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1775–1795 en la moda occidental

Thomas Gainsborough , El paseo matutino (retrato del señor y la señora William Hallett), 1785

En los veinte años que transcurrieron entre 1775 y 1795, la moda en la cultura occidental se volvió más sencilla y menos elaborada. Estos cambios fueron resultado del surgimiento de ideales modernos de individualidad, [1] la decadencia de la moda de estilos rococó sumamente elaborados y la adopción generalizada de los ideales racionalistas o "clásicos" de los filósofos de la Ilustración . [2]

Este vestido francés, de alrededor de 1775, tiene la espalda ajustada de la túnica inglesa y la falda drapeada a la polonesa . LACMA

El concepto de “moda” según la Ilustración

Según algunos historiadores, fue en esta época cuando se estableció el concepto de moda , tal como se lo conoce hoy (otros lo sitúan mucho antes). Antes de este punto, la ropa como medio de autoexpresión era limitada. Los sistemas de producción y distribución controlados por los gremios y las leyes suntuarias hicieron que la ropa fuera cara y difícil de adquirir para la mayoría de las personas. Sin embargo, en 1750 la revolución del consumo trajo consigo copias más baratas de los estilos de moda, lo que permitió que los miembros de todas las clases participaran en la vestimenta de moda. Así, la moda comienza a representar una expresión de la individualidad. [3] [4]

Revolución Francesa

A medida que los radicales y los jacobinos se hicieron más poderosos, se produjo una repulsión hacia la alta moda debido a su extravagancia y su asociación con la realeza y la aristocracia . Fue reemplazada por una especie de "antimoda" para hombres y mujeres que enfatizaba la simplicidad y la modestia. Los hombres usaban ropa sencilla y oscura y el pelo corto sin empolvar. Durante el Terror de 1794, los atuendos cotidianos de los sans-culottes simbolizaban el igualitarismo jacobino.

Redingote de mujer, c. 1790, Museo de Arte del Condado de Los Ángeles

La alta moda y la extravagancia regresaron a Francia y sus estados satélites bajo el Directorio , 1795-99, con sus estilos "directorio" ; los hombres no regresaron a las costumbres extravagantes. [5] Estas tendencias alcanzarían su apogeo en las modas de estilo clásico de fines de la década de 1790 y principios del siglo XIX . [6] Para los hombres, los abrigos, chalecos y medias de décadas anteriores continuaron estando de moda en todo el mundo occidental, aunque también cambiaron de silueta en este período, volviéndose más delgados y usando colores más terrosos y telas más mate. [7]

Moda femenina

Descripción general

Zapatos de mujer de brocado de seda con correas para hebillas de zapatos, probablemente Italia, década de 1770, LACMA
Este retrato de 1783, María Antonieta en chemise ou en gaulle de Élisabeth Vigée Le Brun causó un escándalo e influyó en una transición de la moda.

Los estilos de vestimenta de las mujeres mantuvieron un énfasis en la forma cónica del torso, mientras que la forma de las faldas cambió a lo largo del período. Las alforjas anchas (que sostenían las faldas hacia los lados) desaparecieron en su mayor parte hacia 1780, excepto para las funciones más formales de la corte , y se usaron por un tiempo almohadillas para el trasero o la cadera.

María Antonieta ejerció una marcada influencia en la moda francesa a partir de la década de 1780. En esa época, había comenzado a rebelarse contra la estructura de la vida cortesana. Abolió su toilette matutino y se escapaba al Petit Trianon con cada vez mayor frecuencia, lo que provocó críticas por su exclusividad al cortar el derecho tradicional de la aristocracia a su monarca. María Antonieta encontró refugio de las tensiones de la rigidez de la vida cortesana y el escrutinio del ojo público, la precaria salud de sus hijos y su sensación de impotencia en su matrimonio al llevar una vida pseudocampestre en su recién construida alquería . [8] Ella y un círculo de amigos de élite se vestían con ropa campesina y sombreros de paja y se retiraban a la alquería. Fue a partir de esta práctica que evolucionó su estilo de vestir.

Según la tradición, una dama de la corte era inmediatamente reconocible por las alforjas, el corsé y los pesados ​​materiales de seda que construían su vestido al estilo à la française o à l'anglaise. Al eliminar estas cosas, la gaulle o chemise à la Reine de María Antonieta despojó a las mujeres aristócratas de su identidad tradicional; las mujeres nobles ahora podían ser confundidas con las muchachas campesinas, confundiendo las antiguas diferencias de indumentaria en la clase. La chemise estaba hecha de una muselina blanca y la reina fue acusada además de importar telas extranjeras y paralizar la industria de la seda francesa. [9] La gaulle consistía en finas capas de esta muselina, drapeadas holgadamente alrededor del cuerpo y ceñidas a la cintura, y a menudo se usaba con un delantal y un fichu . Esta tendencia fue rápidamente adoptada por las mujeres de moda en Francia e Inglaterra, pero con el debut del retrato de María Antonieta por Elisabeth Vigée-Lebrun, el estilo de la vestimenta creó un escándalo y aumentó el odio hacia la reina. [8] La ropa de la reina en el retrato parecía una camisola, nada más que una prenda que las mujeres usaban debajo de su otra ropa o para descansar en el espacio íntimo del tocador privado. Se percibía como indecente y especialmente impropia de la reina. La naturaleza sexual de la gaulle socavó las nociones de estatus y la ideología que le dio y la mantuvo en el poder. María Antonieta quería ser privada e individual, una noción impropia para un miembro de la monarquía que se supone que actúa como un símbolo del estado.

Cuando María Antonieta cumplió treinta años, decidió que ya no era decente vestir de esa manera y volvió a estilos cortesanos más aceptables, aunque siguió vistiendo a sus hijos al estilo de la gaulle, lo que puede haber seguido reflejando mal la opinión de su madre a pesar de que estaba haciendo esfuerzos visibles para controlar sus propios excesos anteriores en la moda. [9] Sin embargo, a pesar del desagrado por las modas inapropiadas de la reina y su propio regreso a la vestimenta tradicional más tarde en su vida, la gaulle se convirtió en una prenda popular tanto en Francia como en el extranjero. A pesar de sus inicios controvertidos, la simplicidad del estilo y el material se convirtieron en la costumbre y tuvieron una gran influencia en la transición a los estilos neoclásicos de fines de la década de 1790. [8]

Durante los años de la Revolución Francesa , la vestimenta femenina se expandió a diferentes tipos de trajes nacionales. Las mujeres usaban variaciones de faldas blancas, rematadas con chaquetas de rayas de colores revolucionarios, así como camisones blancos griegos, complementados con chales, bufandas y cintas. [10]

En 1790, las faldas todavía tenían algo de volumen, pero ya no se extendían de forma evidente en ninguna dirección en particular (aunque todavía se podía llevar un ligero polisón). Se puso de moda el frente "pouter-pigeon" (muchas capas de tela sujetadas con alfileres sobre el corpiño), pero en otros aspectos la moda femenina estaba empezando a simplificarse por influencias de la ropa de campo inglesa para mujeres (de ahí que " redingote " fuera la pronunciación francesa de un "abrigo de montar" inglés) y del neoclasicismo . En 1795, las cinturas se habían elevado un poco, preparando el camino para el desarrollo de la silueta imperio y el neoclasicismo descarado de las modas de finales de la década de 1790.

Vestidos

La moda habitual al principio del período era un vestido escotado (que en francés se suele llamar robe ) que se usaba sobre una enagua. La mayoría de los vestidos tenían faldas que se abrían por delante para mostrar la enagua que se usaba debajo. Como parte de la simplificación general del vestido, el corpiño abierto con pechera separada fue reemplazado por un corpiño con bordes que se unían al centro del frente. [11]

La túnica a la francesa o vestido de saco , con pliegues en la espalda que colgaban libremente del escote, que se usó durante mucho tiempo como moda de la corte, hizo su última aparición a principios de este período. Un corpiño ajustado sujetaba la parte delantera del vestido ceñido a la figura.

La túnica à l'anglaise o vestido ajustado al cuerpo presentaba pliegues en la espalda cosidos para ajustarse al cuerpo y luego se soltaban en la falda, que se drapeaba de diversas maneras. Los drapeados elaborados " à la polonesa " se pusieron de moda a mediados de la década de 1770, con la parte posterior de las faldas de los vestidos recogidas en forma de drapeados, ya sea a través de presillas o a través de las aberturas de los bolsillos del vestido.

Los camisones cortos que se envolvían hasta los muslos por delante o los camisones de tela de algodón estampado ligero siguieron estando de moda como ropa de casa por la mañana, usados ​​con enaguas. Con el tiempo, los camisones se convirtieron en la prenda superior básica de la ropa de calle femenina de la clase trabajadora británica y estadounidense. Las mujeres también solían usar un pañuelo de cuello o una pieza de modestia de encaje más formal, particularmente en vestidos de escote bajo, a menudo por razones de modestia. [12] En las obras de arte sobrevivientes, hay pocas mujeres representadas con camisones sin pañuelo. Estos grandes pañuelos podían ser de lino, lisos, de colores o de algodón estampado para la ropa de trabajo. Las mujeres ricas usaban pañuelos de telas finas y transparentes, a menudo adornados con encaje o bordados con sus costosos vestidos. [13]

Chaquetas y redingotes

Una alternativa informal al vestido era un traje de chaqueta y enagua, basado en la moda de la clase trabajadora pero confeccionado con telas más finas y un ajuste más ajustado.

El caraco era un corpiño tipo chaqueta que se usaba con una enagua y tenía mangas hasta el codo. Hacia la década de 1790, los caracos tenían mangas largas y ajustadas.

Al igual que en períodos anteriores, el traje tradicional de montar consistía en una chaqueta entallada, como una chaqueta de hombre, que se usaba con una camisa de cuello alto, un chaleco, una enagua y un sombrero. Alternativamente, la chaqueta y un falso chaleco podían confeccionarse como una sola prenda y, más adelante en el período, se podía usar una chaqueta de montar más sencilla y una enagua (sin chaleco).

Otra alternativa al hábito tradicional era un abrigo-vestido llamado joseph o casaca de montar (tomado del francés como redingote ), generalmente de tela de lana sin adornos o con ribetes sencillos, con mangas largas y ajustadas y un cuello ancho con solapas o vueltas. El redingote se usó más tarde como abrigo con el vestido camisero ligero.

Ropa interior

La camisola o chemise (en Francia) tenía un escote bajo y mangas hasta el codo que eran amplias al principio del período y se fueron estrechando a medida que avanzaba el siglo. En este período no se usaban calzoncillos .

Los corsés sin tirantes se cortaban altos en la axila, para animar a la mujer a permanecer de pie con los hombros ligeramente hacia atrás, una postura de moda. La forma de moda era un torso más bien cónico, con caderas anchas. La cintura no era especialmente pequeña. Los corsés solían estar ajustados, pero cómodos; solo aquellos interesados ​​en modas extremas los abrochaban con fuerza. Ofrecían soporte para la espalda para levantar objetos pesados, y las mujeres pobres y de clase media podían trabajar cómodamente con ellos. A medida que la moda relajada y rural se afianzaba en Francia, los corsés a veces se reemplazaban por una prenda con ballenas ligeras llamada "un corset", aunque este estilo no alcanzó popularidad en Inglaterra, donde los corsés siguieron siendo estándar hasta el final del período.

Los alforjas o aros laterales siguieron siendo un elemento esencial de la moda de la corte, pero desaparecieron en todas partes en favor de unas pocas enaguas. Los bolsillos colgantes se ataban alrededor de la cintura y se accedía a ellos a través de ranuras en las costuras laterales del vestido o la enagua. Los chalecos de lana o acolchados se usaban sobre los corsés y debajo del vestido para abrigarse, al igual que las enaguas acolchadas con guata de lana, especialmente en los climas fríos del norte de Europa y América .

Calzado y complementos

Los zapatos tenían tacones altos y curvados (el origen de los modernos "tacones Louis") y estaban hechos de tela o cuero. Las hebillas de zapatos siguieron estando de moda hasta que fueron abandonadas junto con el calzado de tacón alto y otras modas aristocráticas en los años posteriores a la Revolución Francesa , [14] [15] La parte superior larga también fue eliminada, dejando esencialmente solo los dedos del pie cubiertos. Las zapatillas que se usaban habitualmente con zapatos fueron abandonadas porque los zapatos se habían vuelto lo suficientemente cómodos como para usarse sin ellos. Los abanicos continuaron siendo populares en este período de tiempo, sin embargo, fueron reemplazados cada vez más, al menos al aire libre, por la sombrilla. En el interior, el abanico todavía se llevaba exclusivamente. Además, las mujeres comenzaron a usar bastones para caminar. [16]

Peinados y tocados

María Antonieta , reina de Francia, fue una de las figuras más influyentes de la moda durante las décadas de 1770 y 1780, especialmente en lo que respecta a los peinados.

La década de 1770 se caracterizó por los peinados extremos y las pelucas que se hacían muy altas y que a menudo incorporaban objetos decorativos (a veces simbólicos, como en el caso del famoso grabado que representa a una dama que lleva en el pelo un gran barco con mástiles y velas, llamado "Coiffure à l'Indépendance ou le Triomphe de la liberté", para celebrar la victoria naval en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos ). Estos peinados fueron parodiados en varias caricaturas satíricas famosas de la época.

Peinados de moda de Galerie des Modes et Costumes Français 1780

En la década de 1780, los sombreros elaborados reemplazaron a los peinados elaborados de antaño. Las gorras de la turba y otros estilos "campestres" se usaban en espacios cerrados. Los sombreros de "pastora" de paja, planos, de ala ancha y copa baja, atados con cintas, se usaban con los nuevos estilos rústicos.

El cabello se empolvó hasta principios de la década de 1780, pero la nueva moda requería cabello teñido de forma natural, a menudo peinado simplemente con una masa de rizos.

Galería de estilos

1775–1789

  1. Lady Worsley viste un traje de montar rojo con detalles militares, copiando los del uniforme del regimiento de su marido (él estaba lejos luchando contra los rebeldes estadounidenses) en la chaqueta corta y un chaleco color ante, 1776.
  2. María Antonieta lleva alforjas, un requisito de la moda cortesana para las ocasiones estatales más formales, 1778
  3. Dos señoritas llevan cofias sobre el pelo alto, 1778
  4. Las damas Waldegrave llevan estilos de transición, 1780-81, en su retrato de Reynolds . Llevan el pelo empolvado y peinado alto, pero sus caracos blancos, como vestidos más cortos a la polonesa , tienen mangas largas y ajustadas.
  5. María Antonieta con vestido camisero , 1783. Lleva una faja transparente a rayas y un sombrero de ala ancha. Las mangas son abullonadas, probablemente con cordones.
  6. Vestido francés a la inglesa con corpiño cerrado a la moda, 1784-87, Museo Metropolitano de Arte , Nueva York.
  7. María Antonieta lleva el popular turbante, con un pañuelo alrededor. Su cuello está cubierto de encaje y su enagua carmesí está ribeteada de piel, 1785.
  8. Una lámina de moda de 1786 muestra un caraco y una enagua, usados ​​con un sombrero de verano de ala ancha de paja con adornos elaborados.
  9. Gallerie des Modes et Costumes Français, 1786 traje de mañana con fichu y sombrero de ala ancha.
  10. La señorita Constable , 1787, lleva un vestido camisero con mangas sencillas y una faja estrecha. Lleva el pelo suelto en una masa de rizos debajo de su sombrero de paja.
  11. La marquesa de Pezay y la marquesa de Rouge llevan vestidos coloridos al nuevo estilo, uno azul y otro a rayas, con fajas y camisolas de cuello alto debajo. La marquesa de Rougé lleva un pañuelo envuelto en un turbante .
  12. Elizabeth Sewall Salisbury lleva una cofia de gran tamaño adornada con una cinta ancha de satén y un pañuelo prendido en lo alto del escote. Estados Unidos, 1789.

1790–1795

  1. Redingote o casaca de montar de alrededor de 1790, con pechera en forma de "paloma buchona". Esta dama lleva un sombrero de copa masculino para montar y lleva su fusta.
  2. Autorretrato de Rose Adélaïde Ducreux con arpa.
  3. La ilustración de 1791 de una mujer jugando con una forma temprana de yo-yo (o "bandalore") muestra un ligero drapeado en el busto, que en su forma más extrema se convirtió en el aspecto de "paloma buchona".
  4. Ilustración de moda femenina de 1792
  5. Boceto de Isaac Cruikshank (padre de George ), que muestra los estilos ingleses de clase media, tanto masculinos como femeninos, de principios de la década de 1790.
  6. La condesa Bucquoi lleva un vestido ceñido con una camisa de cuello alto con volantes debajo, un turbante en la cabeza y un chal escarlata recientemente de moda . 1793.
  7. La señora Richard Yates , 1793, lleva un vestido muy conservador con un pañuelo y una cofia fruncida con un gran lazo de cinta.
  8. María Rita de Barrenechea y Morante , marquesa de la Solana
  9. La duquesa de Alba lleva un sencillo vestido blanco, con fajín rojo y lazo en el cuello bajo. Lleva el pelo suelto y libre. Este retrato muestra la influencia de la moda francesa en España a finales del siglo XVIII, 1795.
Caricatura

Moda francesa

Moda española

Moda masculina

Descripción general

Elijah Boardman (1760–1823) lleva una peluca empolvada atada en una coleta , un abrigo entallado con corte sobre un chaleco de satén hasta la cintura y pantalones oscuros hasta la rodilla . Estados Unidos, 1789.
Charles Pettit lleva un abrigo, un chaleco y unos pantalones a juego. El abrigo y el chaleco tienen botones cubiertos; los del abrigo son mucho más grandes. Su camisa tiene un volante transparente en la parte delantera. Estados Unidos, 1792.
James Monroe , el último presidente de Estados Unidos que vestía según un estilo anticuado del siglo XVIII, con su gabinete , 1823. El presidente viste pantalones hasta la rodilla , mientras que sus secretarios llevan pantalones largos .
Par de hebillas de acero y alambre dorado para zapatos de hombre, c. 1777-1785. Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, M.80.92.6a-b

Durante todo el período, los hombres siguieron usando abrigo , chaleco y pantalones . Sin embargo, se observaron cambios tanto en el tejido utilizado como en el corte de estas prendas. Se prestó más atención a las piezas individuales del traje y cada elemento sufrió cambios estilísticos. [10] Con el nuevo entusiasmo por los deportes al aire libre y las actividades campestres, las sedas y terciopelos elaboradamente bordados característicos del "vestido de gala" o atuendo formal a principios de siglo dieron paso gradualmente a prendas "desnudas" de lana cuidadosamente confeccionadas para todas las ocasiones, excepto las más formales.

En Boston y Filadelfia, en las décadas que siguieron a la Revolución estadounidense , la adopción de estilos sencillos de vestimenta informal fue una reacción consciente a los excesos de la indumentaria de la corte europea; Benjamin Franklin causó sensación al presentarse en la corte francesa con su propio pelo (en lugar de una peluca) y el sencillo traje de la Filadelfia cuáquera . En el otro extremo estaban los " macarrones ".

En los Estados Unidos, solo los primeros cinco presidentes , desde George Washington (1732-1799) hasta James Monroe (1758-1831), se vistieron de acuerdo con esta moda, incluyendo el uso de pelucas empolvadas atadas en una coleta (excepto Washington que empolvó, rizó y ató en una coleta su propio cabello largo ), sombreros tricornios y pantalones hasta la rodilla . [17] [18] James Monroe se ganó el apodo de "El último sombrero de tres picos" [19] debido a esto. Su sucesor John Quincy Adams (1767-1848) usó un corte de pelo corto en lugar de cabello largo atado en una coleta y pantalones largos en lugar de pantalones hasta la rodilla en su ceremonia inaugural en 1825, convirtiéndose así en el primer presidente en haber realizado el cambio de vestimenta.

La última persona notable nacida en ser retratada con una peluca empolvada atada en una cola según este estilo fue el archiduque Juan de Austria (nacido en 1782, retratado alrededor de 1795  ) . [20]

Abrigos

En la década de 1770, los abrigos exhibieron un corte más ajustado y estrecho que el visto en períodos anteriores, y ocasionalmente eran cruzados. [10] Hacia la década de 1780, las faldas del abrigo comenzaron a cortarse en una curva desde la cintura delantera. Los chalecos se acortaron gradualmente hasta llegar a la cintura y cortarse en línea recta. Los chalecos podían hacerse con o sin mangas. Como en el período anterior, un vestido suelto de seda, algodón o lino en forma de T llamado banyan se usaba en casa como una especie de bata sobre la camisa, el chaleco y los pantalones. Los hombres de inclinación intelectual o filosófica fueron pintados con banyans, con su propio cabello o una gorra suave en lugar de una peluca. [21] Esta estética se superponía ligeramente con la moda femenina de la falda y demuestra la forma en que las modas masculina y femenina se reflejaban entre sí a medida que los estilos se volvían menos rígidos y más adecuados para el movimiento y el ocio. [22]

En Gran Bretaña y Estados Unidos, se usaba un abrigo con cuello ancho llamado levita , derivado de un abrigo tradicional de la clase trabajadora, para cazar y realizar otras actividades campestres. Aunque originalmente se diseñó como ropa deportiva, las levitas gradualmente se pusieron de moda como ropa de uso diario. La levita tenía un cuello vuelto hacia abajo, pliegues laterales reducidos y puños pequeños y redondos, a veces cortados con una abertura para permitir más movimiento. Se usaban colores sobrios y naturales, y los abrigos estaban hechos de tela de lana o una mezcla de lana y seda. [10]

Camisa y calcetín

Las mangas de las camisas eran amplias, fruncidas en las muñecas y con los hombros caídos. Las camisas de gala tenían volantes de tela fina o encaje, mientras que las camisas informales terminaban en puños sencillos. Un pequeño cuello vuelto volvió a ponerse de moda, usado con el cuello alto. En Inglaterra, las camisas de lino blancas y limpias se consideraban importantes en el atuendo masculino. [10] La corbata reapareció al final del período.

Pantalones, zapatos y medias

A medida que los abrigos se fueron acortando, se prestó más atención al corte y al ajuste de los pantalones. Los pantalones se ajustaban cómodamente y tenían una abertura frontal abatible.

Los zapatos de cuero de tacón bajo abrochados con hebillas se usaban con medias de seda o lana . Las botas se usaban para montar. Las hebillas eran de metal pulido, generalmente de plata (a veces con el metal cortado en piedras falsas al estilo de París) o con piedras de pasta, aunque había otros tipos. Estas hebillas eran a menudo bastante grandes y una de las colecciones más grandes del mundo se puede ver en Kenwood House ; con la Revolución Francesa se abandonaron en Francia como un significante de aristocracia.

Peinados y tocados

Las pelucas empolvadas atadas en una coleta se usaban para ocasiones formales, o el cabello se llevaba largo, rizado y empolvado, peinado hacia atrás desde la frente y atado en forma de garrote (atado en la nuca en una coleta) con una cinta negra. Debido a la asociación con una clase dominante en Francia, el uso de pelucas como símbolo de estatus social fue abandonado en gran medida durante el período de la Revolución Francesa (1789-1799). Si bien en la primera fase de la revolución la mayoría de los líderes revolucionarios, incluidos los más jóvenes, siguieron usando una peluca como parte del vestuario estándar, más tarde, durante el período del Directorio (1795-1799), la popularidad de usar peluca disminuyó rápidamente.

Los sombreros tricornios de ala ancha, doblados por tres lados, ahora se doblaban hacia adelante y hacia atrás o hacia los lados para formar bicornios . Hacia el final del período, se puso de moda un sombrero alto, ligeramente cónico con un ala más estrecha (que evolucionaría en el siguiente período hacia el sombrero de copa ).

Galería de estilos

1775–1795

  1. La camisa de Paul Revere tiene mangas completas con frunces en los hombros y los puños, puños lisos y un pequeño cuello vuelto.
  2. Los naturalistas Johann Reinhold Forster y su hijo Georg Forster llevan levitas con cuello y camisas abiertas para realizar sus bocetos. El retrato los muestra en Tahití, entre 1775 y 1780.
  3. Abrigo, chaleco y pantalones de seda color celadón , 1777
  4. El capitán James Cook con uniforme naval , hacia  1780
  5. Otro retrato de Georg Forster lo muestra con un abrigo sin cuello y un chaleco a juego con botones forrados, hacia  1785. Su camisa tiene un volante plisado en la abertura delantera y su cabello está empolvado, hacia  1785 .
  6. Traje de lana amarilla con ribete de terciopelo de seda muestra la influencia de la sastrería inglesa en la moda europea. [23] España, c.  1785 , Museo de Arte del Condado de Los Ángeles , M.2007.211.801a-c.
  7. Oficial de la Marina Real y gobernador de Nueva Gales del Sur , Arthur Phillip, con abrigo negro y sombrero bicornio, 1786
  8. Traje de la década de 1780 compuesto por casaca, chaleco y pantalones a juego. El chaleco llega hasta la cadera, década de 1780.
  9. Francisco Cabarrús sostiene el popular tricornio y viste un traje amarillo mostaza de casaca, chaleco y calzón a juego; el chaleco llega hasta la cadera, 1788.
  10. Nicolas Châtelain lleva un sombrero alto, ligeramente cónico, predecesor del sombrero de copa , 1791.
  11. El barón de Besenval lleva un chaleco rojo corto estampado con su casaca gris y sus pantalones negros de satén. Su casaca tiene un cuello oscuro en contraste y su camisa de lino tiene volantes de tela lisa. París, 1791.
  12. La moda francesa de 1790-95 incluye un frac de tejido liso de seda y algodón con rayas de satén de seda, que se muestra sobre dos chalecos de seda con dibujos en capas. ( Museo de Arte del Condado de Los Ángeles )
  13. El duque de Alba, 1795 , retrato de Francisco de Goya , que retrata a este noble con colores lisos, al estilo inglés, que estaba de moda, aunque el duque todavía se empolva el pelo. Lleva botas de montar largas que le llegan hasta los calzones.
  14. Trajes de hombre relativamente sencillos de la Francia de 1790. Tras la Revolución Francesa , se abandonaron los estilos excesivamente ornamentales en favor de diseños simples.
  15. Estilo revolucionario francés, 1793 : Édouard Jean Baptiste Milhaud , diputado de la Convención , con su uniforme de representante del pueblo ante los ejércitos , por Jean-François Garneray u otro seguidor de Jacques-Louis David .
  16. Archiduque Juan de Austria , la última persona notable nacida en ser retratada con una peluca empolvada atada en una cola , c.  1795 .

Caricatura

Moda infantil

A finales del siglo XVIII, las nuevas filosofías de la crianza de los hijos dieron lugar a prendas que se consideraban especialmente adecuadas para los niños. Los niños pequeños llevaban vestidos lavables llamados levitas de lino o algodón . [24] Los niños británicos y estadounidenses, después de los tres años, empezaron a llevar pantalones y chaquetas bastante cortos, y para los niños muy pequeños se introdujo el traje de esqueleto . [24] Estos dieron la primera alternativa real a los vestidos de los niños y se pusieron de moda en toda Europa.

  1. La reina Carlota de Portugal cuando era niña.
  2. Vestido de bebé confeccionado en 1775 para una hija de Hedvig Elisabeth Charlotte de Holstein-Gottorp .
  3. El incómodo atuendo de la joven hija de un burgués francés , 1778.
  4. Niños de la escuela alrededor de 1780.
  5. La señorita Willoughby lleva el vestido blanco suelto con faja que es el equivalente inglés del vestido camisero de dama de moda, con un sombrero de paja, 1781-83.
  6. Ropa cotidiana de niños pequeños en una familia de clase media, 1781.
  7. La joven española María Teresa de Borbón con corpiño azul, falda negra y cofia con velo , 1783.
  8. Niño español con un traje de esqueleto temprano con cuello redondo con volantes y faja en la cintura, 1784.
  9. La familia de Leopoldo I, Gran Duque de Toscana y María Luisa de España, 1784-85.
  10. María Antonieta y sus hijos en un retrato de 1785-1786, que muestra el cambio a faldas holgadas hasta los tobillos para las niñas. Su hijo lleva un traje de esqueleto azul claro.
  11. Los hijos de Hugh Percy, segundo duque de Northumberland, llevan vestidos blancos holgados con cinturones de tela. Las niñas más pequeñas llevan cofias y las mayores sombreros de moda, 1787.
  12. El joven William Fitzherbert lleva pantalones de montar con frente abierto, una camisa amplia y una falda estrecha de color negro, c. 1790.

Ropa de clase trabajadora

La clase trabajadora de Inglaterra y Estados Unidos del siglo XVIII solía llevar las mismas prendas que la gente de moda: camisas, chalecos, abrigos y pantalones para los hombres, y camisas, enaguas y vestidos o chaquetas para las mujeres. Sin embargo, tenían menos ropa, que estaba hecha de telas más baratas y resistentes. Los hombres de clase trabajadora también llevaban chaquetas cortas, y algunos (especialmente los marineros) usaban pantalones en lugar de pantalones. Las batas eran un estilo regional para los hombres, especialmente los pastores. Las mujeres del campo usaban capas cortas con capucha, la mayoría de las veces rojas. Ambos sexos usaban pañuelos o pañuelos al cuello. [25] [26]

Los sombreros de fieltro de los hombres se usaban con las alas planas en lugar de dobladas hacia arriba. Los hombres y las mujeres usaban zapatos con hebillas (cuando podían permitírselo). Los hombres que trabajaban con caballos usaban botas. [25]

Durante la Revolución Francesa , el traje masculino se volvió particularmente emblemático del movimiento del pueblo y la agitación de la sociedad aristocrática francesa. Fueron los pantalones largos, doblados cerca de los tobillos, los que desplazaron a los pantalones hasta la rodilla que caracterizaban a las clases aristocráticas. Los hombres de la clase trabajadora habían usado pantalones largos durante gran parte de su historia, y el rechazo de los culottes se convirtió en un símbolo del resentimiento de la clase trabajadora, y más tarde de los franceses, hacia el Antiguo Régimen. El movimiento recibiría el título general de sans-culottes , ya que usaban lo mismo que la clase trabajadora. No había un "uniforme" de culotte per se, pero a medida que se convirtieron en un símbolo más amplio de la sociedad francesa, se les atribuyeron ciertos atributos. En el arte y la descripción contemporáneos, los culottes se asocian con el gorro frigio, un símbolo clásico. Los ciudadanos franceses de todos los niveles sociales estaban obligados a llevar en su ropa los colores azul, blanco y rojo de la bandera francesa, a menudo en forma de la escarapela azul y roja de París prendida sobre la escarapela blanca del Antiguo Régimen , lo que dio origen a la escarapela original de Francia . Más tarde, los colores y estilos distintivos de escarapela indicarían la facción del portador, aunque los significados de los distintos estilos no eran del todo consistentes y variaban un poco según la región y el período.

En el siglo XVII, una escarapela se colocaba en el costado del tricornio o sombrero de tres picos de un hombre , o en su solapa.

  1. Una criada de una familia acomodada sirve sopa de una olla. Lleva una chaqueta de caraco sobre una enagua, un delantal protector y zapatos de tacón alto con tacones curvados, pintados por Pehr Hilleström
  2. La vestimenta cotidiana en Inglaterra reflejaba los estilos de moda. El hombre lleva un abrigo con grandes botones elegantes sobre un chaleco cruzado y pantalones de montar. El ala de su sombrero no está ladeada y lleva un pañuelo de lunares. La mujer lleva un delantal verde sobre una chaqueta con falda y enaguas.
  3. Dos hombres en una cervecería llevan sombreros de fieltro. El hombre de la derecha lleva una chaqueta corta en lugar de un abrigo.
  4. Un campesino inglés lleva un sombrero redondo de fieltro y una bata. La campesina lleva una capa roja corta y un sombrero redondo sobre su gorra, década de 1790.
  5. Sans-culotte idealizado por Louis-Léopold Boilly

Resúmenes contemporáneos de los cambios en la moda del siglo XVIII

Estas dos imágenes ofrecen vistas de la década de 1790 del desarrollo de la moda durante el siglo XVIII (haga clic en las imágenes para obtener más información):

Esta caricatura contrasta los estilos de 1778 (a la derecha) y 1793 (a la izquierda) tanto para hombres como para mujeres, mostrando los grandes cambios en solo 15 años.
Esta caricatura contrasta las faldas con aros (y los zapatos de tacón alto) de 1742 con las faldas estrechas de cintura alta (y los zapatos planos) de 1794.

Notas

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Referencias

Lectura adicional

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