La vestimenta bizantina cambió considerablemente a lo largo de los mil años del Imperio , [1] pero era esencialmente conservadora. Popularmente, la vestimenta bizantina permaneció apegada a sus raíces griegas clásicas , y la mayoría de los cambios y estilos diferentes se evidenciaron en los estratos superiores de la sociedad bizantina, siempre con un toque del ambiente helénico. A los bizantinos les gustaban los colores y los patrones, y confeccionaban y exportaban telas con patrones muy ricos, especialmente seda bizantina , tejida y bordada para las clases altas, y teñida por reserva y estampada para las bajas. Un borde o adorno diferente alrededor de los bordes era muy común, y se ven muchas rayas simples a lo largo del cuerpo o alrededor de la parte superior del brazo, que a menudo denotan clase o rango . El gusto por las clases media y alta siguió las últimas modas en la Corte Imperial.
Al igual que en Occidente durante la Edad Media, la ropa era muy cara para los pobres, que probablemente usaban la misma ropa gastada casi todo el tiempo; [2] esto significaba en particular que cualquier traje que tuvieran la mayoría de las mujeres tenía que quedarles bien durante todo el embarazo. [3] Incluso para las más pudientes, la ropa se "usaba hasta la muerte y luego se reutilizaba", y el corte era generoso para permitir esto. [4]
En las primeras etapas del Imperio bizantino, la tradicional toga romana todavía se usaba como vestimenta formal u oficial. En la época de Justiniano, esta había sido reemplazada por la túnica , o quitón largo, para ambos sexos, sobre el cual las clases altas usaban otras prendas, como una dalmática , un tipo de túnica más pesada y corta, también usada por ambos sexos, pero principalmente por los hombres. Los dobladillos a menudo se curvaban hacia abajo hasta una punta afilada. El scaramangion era una túnica de montar de origen persa, que se abría por delante y normalmente llegaba hasta la mitad del muslo, aunque se registra que los usaban los emperadores, cuando parece que se vuelven mucho más largos. En general, a excepción de la vestimenta militar y presumiblemente de montar, los hombres de alto estatus, y todas las mujeres, tenían ropa que llegaba hasta los tobillos, o casi. Las mujeres a menudo usaban una capa superior de la stola , para los ricos en brocado . Todas estas, excepto la stola, podían tener cinturón o no. Los términos para referirse a la vestimenta suelen ser confusos, y es poco común, especialmente fuera de la Corte, identificar con certeza el nombre que tenía un artículo ilustrado en particular o el diseño relacionado con una referencia documental particular.
La clámide , una capa semicircular sujeta al hombro derecho, se mantuvo durante todo el período. La longitud a veces caía solo hasta las caderas o hasta los tobillos, mucho más larga que la versión comúnmente usada en la Antigua Grecia ; la versión más larga también se llama paludamentum . Al igual que sus cortesanos, el emperador Justiniano usa una, con un broche enorme, en los mosaicos de Rávena. En cada borde recto, los hombres de la clase senatorial tenían un tablion , un panel de color en forma de rombo que cruzaba el pecho o el diafragma (en la parte delantera), que también se usaba para mostrar el rango adicional del usuario mediante el color o el tipo de bordado y joyas utilizadas (compárense los de Justiniano y sus cortesanos). En el Missorium de Teodosio I de 387, Teodosio I y sus coemperadores aparecen representados en 388 con el suyo a la altura de la rodilla , pero en las décadas siguientes se puede ver que el tablion se desplaza hacia arriba en la clámide , por ejemplo, en los marfiles de 413-414. [5] Una paragauda o borde de tela gruesa, que normalmente incluía oro, también era un indicador de rango. A veces se usaba una capa oblonga, especialmente por los militares y la gente común; no era para ocasiones de la corte. Las capas se sujetaban con alfileres en el hombro derecho para facilitar el movimiento y el acceso a una espada.
Las calzas y las medias eran prendas que se usaban a menudo, pero no ocupan un lugar destacado en las representaciones de los ricos; se asociaban con los bárbaros, ya fueran europeos o persas. Incluso las prendas básicas parecen haber sido sorprendentemente caras para los pobres. [2] Algunos trabajadores manuales, probablemente esclavos, siguen llevando, al menos en verano, el traje básico romano, que consistía en dos rectángulos cosidos juntos en los hombros y debajo del brazo. Otros, cuando están en actividad, se muestran con los lados de su túnica atados a la cintura para facilitar el movimiento.
Las imágenes más comunes que sobreviven del período bizantino no son relevantes como referencias para la vestimenta real que se usó en el período. Cristo (a menudo incluso como un bebé), los Apóstoles , San José , San Juan Bautista y algunos otros casi siempre se muestran con un "vestido pseudobíblico" formulado, [6] que consiste en un gran himation , un gran manto rectangular envuelto alrededor del cuerpo (casi una toga ), sobre un quitón, o túnica de mangas sueltas, que llega hasta los tobillos. Se usan sandalias en los pies. Esta vestimenta no se ve comúnmente en contextos seculares, aunque posiblemente esto sea deliberado, para evitar confundir temas seculares con divinos. La Theotokos ( Virgen María ) se muestra con un maphorion , un manto más formado con una capucha y, a veces, un agujero en el cuello. Probablemente esto se acerca al vestido típico real de las viudas y de las mujeres casadas cuando están en público. La ropa interior de la Virgen puede ser visible, especialmente en las mangas. También hay convenciones para los profetas del Antiguo Testamento y otras figuras bíblicas. Aparte de Cristo y la Virgen, gran parte de la vestimenta iconográfica es blanca o de colores relativamente apagados, especialmente en las paredes ( murales y mosaicos ) y en los manuscritos , pero de colores más brillantes en los íconos . Muchas otras figuras en escenas bíblicas, especialmente si no se nombran, suelen representarse con ropa bizantina "contemporánea".
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La modestia era importante para todos, y la mayoría de las mujeres aparecen casi completamente cubiertas por ropas más bien informe, que necesitaban poder adaptarse a un embarazo completo. La prenda básica en el Imperio temprano llega hasta los tobillos, con un cuello alto y redondo y mangas ajustadas hasta la muñeca. Los flecos y los puños podían estar decorados con bordados, con una banda alrededor de la parte superior del brazo también. En los siglos X y XI, un vestido con mangas acampanadas, eventualmente muy amplias en la muñeca, se vuelve cada vez más popular, antes de desaparecer; las mujeres trabajadoras se muestran con las mangas atadas. En las damas de la corte, esto puede venir con un cuello en V. Normalmente se usaban cinturones, posiblemente con ganchos para cinturón para sostener la falda; pueden haber sido de tela con más frecuencia que de cuero, y se ven algunas fajas con borlas. [7] Las aberturas del cuello probablemente a menudo se abotonaban, lo que es difícil de ver en el arte y no se describe en los textos, pero debe haber sido necesario aunque solo sea para amamantar. Recto hacia abajo, transversalmente o en diagonal son las opciones posibles. [8] Hasta el siglo X, la sencilla prenda interior de lino no estaba diseñada para ser visible. Sin embargo, a partir de ese momento, comienza a verse un cuello alto por encima del vestido principal. [9]
El cabello se cubría con una variedad de tocados y velos, que probablemente se quitaban dentro de casa. A veces se usaban gorros debajo del velo y otras veces el paño se ataba como un turbante. Esto puede haberse hecho mientras se trabajaba; por ejemplo, las parteras en las escenas de la Natividad de Jesús en el arte suelen adoptar este estilo. Las primeras se envolvían en forma de ocho, pero en el siglo XI se adoptó el envoltorio circular, posiblemente cosido en una posición fija. En los siglos XI y XII, los tocados o velos comenzaron a ser más largos. [10]
En cuanto al calzado, los expertos están más seguros, ya que la arqueología ha recuperado un número considerable de ejemplos en las zonas más secas del Imperio. Se ha encontrado una gran variedad de calzado, con sandalias, zapatillas y botas hasta la mitad de la pantorrilla, todas ellas habituales en las ilustraciones de manuscritos y en los hallazgos excavados, donde muchas están decoradas de diversas formas. El color rojo, reservado para el uso imperial en el calzado masculino, es en realidad, con diferencia, el color más común para los zapatos de mujer. Los bolsos rara vez se ven y parecen haber sido hechos de un tejido a juego con el vestido, o tal vez metidos en la faja. [11]
Las bailarinas se muestran con vestidos especiales que incluyen mangas cortas o vestidos sin mangas, que pueden tener o no una manga más clara de una prenda interior debajo. Tienen cinturones anchos y ajustados, y sus faldas tienen un elemento acampanado y de diferente color, probablemente diseñado para elevarse mientras giran en las danzas. [12] Un comentario de Ana Comnena sobre su madre sugiere que no mostrar el brazo por encima de la muñeca era un enfoque especial de la modestia bizantina. [13]
Aunque a veces se afirma que el velo facial fue inventado por los bizantinos, [14] el arte bizantino no representa a mujeres con rostros velados, aunque comúnmente representa a mujeres con cabello velado. Se supone que las mujeres bizantinas fuera de los círculos de la corte iban bien abrigadas en público y estaban relativamente restringidas en sus movimientos fuera de la casa; rara vez se las representa en el arte. [15] Las fuentes literarias no son lo suficientemente claras como para distinguir entre un velo de cabeza y un velo facial. [13] Además, el escritor cristiano de principios del siglo III Tertuliano , en su tratado El velo de las vírgenes, cap. 17, describe a las mujeres árabes paganas velando todo el rostro excepto los ojos, a la manera de un niqab . Esto demuestra que algunas mujeres de Oriente Medio velaban sus rostros mucho antes del Islam.
Al igual que en la época grecorromana, el púrpura estaba reservado para la familia real; otros colores, en diversos contextos, transmitían información sobre la clase y el rango clerical o gubernamental. Las personas de clase baja vestían túnicas sencillas, pero seguían teniendo preferencia por los colores brillantes presentes en toda la moda bizantina.
Las carreras en el Hipódromo utilizaban cuatro equipos: rojo, blanco, azul y verde; y los partidarios de estos se convirtieron en facciones políticas , tomando partido en las grandes cuestiones teológicas -que también eran cuestiones políticas- del arrianismo , el nestorianismo y el monofisismo , y por lo tanto en los pretendientes imperiales que también tomaron partido. Enormes disturbios tuvieron lugar, en los siglos IV al VI y sobre todo en Constantinopla , con muertes que ascendieron a miles, entre estas facciones, que naturalmente vestían con sus colores apropiados. En la Francia medieval, había facciones políticas que vestían colores similares, llamadas chaperones .
Un mosaico del siglo XIV (derecha) de la iglesia de Kahriye-Cami o Chora en Estambul ofrece una excelente vista de una variedad de trajes del período tardío. Desde la izquierda, hay un soldado de guardia, el gobernador con uno de los grandes sombreros que usan los funcionarios importantes, un funcionario de rango medio (sosteniendo el rollo de registro ) con una dalmática con un borde ancho, probablemente bordado, sobre una túnica larga, que también tiene un borde. Luego viene un soldado de rango superior, que lleva una espada en un cinturón o tahalí desatado . La Virgen y San José están en su vestimenta iconográfica normal, y detrás de San José una fila de ciudadanos respetables esperan su turno para registrarse. La longitud del dobladillo masculino disminuye a medida que aumenta el estatus de la persona. Todas las piernas expuestas tienen medias, y los soldados y ciudadanos tienen vendas para los pies por encima, presumiblemente con sandalias. Los ciudadanos usan dalmáticas con un borde ancho alrededor del cuello y el dobladillo, pero no tan lujoso como el del funcionario de nivel medio. Los demás hombres tal vez llevarían sombreros si no estuvieran en presencia del gobernador. Una figura donante en la misma iglesia, el Gran Logote Teodoro Metoquitas , que dirigía el sistema legal y las finanzas del Imperio, lleva un sombrero aún más grande, que mantiene puesto mientras se arrodilla ante Cristo (ver Galería).
Muchos hombres iban con la cabeza descubierta y, aparte del emperador, normalmente lo hacían en las representaciones votivas, lo que puede distorsionar el registro que tenemos. A finales del período bizantino, los funcionarios usaban como uniforme una serie de sombreros extravagantemente grandes. En el siglo XII, el emperador Andrónico Comneno usaba un sombrero con forma de pirámide, pero su vestimenta excéntrica es una de las muchas cosas por las que fue criticado. Esto tal vez estuviera relacionado con el elegante sombrero con una visera muy alta y abovedada y un ala muy doblada hacia arriba que se extendía hacia adelante en un triángulo agudo hasta una punta afilada (izquierda), que fue dibujado por artistas italianos cuando el emperador Juan VIII Paleólogo fue a Florencia y al Concilio de Ferrara en 1438 en los últimos días del Imperio. Pisanello y otros artistas dibujaron cuidadosamente versiones de esta y otras prendas, incluidos muchos sombreros espectaculares, que usaban los visitantes . [2] Pasaron por copias por toda Europa para su uso en temas orientales, especialmente para representaciones de los tres reyes o los Reyes Magos en escenas de la Natividad. En 1159, el príncipe cruzado Raynald de Châtillon, que estaba de visita en el país , llevaba un gorro de fieltro con forma de tiara , adornado con oro. En el siglo XII se puso de moda un sombrero ibérico de fieltro de ala ancha. Especialmente en los Balcanes , se llevaban gorros pequeños con o sin ala de piel, del tipo que adoptaron más tarde los zares rusos .
En el arte bizantino no se ven muchos zapatos con claridad debido a las largas vestiduras de los ricos. Los zapatos rojos marcaban al emperador; los azules, al sebastokrator ; y los verdes, al protovestiario .
Los mosaicos de Rávena muestran a los hombres calzando lo que podrían ser sandalias con calcetines blancos, y los soldados llevan sandalias atadas a la pantorrilla o tiras de tela envueltas alrededor de la pierna hasta la pantorrilla. Probablemente llegaban hasta los dedos de los pies (los soldados rusos de otros rangos todavía usan vendas similares para los pies).
Algunos soldados, incluidos los retratos imperiales posteriores con uniforme militar, muestran botas que casi llegan a la rodilla (rojas para el emperador). En la vestimenta imperial de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico hay zapatos o zapatillas de estilo bizantino fabricados en Palermo antes de 1220. Son cortos, solo hasta el tobillo, y de corte generoso para permitir que se adapten a muchos tamaños diferentes. Están profusamente decorados con perlas y joyas y volutas de oro en los lados y sobre la punta del zapato. [16] Sin duda, se usaba calzado más práctico en ocasiones menos formales.
Los trabajadores que trabajaban en el exterior usaban sandalias o iban descalzos. Las sandalias siguen el modelo romano de correas sobre una suela gruesa. También se ven algunos ejemplos de las caligae o botas militares romanas en los pastores.
Este modelo se mantuvo cercano al grecorromano, especialmente para los oficiales (véase la sección de la Galería, por ejemplo). Un peto de armadura, bajo el cual la parte inferior de una túnica corta aparecía como una falda, a menudo recubierta con una franja de correas de cuero, las pteruges . Tiras similares cubrían la parte superior de los brazos, debajo de las hombreras redondas de la armadura. Las botas llegaban hasta la pantorrilla, o las sandalias se sujetaban en lo alto de las piernas. Un cinturón de tela de aspecto bastante endeble se ataba en lo alto de las costillas como una insignia de rango en lugar de un elemento práctico.
La vestimenta y el equipo cambiaron considerablemente a lo largo del período para tener los accesorios más eficientes y efectivos que permitieran las economías actuales. La vestimenta de otros rangos era en gran medida idéntica a la de los hombres trabajadores comunes. Los manuales recomiendan túnicas y abrigos no más largos que la rodilla. [17] Como un ejército marcha primero que nada de pie, los escritores de manuales estaban más preocupados de que las tropas tuvieran un buen calzado que cualquier otra cosa. [18] Esto variaba desde zapatos bajos con cordones hasta botas hasta el muslo, todo para ser equipado con "unos pocos clavos (de madera)". [19] Un pañuelo para la cabeza ("phakiolion" o "maphorion") [ aclaración necesaria ] que variaba desde una tela simple que salía de debajo del casco (como todavía usaba el clero ortodoxo) [ cita requerida ] hasta algo más parecido a un turbante , era el tocado militar estándar en el Imperio Medio y Tardío tanto para las tropas comunes como para el uso ceremonial de algunos rangos; [20] también lo usaban las mujeres.
Las prendas distintivas de los emperadores (a menudo había dos a la vez) y las emperatrices eran la corona y el loros imperial o palio ricamente adornado con joyas, que se desarrolló a partir de la trabea triumphalis , una versión ceremonial en color de la toga romana que usaban los cónsules (durante el reinado de Justiniano I, el consulado se convirtió en parte del estatus imperial), y que usaban el emperador y la emperatriz como una prenda cuasi eclesiástica. También lo usaban los doce funcionarios más importantes y la guardia personal imperial, y por lo tanto, los arcángeles en los íconos , que eran vistos como guardaespaldas divinos, su propósito principal era ideológico, representando los diferentes valores políticos helenísticos como la deificación del monarca y su papel como único legislador y administrador de la mancomunidad. [21] En la práctica, solo se usaba normalmente unas pocas veces al año, como el domingo de Pascua , pero se usaba muy comúnmente para representaciones en el arte. [22]
La versión masculina del loros era una tira larga que caía recta por delante hasta debajo de la cintura, y con la parte de atrás recogida hacia delante y colgando elegantemente sobre el brazo izquierdo. El loros femenino era similar en el extremo delantero, pero el extremo trasero era más ancho y se metía debajo de un cinturón después de pasarlo hacia delante de nuevo. Tanto las versiones masculinas como las femeninas cambiaron de estilo y divergieron en el período bizantino medio; la femenina volvió más tarde al nuevo estilo masculino. Aparte de las joyas y los bordados, se cosían pequeñas placas esmaltadas en la ropa; el vestido de Manuel I Comneno fue descrito como un prado cubierto de flores. Generalmente, las mangas se ajustaban bien al brazo y el vestido exterior llegaba hasta los tobillos (aunque a menudo se lo llamaba escaramangión) y también era bastante ajustado. Las mangas de las emperatrices se volvieron extremadamente anchas en el período posterior. [23]
La túnica real diaria era una vestimenta más simple e idealizada de los diversos reyes helenísticos, representada en varios frescos y miniaturas, que presentaban al emperador con una sencilla túnica " chiton ", una " clámide " de varios tamaños, una diadema real y las botas imperiales Tzangion de las que se evidencian ejemplos elaborados en obras imperiales como el salterio de París o las láminas de David , idealizando el concepto de filantropía y beneficencia como los roles principales del perfecto monarca helenístico y bizantino. [21]
El superhumeral, usado a lo largo de la historia de Bizancio , era el collar decorativo imperial, que a menudo formaba parte del loros. Lo copiaban al menos las mujeres de la clase alta. Era de tela de oro o material similar, luego tachonado con gemas y profusamente bordado. La decoración generalmente estaba dividida en compartimentos por líneas verticales en el collar. Los bordes se hacían con perlas de diferentes tamaños en hasta tres filas. Ocasionalmente había perlas colgantes colocadas a intervalos para agregar riqueza. El collar llegaba sobre la clavícula para cubrir una parte de la parte superior del pecho.
El conjunto de prendas de vestir imperiales de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico , conservado en la Schatzkammer (Viena) , contiene un conjunto completo de prendas exteriores confeccionadas en el siglo XII en estilo esencialmente bizantino en los talleres fundados por los bizantinos en Palermo . Se trata de una de las mejores prendas bizantinas que se conservan y dan una buena idea de la suntuosidad de la indumentaria ceremonial imperial. Hay una capa (que llevaban los emperadores con la abertura en la parte delantera), "alba", dalmática, medias, zapatillas y guantes. El loros es italiano y posterior. Cada elemento del diseño de la capa (ver Textiles a continuación) está delineado con perlas y bordado en oro.
Especialmente en los períodos temprano y tardío (aproximadamente antes del 600 y después del 1000), los emperadores pueden aparecer vestidos con uniforme militar, con petos de oro, botas rojas y una corona. Las coronas tenían pendilia y se cerraron en la parte superior durante el siglo XII.
La vida en la corte "transcurría como un ballet", con ceremonias precisas prescritas para cada ocasión, para demostrar que "el poder imperial podía ejercerse en armonía y orden", y "el Imperio podía así reflejar el movimiento del Universo tal como fue hecho por el Creador", según el emperador Constantino Porfirogénito , que escribió un Libro de ceremonias que describe con gran detalle la ronda anual de la corte. Se establecen formas especiales de vestimenta para muchas clases de personas en ocasiones particulares; en la cena del día del santo del Emperador o la Emperatriz, varios grupos de altos funcionarios realizaban "bailes" ceremoniales, un grupo llevaba "una prenda azul y blanca, con mangas cortas, y bandas de oro, y anillos en los tobillos. En sus manos sostienen lo que se llama fengia ". El segundo grupo hace exactamente lo mismo, pero lleva "una prenda verde y roja, dividida, con bandas de oro". Estos colores eran las marcas de las antiguas facciones de carreras de carros , las cuatro ahora fusionadas en sólo los Azules y los Verdes, e incorporadas a la jerarquía oficial. En este período, a un funcionario de la corte se le podía exigir que usara cinco atuendos diferentes durante un solo día de festival, y sus disfraces se proporcionaban como parte de su paquete salarial. [24]
Varias tácticas , tratados sobre la estructura administrativa, el protocolo de la corte y la precedencia, dan detalles de los trajes que usaban los diferentes funcionarios. Según pseudo-Kodinos , el color distintivo del Sebastokrator era el azul; su traje ceremonial incluía zapatos azules bordados con águilas sobre un campo rojo, una túnica roja ( chlamys ) y una diadema ( stephanos ) en rojo y oro. [25] Como en el Versalles de Luis XIV , la vestimenta elaborada y el ritual de la corte probablemente fueron, al menos en parte, un intento de sofocar y distraer de las tensiones políticas.
Sin embargo, esta forma de vida ceremonial se vio sometida a tensiones a medida que la crisis militar se profundizó, y nunca revivió después del interludio de los emperadores occidentales tras la captura de Constantinopla por la Cuarta Cruzada en 1204; en el último período, un visitante francés se sorprendió al ver a la Emperatriz cabalgando por la calle con menos asistentes y menos ceremonia que la que habría tenido una reina de Francia.
Esta es sin duda la zona en la que la vestimenta bizantina y clásica está más cerca de vivir, ya que muchas formas de hábito y
Las vestimentas que todavía se usan (especialmente en las iglesias orientales, pero también en las occidentales) están estrechamente relacionadas con sus predecesoras. Con el paso del tiempo, la vestimenta clerical pasó de ser una vestimenta laica normal a un conjunto especializado de prendas para diferentes propósitos. El obispo del mosaico de Rávena lleva una casulla muy parecida a lo que se considera la forma occidental "moderna" del siglo XX, prenda que se ha vuelto mucho más grande y luego se ha reducido, mientras tanto. Sobre su hombro lleva un simple omophorion de obispo , parecido al palio clerical de la Iglesia latina , y un símbolo de su posición. Este más tarde se hizo mucho más grande y produjo varios tipos de prendas similares, como el epitrachelion y el orarion , para otros rangos del clero. Los sombreros clericales ortodoxos modernos también son supervivencias de los tocados oficiales mucho más grandes y de colores brillantes del servicio civil bizantino.
Hasta finales del Imperio, el pelo de los hombres era generalmente corto y cuidado, y a menudo se lo muestra elegantemente rizado, probablemente de forma artificial (imagen superior). El Salterio de Khludov del siglo IX tiene iluminaciones iconófilas que vilipendian al último patriarca iconoclasta , Juan el Gramático , caricaturizándolo con un pelo despeinado que les sobresale en todas direcciones. El pelo de los monjes era largo, y la mayoría de los clérigos tenían barba, al igual que muchos hombres laicos, especialmente más tarde. Las mujeres de clase alta en su mayoría llevaban el pelo recogido, también muy a menudo rizado y elaborado. Si hemos de juzgar por el arte religioso y las pocas representaciones de otras mujeres fuera de la corte, las mujeres probablemente llevaban el pelo cubierto en público, especialmente cuando estaban casadas.
Al igual que en China, existían grandes talleres imperiales bizantinos, aparentemente siempre radicados en Constantinopla, para la producción de textiles y otras artes como el mosaico. Aunque había otros centros importantes, los talleres imperiales lideraron los avances técnicos y de la moda, y sus productos se utilizaban con frecuencia como obsequios diplomáticos para otros gobernantes, además de distribuirse entre los bizantinos favorecidos. A finales del siglo X, el emperador envió oro y telas a un gobernante ruso con la esperanza de que esto evitara que atacara al Imperio.
La mayoría de los ejemplos supervivientes no se utilizaban para la confección de ropas y presentan diseños tejidos o bordados de gran tamaño. Antes de la iconoclasia bizantina, estos a menudo contenían escenas religiosas como Anunciaciones, a menudo en varios paneles sobre una gran pieza de tela. Naturalmente, esto dejó de ocurrir durante los períodos de la iconoclasia y, con la excepción de las vestimentas de las iglesias [3], en su mayor parte las escenas figurativas no volvieron a aparecer después, siendo reemplazadas por patrones y diseños de animales. Algunos ejemplos muestran diseños de gran tamaño utilizados para la confección de ropas por los grandes: dos enormes leones bordados matando camellos ocupan toda la capa de la coronación de Roger II en Viena, producida en Palermo alrededor de 1134 en los talleres que los bizantinos habían establecido allí. [4] Un sermón de San Asterio de Amasia , de finales del siglo V, da detalles de las imágenes en las ropas de los ricos (que condena enérgicamente): [26]
Cuando se visten y aparecen en público, parecen paredes pintadas a los ojos de quienes los encuentran. Y quizás hasta los niños los rodean, sonriéndose unos a otros y señalando con el dedo el dibujo en el manto; y caminan detrás de ellos, siguiéndolos durante largo tiempo. En estos mantos hay leones y leopardos; osos y toros y perros; bosques y rocas y cazadores; y todos los intentos de imitar la naturaleza mediante la pintura... Pero los hombres y mujeres ricos que son más piadosos, han reunido la historia del evangelio y se la han entregado a los tejedores... Puedes ver la boda de Galilea y las vasijas de agua; el paralítico cargando su cama sobre sus hombros; el ciego siendo curado con el barro; la mujer con el flujo de sangre agarrando el borde del manto; la mujer pecadora cayendo a los pies de Jesús; Lázaro volviendo a la vida de la tumba...
Se han conservado ejemplares tanto cristianos como paganos, en su mayoría paneles bordados cosidos sobre telas más sencillas, en las excepcionales condiciones de las tumbas de Egipto, aunque en su mayoría se trata de imágenes de estilo icónico de retratos en lugar de las escenas narrativas que Asterio describe en su diócesis de Amasia en el norte de Anatolia . El retrato del césar Constancio Galo en la Cronografía de 354 muestra varios paneles figurativos sobre su ropa, en su mayoría redondos u ovalados (ver galería).
Los primeros tejidos decorados se bordaban principalmente en lana sobre una base de lino, y el lino era generalmente más común que el algodón durante todo el período. El hilo de seda cruda se importó inicialmente de China, y el momento y el lugar del primer tejido de este material en el mundo del Cercano Oriente es un tema de controversia, ya que se propone que Egipto, Persia, Siria y Constantinopla datan de los siglos IV y V. Sin duda, la decoración textil bizantina muestra una gran influencia persa y muy poca influencia directa de China. Según la leyenda, los agentes de Justiniano I sobornaron a dos monjes budistas de Khotan alrededor del año 552 para que descubrieran el secreto del cultivo de la seda, aunque se siguió importando mucha de China.
El teñido por reserva era común desde finales del período romano para quienes no pertenecían a la Corte, y la impresión en madera data al menos del siglo VI, y posiblemente antes; nuevamente, esto funcionaría como una alternativa más barata a los materiales tejidos y bordados de los ricos. Aparte de los paños funerarios egipcios, han sobrevivido bastante menos telas baratas que caras. También debe recordarse que representar una tela estampada en pintura o mosaico es una tarea muy difícil, a menudo imposible en una pequeña miniatura, por lo que el registro artístico, que a menudo muestra telas estampadas en figuras a gran escala en las obras de mejor calidad, probablemente subregistre el uso de telas estampadas en general.
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