La moda andrógina es una combinación de características femeninas y masculinas. Los estándares sociales suelen restringir la vestimenta de las personas según el género. Los pantalones eran tradicionalmente una forma de vestir masculina, mal visto para las mujeres. [1] Sin embargo, durante el siglo XIX, se introdujeron las espías femeninas y Vivandières vestía un determinado uniforme con un vestido sobre los pantalones. Las mujeres activistas durante esa época también decidían usar pantalones; por ejemplo, Luisa Capetillo , activista por los derechos de las mujeres y la primera mujer en Puerto Rico en usar pantalones en público. [2]
Macaroni era un término utilizado para referirse a un grupo de jóvenes ingleses urbanos de los años 1760 y 1770 que adoptaban una vestimenta ostentosa y afeminada. [3] El estilo que adoptaron los Macaroni era más similar a las modas de Francia e Italia, "conservando el color pastel, el patrón y el ornamento, en una época en la que su uso estaba siendo reemplazado por una vestimenta más sobria en Inglaterra". [3] Su género y sexualidad a menudo eran cuestionados y estaban sujetos a mucha fascinación y escrutinio. [3]
En la época victoriana, muchas mujeres de clase alta adoptaron una moda deportiva de estilo más masculino, lo que generó gran ansiedad, ya que algunas creían que esta supuesta "masculinización" de las mujeres conduciría a la "degeneración" de los géneros. [4] Los trajes de ciclismo, por ejemplo, conservaban la silueta femenina pero incorporaban elementos masculinos, como chalecos, corbatas y faldas bifurcadas.
La vestimenta andrógina en los niños pequeños fue la norma durante gran parte de los períodos victoriano y eduardiano, la diferenciación sexual en la ropa se pospuso hasta que los niños ingresaran a la escuela alrededor de los seis o siete años. [5] Los principales diseñadores de moda, como Paul Poiret y Coco Chanel , [6] introdujeron una variación femenina de los pantalones en la moda femenina, en línea con el estilo Flapper para mujeres de esta época, que se consideraba "aniñado" y le daba a las mujeres un aspecto andrógino. Durante la década de 1930, la inclinación masculina de la moda femenina continuó, y la moda femenina permitió el uso de trajes. [7] Esta tendencia puede ejemplificarse con la celebridad Marlene Dietrich . Dietrich se vestía de manera masculina y femenina, demostrando una gran fluidez en la presentación de género, haciendo el llamado "double-drag". [8] Dietrich es recordada como una de las primeras actrices en usar pantalones en un estreno. [9]
Fuera del mundo de la alta costura, las mujeres trabajadoras de esta época a veces usaban petos de estilo masculino para trabajos manuales o de fábrica. [10] Sin embargo, muchas de ellas mantuvieron su presentación femenina y su vestimenta no las impedía, en gran medida aquellas que trabajaban en empleos de nivel administrativo. [10] La ropa deportiva de las décadas de 1920 y 1930 se volvió más masculina después de problemas importantes durante las dos décadas anteriores, [11] reflejando tendencias generales y siguiendo los pasos de generaciones anteriores.
Las personas queer de esta época eran a menudo conscientemente no conformes con su género; por ejemplo, los trajes de marinero fueron adoptados tanto por hombres como mujeres queer debido a que el "exotismo militar y las posibilidades de difuminación del género" se convirtieron en "un significante reconocible de una identidad gay y bisexual emergente" [12].
Es probable que durante las décadas de 1960 y 1970, el movimiento de liberación de la mujer haya contribuido con ideas e influido en diseñadores de moda, como Yves Saint Laurent . [13] Yves Saint Laurent diseñó el traje Le Smoking, presentado por primera vez en 1966, y las fotografías andróginas erotizadas de Helmut Newton hicieron que Le Smoking fuera icónico. [14]
El auge de la vestimenta andrógina para hombres comenzó durante los años 1960 y 1970. Cuando los Rolling Stones tocaron en el Hyde Park de Londres en 1969, Mick Jagger usó un "vestido de hombre" blanco del diseñador británico Mr Fish. [15] Mr Fish, también conocido como Michael Fish , fue el camisero más de moda en Londres, el inventor de " la corbata Kipper " y un creador de tendencias principal de la revolución del pavo real en la moda masculina. [16] Su creación para Mick Jagger fue considerada el epítome de los Swinging Sixties. [17] Durante este período, el estilo andrógino también fue adoptado por celebridades como Jimi Hendrix , que a menudo usaba tacones altos y blusas.
Durante la década de 1970, David Bowie presentó su alter ego Ziggy Stardust , un personaje que era un símbolo de ambigüedad sexual, cuando lanzó el álbum 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars'. [18] Esto fue cuando la androginia entró en la corriente principal en la década de 1970 y tuvo una gran influencia en la cultura pop. Otra influencia significativa durante este tiempo incluyó a John Travolta , uno de los héroes masculinos andróginos de la era disco posterior a la contracultura, que protagonizó Grease y Saturday Night Fever . [19]
En la década de 1980, el ascenso de diseñadores de moda de vanguardia como Yohji Yamamoto [20] desafió las construcciones sociales en torno al género. Revitalizaron la androginia en la moda, abordando cuestiones de género. Esto también se reflejó en los íconos de la cultura pop durante la década de 1980, como David Bowie y Annie Lennox . [21]
El power dressing para mujeres se volvió aún más prominente en la década de 1980, algo que anteriormente era algo que solo hacían los hombres para parecer estructurados y poderosos. Sin embargo, durante la década de 1980 esto comenzó a tomar un giro cuando las mujeres comenzaron a ingresar a trabajos con roles iguales a los de los hombres. En el artículo "The Menswear Phenomenon" de Kathleen Beckett escrito para Vogue en 1984, se explora el concepto de power dressing. Cuando las mujeres ingresaron a estos trabajos, no tuvieron más opción que adaptar sus guardarropas en consecuencia, lo que eventualmente llevó al ascenso de power dressing como un estilo popular para las mujeres. [22] Ostensiblemente, esto demostró el deseo de las mujeres de ser vistas y valoradas por sus habilidades mentales en lugar de su apariencia física. Sin embargo, la complejidad del power dressing de la década de 1980 se refleja en el cine con películas como "Working Girl", donde el power dressing es central para la trama, pero aún así, la heroína es retratada con un estilo más suave y gentil que su malvado jefe.
La moda andrógina alcanzó su máximo esplendor en la década de 1980 gracias al trabajo de Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo, quienes introdujeron un estilo japonés distintivo que adoptó un tema claramente ambiguo en cuanto al género. Estos dos diseñadores se consideran parte de la vanguardia, revitalizando el japonismo. [23] Siguiendo un enfoque más antimoda y deconstruyendo prendas, para alejarse de los aspectos más mundanos de la moda occidental actual. Esto terminaría conduciendo a un cambio en la moda occidental en la década de 1980 que conduciría a una construcción de prendas más amigable con el género. Esto se debe a que los diseñadores como Yamamoto creen que la idea de la androginia debe celebrarse, ya que es una forma imparcial de que un individuo se identifique con uno mismo y que la moda es puramente un catalizador para esto.
También durante la década de 1980, Grace Jones , una famosa cantante y modelo de moda con una apariencia de género desequilibrado en la década de 1980 sorprendió al público, pero su estilo andrógino derivado del power dressing, y su personalidad excéntrica inspiraron a muchos y se ha convertido en un ícono del estilo andrógino para las celebridades modernas. [24] Esto fue visto como controvertido, pero a partir de entonces, hubo un surgimiento de diseñadores unisex más tarde en la década de 1990 y el estilo andrógino fue ampliamente adoptado por muchos.
En 2016, Louis Vuitton reveló que Jaden Smith protagonizaría su campaña de ropa femenina. Debido a eventos como este, la fluidez de género en la moda ha sido discutida en los medios con respecto a Lady Gaga , Ruby Rose y en la película de Tom Hooper The Danish Girl . Jaden Smith ha inspirado el movimiento con su llamado a que la ropa no sea específica de género, lo que significa que los hombres pueden usar faldas y las mujeres pueden usar calzoncillos tipo bóxer si así lo desean. [25]
La Generación Z ha sido una gran fuerza en el movimiento andrógino, específicamente en el grupo alternativo. [26] Por ejemplo, la ropa oversize y cuadrada de Billie Eilish ha sido vista como un ejemplo inspirador de ropa andrógina entre los adolescentes no binarios. [27] Sin embargo, el movimiento no se limita solo a los atuendos cuadrados de las estrellas del pop que crean una ausencia de género; también se puede usar de manera ostentosa. Al fotógrafo colombiano-estadounidense Ruven Afandor también se le atribuye el mérito de empujar la frontera de la androginia al presentar un álbum de fotos de hombres jóvenes de pecho plano con atuendos generalmente femeninos. [28]
La moda andrógina también se ha visto en Asia, con los movimientos danso, travestismo de mujeres a hombres y jendaresu (vestimenta sin género) en Japón. [29] La colección Memoirs of the Future que se exhibe en Manila a cargo del diseñador de moda filipino Ellis Co presenta un conjunto cohesivo de 44 atuendos oscuros y cuadrados de género ambiguo. Los atuendos suelen incluir chaquetas oscuras de gran tamaño y cada una de las modelos tiene las uñas pintadas de negro. [30]
A mediados de la década de 2010, la ropa interior andrógina y de género queer también comenzó una nueva transformación. Las marcas de ropa interior de género queer, como Urbody, comenzaron a fabricar ropa interior de género neutro e igualitario para personas queer, yendo en contra de las tendencias de las líneas de ropa hipergenéricas habituales. [31]
En 2021, Slowco, un minorista multimarca más pequeño, adoptó categorías y diseños neutrales en cuanto al género. Reemplazaron sus etiquetas de ropa de mujer y de hombre por las de “femme”, “mass” y “all”. Este cambio permite a las personas comprar según su expresión sin tener que identificar una identidad de género. [32]
Las macaronies trastocaron las preconcepciones tanto del género —"un Macaroni hace que su sexo sea dudoso por la extravagancia de su apariencia" (Town and Country 1772: 243)— como de la sexualidad. Muchos textos del siglo XVIII, verbales y visuales, respondieron al estereotipo de los macarrones con una franqueza sexual que solo fue observada de manera oblicua por los historiadores de la caricatura del siglo XIX y principios del XX, y que ha sido generalmente ignorada por los historiadores de finales del siglo XX.