La reforma de la vestimenta victoriana fue un objetivo del movimiento de reforma de la vestimenta victoriana (también conocido como el movimiento de la vestimenta racional ) de mediados y finales de la era victoriana , liderado por varios reformadores que propusieron, diseñaron y usaron ropa considerada más práctica y cómoda que las modas de la época.
Las reformistas del vestido eran en su mayoría mujeres de clase media involucradas en la primera ola de feminismo en el mundo occidental, desde la década de 1850 hasta la de 1890. El movimiento surgió en la Era Progresista junto con los llamados a la templanza , la educación de las mujeres, el sufragio y la pureza moral. La reforma del vestido exigía la emancipación de los "dictados de la moda", expresaba el deseo de "cubrir las extremidades y el torso adecuadamente" y promovía la "vestimenta racional". [1] El movimiento tuvo su mayor éxito en la reforma de la ropa interior femenina , que podía modificarse sin exponer a la usuaria al ridículo social. Las reformistas del vestido también fueron influyentes a la hora de persuadir a las mujeres a adoptar prendas simplificadas para actividades deportivas como el ciclismo o la natación. El movimiento se preocupaba mucho menos por la ropa de los hombres, aunque inició la adopción generalizada de los trajes de unión de lana de punto o los calzoncillos largos .
Algunos de los defensores del movimiento establecieron salones de reforma del vestido , o tiendas, donde las mujeres podían comprar patrones de costura para las prendas, o comprarlas directamente. [2] [3]
La moda en la década de 1850 a la de 1880 acentuó las grandes crinolinas , los engorrosos polisones y los bustos acolchados con cinturas diminutas atadas a una "corsetería moldeada al vapor". [4] El " atado apretado " se convirtió en parte de la controversia del corsé : los reformistas de la vestimenta afirmaron que el corsé estaba impulsado por la vanidad y la tontería, y era perjudicial para la salud. Los riesgos para la salud reportados incluían órganos internos dañados y reorganizados, fertilidad comprometida, debilidad y agotamiento general de la salud. Aquellos que estaban a favor del corsé argumentaron que era necesario para el vestido elegante y tenía sus propios placeres únicos; el historiador de la vestimenta David Kunzle teorizó que algunos fanáticos entusiastas del atado apretado pueden haber experimentado placer sexual al atar apretado, o al frotarse contra la parte delantera del corsé, lo que contribuyó a la indignación moral contra la práctica. [5] Los médicos como Alice Bunker Stockham desaconsejaban a las pacientes, particularmente durante la maternidad; La reformista y activista Catharine Beecher fue una de las pocas que desafió las normas de propiedad y discutió los problemas ginecológicos resultantes del uso de corsé durante toda la vida, en particular el prolapso uterino . [6] [7] La historiadora feminista Leigh Summers teorizó que cierto pánico moral derivaba de la idea común pero indecible de que el uso de corsé ajustado podía usarse para inducir un aborto . [8]
Las mujeres estadounidenses activas en los movimientos contra la esclavitud y la abstinencia , que tenían experiencia en hablar en público y en la agitación política, exigían ropa sensata que no restringiera su movimiento. [9] Mientras que los partidarios de la vestimenta de moda sostenían que los corsés mantenían una "buena figura" erguida, como una estructura física necesaria para una sociedad moral y bien ordenada, estos reformistas de la vestimenta sostenían que las modas de las mujeres no solo eran físicamente perjudiciales, sino "el resultado de la conspiración masculina para hacer que las mujeres fueran serviles cultivándolas en la psicología de la esclavitud". [4] [10] Creían que un cambio en las modas podría cambiar toda la posición de las mujeres, permitiendo una mayor movilidad social, independencia de los hombres y del matrimonio, la capacidad de trabajar por un salario, así como el movimiento físico y la comodidad. [11]
Los reformadores del vestido promovieron el corpiño de emancipación, o corpiño de libertad , como reemplazo del corsé. El corpiño de emancipación era un chaleco ajustado sin mangas, abotonado en la parte delantera, con filas de botones a lo largo de la parte inferior a los que se podían unir enaguas y una falda. Todo el torso soportaría el peso de las enaguas y la falda, no solo la cintura (ya que la indeseabilidad de colgar todo el peso de las faldas y enaguas amplias de una cintura estrecha, en lugar de colgar las prendas de los hombros, era otro punto que a menudo discutían los reformadores del vestido). [12] Los corpiños tenían que ser ajustados por una modista ; los patrones se podían pedir por correo. La médica Alice Bunker Stockham despotricó contra el corsé y dijo del corsé de embarazo: "El mejor corsé de embarazo no es ningún corsé". [6] La "franela de emancipación bajo la manga" se vendió por primera vez en Estados Unidos en 1868. Combinaba una cintura (camisa) y calzoncillos (leggings) en la forma que ahora conocemos como el traje de unión . Si bien en un principio fue diseñado para mujeres, el traje de unión también fue adoptado por los hombres y todavía se vende y usa hoy en día, tanto por hombres como por mujeres, como ropa interior de invierno.
En 1878, un profesor alemán llamado Gustav Jaeger publicó un libro en el que afirmaba que sólo la ropa hecha de pelo animal, como la lana, favorecía la salud. Un contable británico llamado Lewis Tomalin tradujo el libro y luego abrió una tienda que vendía el Sistema Sanitario de Lana del Dr. Jaeger, que incluía trajes de lana tejidos. Pronto se los llamó "Jaegers" y fueron muy populares.
No está claro cuántas mujeres, tanto en América como en el continente , usaban estos llamados corpiños "reformados". Sin embargo, la fotografía de retratos contemporánea , la literatura de moda y los ejemplos sobrevivientes de las propias prendas interiores, todos sugieren que el corsé era casi universal como ropa diaria por parte de mujeres y señoritas (y numerosos hombres de moda ) hasta la década de 1920, cuando las fajas comenzaron a tomar el control. [13]
El resultado principal del movimiento de reforma de la vestimenta parece ser la evolución, más que la eliminación, del corsé. Debido a la protesta por la salud pública en torno a los corsés y los cordones ajustados, muchos médicos decidieron convertirse en corseteros . Muchos médicos ayudaron a sus pacientes a ajustar los corsés para evitar los peligros de los corsés mal ajustados, y algunos médicos incluso diseñaron corsés ellos mismos. Roxey Ann Caplin se convirtió en una fabricante de corsés ampliamente reconocida, solicitando la ayuda de su esposo, un médico, para crear corsés que, según ella, eran más respetuosos con la anatomía humana. [8] Inès Gaches-Sarraute diseñó el corsé de frente recto en respuesta a los problemas ginecológicos de sus pacientes que se atribuían al uso de corsés. El diseño tenía como objetivo reducir la presión sobre el abdomen y mejorar la salud general. La nueva silueta de curva en S creada por este diseño se popularizó rápidamente entre las casas de moda a principios del siglo XX. [13]
El producto más famoso de la era de la reforma del vestido es el traje bloomer . En 1851, una activista de la abstinencia de Nueva Inglaterra llamada Elizabeth Smith Miller (Libby Miller) adoptó lo que consideraba un traje más racional: pantalones sueltos recogidos en los tobillos, como los pantalones que usaban las mujeres de Oriente Medio y Asia Central, rematados con un vestido o falda corta y un chaleco. Mostró su nueva vestimenta a la activista de la abstinencia y sufragista Elizabeth Cady Stanton , quien la encontró sensata y favorecedora, y la adoptó de inmediato. Con este atuendo, visitó a otra activista, Amelia Bloomer , la editora de la revista de abstinencia The Lily . Bloomer no solo usó el traje, sino que lo promocionó con entusiasmo en su revista. Más mujeres usaron la moda y rápidamente fueron apodadas "Bloomers". Una reforma del vestido fue apoyada por una campaña de la Asociación Nacional de Reforma del Vestido , que se fundó en 1856. [14]
Se resistieron durante algunos años, pero fueron objeto de burlas en la prensa [15] [16] y acoso en la calle. [17] Los más conservadores de la sociedad protestaron porque las mujeres habían "perdido el misterio y el atractivo al deshacerse de sus túnicas sueltas". [18]
La propia Amelia Bloomer abandonó la moda en 1859, diciendo que un nuevo invento, la crinolina , era una reforma suficiente y que podía volver a la vestimenta convencional. El traje de bloomer murió, temporalmente. Volvería mucho más tarde (en una forma diferente), como traje deportivo femenino en la década de 1890 y principios de 1900.
En la década de 1870, un movimiento predominantemente inglés liderado por Mary Eliza Haweis buscó una reforma en la vestimenta para realzar y celebrar la forma natural del cuerpo, prefiriendo las líneas más sueltas de las épocas medieval y renacentista . Una nostalgia histórica por modas más indulgentes, el movimiento de la vestimenta estética criticó la vestimenta de moda por sus formas inamovibles y buscó la "modelación y adorno de una túnica" como complemento elegante del cuerpo natural. [19]
La Hermandad Prerrafaelita y otros reformadores artísticos se opusieron a las elaboradas confecciones de la moda victoriana con su silueta antinatural basada en un corsé rígido y aros, por considerarlas feas y deshonestas. Algunas mujeres asociadas con el movimiento adoptaron un estilo revival basado en influencias medievales romantizadas, como las mangas julieta abullonadas y las faldas largas. Estos estilos se confeccionaban en los colores suaves de los tintes vegetales , se adornaban con bordados a mano al estilo de la costura artística , presentaban sedas, diseños orientales , colores apagados, cabello natural y encrespado y carecían de un énfasis definido en la cintura. [20]
El estilo se difundió como una "antimoda" llamada vestimenta artística en la década de 1860 en círculos literarios y artísticos, murió en la década de 1870 y resurgió como vestimenta estética en la década de 1880 , donde dos de los principales defensores fueron el escritor Oscar Wilde y su esposa Constance, quienes dieron conferencias sobre el tema. En 1881 se fundó la Rational Dress Society en Londres. La Sociedad abogó por las faldas divididas como una forma de vestimenta más práctica, pero su presidenta y cofundadora, Lady Florence Harberton, fue más allá: cuando montaba en bicicleta, usaba el vestido "racional" completo, que era una falda más corta que se usaba sobre pantalones voluminosos.
El movimiento de reforma del vestido se extendió desde Estados Unidos y Gran Bretaña a los países nórdicos en la década de 1880 y desde Alemania a Austria y los Países Bajos. El tema se abordó a nivel internacional en el Congreso Internacional para el Trabajo y los Esfuerzos de las Mujeres en Berlín en 1896, en el que participaron Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Rusia, Suecia, Suiza y Hungría. [21] [ página requerida ]
En Austria, el movimiento de reforma del vestido estuvo vinculado al movimiento Arts and Crafts , cuando en 1897 artistas progresistas fundaron la Secesión vienesa en oposición a la Künstlerhaus . [22] [ página necesaria ]
Josef Hoffman , Koloman Moser , Otto Wagner , Alfred Roller y Hermann Bahr apoyaron la reforma del vestido, que expresaron en el Dokumente der Frauen en 1902, y algunos de ellos contribuyeron con diseños de vestidos reformistas. [23] [ página requerida ] Se dice que Gustav Klimt y Emilie Flöge cooperaron en el diseño de moda reformista, y dicha ropa estaba asociada con las Wiener Werkstätte . [24] [ página requerida ]
En Dinamarca, el traje de bombacho se adoptó para la ropa deportiva de las niñas durante el patinaje sobre hielo ya en la década de 1860. Si bien no se fundaron sociedades de reforma de vestimenta separadas en Dinamarca, la sociedad de derechos de las mujeres Dansk Kvindesamfund abordó activamente el tema bajo la influencia de la Sociedad Sueca de Reforma de Vestimenta en la década de 1880; publicaron su propio folleto , Om Sundheden og Kyindedraegten de J. Frisch, colaboraron con Estocolmo y Oslo con el diseño de trajes de reforma y la exposición de los mismos, en particular durante la Exposición Nórdica de 1888. [ 25]
Si bien no se fundaron sociedades de reforma de vestimenta independientes en Finlandia, la sociedad de derechos de las mujeres Suomen Naisyhdistys abordó activamente el tema bajo la influencia de la Sociedad Sueca de Reforma de Vestimenta en la década de 1880; realizaron conferencias en muchas ciudades finlandesas, lograron que el traje de reforma fuera aceptado como ropa deportiva en las escuelas de niñas de la capital en 1887 y recibieron la gran medalla de plata por su traje de reforma para niñas de la escuela en la exposición de la Sociedad Rusa de Higiene en San Petersburgo en 1893. [25]
En Francia no se fundaron sociedades independientes de reforma del vestuario. Si bien varias de las organizaciones de derechos de las mujeres francesas existentes adoptaron y debatieron el tema, no se le dio prioridad y no fue hasta el gran entusiasmo por el ciclismo en Francia en la década de 1890 que las mujeres en general adoptaron el traje de bombacho con pantalones y sin corsé como ropa deportiva. [21]
Sin embargo, a principios del siglo XX, la industria de la moda francesa fue finalmente influenciada por el movimiento de reforma del vestido, que abolió el corsé en la década de 1910.
Alemania fue un país líder en la Reformkleidung en el siglo XIX, ya que fue parte integrante del gran movimiento de reforma de la salud Lebensreform , que abogaba por una reforma de la salud en la vestimenta tanto para mujeres como para hombres, apoyada por profesionales médicos y científicos como Gustav Jaeger y Heinrich Lahmann , y ya se abogaba por la liberación del corsé y los pantalones para las mujeres. [21]
Sin embargo, el movimiento de mujeres no se ocupó del tema hasta después del Congreso Internacional de Mujeres en Berlín en septiembre de 1896. Dos semanas después se fundó la asociación alemana de reforma del vestido, Allgemeiner Verein zur Verbesserung der Frauenkleidung . Su primera exposición tuvo lugar en abril de 1897 en Berlín. 35 fabricantes habían presentado propuestas de reforma. Desde 1899 hubo incluso una exposición permanente en Berlín con ejemplos de "ropa femenina mejorada". Al igual que sus equivalentes en Austria, los Países Bajos y los países nórdicos, la asociación alemana de reforma del vestido se centró en la reforma de la ropa interior femenina como el objetivo más realista, principalmente en los corsés. El movimiento alemán logró afectar a la opinión pública hasta tal punto que una de sus figuras principales, Minna Cauer , pudo informar en 1907 que la industria alemana del corsé experimentaba dificultades debido a una caída en el uso de corsés. [21]
Utako Shimoda (1854-1936), activista de los derechos de las mujeres , educadora y reformadora de la vestimenta, consideró que el kimono tradicional era demasiado restrictivo, impidiendo que las mujeres y las niñas se movieran y participaran en actividades físicas, lo que perjudicaba su salud. Si bien en ese momento se estaba adoptando la vestimenta occidental, también creía que los corsés eran restrictivos y perjudiciales para la salud de las mujeres. [26] Utako Shimoda había trabajado como dama de compañía de la emperatriz Shōken de 1871 a 1879. [27] Adaptó la ropa que usaban las damas de compañía en la corte imperial japonesa para hacer un uniforme para su Universidad de Mujeres Jissen . Durante el período Meiji (1868-1912) y el período Taishō (1912-1926), otras escuelas para mujeres también adoptaron el hakama . [26] Se convirtió en vestimenta estándar en las escuelas secundarias de Japón , [28] aunque luego fue reemplazado en su mayoría por uniformes de estilo marinero occidental.
Inokuchi Akuri también diseñó ropa deportiva para niños.
En la corte imperial, la keiko simplificada reemplazó a las prendas más engorrosas. [ cita requerida ]
En los Países Bajos, el interés por este tema se despertó tras la fundación de una sociedad de reforma del vestido en la vecina Alemania, y en 1899 se creó la sociedad de reforma del vestido holandesa Veereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (VvVvV). [21] La sociedad de reforma del vestido celebraba conferencias, participaba en exposiciones y trabajaba con el objetivo de producir una nueva moda para mujeres que no sólo fuera atractiva, sino también cómoda y saludable al mismo tiempo. [21]
Si bien no se fundaron sociedades de reforma de vestimenta independientes en Noruega, la sociedad de derechos de las mujeres Norsk Kvinnesaksforening abordó activamente el tema bajo la influencia de la Sociedad Sueca de Reforma de Vestimenta desde la década de 1880; colaboraron con Estocolmo y Copenhague con el diseño de trajes de reforma y la exposición de los mismos, en particular durante la Exposición Nórdica de 1888. [ 25]
Noruega es de hecho descrita como uno de los países donde el interés y el éxito en esta cuestión fue mayor. El médico Lorentz Dietrichson , un destacado partidario de la abolición del corsé en la controversia sobre el corsé tanto en Suecia como en Noruega, dio una conferencia en Noruega a favor de la reforma del vestido ya en 1886, como un comentario sobre el movimiento sueco de reforma del vestido en el que él mismo también participó; la sociedad sueca de reforma del vestido exhibió con éxito su vestido de reforma en Oslo, la Norsk Kvinnesaksforening se interesó y, por lo tanto, el movimiento comenzó en Noruega el mismo año que en Suecia. Johanne Biörn dio conferencias en las escuelas de Oslo, y la diseñadora noruega Kristine Dahl tuvo éxito no solo en su país natal, Noruega, sino también en Suecia, convirtiéndose en una figura central del movimiento de reforma del vestido. [25]
Suecia fue una nación líder en el movimiento de reforma del vestido, ya que el movimiento llegó primero a Suecia de todos los países nórdicos y desde allí se extendió a Dinamarca, Finlandia y Noruega. [25]
En 1885, el profesor Curt Wallis trajo consigo el libro de reforma de vestimenta en idioma inglés Dress and Health del extranjero, que fue traducido al sueco por Oscara von Sydow como Reformdrägten: En bok för qvinnor skrifven af qvinnor . [25] Después de un discurso de Anne Charlotte Leffler celebrado en el club de mujeres Nya Idun , los Amigos de la Artesanía le dieron a Hanna Winge la tarea de diseñar un traje de reforma, que fue producido por Augusta Lundin y exhibido en público, lo que dio más publicidad al tema, y en 1886, se fundó la Sociedad Sueca de Reforma de la Vestimenta . [29]
Tras un primer intento de lanzar un traje reformista, el movimiento sueco de reforma del vestido se centró en una reforma de la ropa interior femenina, en particular del corsé. El movimiento sueco de reforma del vestido se correspondió con su equivalente en Gran Bretaña, así como con el movimiento estadounidense de reforma del vestido de Annie Jenness Miller . [21]
El movimiento de reforma del vestido logró cierto éxito en Suecia; hacia 1890, los corsés ya no eran aceptados para las alumnas de las escuelas de niñas suecas, y la principal diseñadora de moda sueca Augusta Lundin informó que sus clientas ya no se sometían a cordones apretados. [25]
Aunque el movimiento de reforma de la vestimenta victoriana en sí no logró generar un cambio generalizado en la moda femenina , los cambios sociales, políticos y culturales de la década de 1920 produjeron una relajación orgánica de los estándares de vestimenta. [30]
Con las nuevas oportunidades para la universidad femenina , la enmienda del sufragio nacional de 1920 y las mayores opciones de carreras públicas para las mujeres durante y después de la Primera Guerra Mundial , las estructuras de la moda y la ropa interior se relajaron, junto con la mejora de la posición social de las mujeres. [31] Encarnando la idea de la Nueva Mujer , las mujeres se vistieron con modas de inspiración masculina que incluían sencillos trajes de falda a medida , corbatas y blusas almidonadas. [32] En la década de 1920, las prendas de estilo masculino para actividades casuales y deportivas eran menos condenadas socialmente. Las nuevas modas exigían ropa interior más ligera, faldas más cortas, corpiños más sueltos, pantalones y elogiaban las figuras esbeltas y "aniñadas". [33] Como señaló Lady Duff Gordon , en la década de 1920 "las mujeres se quitaron los corsés, redujeron su ropa al mínimo tolerado por las convenciones y usaron ropa que las envolvía en lugar de ajustarse". [34]
Aunque ciertos tipos de corsés, fajas y sujetadores se siguieron usando hasta bien entrada la década de 1960, como afirma Riegel, "la emancipación femenina había traído consigo una reforma en la vestimenta mayor que la que habían defendido las más visionarias de las primeras feministas". [30]
