [31]
Durante la actuación de los Rolling Stones el 5 de julio de 1969 en Hyde Park, Londres , Jagger llevaba un vestido blanco con mangas de obispo y un frente con lazos que fue diseñado por Fish. En un artículo de 2013, el escritor de The Daily Telegraph, Mick Brown, declaró que este momento "personificó los oscilantes años sesenta " y pasó a llamar a Jagger "Rey de los pavos reales". [32]
Una disminución en la popularidad de los estilos de moda más extremos de la revolución del pavo real comenzó ya con el lanzamiento de Bonnie and Clyde en 1967 . El vestuario de la película, por el que ganó un Oscar, provocó un renovado interés por la moda de la década de 1930 y un aumento en la popularidad de los diseños de Ralph Lauren y Bill Blass, quienes comenzaron a abrazar tal influencia. [33] Sin embargo, un artículo de 1970 de la revista Life citó un entonces reciente interés revivido en la moda de la revolución del pavo real, citando la mayor atracción de las mujeres por el estilo y la moda de la subcultura hippie "lo que demuestra que un hombre puede usar cualquier disfraz extravagante en público" como el razonamiento. [7] Entre 1972 y 1974, una segunda ola de músicos populares, incluidos David Bowie , Elton John y Gary Glitter , que retrataban el movimiento surgió como parte del género glam rock , que también llegó al público en general. [34]
La nostalgia por las modas de las décadas de 1920 y 1940 se vio finalmente exacerbada por El padrino (1972), El aguijón (1973) y El gran Gatsby (1974) y la muerte de Eduardo VIII en 1972 . [35] En 1975, el lanzamiento del libro más vendido de John T Molloy, Dress for Success , marcó un regreso general a la moda masculina conservadora al popularizar el power dress . [36]
A raíz de la revolución del pavo real, la moda masculina se volvió más diversa en muchos países occidentales. El movimiento fue uno de los principales factores que permitió a los hombres usar ropa distinta a los trajes tanto en contextos de negocios como informales. Además, permitió una mayor variación de la longitud y el estilo del vello facial y de la cabeza en el lugar de trabajo y aumentó la demanda de productos cosméticos y de aseo masculino. [37] Muchos diseñadores de moda influyentes también comenzaron sus carreras durante el período, incluidos Hardy Amies , Geoffrey Beene , Bill Blass, Cerruti 1881 , Hubert de Givenchy e Yves Saint Laurent . [38]
El movimiento fue uno de los principales factores en la popularización de la androginia en la moda , especialmente en la música rock. [1] [3]
En un artículo de julio de 2014 del New York Times , el fotógrafo de moda Bill Cunningham citó "Signos de una nueva revolución del pavo real", incluido el resurgimiento de los diseños de Domenico Spano . [39]
Al periodista George Frazier se le atribuye la popularización de la frase "revolución del pavo real" para describir los estilos provenientes de los jóvenes diseñadores de Carnaby Street de Londres, que prometían restaurar la gloria perdida de la extravagante ropa masculina. Frazier estaba describiendo la explosión de opciones que de repente estuvieron disponibles para los hombres, que iban desde el renacimiento romántico (chaquetas de terciopelo y camisas sueltas) hasta un pastiche de estilos tomados de África y Asia. Paletas de colores ampliadas, telas más suaves y una profusión de detalles decorativos representaron un desafío directo al conformismo y la monotonía de la ropa masculina de mediados de siglo. Para los críticos de la nueva moda masculina, las camisas floreadas y las capas de terciopelo plantearon el espectro de la decadencia y la homosexualidad, un temor que se vio reforzado por el surgimiento del movimiento de liberación gay. Así como los estilos unisex de las mujeres tenían que equilibrar lo sexy y lo liberador, los estilos de los hombres tendían a navegar en el territorio entre la expresividad y el afeminamiento.
Nota final : El término "revolución del pavo real" apareció en las columnas de Frazier en Esquire en 1968, pero fue acuñado originalmente por el ícono de la psicología del consumidor Ernest Dichter en 1965. Haye et al., Handbook of Fashion Studies, 193.
Vuelven los días del pavo real. Un hombre con un traje de cuero brillante o un abrigo de piel de serpiente aún podría recibir una mirada dura o de aprobación, pero ya no causaría consternación en las calles de la ciudad. Paradójicamente, la mayoría de los diseñadores atribuyen a los hippies, claramente poco elegantes, el mérito de haber hecho posible el regreso al dandismo, simplemente demostrando que un individuo puede usar casi cualquier disfraz extravagante en público, si tiene el valor. Los diseñadores de Londres y Roma, trabajando a partir de las glorias lejanas y lejanas de los estilos de la Restauración, dieron rienda suelta a su imaginación. La vieja promesa de que el hombre común finalmente será liberado de la ropa aburrida ha florecido brillantemente en trajes de todos los tejidos y colores. Las boutiques para hombres ahora comercializan activamente collares, carteras y aretes. Los spas de salud encuentran una demanda entre los hombres de negocios y profesionales de compresas de barro, tintes para el cabello y cremas para la piel, todo lo cual alguna vez fue territorio exclusivo de las mujeres. La mayoría de los hombres consideran que los nuevos estilos son extremos, por no decir caros, pero mientras los dandis sean tan atractivos para las mujeres como parecen, la "revolución del pavo real", ilustrada aquí por partidarios que visten sus propias versiones de la moda, seguirá extendiéndose. sus plumas.
La 'Revolución del Pavo Real' de la década de 1960 alentó a los hombres que solían tener muy poca ropa a ampliar sus guardarropas y convertirse en dedicados seguidores de la moda, cada cambio era un símbolo de su rebelión contra el conformismo masivo. Sin embargo, la "conformidad masiva" de la clase trabajadora tradicional dominada por los hombres -combinada con una fuerte dosis de desprecio políticamente cargado por la cultura impulsada por la moda del dandy urbano- parecía actuar como un poderoso escudo protector contra las estrategias invasivas de la industria del marketing. .
Esto ayuda a explicar la última fase de la cultura Mod en la década de 1960, la llamada "Revolución del Pavo Real" o Dandy Mod, en su apogeo entre 1966 y 1969.
El estilo dominante en la ropa de negocios a principios de la década de 1960 era una versión lista para usar de la ropa masculina británica: camisa de vestir blanca, un traje de un color neutro oscuro (generalmente negro, gris o azul marino) y una corbata de seda acanalada. , con rayas diagonales. La ropa informal puede incluir camisas deportivas (a cuadros, a rayas o incluso hawaianas), polos de punto o suéteres, y podría ser más colorida. Las principales desviaciones en color y corte provinieron de los márgenes de la sociedad: músicos de jazz y beatniks con sus camisas de cuello alto, trajes de corte generoso y corbatas llamativas, o sofisticados sofisticados que favorecían el nuevo "Look Continental": chaquetas delgadas con aberturas laterales (o sin ventilación) combinados con pantalones ajustados con cinturilla sin cinturón, como los Sansabelts.
Pero los primeros signos de cambio ya eran visibles en Inglaterra, donde jóvenes de clase trabajadora emergían de los escombros de la guerra con el aspecto de dandies eduardianos. Estos "Teddy Boys" adoptaron una mezcla de elementos continentales y americanos: pantalones ajustados de estilo italiano combinados con una chaqueta drapeada estilo zoot y peinados de "culo de pato", con ecos de la época de sus abuelos; la era eduardiana había sido apenas cuarenta años. años antes, como chaquetas largas cruzadas con cuello de terciopelo.
La demanda de estos estilos y sus modificaciones influyeron en el serio Saville Row, que respondió con sus propios toques de elegancia eduardiana. Los Teddy Boys fueron sucedidos por los Mods y Rockers, subculturas rivales con sus propios uniformes distintivos.
Sin embargo, en 1957, John Stephen, un joven empresario escocés, aprovechó el distrito de bajos alquileres y abrió una tienda de ropa masculina en Carnaby Street. Había aprendido el negocio de la ropa masculina mientras trabajaba para Bill Green, un fotógrafo de chicos musculosos para revistas de físico que también operaba Vince Man's Shop, una tienda del West End y minorista de pedidos por correo especializado en ropa ajustada al cuerpo preferida por los hombres homosexuales. "Lo que Vince ofreció fue ropa nueva: más ajustada, más brillante y con telas más exóticas que las que la moda masculina convencional había conocido hasta esa fecha". Pero el objetivo de Stephen era más amplio que el nicho del mercado gay. En la transición de la década de 1950 a la de 1960, los Mods habían hecho posible que los hombres heterosexuales se interesaran por la moda y las compras, y la floreciente revolución sexual alentó a los hombres heterosexuales a usar ropa sexualizada que acentuaba la anatomía masculina que atraía a las mujeres.
Aunque el estilo mod no era exclusivamente, ni predominantemente, gay, los mods comenzaron a usar ropa que los hombres homosexuales habían estado usando durante años.
El cambio en la vestimenta masculina de monótona a elegante en Londres en los años 60 durante la Revolución del Pavo Real constituyó en efecto la adopción del estilo de vestimenta de los hombres gay por parte de la población masculina no gay: "A lo largo de los años 60, los comentaristas notaron los estilos "hermafroditas" que venían fuera de West Soho, e identificó la sexualidad ambigua de los mods que vestían los estilos de Stephen como parte de esta preocupación.
Diseñadores de moda en la entrada y transformación de la industria de la moda masculina. Algunas de las marcas más icónicas de ropa masculina, incluidas Pierre Cardin y Bill Blass, hicieron su debut durante esta era y alcanzaron el éxito aprovechando el deseo de los hombres por un diseño nuevo. El diseñador francés Cardin fue el más revolucionario de los dos, habiéndose ganado ya una reputación de rebelde dentro de la Chambre Syndicale de la Haute Couture (el venerable sindicato francés de diseñadores de alta costura) al mostrar una colección de prêt-à-porter. colección en 1959. (Por su transgresión, fue inmediatamente expulsado de la Chambre Syndicale pero reincorporado poco después). Su moda femenina y sus innovaciones empresariales eran igualmente vanguardistas, como se describe en el capítulo 2, y había estado produciendo algo de ropa masculina desde 1957. Cuando sus estilos estuvieron disponibles por primera vez en los Estados Unidos en 1966, tuvieron un impacto inmediato y muchos imitadores. Al presentar su colección de alta costura de París en julio de 1966, anunció: "Verás algunos niños y niñas un poco extraños", prediciendo con precisión cuán disruptivos serían sus diseños.
La chaqueta Nehru fue solo una de las opciones sin corbata que Cardin popularizó. Usada por celebridades que van desde Lord Snowdon (con un cuello alto de seda) hasta Sammy Davis Jr., la chaqueta Nehru con su cuello alto y su construcción suave no se originó con Cardin. Se basó en un estilo creado en la década de 1940 y asociado con el primer ministro indio Jawaharlal Nehru (1889-1964); Los Beatles usaron chaquetas a juego de este estilo para su concierto en el Shea Stadium de 1965, dos años antes de la interpretación de Cardin con franela gris. Pero fue la versión de Cardin la que desató la verdadera moda, que alcanzó su punto máximo en el otoño de 1968. Aunque se convertiría en un símbolo de los aspirantes a swingers de mediana edad, la chaqueta Nehru representaba un poderoso deseo en ese momento de aferrarse a la idea de una chaqueta, pero ábrela a la posibilidad de una mayor autoexpresión y comodidad. Complementada con collares de cuentas o medallones colgando de cadenas o confeccionada con materiales de traje tradicionales, la chaqueta Nehru atrajo, sólo brevemente, a una amplia franja de hombres estadounidenses.
A mediados de la década de 1960, John Stephen era el indiscutible "Rey de Carnaby Street", como lo apodó la prensa, con un valor estimado de 15 millones de dólares. Era dueño de quince tiendas a lo largo de Carnaby Street, incluidas His, Mode Male, Domino Male y Male West One. Parte del tremendo éxito de Stephen fue su enfoque hacia el comercio minorista. Para sus tiendas, adoptó el modelo boutique de los minoristas para mujeres que se había desarrollado a finales de la década de 1950: espacio pequeño (y por lo tanto bajos costos generales); atractivas ventanas frontales de exhibición; decoración interior colorida y pop art; música alta y actual; rápida rotación de mercancías de moda; y personal de ventas joven y moderno. La fórmula funcionó tan bien en Carnaby Street que Stephen pronto exportó sus ideas de comercialización y ropa masculina a Estados Unidos como boutiques con licencia para más de cuarenta grandes almacenes importantes. Como señaló Men's Wear en 1971, "las boutiques se han convertido en maestros en la comercialización de la nueva moda. Ven que no es sólo una moda que se aplica al creciente mercado masculino joven, sino a todos los que son jóvenes en actitud, que han cambiado su formas de vida, sus reglas y sus hábitos de compra."
John Stephen contó con la ayuda de muchos íconos de la masculinidad de la cultura pop que fueron fotografiados o aparecieron en televisión vistiendo su ropa. En 1962, el campeón británico de boxeo de peso pesado Billy Walker modeló una de las camisas matelot del diseñador (una blusa de punto de rayas horizontales de marinero francés) y jeans ajustados para carteles en ventanas. Cuando el cantante Cliff Richard usó un suéter de pelo largo y peludo de John Stephen en la televisión, el diseñador agotó toda la producción (y rápidamente, los fabricantes de prêt-à-porter competidores copiaron el estilo). Otros compradores masculinos famosos en las tiendas de Stephen fueron Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones, los cuatro Beatles, Peter Sellers, Sean Connery, el duque de Bedford y Lord Snowdon (esposo de la princesa Margarita). El diseñador de mods se volvió "experto en asociar sus productos con celebridades atractivas y ejemplos viriles de masculinidad heteronormativa". Y "comprendió que la aprobación de las celebridades era la clave para iniciar y dar forma a las tendencias que él podía satisfacer". Para perpetuar el interés de las celebridades por su ropa masculina (y la publicidad resultante), creó el premio John Stephen Fashion Award para el hombre mejor vestido en 1964. Ese año incluso afirmó haber vestido alrededor del 90 por ciento de las bandas pop de Inglaterra.
Las divisiones sociales se erosionan a medida que florecen las boutiques de moda, desde Blades justo al lado de Savile Row hasta Lord John en Carnaby Street. Los nuevos creadores de estilo son estrellas del pop como The Beatles y jóvenes estrellas de cine como Michael Caine. La Revolución del Pavo Real, centrada en Kings Road, libera a los hombres para que sean individuales en su forma de vestir, pero los Mods siguen favoreciendo una apariencia limpia y nítida.
Como se señaló anteriormente, la moda masculina mod llegó a Estados Unidos con la invasión británica de la música pop en 1964. Los informes de prensa y las revistas para adolescentes señalaron que los estilos mod usados por las bandas inglesas a menudo eran de los diseñadores y comerciantes de Carnaby Street de Londres. A medida que la popularidad de la Invasión se extendió por la cultura pop estadounidense, los términos "Mod" y "Carnaby Street" se convirtieron en sinónimos para los fabricantes, minoristas y, en última instancia, consumidores de ropa masculina estadounidenses. En 1966, GQ informó sobre Carnaby Street con un perfil de John Stephen, sus boutiques y los Mods que eran "firmes seguidores de... los diseños altamente originales y constantemente innovadores del propio John Stephen". Las boutiques de moda masculina modernas con licencia de John Stephen se denominaron "John Stephen de Carnaby Street" y se promocionaron en los anuncios de grandes almacenes estadounidenses como Stern's de Nueva York, Abraham & Straus en Brooklyn, Carson Pirie Scott de Chicago y Dayton de Minneapolis. Otros invasores de ropa de Carnaby Street incluyeron a Lord John, cuya moda masculina fue anunciada con textos jerga por Macy's como una "colección pervertida de importaciones, protagonizada por poderosos florales modernos, rayas psicodélicas y colores sólidos libres". Incluso Sears abrió tiendas de moda masculina en tiendas seleccionadas.
En los márgenes extremos del estilo masculino de finales de la década de 1960 se encontraban los hippies, que adoptaron una estética del "hágalo usted mismo", donde todo vale, que mezclaba hallazgos de tiendas de segunda mano, estilos militares y apropiación cultural exótica. Como herederos de la libertad inyectada a la moda masculina por los Mods británicos, los miembros de la contracultura de los años 60 representaron un esfuerzo por romper por completo con la cultura dominante: abandonar el sistema y forjar un camino completamente nuevo. Aunque asociado con Estados Unidos, hubo movimientos similares en otros países. Su colega británico Mark Palmer, que abandonó la clase alta para viajar en caravana con varias estrellas del pop y vestir túnicas de druida, ofrece una explicación sucinta del atractivo de la cultura hippie: "No es escapismo dejar un mal escenario para empezar uno nuevo."
Las semillas para el fin de la revolución del pavo real se sembraron en 1967 con el estreno de Bonnie y Clyde, la innovadora película del director Arthur Penn sobre los forajidos de la era de la Depresión, protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway. La película no sólo marcó el comienzo de una nueva era de sexo y violencia en la pantalla, sino que también conmovió a los diseñadores de moda que buscaban nueva inspiración. Theodora Van Runkle ganó un Oscar por el vestuario (
Dunaway con faldas esbeltas a media pantorrilla y Beatty con trajes cruzados a rayas) y algunos diseñadores de ropa masculina tomaron nota de la estética romántica de la película. Los baby boomers habían oído hablar mucho de la Gran Depresión a sus padres, y parecía una fuente poco probable de nostalgia, pero los diseñadores estadounidenses emergentes Ralph Lauren y Bill Blass alcanzaron sus primeros éxitos con ropa inspirada en los años 30.
Aproximadamente entre 1972 y 1974, una tendencia de ostentación y brillo en la moda del pavo real se inspiró en una segunda invasión británica: el glam rock. Músicos como David Bowie, Elton John y Gary Glitter se hicieron famosos por sus deslumbrantes representaciones teatrales, para las cuales vestían trajes profusamente adornados con lentejuelas, pedrería, tachuelas facetadas, plumas y materiales metálicos brillantes.
En medio de la cacofonía visual de finales de los años 1960 y principios de los 1970, las tendencias a veces eran difíciles de detectar, pero un regreso a una elegancia más tranquila ciertamente estaba en el aire, y alcanzó su apogeo con el lanzamiento de El Padrino (1972) y El Golpe (1973). ). Ese mismo año se produjo una oleada de publicidad en torno al rodaje de El gran Gatsby (1974) en Newport, Rhode Island, durante el verano; Esquire fue elocuente sobre el "Newport Look", una especie de versión híbrida del estilo Gatsby que fusionó las décadas de 1920 y 1930 e incorporó trajes de lino, tweeds campestres y suéteres vintage. La muerte del antiguo rey, el duque de Windsor, que también era un conocido icono de la moda, en 1972 también generó bastante nostalgia en la prensa de la moda por la elegancia de tiempos pasados. La excentricidad de la era mod y hippie fue reemplazada gradualmente por tendencias que a menudo rompían muchas reglas, pero no todas en un solo conjunto. El traje informal ofreció una alternativa a la chaqueta y la corbata para el nuevo estilo de vida más informal de los años 70.
Pero como muchas revoluciones, la revolución del pavo real terminó en repudio y regresión. Aunque en 1970 los pronosticadores de la moda predecían la desaparición de las corbatas y los trajes de franela gris, al cabo de diez años el péndulo había retrocedido con fuerza.
Dress for Success, de John T. Molloy, de 1975, había codificado un retorno a la vestimenta conservadora para los negocios. En unos pocos años, los estilos más extravagantes de finales de los años 1960 y 1970 habían sido relegados al fondo del armario, si no a la tienda de segunda mano.
Parte de la razón de este latigazo estilístico es que el impacto de la revolución del pavo real fue exagerado en ese momento y parece haber crecido en la imaginación popular.
La realidad es que muchos hombres, incluso jóvenes, no sucumbieron a la tendencia, y pocos de los que adoptaron los nuevos estilos continuaron experimentando con nuevas expresiones de masculinidad por mucho tiempo. Linidad por mucho tiempo. Para comprender lo que sucedía bajo la superficie de la moda masculina, debemos adentrarnos en un territorio relativamente inexplorado: la mística masculina.
Entonces, ¿qué cambió en la ropa masculina? El regreso de finales de la década de 1970 a estilos clásicos y más seguros no significó un retroceso total de todas las innovaciones. Así como los dobladillos de las mujeres se convirtieron en una cuestión de gustos, con largos que variaban según la ocasión y las preferencias de quien los usaba, la ropa de los hombres había negociado permanentemente cierta flexibilidad. El traje era menos importante, sustituido en muchos lugares de trabajo y situaciones anteriormente formales por pantalones y chaquetas deportivas separados. Las barbas, los bigotes y el pelo largo (o cabezas rapadas, en realidad) son variaciones corrientes. La ropa deportiva informal y activa de los hombres puede carecer de los colores y patrones deslumbrantes de la década de 1970, pero aún ofrece muchas opciones, a veces más opciones de color que la ropa de mujer. Un catálogo reciente de Lands' End enumera los polos de algodón pima para hombres en veinticinco colores (incluido el rosa) y los de mujer en sólo catorce. La demanda de cosméticos, productos de aseo e incluso cirugía estética para hombres ha estado bien documentada durante décadas.
Desde mediados de la década de 1960 hasta la década de 1970, muchos otros diseñadores famosos se unieron a Cardin en el ámbito de la moda masculina: Hubert de Givenchy, Yves St. Laurent, Hardy Amies, Antonio Cerruti, Oleg Cassini, Bill Blass y Geoffrey Beene, entre otros. El prestigio del nombre del diseñador se convirtió en el foco de la publicidad de los minoristas y del prêt-à-porter.
