El movimiento Black is beautiful (negro es hermoso) es un movimiento cultural que comenzó en los Estados Unidos en la década de 1960 por parte de los afroamericanos . Más tarde se extendió más allá de los Estados Unidos, de manera más destacada en los escritos del Movimiento de Conciencia Negra de Steve Biko en Sudáfrica . El movimiento Black is beautiful tiene sus raíces en el movimiento Négritude de la década de 1930. La negritud defendía la importancia de una identidad racial panafricana entre las personas de ascendencia africana en todo el mundo.
El movimiento tiene como objetivo disipar la noción racista de que las características naturales de las personas negras , como el color de la piel, los rasgos faciales y el cabello, son inherentemente feas . [1] El movimiento también alentó a hombres y mujeres a dejar de intentar eliminar los rasgos identificados con lo africano al intentar aclarar o decolorar su piel . [2] Durante mucho tiempo se pensó que John Rock fue la primera persona en acuñar la frase "lo negro es hermoso" (durante un discurso en 1858), pero los registros históricos indican que en realidad nunca usó la frase específica ese día. [3] Bill Allen, un escritor independiente para agencias de publicidad, afirmó que acuñó la frase en la década de 1950. [4]
La frase “Lo negro es hermoso” tiene como objetivo elevar el bienestar emocional y psicológico de las personas negras. Promueve la cultura y la identidad negras, donde el pasado negro se considera una fuente inspiradora de orgullo cultural. Afirma la belleza de los rasgos naturales de las personas negras, como su variedad de colores de piel, estilos y texturas de cabello, así como sus características físicas. [5]
Este movimiento comenzó en un esfuerzo por contrarrestar la noción racista en la cultura estadounidense de que los rasgos típicos de las personas negras eran menos atractivos o deseables que los de las personas blancas. Las investigaciones indican que la idea de que la negritud es fea es altamente dañina para la psique de los afroamericanos, manifestándose como racismo internalizado . [6] Esta idea se abrió camino en las propias comunidades negras [7] y dio lugar a prácticas como las fiestas de bolsas de papel : eventos sociales que discriminaban a los afroamericanos de piel oscura al admitir solo a individuos de piel más clara.
Si bien el movimiento Black Is Beautiful comenzó en la década de 1960, la lucha por la igualdad de derechos y una percepción positiva del cuerpo afroamericano comenzó mucho antes en la historia de Estados Unidos. Este movimiento tomó forma porque los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto tenían una percepción negativa del cuerpo afroamericano como apto únicamente para la condición de esclavo. [8] El movimiento Black Is Beautiful se basó en una lucha por una percepción igualitaria del cuerpo negro para ayudar a deshacer todas las ideas negativas generadas por una historia basada en la supremacía blanca. [9]
El movimiento Black is Beauty, que surgió durante los años 1960 y 1970, tuvo un profundo impacto en la literatura negra al desafiar y redefinir los estándares prevalecientes de belleza, identidad y representación. Hubo una gran cantidad de formas en que el movimiento influyó en la literatura negra, como
La literatura negra había llegado a un punto de inflexión en ese momento y muchos de los escritores de esta era estaban publicando obras que tenían como tema la belleza negra. Por ejemplo, en la icónica autobiografía de Maya Angelou " Sé por qué canta el pájaro enjaulado " (1969), explora su viaje de autodescubrimiento y aceptación de su propia apariencia física, reclamando su negritud como belleza. En su colección de ensayos titulada " Sister Outsider " (1984), Audre Lorde analiza las intersecciones de raza, género e identidad. Sus obras empoderan a las mujeres negras al destacar su resiliencia, belleza y la importancia de la autoexpresión. En " Para las niñas de color que han considerado el suicidio/Cuando el arco iris es suficiente " de Ntozake Shange (1975), este innovador coreopoema combina poesía, música y danza para representar las vidas de las mujeres negras. Celebra su belleza, resiliencia y experiencias únicas al tiempo que aborda los desafíos que enfrentan en una sociedad que a menudo devalúa su belleza y valor.
Publicaciones como Negro Digest apoyaron la revolución cultural negra e instaron a los lectores a conectarse con su herencia africana y aprender las lenguas africanas tradicionales.
En 1969, Elizabeth Catlett publicó Negro es bello II. El título significa “el negro es bello”. Las panteras negras y el rostro negro de la portada representan el orgullo y el poder de los negros. [11]
Estos ejemplos representan una fracción de las obras influenciadas por el movimiento Black is Beautiful en la literatura negra. El movimiento desafió los estándares de belleza, empoderó la identidad negra, contrarrestó las narrativas de inferioridad, se centró en las mujeres negras, cultivó la conciencia negra y amplió el canon literario para crear una representación más diversa e inclusiva de las experiencias negras.
El 28 de enero de 1962, un desfile de moda organizado por el fotoperiodista Kwame Brathwaite titulado "Naturally '62: The Original African Coiffure and Fashion Extravaganza Designed to Restore Our Racial Pride & Standards", celebrado en el sótano de Harlem Purple Manor [12] resultaría ser el puntapié inicial del movimiento Black is Beautiful. Las principales atracciones del desfile fueron las modelos Grandassa , que eran un grupo de activistas locales convertidas en modelos en Harlem compuesto por Clara Lewis, Black Rose, Helene Nomsa Brath, Priscilla Bardonille, Mari Toussaint, Esther Davenport, Wanda Sims, Beatrice Cramston y Jean Gumbs. Las mujeres salieron vestidas con ropa y joyas inspiradas en su herencia africana, mientras mostraban su cabello y piel naturales. En ese momento, esto se consideraba extremadamente tabú, ya que las mujeres negras nunca estuvieron a la vanguardia de la moda convencional. Incluso en revistas negras como Ebony , se esperaba que las modelos tuvieran la piel clara y usaran diseños y marcas creados por personas blancas. [13] El tema del desfile de moda, el orgullo propio, ayudó a impulsar el desfile a algo mucho más grande de lo que originalmente era, organizando múltiples desfiles por todo Estados Unidos. La exhibición de la vestimenta y las joyas de inspiración africana fue un mensaje a la comunidad negra para que se enorgullecieran de sus orígenes. Las modelos Grandassa, junto con Kwame y su hermano, Elombe Brathe , ayudaron esencialmente a popularizar el término "Black is Beautiful" después del gran éxito de su creación y provocaron que evolucionara de un desfile de moda a un movimiento generalizado para honrar la cultura y las características afrocéntricas.
Tras el Movimiento por los Derechos Civiles , los afroamericanos usaban la tela kente y el dashiki para representar la política negra, el poder negro y el orgullo por la herencia africana. A principios de la década de 1970, la ropa kente y dashiki se popularizó en los Estados Unidos. [14]
Líderes de movimientos y comunidades negras, como Stokely Carmichael y Kathleen Cleaver, llevaban estampados africanos.
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El concurso fue un gran éxito y su legado se puede ver en todas partes hasta el día de hoy. Hizo que los afroamericanos tuvieran más confianza en su apariencia natural y cultural e hizo que fuera una práctica común vestir ropa y joyas de inspiración afro. El dashiki fue usado por activistas de derechos civiles como Malcolm X y se usó para ejemplificar la frase Black is Beautiful. [15] Hizo que fuera más posible para las modelos de piel oscura abrirse camino en la industria. También demostró tener un impacto masivo entre los íconos de la cultura pop y la moda. Las supermodelos Bethann Hardison e Iman (modelo) se propusieron continuar lo que Kwame Brathwaite comenzó y crearon la Black Girls Coalition en 1988, [12] un grupo de defensa para que las modelos negras encuentren trabajo. La magnate de negocios y megaestrella Rihanna citó las fotos de Kwame de las modelos Grandassa como inspiración para su colección inicial de Fenty , que se lanzó en 2019, y afirmó: "Cuando se me ocurrió el concepto para este lanzamiento, simplemente estábamos investigando y investigando y se nos ocurrieron estas imágenes; me hicieron sentir que eran relevantes para lo que estamos haciendo ahora mismo [16] ..."
El movimiento se centró en peinados naturales como el " afro ". Se apreciaron y alentaron diferentes texturas de cabello natural, tonos de piel y características físicas afrocéntricas. [17] Los peinados naturales representaban el orgullo por la herencia africana y la lealtad política/cultural al movimiento Black Power coincidente . Los afroamericanos usaban su cabello con herramientas de cuidado como la púa afro . Algunas púas estaban moldeadas con un puño negro levantado en la parte superior.
Durante la década de 1950 y principios de la de 1960, el alisado del cabello se consideraba una buena forma de cuidarse. Los peinados naturales, crespos y rizados no se usaban muy a menudo (en su estado natural). Antes de la década de 1960, los estándares de belleza de los afroamericanos consistían en cabello largo y piel más clara. Los diferentes tonos de piel y texturas de cabello no se consideraban hermosos en la corriente principal. Anteriormente, el alisado del cabello, el aclarado de la piel y la decoloración se comercializaban. Esa comercialización y producción no se detuvo, pero cuando llegó el movimiento, esas prácticas eran opciones en lugar de necesidades. [ cita requerida ]
Caroline R. Jones , una de las primeras figuras afroamericanas de la publicidad de la empresa J. Walter Thompson , fue la encargada de crear una hipotética campaña de cosméticos para mujeres negras. Más marcas comenzaron a ampliar la gama de tonos de lápiz labial, polvos, bases y rubores para atender a los tonos de piel más oscuros. En 1969, se informó que más de media docena de nuevas líneas de cosméticos para mujeres negras habían surgido en los últimos cinco años. [ cita requerida ]
Las marcas vendían sus productos con publicidad a favor de las mujeres negras. TCB Naturals, una línea de cuidado del cabello con el lema “Deja que la belleza se te suba a la cabeza… Todo es hermoso”. [18] El eslogan de la crema fría de Pond's de 1979 era “Llevo mi rostro con orgullo”. Zuri, una marca de maquillaje tenía “Para las mujeres de color” y “La belleza viene en muchos colores”. Estos anuncios presentaban a mujeres negras y atraían a las consumidoras negras. Los anuncios de productos que mejoraban y celebraban los peinados naturales y los afros presentaban a hombres, mujeres, niños, familias y parejas negros. Marcas como S Curl de Luster, Carefree Curl, Classy Curls habían presentado anuncios. La empresa Johnson Products era una empresa de propiedad negra que lanzó la infame línea Afro Sheen de champús, acondicionadores y aerosoles, con productos para alisar el cabello también. [19] James Brown abandonó su conk , un popular peinado alisado usado por hombres afroamericanos, [20] por un afro después de lanzar " Say It Loud - I'm Black And I'm Proud! " Marcus Garvey , un activista político, dijo una vez "¡No elimines los rizos de tu cabello! ¡Quítalos de tu cerebro!"
Según una encuesta de Newsweek de la década de 1960, casi el 70% de los negros del norte y el 40% de los negros del sur menores de treinta años aprobaban los afros. [21] La activista Angela Davis peinó su cabello a lo afro durante el movimiento Black Power que le siguió. Davis lo usó como un signo de poder negro y rebelión contra los estándares de belleza blancos. Kathleen Cleaver , activista y ex esposa del primer líder del Partido Pantera Negra , también usó su cabello a lo afro.
Willie Lee Morrow , un empresario de productos para el cuidado del cabello, inventó el peinado afro en la década de 1960, al que originalmente llamó Afro Tease. [22] La peluquera Lois Liberty Jones y el periodista John Henry Jones publicaron All About Natural en 1971. El libro mostraba una variedad de diferentes estilos afro. El libro se posicionaba en contra del alisado del cabello y respaldaba los productos para el cabello Clairol . El libro también analizaba la historia del cabello afroamericano.
Los músicos de la época, como Diana Ross y Jimi Hendrix, eran muy conocidos por sus peinados afro. [23] Los peinados naturales como el afro se consideraban poco profesionales. Los afros más grandes, que usaban principalmente las mujeres, se consideraban más femeninos en comparación con los afros de los hombres porque requerían más esfuerzo para mantenerlos.
En 1971, la Comisión de Derechos Humanos de Filadelfia recibió quejas de mujeres negras que habían sido despedidas o enviadas a casa por llevar su afro natural en el trabajo. [24] Un caso de discriminación por el cabello en 1976, Jenkins v. Blue Cross Mutual Hospital Insurance , se resolvió a favor de Jenkins. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito falló en contra del empleador por prejuicio contra los afros. Esto se dictó en virtud del Título VII de la Ley de Derechos Civiles . [25]
La opresión de las personas negras con la belleza se extendió mucho más allá del color de la piel. La sexualidad y los componentes del cuerpo fueron una enorme fascinación para los propietarios y colonizadores que buscaban comprar esclavos de otros propietarios. Una de las figuras más prominentes, Sara Baartman , fue una trabajadora esclavizada que fue fetichizada por muchos por sus enormes nalgas, lo que la convirtió en una fuente de atracción. En 1810, Baartman fue sometida a un contrato que le permitiría viajar a varios lugares para actuar para otras audiencias. Se decía que era analfabeta, lo que le impedía entender el contrato, pero sin embargo aceptó. Su cuerpo y sus nalgas fueron muy exhibidos a las personas ricas, y a otros se les permitía manosearla o tocarla. Un dibujo de ella titulado "Un par de pantalones anchos", [2] fue creado para reconocer su exterior más grande en presencia de los hombres ricos y más grandes. Apodada la "Venus hotentote", fue ampliamente reconocida y buscada por los espectadores por sus espectáculos, en los que la veían bailar y tocar varios instrumentos para llamar la atención sobre sí misma. Su fama se extinguió debido a que en diferentes lugares se la conocía con diferentes etnias. Volvería a ser celebrada debido a sus apariciones en grandes fiestas. Murió a la edad de 26 años. Antes de su muerte, aceptó que le hicieran un retrato de ella misma que luego sería reproducido muchas veces. [4] Esta imagen sigue siendo una foto icónica que se asemeja a las muchas formas falocéntricas de las mujeres negras, representadas profusamente a lo largo de la historia de la música, la televisión y ahora en los medios de comunicación tradicionales a medida que continúa creciendo. [5]
La fetichización era compartida por ambos géneros, y los hombres habían experimentado los efectos negativos de su tono de piel en estereotipos degradantes. Los hombres negros también han sido objeto de interés, cayendo en la mirada masculina debido a las expectativas con respecto al tamaño y el cuerpo. Desde principios del siglo XX, años antes del movimiento por los derechos civiles y la era del hip-hop, los hombres negros jóvenes y mayores eran buscados como salvajes y brutos, consumidos por comportamientos mal intencionados que amenazaban a los supremacistas blancos y las doncellas blancas (3). Como resultado, la "Ordenanza de Protección de las Mujeres Blancas" fue una nueva regla promulgada deliberadamente para castigar a las personas negras por el intento de violación de una mujer europea. [6] El artista Robert Mapplethorpe fue a menudo castigado por la representación del cuerpo negro en gestos obscenos e imágenes visualizadas al público. [7] La criminalización de las personas negras por las relaciones interraciales se había convertido en otra técnica buscada para socavar a las personas negras y su autoestima en la procreación con personas fuera de sus etnias. Emmett Till fue un punto focal de estas cadenas de eventos, debido a su prematura muerte a manos de amos blancos por supuestamente mirar y hacer comentarios hacia una mujer blanca.
El movimiento Black is Beautiful ha tenido que superar muchos obstáculos para llegar al punto en el que se encuentra hoy. Una de las muchas prácticas y/o mentalidades discriminatorias que el movimiento intenta disipar es la ideología del colorismo . El colorismo tiene sus raíces en la esclavitud; se utilizó como herramienta para crear una separación entre los europeos de piel más clara y los africanos esclavizados de piel más oscura . Este método de discriminación demostraría ser muy exitoso en su intento de grabarse en la conciencia mundial. El colorismo terminaría teniendo una gran influencia en las comunidades negras debido a su sistema jerárquico en el que las personas negras de piel más clara serían consideradas más cercanas a los blancos, lo que les daría más poder en la sociedad. [26] Con el esfuerzo por ser blanco cada vez mayor en el mundo, las personas negras encontrarían formas de cambiarse para poder asimilarse a la sociedad blanca. Una de las cuales sería una atracción aprendida por las personas de piel más clara.
Contrariamente a la creencia popular, la atracción de las personas entre sí no se basa enteramente en las preferencias de cada uno. La sociedad tiene un papel importante en cómo nos vemos unos a otros; por lo que cuando se trata de encontrar una pareja, estas presiones sociales influyen. [27] Los estereotipos negativos considerarían a las personas de piel más oscura como bárbaras o animales, lo que las haría poco atractivas. Debido al hecho de que la blancura era el objetivo de muchas personas negras al encontrar una pareja, buscarían a alguien que pudiera proporcionarles hijos de piel más clara. Las presiones sociales no solo afectaron la forma en que las personas se miraban entre sí, sino que también afectaron la forma en que las personas se veían a sí mismas. Las personas negras de todo el mundo estaban aprendiendo a odiarse a sí mismas por cosas que no pueden ni deben tener que controlar. Este odio hacia sí mismas haría que muchas personas de piel más oscura usaran productos químicos dañinos para blanquear su piel. Estas prácticas eran tóxicas no solo para su piel sino también para sus mentes. A pesar de que el blanqueamiento de la piel parecía dramático, era solo una de las muchas formas en que las personas negras intentaban lidiar con su existencia dentro de una sociedad de supremacía blanca.
El movimiento Black is Beautiful buscó desafiar las narrativas coloristas al promover la belleza de todos los matices de la negritud. El movimiento alentó a las personas negras a aceptar su propia belleza e identidad únicas, en lugar de esforzarse por encajar en una definición estrecha de belleza basada en estándares blancos. Esto incluyó la aceptación de texturas, estilos y colores de cabello naturales , así como la celebración de diversos tonos y rasgos de piel. El movimiento también reconoció la importancia del amor propio y la autoaceptación para combatir los efectos nocivos del colorismo. Al promover mensajes de amor propio y autoaceptación, el movimiento buscó contrarrestar el odio a sí mismo que había estado arraigado en las comunidades negras durante años. Hoy, el movimiento Black is Beautiful continúa inspirando y empoderando a las personas para que acepten su propia belleza e identidad únicas. A través de las redes sociales y otras plataformas en línea, las personas pueden compartir sus historias y experiencias, y celebrar la diversidad y la riqueza de la cultura negra. Al rechazar las jerarquías sociales dañinas basadas en el color de la piel, el movimiento está ayudando a construir una sociedad más inclusiva y equitativa para todos.
La explotación de Baartman y otros despertó el interés de la comunidad negra, abriendo el debate para desafiar los estándares de belleza entre razas y culturas por igual. Con el surgimiento de nuevos eventos populares como el twerking, que se originó a partir de bailes de África occidental conocidos como mapouka , [9] ha sido un debate controvertido dentro de la comunidad sobre su uso y la frecuencia con la que se cosifica a las personas negras por el movimiento de baile. La discusión de los estereotipos sobre la mujer negra como promiscua y voyerista ha allanado el camino para movimientos progresistas que se enorgullecen de la belleza negra, en relación con el movimiento "lo negro es hermoso". Su naturaleza continúa dando forma al debate y se ha formado hoy en día en la defensa de las personas negras y su cuerpo.
Para combatir el colorismo en revistas negras como Ebony, Kwame Brathwaite utilizó técnicas para realzar y profundizar el aspecto que tendría la piel negra en cámara. Sus modelos tenían distintos tonos de piel. Dijo: “Hubo mucha controversia porque estábamos protestando porque en la revista Ebony no se podía encontrar a una chica de ébano”. [28]
Naturally '62, un desfile de modas celebrado en Nueva York, había presentado a mujeres negras que decidieron ir en contra de los estándares de belleza occidentales y, en su lugar, optaron por representarse a sí mismas y al cabello natural a raíz de un nuevo clamor por la representación negra. Las revistas de moda y de ébano habían mostrado una baja tolerancia a la presentación de tonos de piel más oscuros, un problema contra el que la comunidad intentó protestar mediante la publicación de cabellos de orgullo afro, junto con cuerpos naturales que no cosificaban a las mujeres negras en comparación con las mujeres occidentales. [29] El sistema de belleza, durante esta época, apeló principalmente a los estándares europeos que valoraban la piel más clara y el cabello alisado que se vendían más entre el público blanco que entre otros. [30]
Los efectos de la tergiversación de la imagen de los negros se extendieron más allá de la comunidad y llegaron al hip-hop, donde los hombres negros se obsesionaban y sentían más atracción cuando se los asociaba con ideales masculinos. El cuerpo musculoso, la falta de camisa y los tatuajes se asociaban a menudo con el atractivo y la masculinidad en los hombres negros, que a menudo se comercializaban por sus rasgos tóxicos más que en cualquier otra cultura. [8]
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