Sir Norman Bishop Hartnell KCVO (12 de junio de 1901 - 8 de junio de 1979) fue un destacado diseñador de moda británico, mejor conocido por su trabajo para las damas de la familia real . [1] Hartnell obtuvo la Orden Real como modisto de la Reina Isabel (más tarde la Reina Madre) en 1940, y la Orden Real como modisto de la Reina Isabel II en 1957. [2] La princesa Beatriz también lució un vestido diseñado para la Reina Isabel II por Hartnell para su boda en 2020. [3] [4]
Hartnell nació en Streatham, al suroeste de Londres. [5] Sus padres eran taberneros [2] y propietarios del Crown & Sceptre, en la cima de Streatham Hill. Hartnell estudió en la Mill Hill School y se licenció en Lenguas Modernas en el Magdalene College de Cambridge . [6] [7]
Los principales intereses de Hartnell eran actuar y diseñar producciones para la Universidad de Cambridge , y se inició en la moda después de diseñar para las representaciones de Footlights de la universidad mientras era estudiante, [2] una producción que se trasladó al Teatro Daly de Londres. Luego trabajó sin éxito para dos diseñadores de Londres, entre ellos Lucile , a quien demandó por daños y perjuicios cuando varios de sus dibujos aparecieron sin atribución en su columna semanal de moda en el London Daily Sketch . [8] [9]
En 1923, Hartnell abrió su propio negocio en 10 Bruton Street , Mayfair , con la ayuda financiera de su padre y su primera colega de negocios, su hermana Phyllis. [10] [11]
El actor de Doctor Who, William Hartnell, era su primo segundo. [12]
Gracias a sus conexiones en Cambridge, Hartnell se hizo con una clientela de debutantes y sus madres, que deseaban diseños modernos y originales para una vida social ajetreada centrada en la temporada londinense . Algunos consideraban que Hartnell era una buena alternativa londinense a las casas de moda parisinas o más antiguas de Londres, y la prensa londinense se aprovechó de la novedad de su juventud y su género. [13]
Aunque expresaba el espíritu de las Bright Young Things y las Flappers , sus diseños superponían las siluetas más duras con un romanticismo fluido en los detalles y la construcción. Esto era más evidente en la predilección de Hartnell por los vestidos de noche y de novia, los vestidos para presentaciones en la corte y los vestidos de tarde para los invitados a las bodas de la alta sociedad. El éxito de Hartnell aseguró la cobertura de la prensa internacional y un floreciente comercio con aquellos que ya no se conformaban con la ropa londinense "segura" derivada de los diseños parisinos. Hartnell se hizo popular entre las estrellas más jóvenes del teatro y el cine, y llegó a vestir a damas importantes como Gladys Cooper , Elsie Randolph , Gertrude Lawrence (también clienta de Edward Molyneux ), Jessie Matthews , Merle Oberon , Evelyn Laye y Anna Neagle ; incluso se decía que las principales estrellas francesas Alice Delysia y Mistinguett estaban impresionadas por los diseños de Hartnell. [ cita requerida ]
Alarmada por la falta de ventas, su hermana Phyllis insistió en que Norman dejara de preocuparse por la ropa de noche y se centrara en su lugar en crear ropa práctica para el día a día. Hartnell utilizó tejidos de lana británicos con un efecto sutil e ingenioso; aunque antes había quedado relegado a un segundo plano en la confección londinense, el uso de tejidos de lana en la ropa de día para mujer ya se había demostrado con éxito en París de la mano de Coco Chanel , que mostró un gran interés por sus colecciones de 1927 y 1929.
Hartnell emuló con éxito a su predecesor y héroe británico Charles Frederick Worth al llevar sus diseños al corazón de la moda mundial. [ vague ] Hartnell se especializó en bordados costosos y a menudo suntuosos como parte integral de sus prendas más caras, que también utilizó para evitar que se hicieran copias exactas de sus prendas listas para usar. El taller de bordado interno de Hartnell era el más grande de la alta costura de Londres y continuó hasta su muerte en 1979, produciendo también las tarjetas navideñas bordadas para clientes y prensa durante los tranquilos días de agosto, una forma práctica de publicidad en la que Hartnell era experto. La originalidad y complejidad de los bordados de Hartnell fueron descritas con frecuencia en la prensa, especialmente en los informes de los vestidos de novia originales que diseñó para mujeres jóvenes socialmente prominentes durante los años 1920 y 1930.
En 1934, el éxito de Hartnell había superado las posibilidades de sus instalaciones y se mudó al otro lado de la calle, a una gran casa adosada en Mayfair que ya tenía varios pisos de talleres en la parte trasera de Bruton Mews. El salón del primer piso era el culmen de la modernidad, un espacio Art Moderne revestido de vidrio y espejos diseñado por el joven e innovador arquitecto Gerald Lacoste (1909-1983), y resultó ser el escenario perfecto para cada nueva temporada de diseños de Hartnell. Los interiores de la gran casa adosada de finales del siglo XVIII se conservan ahora como uno de los mejores ejemplos de diseño comercial Art Moderne de antes de la guerra en el Reino Unido.
Al mismo tiempo que Hartnell se mudaba al nuevo edificio, adquirió un lugar de retiro de fin de semana, Lovel Dene, una casa de campo de estilo Reina Ana en Windsor Forest , Berkshire . La casa fue remodelada en profundidad para él por Lacoste. La residencia de Hartnell en Londres, The Tower House, Park Village en West Regent's Park , también fue remodelada y amueblada con una elegante mezcla de muebles de estilo Regencia y moderno.
En 1935, Hartnell recibió el primero de los numerosos encargos que le encomendaría la familia real británica : el diseño del vestido de novia y de los vestidos de las damas de honor para la boda de Lady Alice Montagu Douglas Scott con el príncipe Enrique, duque de Gloucester . Las dos damas de honor fueron la princesa Isabel y la princesa Margarita . Tanto el rey Jorge V como la reina María aprobaron los diseños, y esta última también se convirtió en clienta. La duquesa de York , entonces clienta de Elizabeth Handley-Seymour , que había confeccionado su vestido de novia en 1923, acompañó a sus hijas al salón Hartnell para ver las pruebas y conocer a la diseñadora por primera vez.
Aunque los diseños de Hartnell para la boda de la duquesa de Gloucester y su ajuar alcanzaron publicidad mundial, la muerte del padre de la novia y el consiguiente período de luto antes de la boda llevaron a que lo que se había planeado como una gran boda de estado, que se llevaría a cabo en la Abadía de Westminster , se celebrara en privado en la capilla del Palacio de Buckingham . Hartnell lamentó que su trabajo en los diseños para la ocasión no hubiera tenido publicidad mundial; sin embargo, grandes multitudes vieron al miembro más nuevo de la familia real salir del Palacio de Buckingham luciendo un conjunto Hartnell para su luna de miel, y el sello de aprobación real llevó a un aumento de los negocios para Hartnell.
Para la coronación de 1937 del rey Jorge VI y la reina Isabel , la reina encargó los vestidos de dama de honor a Hartnell, permaneciendo fiel a Handley-Seymour para su vestido de coronación. Hasta 1939, Hartnell recibió la mayoría de los pedidos de la reina y, después de 1946, con la excepción de algunas prendas de campo, siguió siendo cliente de Hartnell, incluso después de su muerte. La capacidad de Hartnell para adaptar la moda actual a un estilo real personal comenzó con diseños con un corte entallado para el día y la noche. La nueva reina era baja y su nueva ropa le daba altura y distinción; la ropa de día pública generalmente consistía en un abrigo largo o de tres cuartos sobre una falda delgada, a menudo adornada con adornos de piel o algún detalle alrededor del cuello. Sus diseños para la ropa de noche de la reina variaban desde vestidos ajustados sin adornos hasta ropa de noche bordada con lentejuelas y cristal. Se produjo un cambio de estilo total en los diseños para las grandes ocasiones nocturnas, cuando Hartnell reintrodujo la crinolina en la moda mundial, después de que el rey le mostrara los retratos de Winterhalter de la Colección Real . El rey Jorge sugirió que el estilo que había favorecido anteriormente la reina Victoria realzaría la presencia de la reina.
Wallis Simpson , posteriormente duquesa de Windsor tras su matrimonio con Eduardo VIII , también fue clienta de Hartnell en Londres, y más tarde patrocinó a Mainbocher , que le hizo el vestido de novia . Bocher era amigo de Hartnell a quien este último atribuyó un buen consejo inicial, cuando mostró su colección de verano de 1929 en París. En aquel entonces editor de Vogue , Bocher le dijo a Hartnell que rara vez había visto tantos vestidos maravillosos tan mal hechos. Hartnell siguió su consejo y contrató a la talentosa parisina "Mamselle" Davide, supuestamente la miembro mejor pagada de cualquier casa de alta costura de Londres, y a otros talentosos cortadores, ajustadores y sastres para ejecutar sus diseños según los más altos estándares internacionales de alta costura en la década de 1930. En 1929, Hartnell mostró su ropa a la prensa internacional en París, y los dobladillos hasta el suelo de sus vestidos de noche, después de una década de dobladillos elevados, fueron aclamados como el advenimiento de una nueva moda, copiada en todo el mundo, como lo demuestra la prensa de la época. Su ropa tuvo tanto éxito entre la prensa que abrió una casa en París para participar en las muestras de las colecciones parisinas.
En menos de una década, Hartnell volvió a cambiar de manera efectiva la silueta de los vestidos de noche de moda, cuando más de los vestidos de crinolina que lució la Reina durante la Visita de Estado a París en julio de 1938 también crearon una sensación mundial que se vio en la prensa y en los noticieros. La muerte de la madre de la Reina, Cecilia Bowes-Lyon , antes de la visita provocó luto en la corte y un breve retraso en las fechas de la visita a un aliado británico vital, de enorme importancia política en un momento en que Alemania amenazaba con una guerra en Europa. El luto real dictaba el negro y los tonos malva, lo que significó que todas las prendas que utilizaban color para la visita planificada en junio tuvieron que ser rehechas; los talleres de Hartnell trabajaron largas horas para crear un nuevo vestuario en blanco, que Hartnell recordó que tenía un precedente en el protocolo de luto real británico y no era desconocido para una reina más joven.
Hartnell fue condecorado por el gobierno francés y su amigo Christian Dior , creador del New Look de posguerra con faldas largas ; el propio Dior no fue inmune a la influencia y el romanticismo de los nuevos diseños de Hartnell, declarando públicamente que siempre que pensaba en ropa hermosa, era en las creadas por Hartnell para la Visita de Estado de 1938, a la que veía como un joven aspirante en el mundo de la moda. La moda de la crinolina para la ropa de noche influyó en la moda internacional, y los diseñadores franceses rápidamente asumieron la influencia de la reina nacida en Escocia y los muchos soldados escoceses con faldas escocesas en París para la Visita de Estado; la ropa de día con cuadros escoceses o tartanes fue evidente en las colecciones de la siguiente temporada de muchos diseñadores parisinos.
La Reina encargó a Hartnell otro extenso vestuario para la gira real por Canadá y su visita a Norteamérica durante mayo y junio de 1939. En un momento crítico de la historia mundial, la visita consolidó los lazos de amistad norteamericanos en los meses previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. El Rey y la Reina fueron recibidos con enorme aclamación por grandes multitudes durante toda la gira y la visita, y la dignidad y el encanto de la Reina se vieron indudablemente ayudados por su vestuario de Hartnell; Adolf Hitler calificó a la Reina Isabel como "la mujer más peligrosa de Europa" al ver imágenes de la exitosa gira.
En 1939, en gran medida debido al éxito de Hartnell, [ cita requerida ] Londres era conocido como un centro de moda innovador y a menudo era visitado primero por compradores estadounidenses antes de viajar a París. Hartnell ya había tenido ventas estadounidenses sustanciales a varias tiendas y copistas, una fuente lucrativa de ingresos para todos los diseñadores. Algunos diseñadores franceses, como el anglo-irlandés Edward Molyneux y Elsa Schiaparelli , abrieron casas en Londres, que tenían una brillante vida social centrada en la Corte. Los jóvenes diseñadores británicos abrieron sus propias casas, como Victor Stiebel y Digby Morton , anteriormente en Lachasse , donde Hardy Amies fue el diseñador después de 1935. Peter Russell también abrió su propia casa, y todas atrajeron a mujeres más jóvenes. Las generaciones mayores y más serias todavía patrocinaban las casas londinenses más antiguas de Handley-Seymour , Reville y las concesiones londinenses de propiedad británica de House of Worth y Paquin . Antes de que Hartnell se estableciera, el único diseñador británico con reputación mundial por su originalidad en diseño y acabado era Lucile , cuya casa de Londres cerró en 1924.
Los miembros más jóvenes de la familia real británica atrajeron publicidad mundial, atrayendo la atención hacia Hartnell por asociación. Si bien fue un triunfo para Hartnell haber ganado a la Reina María como cliente, las cuatro jóvenes esposas de sus cuatro hijos crearon noticias de moda. La princesa Marina , fue una figura notable y mecenas de Edward Molyneux en París. Él diseñó su vestido de novia de 1934 y los vestidos de las damas de honor para su boda con el cuarto hijo de la Reina María , el Príncipe Jorge, Duque de Kent y cuando Molyneux abrió su salón en Londres, también diseñado por Lacoste, se convirtió en una clienta constante hasta que cerró el negocio en 1950. A partir de entonces, fue a menudo cliente de Hartnell. Hartnell recibiría una Orden Real en 1940 como modista de la Reina.
Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Hartnell, al igual que otros diseñadores de alta costura, estuvo sujeto a restricciones comerciales y de racionamiento del gobierno , parte del plan Utility ; además de reglas específicas sobre la cantidad de tela permitida por prenda, se calculaban y controlaban el número de botones, cierres y la cantidad y componentes de los bordados. Hartnell se unió a la Home Guard y mantuvo su carrera patrocinando colecciones para la venta a compradores extranjeros, compitiendo con los diseñadores franceses y alemanes de la ocupación, pero también con un grupo cada vez mayor de diseñadores estadounidenses. Los clientes privados encargaban ropa nueva dentro de las restricciones o hacían que se modificaran las prendas existentes. Esto también se aplicó a la Reina, que apareció con su propia ropa, a menudo retrabajada, en áreas bombardeadas en todo el país. Hartnell recibió su apoyo para diseñar ropa para la campaña Utility del gobierno, producida en masa por Berketex, con quien entabló una relación comercial que continuó hasta la década de 1950. A través de esta asociación, se convirtió en el primer diseñador líder de mediados del siglo XX en diseñar ropa lista para usar producida en masa. En 1916, Lucile había marcado el camino durante la Primera Guerra Mundial al diseñar una extensa línea de ropa para los minoristas por catálogo estadounidenses Sears, Roebuck .
Hartnell fue uno de los fundadores de la Sociedad Incorporada de Diseñadores de Moda de Londres , también conocida como IncSoc, establecida en 1942 para promover el diseño de moda británico en el país y en el extranjero. Hartnell también recibió el encargo de diseñar uniformes femeninos para el ejército británico y el cuerpo médico durante la guerra. Más tarde diseñaría uniformes de servicio para enfermeras y oficiales femeninas en la Policía de la Ciudad de Londres y la Policía Metropolitana .
En 1946, Hartnell llevó una exitosa colección a Sudamérica, donde entre sus clientas se encontraban Eva Peron y Magda Lupescu . En 1947, recibió el Premio de Moda Neiman Marcus por su influencia en la moda mundial y ese mismo año creó un amplio vestuario para que la Reina Isabel usara durante la Gira Real a Sudáfrica en 1947, la primera Gira Real al extranjero desde 1939. Se incluyeron estilos tanto de corte entallado como de crinolina . Además, Hartnell diseñó para la joven Princesa Isabel y la Princesa Margarita; Molyneux también diseñó algunas prendas de día para las Princesas durante este viaje.
Aunque le preocupaba que a sus 46 años fuera demasiado mayor para el trabajo, la reina le encargó a Hartnell que creara el vestido de novia de la princesa Isabel en 1947 para su matrimonio con el príncipe Felipe (más tarde duque de Edimburgo ). Con un elegante escote en forma de corazón y una falda amplia, el vestido estaba bordado con unas 10.000 perlas de semillas y miles de cuentas blancas. Hartnell también creó el traje de despedida y su ajuar, convirtiéndose en su diseñador principal, al que sumó Hardy Amies a principios de los años 50 [15] y atrayendo a toda una nueva generación de clientes.
Tras la temprana muerte de Jorge VI en 1952, la reina Isabel II le pidió a Hartnell que diseñara su vestido de coronación de 1953. [16] Hartnell y su nuevo asistente Ian Thomas esbozaron muchas versiones . Luego las discutieron con la reina. A pedido de ella, el diseño final tenía el escote de corazón similar al utilizado para el vestido de novia de la reina en 1947, con una falda de seda más amplia y pesada adornada con bordados variados, incluida la representación de los emblemas botánicos nacionales del Reino Unido y los países de la Commonwealth , haciendo eco de los vestidos de coronación anteriores. La complicada construcción de la ropa interior de soporte y las frustrantes horas de trabajo involucradas fueron descritas por Hartnell en su autobiografía; el peso del vestido dificultaba lograr un equilibrio perfecto y brindar un movimiento suave y oscilante hacia adelante, en lugar del movimiento tambaleante y escorado de los prototipos. El desarrollo de los prototipos fue obra de sus expertos cortadores y ajustadores, ya que Hartnell no sabía coser, aunque entendía la construcción y el manejo de varias telas.
Además, Hartnell diseñó los vestidos que lucieron las damas de honor de la reina y los de todas las damas reales asistentes, creando los cuadros teatrales necesarios en la Abadía de Westminster. También diseñó vestidos para muchas otras clientas que asistieron a la ceremonia, y su colección de verano de 1953, de unos 150 diseños, se denominó "The Silver and Gold Collection", que posteriormente se utilizó como título de su autobiografía, ilustrada en gran parte por su asistente Ian Thomas. Posteriormente, Thomas abrió su propio establecimiento en 1968 y, junto con Hardy Amies, creó muchos diseños incluidos en los guardarropas de la reina. La reina realizó un número cada vez mayor de visitas de Estado y giras reales en el extranjero, así como numerosos eventos en su país, todo lo cual requirió un volumen de ropa demasiado grande para que una sola Casa pudiera dedicarle su tiempo. Durante 1953-54, la reina realizó una extensa gira real por la mayoría de los países que forman la Commonwealth británica. El vestido de la Coronación se usó para la apertura del Parlamento en varios países, y su variado vestuario ganó titulares de prensa y noticieros internacionales, sobre todo por los vestidos de algodón usados y copiados en todo el mundo, muchos de ellos pedidos a una empresa mayorista especializada, Horrockses. Los diseños de Hartnell se complementaron con una serie de vestidos de Hardy Amies, su diseñador secundario a partir de 1951. La mayoría de las damas de la familia real recurrieron a Hartnell, así como a otros diseñadores londinenses, para crear sus prendas para usar en casa y en el extranjero.
El diseño de Hartnell para el vestido de novia de la princesa Margarita en 1960 marcó la última ocasión oficial para la que diseñó un impresionante cuadro de vestidos. También marcó el canto del cisne de la suntuosa alta costura británica. La princesa llevaba un vestido de princesa blanco de varias capas , sin ningún adorno, que utilizaba muchas capas de seda fina y que requería tanta habilidad como las complejidades del vestido de coronación de la reina, del que se hacía eco en el contorno. La reina llevaba un vestido de día largo de encaje azul con un bolero, haciendo eco del diseño [17] con una ligera chaqueta bolero y un sombrero adornado con una sola rosa, que recordaba el nombre completo de la princesa, Margaret Rose. Victor Stiebel hizo el traje de despedida para la princesa y toda la boda y la salida de la pareja del Pool of London en el HMY Britannia recibieron publicidad en los periódicos y la televisión de todo el mundo.
La moda cambió rápidamente en la década de 1960 y, cuando se produjo la investidura del Príncipe de Gales en 1969, la ropa que Hartnell diseñó para la Reina y la Reina Madre Isabel era de diseños cortos y sencillos que reflejaban su propio estilo personal. Su ropa real creaba un aspecto impecablemente pulcro que lograba ser elegante sin ser una declaración de moda evidente. Hartnell se preocupó cada vez más por las órdenes reales. En esto, recibió la ayuda de Thomas, que se fue para fundar su propio establecimiento en 1966, y del diseñador japonés Gun'yuki Torimaru, que también se fue para crear su propio negocio de gran éxito.
En 1968, Hartnell participó en el rediseño de los uniformes policiales femeninos para la Policía Metropolitana. [18]
En 1970, Madame Somoza , primera dama de Nicaragua y cliente, emitió un sello postal dedicado a Hartnell. [19]
A mediados de los años 50, Hartnell alcanzó la cima de su fama y la empresa empleaba a unas 500 personas, junto con muchas otras en los negocios auxiliares. Al igual que todas las casas de alta costura de la época, el aumento de los costes y los gustos cambiantes en la ropa de mujer eran un presagio de los tiempos difíciles que se avecinaban. A lo largo de los años 50 y 60, el nombre de Norman Hartnell apareció continuamente en la prensa. Además de diseñar dos colecciones al año y mantener sus vínculos con el teatro y el cine, era experto en publicidad, ya fuera creando un vestido de noche completo con billetes de una libra para un anuncio de periódico, haciendo desfiles de moda en su país y en el extranjero o utilizando los últimos tejidos y materiales sintéticos. La pianista de concierto Eileen Joyce y la estrella de la cocina de la televisión Fanny Cradock lucieron memorables vestidos de noche que ejemplificaron su alto perfil como diseñador innovador, aunque ya estaba en su sexta década, considerada entonces una gran edad. Hartnell diseñó y creó colecciones a menor escala hasta 1979, con diseños para la Reina Isabel y la Reina Madre, que aún exigían su tiempo y atención. El negocio tenía problemas con los gastos generales, como todos los negocios de alta costura, y varias iniciativas de comercialización tuvieron cierto éxito a la hora de ayudar a reforzar las finanzas. En 1954 se reintrodujo la venta del perfume "In Love" y luego de otros perfumes, seguido de las medias, los géneros de punto, la bisutería y, a finales de los años 60, la ropa de caballero. Sin embargo, no fue suficiente para cambiar el rumbo de la moda juvenil en las grandes calles e incluso tuvo que vender su retiro campestre Lovel Dene para financiar el negocio de Bruton Street.
En 1977, cuando se celebró el Jubileo de Plata de la Reina , Hartnell fue nombrado KCVO y, al llegar al Palacio de Buckingham, se alegró mucho de descubrir que la Reina había delegado a la Reina Isabel, la Reina Madre, para que le concediera ese honor. Prudence Glynn, la astuta editora de moda de The Times, lo denominó "el primer caballero de la moda" y su trabajo, "la conquista normanda". Hartnell diseñó y creó colecciones a menor escala hasta 1979.
Hartnell fue enterrado el 15 de junio de 1979 junto a su madre y su hermana en el cementerio de la iglesia de Clayton , en West Sussex . El entonces obispo de Southwark , Mervyn Stockwood , un amigo, dirigió un servicio conmemorativo en Londres al que asistieron muchas modelos, empleadas y clientas, incluida una de sus primeras de la década de 1920, su seguidora de toda la vida Barbara Cartland , y otra de una época en la que fue la debutante del año en 1930, Margaret Whigham. Con un espectacular vestido de Hartnell, su boda con Charles Sweeny detuvo el tráfico en Knightsbridge. Como Margaret, duquesa de Argyll , siguió siendo clienta.
Después de su muerte, la reina Isabel la Reina Madre siguió siendo una fiel clienta, al igual que otros clientes más antiguos. Para continuar y revivir el negocio, John Tullis, un sobrino de Edward Molyneux , diseñó para la Casa hasta que el negocio se vendió. Un consorcio encabezado por Manny Silverman, ex de Moss Bros. , adquirió la empresa. Las colecciones para invitados fueron diseñadas por Gina Fratini y Murray Arbeid y el edificio fue completamente renovado bajo la dirección de Michael Pick, quien devolvió a la vida sus esplendores originales de Art Moderne. La famosa chimenea de vidrio que forma el punto focal del diseño de Lacoste que conduce desde la planta baja hasta el salón del primer piso con su revestimiento de espejos y pilastras de art moderne facetado y detallado fue devuelta por el V&A como el punto focal del gran salón con espejos. La casa reabrió con una aclamada colección diseñada por el ex diseñador de Christian Dior Marc Bohan . La Guerra del Golfo y la posterior recesión de principios de los años 1990 acabaron con el emprendimiento y la casa cerró sus puertas en 1992.
El 11 de mayo de 2005, las instalaciones de Norman Hartnell fueron conmemoradas con una placa azul en el número 26 de Bruton Street, donde pasó su vida laboral entre 1934 y 1979.
El nombre de Norman Hartnell fue adquirido por Li & Fung como parte de una amplia cartera de moda londinense que incluye Hardy Amies Ltd , adquirida en 2008 por Fung Capital. Hardy Amies ahora es propiedad de No.14 Savile Row, que a su vez es propiedad de Fung Capital, el holding de inversión privado de la familia Fung, que también es accionista mayoritario de las empresas que cotizan en bolsa Li & Fung Limited y Trinity Limited. Se han producido varios artículos para el hogar con la temática de Norman Hartnell y existen planes para seguir desarrollando la marca.
Hartnell nunca se casó, pero disfrutó de una vida discreta y tranquila en una época en la que las relaciones homosexuales entre hombres eran ilegales. Se consideraba un soltero empedernido y sus amigos íntimos casi nunca estaban en el ojo público, ni tampoco hizo nada que comprometiera su posición y su negocio como diseñador líder tanto para las damas de la familia real británica como para sus clientes aristocráticos o de la "sociedad" en los que se basaba su éxito. Rara vez socializaba con ninguno de ellos. El joven Hardy Amies , diseñador colega de la reina Isabel II , se sorprendió al descubrir lo mucho que disfrutaba de su compañía en París en 1959. Ambos estuvieron allí durante la visita de Estado a Francia para ver cómo se usaban sus creaciones. Hartnell era conocido por llamar a Amies "poco amable". En años posteriores, mucho después de la muerte de Hartnell y en un clima más liberal, Amies se hizo conocido por algunos comentarios improvisados durante las entrevistas y, al explicar su éxito comercial en comparación con la casi penuria de Hartnell al final, más de una vez calificó a Hartnell de "empalagoso" o "vieja reina tonta ", mientras que se describía a sí mismo como una "vieja reina perra" o "inteligente". [20] [21]
Hartnell tenía muchas amigas. Sus vestidos también los lució otra antigua residente de Streatham , la ex Tiller Girl Renee Probert-Price . Un conjunto de noche de Hartnell forma parte de la colección de vestidos vintage que heredó la sobrina nieta de Probert-Price tras su muerte en 2013.
Hartnell diseñó el vestuario para las siguientes películas [22] (lista incompleta):
Norman Hartnell diseñó por primera vez para el teatro cuando era un escolar antes de la Primera Guerra Mundial y luego diseñó para al menos veinticuatro producciones teatrales variadas, después de su éxito inicial en Londres con Footlights Revue, que le valió sus primeras críticas entusiastas de la prensa.
Aparece como personaje en las dos primeras temporadas del drama de Netflix The Crown , interpretado por Richard Clifford.
Medios relacionados con Norman Hartnell en Wikimedia Commons