La tendencia de moda más característica de América del Norte desde la década de 1930 hasta 1945 fue la atención en los hombros, con mangas de mariposa y mangas de banjo, y hombreras exageradas tanto para hombres como para mujeres en la década de 1940. El período también vio el primer uso generalizado de fibras sintéticas, especialmente rayón para vestidos y viscosa para forros y lencería , y medias de nailon sintético . La cremallera se volvió ampliamente utilizada. Estos desarrollos esencialmente estadounidenses se reflejaron, en diversos grados, en Gran Bretaña y Europa. Los bronceados (llamados en ese momento "quemaduras de sol") se pusieron de moda a principios de la década de 1930, junto con los viajes a los centros turísticos a lo largo del Mediterráneo , en las Bahamas y en la costa este de Florida , donde uno puede adquirir un bronceado, lo que dio lugar a nuevas categorías de ropa: chaquetas de esmoquin blancas para hombres y pijamas de playa, blusas halter y abdomen descubierto para mujeres. [1] [2]
Entre los creadores de tendencias de moda de la época se encontraban Eduardo VIII y su compañera Wallis Simpson , personajes de la alta sociedad como Nicolas de Gunzburg , Daisy Fellowes y Mona von Bismarck y estrellas de cine de Hollywood como Fred Astaire , Carole Lombard y Joan Crawford .
La actitud desenfadada y vanguardista y las modas de finales de los años 1920 se mantuvieron durante la mayor parte de 1930, [3] pero a finales de ese año los efectos de la Gran Depresión comenzaron a afectar al público, y un enfoque más conservador de la moda desplazó al de los años 1920. Para las mujeres, las faldas se hicieron más largas y la cintura volvió a su posición normal. Otros aspectos de la moda de los años 1920 tardaron más en desaparecer. Los sombreros cloche siguieron siendo populares hasta aproximadamente 1933, mientras que el pelo corto siguió siendo popular para muchas mujeres hasta finales de los años 1930 e incluso a principios de los años 1940. La Gran Depresión afectó a la ropa de mujer de los años 1930 debido a la Segunda Guerra Mundial, que data de 1939 a 1945. Esto afectó en gran medida a la moda de cómo se vestían las mujeres durante los años 1940. Según la historiadora de la indumentaria Jayne Shrimpton: "Comprometido a garantizar la distribución justa de recursos escasos pero esenciales, a saber, alimentos, ropa y muebles, el gobierno introdujo un plan de racionamiento integral basado en la asignación de cupones, un sistema que derivaba, irónicamente, del plan de racionamiento alemán ideado en noviembre de 1930". [4]
Debido a la crisis económica, los diseñadores se vieron obligados a reducir los precios de la ropa para mantener sus negocios a flote, especialmente aquellos que trabajaban en casas de alta costura. Los diseñadores también se vieron obligados a utilizar telas y materiales más baratos, y los patrones de vestidos también crecieron en popularidad ya que muchas mujeres sabían coser. Por lo tanto, la ropa se hizo más accesible. Por cierto, también hubo una continuación de la producción en masa, que había ido aumentando en popularidad desde la década de 1920. La década de 1930 permitió que las mujeres de todas las clases y orígenes socioeconómicos estuvieran a la moda, independientemente de su riqueza. Con los precios reducidos en los tipos de telas utilizadas para el diseño, nuevos inventos como la cremallera hicieron que la fabricación de prendas fuera más rápida y barata. Esto también estuvo influenciado por el aumento de la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral junto con el auge de la mujer trabajadora , ya que todavía podían permitirse vestir bien y estar a la moda. La ropa de día también tenía que ser funcional, pero nunca perdió su toque de elegancia o feminidad, ya que los vestidos seguían resaltando naturalmente la figura femenina: con cinturas ceñidas, faldas ajustadas a la cadera y dobladillos con pliegues o faldones acampanados. Las blusas de rayón con volantes también combinaban con la cintura ceñida. [5]
Debido a que la ropa estaba racionada y la tela era escasa, los dobladillos de los vestidos subían hasta la rodilla. El tipo principal de vestido en la década de 1940 incluía características como una figura con forma de reloj de arena, hombros anchos, blusas de cintura alta ajustadas y faldas en forma de A que llegaban justo a la rodilla. Muchas celebridades diferentes adoptaron este tipo de estilo, como Joan Crawford , Ginger Rogers , Barbara Stanwyck y Ava Gardner . Aunque los vestidos de día estuvieron influenciados por la guerra, los vestidos de noche siguieron siendo glamorosos. La ropa interior de mujer se convirtió en el alma de la moda en la década de 1940 [6] porque mantenía la forma crítica de reloj de arena con líneas suaves. La ropa se volvió utilitaria. Los pantalones o pantalones se consideraron una prenda de vestir masculina solo hasta la década de 1940. [6] Las mujeres que trabajaban en fábricas primero usaban pantalones de hombre, pero con el tiempo, las fábricas comenzaron a fabricar pantalones para mujeres con tela como algodón, mezclilla o lana. Los abrigos eran largos y hasta la rodilla para abrigarse.
Las principales revistas de moda de la época, incluida Vogue, siguieron satisfaciendo a las mujeres adineradas y elegantes de la década de 1930, informando y reflejando regularmente las tendencias más populares de ese período, a pesar del impacto que tuvo sobre ellas la crisis económica. Las más ricas aún se las arreglaban para permitirse y mantenerse al día con los diseños más codiciados y de alta gama, y mantener su estilo de vida.
A lo largo de la década de 1930 y principios de la de 1940, una segunda influencia compitió con los modistos parisinos como fuente de ideas: el cine americano . [7] A medida que las películas de Hollywood ganaban popularidad, el público en general idolatraba a las estrellas de cine como sus modelos a seguir. Las casas de moda con sede en París ya no dictaban únicamente las principales tendencias de moda. Muchos cinéfilos estadounidenses y europeos estaban fascinados y se interesaron por la moda en general, incluida la ropa y los peinados de las estrellas de cine, lo que dio lugar a varias tendencias de moda. [8] Después de la película Tarzán, los estampados de animales se hicieron populares. Por otro lado, diferentes estilos como el corte al bies, el satén, los vestidos de noche al estilo de Jean Harlow y el look casual de Katharine Hepburn también se hicieron famosos. [9] Los diseñadores parisinos como Elsa Schiaparelli y Lucien Lelong reconocieron el impacto del vestuario cinematográfico en su trabajo. LeLong dijo: "Nosotros, los modistos, ya no podemos vivir sin el cine más de lo que el cine puede vivir sin nosotros. Corroboramos el instinto de los demás. [10]
Las mangas de pierna de cordero diseñadas por Walter Plunkett para Irene Dunne en Cimarron (1931) en la década de 1890 ayudaron a lanzar el estilo de hombros anchos, [11] y el pequeño sombrero de terciopelo de Adrian que Greta Garbo usó con la punta sobre un ojo en Romance (1930) se convirtió en el " sombrero de la Emperatriz Eugenia ... Copiado universalmente en una amplia gama de precios, influyó en cómo las mujeres usaban sus sombreros durante el resto de la década". [11] Desde finales de la década de 1920 hasta principios de la de 1940, Gilbert Adrian fue el jefe del departamento de vestuario de Metro-Goldwyn-Mayer, el estudio cinematográfico más prestigioso y famoso de Hollywood. Produjo numerosos estilos característicos para las mejores actrices de la época, así como innumerables modas pasajeras durante esos tiempos. Uno de sus vestidos populares fue el vestido de cuadros vichy, un vestido de algodón con un patrón de cuadros o rayas, que hizo para Judy Garland para la película El mago de Oz en 1939, y para Katharine Hepburn para la película Historias de Filadelfia en 1940. [8] Los trajes de películas fueron cubiertos no solo en revistas para fanáticos del cine , sino también en revistas de moda influyentes como Women's Wear Daily , Harper's Bazaar y Vogue .
El vestido de mangas abullonadas que Adrian lució para Joan Crawford en Letty Lynton fue copiado por Macy's en 1932 y vendió más de 500.000 copias en todo el país. [12] El vestido fue valorado como una de las piezas más influyentes de la moda de la época, inspirando a numerosos diseñadores a mostrar estilos similares en su propio trabajo. [13] Una de las piezas más influyentes de Crawford fue un vestido de organza blanco con adornos de volantes. Con el uso de hombreras, el vestido hizo que el movimiento fuera más libre, enfatizando la espalda al eliminar los adornos previamente popularizados en la década de 1920. [14]
Una de las películas más influyentes estilísticamente de la década de 1930 fue Lo que el viento se llevó de 1939. Los vestidos de la película fueron diseñados con adornos simplificados y una mezcla de diferentes tonos monótonos en lugar de utilizar una paleta de colores variada. Se consideró que este era el diseño intencional de Plunkett para utilizar el modernismo, la estética emergente de la década de 1930. Plunkett recibió elogios por producir vestuario que armonizaba adecuadamente la era de la película con el sentido estético de finales de la década de 1930. El vestuario trajo de vuelta el estilo neovictoriano, así como un fuerte uso del color simbólico. [15] Inspiró el vestido de baile de princesa, un vestido de estilo victoriano reducido a faldas de línea A con enaguas debajo para darle volumen. [6] Era el estilo más popular para las adolescentes que iban al baile de graduación. [6] El "vestido de barbacoa" de Plunkett para Vivien Leigh como Scarlett O'Hara fue el vestido más copiado después del traje de boda de la duquesa de Windsor, y Vogue atribuyó al look "Scarlett O'Hara" el regreso de las faldas amplias sobre crinolinas a la moda nupcial después de una década de estilos elegantes y ajustados. [11]
La película de Lana Turner de 1937 They Won't Forget la convirtió en la primera Sweater girl , un look informal para mujeres jóvenes que se basaba en pechos grandes levantados y hacia afuera mediante sostenes , que continuó siendo influyente hasta la década de 1950 y podría decirse que fue el primer estilo importante de moda juvenil.
Travis Banton se hizo famoso por haber diseñado el vestuario de Marlene Dietrich como diseñadora principal de Paramount, después de trabajar en una casa de alta costura de Nueva York. Su estilo era más suave y atractivo que el de Adrian, encarnando la feminidad mediante su sentido del equilibrio con el uso del corte al bies de Vionnet, y era conocido por sus conceptos refinados de líneas simples y estilos clásicos. Muchas estrellas de cine famosas durante la década de 1930, como Marlene Dietrich y Mae West en Paramount, se convirtieron en modelos de ingenio, intelecto y belleza a través de los elegantes trajes de Banton. Los trajes que hizo para Dietrich para varias películas, como Shanghai Express (1932) y The Scarlet Empress (1934), retratan su marcada realeza. [13]
La ropa y los accesorios minoristas inspirados en los trajes de época de Adrian, Plunkett, Travis Banton , Howard Greer y otros influyeron en lo que vestían las mujeres hasta que las restricciones de telas en tiempos de guerra detuvieron el flujo de trajes lujosos de Hollywood. [11]
Jean Patou , que había elevado por primera vez los dobladillos a 45 cm del suelo con sus vestidos "flapper" de 1924, había comenzado a bajarlos de nuevo en 1927, utilizando el dobladillo de pañuelo de Vionnet para disimular el cambio. En 1930, las faldas más largas y las cinturas naturales se mostraban en todas partes. [16]
Pero es a Schiaparelli a quien se le atribuye el mérito de "cambiar el contorno de la moda de suave a duro, de vago a definido". [16] Introdujo la cremallera , las telas sintéticas, los trajes sencillos con acentos de color llamativos, los vestidos a medida con chaquetas a juego, los hombros anchos y el color rosa impactante en el mundo de la moda. En 1933, la tendencia hacia los hombros anchos y las cinturas estrechas había eclipsado el énfasis en las caderas de finales de la década de 1920. [16] Los hombros anchos seguirían siendo un elemento básico de la moda hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
En contraste con el estilo chic y duro que lucía la "gente internacional", [16] diseñadores como el británico Norman Hartnell crearon vestidos suaves y bonitos con mangas abullonadas o vaporosas y faldas sueltas hasta la pantorrilla que favorecían la figura femenina. Su vestuario de " luto blanco " [17] para la visita de estado de la nueva reina Isabel a París en 1938 inició una breve moda de ropa completamente blanca. [18]
En la década de 1930, las curvas femeninas se resaltaron mediante el uso del corte al bies. Madeleine Vionnet fue una de las primeras en innovar el corte al bies, utilizándolo para crear vestidos ajustados que se ajustaban a los contornos del cuerpo. [19]
A mediados de la década de 1930, la línea de cintura natural a menudo se acompañaba de un énfasis en una línea imperio . Las chaquetas bolero cortas , las capas y los vestidos cortados con cintura ajustada o costuras debajo del busto aumentaron el enfoque en la amplitud en los hombros. A fines de la década de 1930, el énfasis se estaba moviendo hacia la espalda, con escotes halter y vestidos de noche de cuello alto pero sin espalda con mangas. [2] [16] Los vestidos de noche con chaquetas a juego se usaban en el teatro, clubes nocturnos y restaurantes elegantes.
Las faldas se mantuvieron hasta la mitad de la pantorrilla durante el día, pero a finales de la década de 1930 los diseñadores de París mostraron faldas más amplias que llegaban justo debajo de la rodilla; [20] este largo práctico (sin el derroche de volumen) seguiría estando de moda para los vestidos de día durante los años de guerra.
Otras tendencias de moda notables en este período incluyen la introducción del conjunto (vestidos o faldas y abrigos a juego) y la falda de pañuelo, que tenía muchos paneles, inserciones, pliegues o frunces. El abrigo de mano también estaba de moda en este período; tenía que mantenerse cerrado ya que no tenía cierre. En 1945, las adolescentes comenzaron a usar suéteres sueltos, tipo poncho, llamados sloppy joes. Las faldas amplias y fruncidas, conocidas como falda dirndl , se hicieron populares alrededor de 1945. [21]
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Los guantes eran "enormemente importantes" en este período. [18] Eran un tipo de accesorio que llegó a ser visto más como una cuestión de comodidad que de estilo. El adorno elaborado se eliminó y se reemplazó por guantes sencillos. Los vestidos de noche se acompañaban de guantes hasta el codo, y los trajes de día se usaban con guantes cortos o de ópera de tela o cuero.
Los fabricantes y minoristas introdujeron conjuntos coordinados de sombrero, guantes y zapatos, o guantes y bufanda, o sombrero y bolso, a menudo en colores llamativos. [18] Para la primavera de 1936, la tienda departamental Marshall Field's de Chicago ofreció un sombrero negro de Lilly Daché adornado con un lazo de cuero de antílope en "verde Pernod, rosa flor de manzano, amarillo mimosa o rubor clavel" y sugirió un bolso a juego con el lazo. [22]
Cuando estalló la guerra en 1939, muchas mujeres compraron bolsos con una bolsa de respiración por temor a los ataques con gas venenoso . [23]
A mediados y finales de la década de 1930, los trajes de baño se volvieron más reveladores que los de la década de 1920 y, a menudo, presentaban escotes más bajos y no tenían mangas. Estaban hechos de nailon y rayón en lugar de la lana tradicional y ya no incluían una falda corta de modestia. [24] Los trajes de baño experimentales hechos de chapa de madera de abeto fueron una moda a principios de la década de 1930, pero no llegaron a popularizarse entre la mayoría. [25]
Una notable socialité estadounidense fue Wallis Simpson y su matrimonio con el príncipe Eduardo también fue considerado como un influyente creador de tendencias durante el período de la moda de la década de 1930. Su matrimonio fue histórico, algunos lo llamaron "la mayor historia de amor del siglo XX", debido al hecho de que el príncipe Eduardo era de la realeza y estaba en la línea de sucesión al trono. Sin embargo, su romance con Wallis Simpson fue lo que atrajo la atención y llegó a los titulares.
Simpson no solo era una socialité, sino que también era estadounidense y divorciada, dos circunstancias que eran un obstáculo para la familia real en ese momento. Cuando el príncipe Eduardo descubrió que no podía casarse con Simpson en esas circunstancias, hizo lo impensable y renunció al trono para casarse con ella. Cuando ambos se casaron en 1937, su matrimonio marcó una mentalidad más progresista que la gente comenzó a adoptar lentamente, ya que la gente ya quería deshacerse de las viejas tradiciones y cambiarlas por otras nuevas, especialmente entre los miembros de la familia real.
Su boda y matrimonio fueron bien documentados por Vogue , incluida una foto de Wallis Simpson antes del día de su boda, capturada por el icónico fotógrafo de moda, Cecil Beaton , que incluía el icónico vestido Lobster de Elsa Schiaparelli , que incluía una langosta pintada a mano por Salvador Dalí , un importante artista surrealista y pintor de la década de 1930. [5]
La austeridad en tiempos de guerra llevó a restricciones en la cantidad de ropa nueva que la gente podía comprar y la cantidad de tela que los fabricantes de ropa podían usar. Las mujeres que trabajaban en el servicio de guerra adoptaron los pantalones como una necesidad práctica. El gobierno de los Estados Unidos requisó todos los suministros de seda, obligando a la industria de la calcetería a cambiar completamente al nailon . En marzo de 1942, el gobierno requisó todo el nailon para paracaídas y otros usos bélicos, dejando solo las impopulares medias de algodón y rayón. La industria temía que no usar medias se convirtiera en una moda, y aconsejó a las tiendas que aumentaran la publicidad de calcetería. [26] Cuando las medias de nailon reaparecieron en las tiendas hubo " disturbios del nailon " cuando los clientes se pelearon por las primeras entregas. [27]
En Gran Bretaña, la ropa estaba estrictamente racionada , con un sistema de "puntos", y la Junta de Comercio emitió regulaciones para "Ropa Utilitaria" en 1941. [18] En Estados Unidos, la Junta de Producción de Guerra emitió su Regulación L85 el 8 de marzo de 1942, especificando restricciones para cada artículo de ropa de mujer. [28] Debido a que el ejército usaba tanto tinte verde y marrón, los fabricantes usaban más tinte rojo en la ropa. [26] Las medias que se deshilachaban fácilmente eran una preocupación particular en Gran Bretaña; las mujeres se veían obligadas a pintarlas (incluida la costura trasera) o a unirse a la WRNS , que continuó distribuyéndolas, en una astuta ayuda al reclutamiento. Más tarde en la guerra, los soldados estadounidenses se convirtieron en una fuente de las nuevas medias de nailon .
La mayoría de las mujeres usaban faldas hasta la rodilla o cerca de ella, con blusas o camisas de corte sencillo y chaquetas de hombros cuadrados. Las revistas populares y las empresas de patrones aconsejaban a las mujeres sobre cómo convertir los trajes de los hombres en prendas elegantes, ya que los hombres iban de uniforme y, de lo contrario, la tela no se usaría. Las chaquetas Eisenhower se hicieron populares en este período. Influenciadas por el ejército, estas chaquetas se abotonaban en el pecho y se ajustaban a la cintura con un cinturón. [21] La combinación de blusas prolijas y trajes sensatamente confeccionados se convirtió en el atuendo distintivo de la mujer trabajadora, la universitaria y la joven matrona de la alta sociedad. [29]
El vestido camisero , una prenda multiusos, también surgió durante la década de 1930. El vestido camisero se usaba para todas las ocasiones, excepto en aquellas que eran extremadamente formales, y era de diseño modesto. El vestido podía tener mangas largas o cortas, un escote modesto y una falda que caía por debajo de la rodilla. El busto era redondeado pero no particularmente enfatizado y la cintura a menudo estaba ceñida en su posición normal. Los bolsillos eran funcionales y se usaban para decoración y estaban acompañados de botones en la parte delantera, en los costados o en la parte posterior del vestido. Estos vestidos a menudo iban acompañados de abrigos a juego, que estaban hechos de tela contrastante pero forrados con la tela del vestido. La chaqueta a menudo se confeccionaba de manera cuadrada y tenía solapas anchas, hombros anchos y numerosos bolsillos. La combinación de vestido y abrigo creaba un efecto general de sensibilidad, modestia y estilo de vida de chica de al lado que contrastaba con el estilo muy popular, como una segunda piel, del vestido de noche de corte bies. [29]
La década de 1940 fue un período marcado por los sombreros icónicos. Debido a la guerra, la moda europea actual ya no estaba disponible para las mujeres en los Estados Unidos. En 1941, los fabricantes de sombreros no lograron popularizar los diseños basados en chinos e indios americanos, lo que provocó que un sombrerero se lamentara "Qué diferente cuando París era la fuente del estilo". Al igual que con las medias, los fabricantes de sombreros temían que la cabeza descubierta se volviera popular, e introdujeron nuevos diseños como "Winged Victory Turbans" y "Commando Caps" en "Victory Gold". [26] Los diseñadores estadounidenses, que a menudo se pasaban por alto, se volvieron más populares a medida que las mujeres estadounidenses comenzaron a usar sus diseños. Los diseñadores estadounidenses de prêt-à-porter también contribuyeron de otras maneras. Hicieron mejoras en los estándares de tamaño y comenzaron a usar contenido de fibra y etiquetas de cuidado en la ropa. [30] Los sombreros fueron una de las pocas prendas de vestir que no fueron racionadas durante la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, se les prestó mucha atención. Los estilos variaron desde turbantes hasta sombreros de paja . [31] La redecilla era un accesorio importante para una mujer que trabajaba en la fábrica. Las redecilla estaban de moda y eran funcionales al mismo tiempo, permitían a las mujeres de las fábricas que usaban pantalones y monos seguir luciendo femeninas. Las redecilla retiraban el pelo de la cara sujetándolo todo en la parte posterior de la cabeza en una redecilla colgante. Con todo el pelo largo colgando en la redecilla, la parte delantera del pelo quedaba fuera y se podía rizar y peinar para darle glamour a los uniformes de la fábrica. Otros tocados populares eran variaciones de pañuelos para la cabeza , como el pañuelo que lleva Rosie la Remachadora en los carteles de reclutamiento. Otra variación del pañuelo para la cabeza era simplemente atar un pañuelo cuadrado doblado por la mitad debajo de la barbilla. Más tarde, en los años 50 y 60, estos pañuelos para la cabeza se volvieron muy glamorosos por celebridades como Audrey Hepburn , Brigitte Bardot y Jacqueline Kennedy . Este estilo glamoroso surgió de las mujeres de la década de 1940, que usaban pañuelos en la cabeza sobre sus mechones de la victoria para que su ropa sencilla pareciera más elegante. Los turbantes drapeados , a veces confeccionados a partir de pañuelos en la cabeza, también aparecieron en la moda, representando a la mujer trabajadora de la época. Estos eran usados por mujeres de todas las clases. Este tipo de tocado podía ser glamoroso o práctico. Los turbantes eran los más funcionales para la mujer trabajadora porque podían tener todo el cabello fuera de su cara y saltarse el lavado cubriéndolo con el turbante. Tanto los turbantes como los pañuelos en la cabeza eran útiles para ocultar los rulos, de modo que cuando una mujer salía del trabajo todo lo que tenía que hacer era quitarse los rulos y su cabello estaba listo para salir por la noche. [32]Todas estas opciones alternativas a los sombreros eran populares, no sólo por su funcionalidad y glamour, sino también porque el estilo se podía conseguir a un coste bastante bajo.
Un estilo importante que se hizo popular debido a la guerra fue el traje de baño de dos piezas que más tarde dio lugar al bikini . En 1942, la Junta de Producción de Guerra aprobó una ley llamada L-85 que puso restricciones a la producción de ropa. [33] Para las empresas de trajes de baño, la L-85 significaba que tenían que usar un 10 por ciento menos de tela en todos sus diseños, como resultado, los trajes de baño se volvieron más pequeños. Los trajes de baño se habían vuelto más minimalistas durante un tiempo, pero en 1944 Tina Leser estrenó uno de los primeros trajes de baño de dos piezas. A pesar de que la parte inferior era de cintura alta, con un corte bajo en las piernas y combinada con un modesto bandeau , el dos piezas de Lesers todavía se consideraba un estilo atrevido para la época. Según Sarah Kennedy, autora de The Swimsuit: A History of Twentieth-Century Fashion , a diferencia del bikini, el dos piezas se creó por necesidad y no estaba destinado a ser impactante. Había una regla tácita de que los ombligos nunca debían mostrarse, lo que causaba pantalones de cintura alta. [34] A pesar de ser escandaloso para algunos, el de dos piezas fue finalmente aceptado debido a la falta de otras opciones. El L-85 no solo hizo que los trajes de baño fueran más pequeños, sino que también impulsó a los diseñadores a ser más creativos con sus diseños, lo que llevó a trajes que acentuaban y llamaban la atención sobre los cuerpos de las mujeres. Esto se hizo poniendo ballenas en los trajes de baño. Dos años después de que Leser debutara con uno de los primeros dos piezas, el bikini fue inventado en 1946 por un ingeniero francés llamado Louis Réard . Aparentemente recibió el nombre del atolón Bikini , que fue el sitio de una prueba de bomba nuclear en 1946, porque Réard esperaba que su impacto fuera explosivo en el mundo de la moda. [35] El bikini era incluso más atrevido que el de dos piezas, por lo que no se hizo popular hasta 1953 cuando Brigitte Bardot fue fotografiada con uno en el Festival de Cine de Cannes . Aunque el bikini se hizo popular en Europa en 1953, no se hizo popular en los Estados Unidos hasta la década de 1960.
Para los hombres, el efecto más notorio de la sobriedad general asociada con la Gran Depresión fue que la gama de colores se volvió más tenue. Los colores brillantes populares en la década de 1920 pasaron de moda.
A principios de la década de 1930, el traje de corte drapeado o "London Drape" promovido por Frederick Scholte , sastre del Príncipe de Gales, estaba conquistando el mundo de la moda masculina. El nuevo traje era más suave y flexible en su confección que los trajes de la generación anterior; tela adicional en los hombros y las sisas, un ligero acolchado, una cintura ligeramente ceñida y mangas más anchas que se estrechaban en la muñeca dieron como resultado un corte con pliegues o drapeados favorecedores en la parte delantera y trasera que realzaban la figura del hombre. Los pantalones anchos de pierna recta (la talla estándar era de 23 pulgadas en el puño) que los hombres habían usado en la década de 1920 también se estrecharon en la parte inferior por primera vez alrededor de 1935. El nuevo traje fue adoptado con entusiasmo por estrellas de Hollywood como Fred Astaire , Cary Grant y Gary Cooper , quienes se convirtieron en los nuevos creadores de tendencias de la moda después de la abdicación y el exilio del Príncipe. A principios de la década de 1940, los sastres de Hollywood habían exagerado el drapeado hasta el punto de la caricatura, vistiendo a los mafiosos del cine negro y a los detectives privados con trajes con pechos muy acolchados, hombros enormes y pantalones anchos y sueltos. Los músicos y otros experimentadores de la moda adoptaron la forma más extrema del drapeado, el zoot suit , con cinturas muy altas, pantalones ajustados y abrigos largos. [36] [37]
A principios de la década de 1930, se introdujeron nuevas formas de ropa de noche de verano, apropiadas para los populares balnearios. La chaqueta blanca hasta la cintura, que se usaba con un fajín en lugar de un chaleco, estaba inspirada en la vestimenta formal de los oficiales británicos en climas tropicales. A esto le siguió una chaqueta de esmoquin blanca, de botonadura sencilla o cruzada. Ambas chaquetas blancas se usaban con pajaritas negras y pantalones negros con ribetes de galón en las costuras laterales.
En 1933, los pantalones bombachos y los pantalones bombachos , que se habían usado comúnmente como ropa deportiva en la década de 1920, habían perdido popularidad frente a los pantalones casuales entre la gente de moda. En Gran Bretaña y Sudáfrica, las chaquetas de rayas brillantes en rojo, blanco y azul se usaban a menudo en verano, tanto como ropa informal como para deportes como tenis, remo o cricket. Esto continuó hasta que el racionamiento en tiempos de guerra hizo que la tela distintiva fuera inconseguible. [38]
El sombrero más común de este período fue el fedora , que a menudo se usaba inclinado sobre un ojo en un ángulo elegante. El sombrero Homburg, más conservador , también siguió siendo popular, especialmente entre las personas mayores e incluso comenzó a usarse con ropa de noche semiformal en lugar del sombrero de copa , que a su vez se limitó a usarse con ropa formal . Las corbatas eran anchas y los diseños geométricos audaces eran populares, incluidas las rayas y los diseños cuadriláteros.
Muchos factores influyeron en el estilo de la ropa que vestía la gente. La austeridad también afectó a la ropa civil masculina durante los años de guerra. El "traje utilitario" británico y el "traje de la victoria" estadounidense estaban confeccionados con hilos de mezcla de lana y sintéticos, sin pliegues, puños (vueltas), botones en las mangas ni bolsillos de parche; las chaquetas eran más cortas, los pantalones más estrechos y los trajes cruzados se confeccionaban sin chalecos (chalecos). [1] Por supuesto, los hombres que no vestían uniforme podían seguir usando los trajes de antes de la guerra que ya tenían, y muchos lo hicieron.
Tanto los hombres como las mujeres que trabajaban en el servicio militar llevaban pantalones o monos prácticos . Las mujeres se recogían el pelo con gorros , bufandas y cuellos .
La indumentaria infantil de los años 1930 y 1940 se vio muy afectada por los problemas de la época, ya que muchas familias sufrían dificultades económicas debido a la Gran Depresión y a la escasez de materiales y racionamiento durante la Segunda Guerra Mundial. La ropa se fabricaba a menudo en casa y las madres solían confeccionarlas con otros artículos, como sacos. Sin embargo, estos conjuntos solían basarse en modas populares. [39] Los patrones de costura que se utilizaban para guiar su creación se incluían a menudo en las revistas. [40] Se establecieron intercambios en los que se podía pasar la ropa de los niños que se había quedado pequeña a sus dueños anteriores. [41]
Sin embargo, la moda siguió siendo una influencia importante en la forma en que se vestían los niños, y los escritos contemporáneos sugieren que muchos estaban interesados en su apariencia y en mantenerse al día con las tendencias actuales. [42] Los vestidos con volantes y mangas abullonadas adornadas inspirados en los que usaban los íconos de la moda infantil, como la estrella de cine estadounidense Shirley Temple y las princesas británicas Elizabeth y Margaret, eran populares entre las niñas en la década de 1930. Los dobladillos eran más cortos para las niñas más pequeñas y llegaban por debajo de la rodilla a medida que crecían. Los niños pequeños generalmente vestían pantalones cortos generalmente combinados con una camisa, pero los trajes de marinero también siguieron siendo populares. [39] [43]
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