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La joyería de las culturas bereberes ( lengua tamazight : iqchochne imazighne, ⵉⵇⵇⵛⵓⵛⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ) es un estilo histórico de joyería tradicional que usaban las mujeres principalmente en las zonas rurales de la región del Magreb en el norte de África y habitada por pueblos indígenas bereberes (en lengua bereber tamazight). : amazigh (sg.) , imazighen , pl). Siguiendo largas tradiciones sociales y culturales, los bereberes u otros plateros de Marruecos, Argelia y los países vecinos crearon joyas intrincadas con distintas variaciones regionales. En muchos pueblos y ciudades había plateros judíos , que producían joyas tanto en estilos bereberes específicos como en otros estilos, adaptándose a las técnicas cambiantes y las innovaciones artísticas. [1]
Al transmitir sus joyas de generación en generación, como elemento visual de la identidad étnica bereber , las mujeres mantuvieron esta tradición cultural característica como parte de sus adornos específicos de género. Como las comunidades bereberes han sido más numerosas en Marruecos, en comparación con Argelia e incluso comunidades más pequeñas en Túnez u otras ubicaciones geográficas, la cantidad y variedad de sus joyas étnicas corresponden a estos patrones demográficos. [2]
Las joyas bereberes generalmente estaban hechas de plata e incluían elaboradas placas triangulares y alfileres, originalmente utilizados como cierres para prendas, collares, pulseras, aretes y artículos similares. Durante la segunda parte del siglo XX, la tradición de la joyería bereber fue abandonada gradualmente en favor de diferentes estilos de joyería hecha de oro. Al igual que otros artículos de la vida rural tradicional como alfombras, trajes o cerámicas, las joyas bereberes han entrado en colecciones públicas y privadas de artefactos del norte de África. [3] Las variaciones contemporáneas de este tipo de joyas, como el símbolo de una mano (en árabe: hamsa o en árabe magrebí khmissa ), se venden hoy en día como productos de moda comerciales . [4]
En su historia documentada, que se remonta a tiempos prehistóricos, [5] los diferentes pueblos indígenas bereberes del norte de África, que van desde el Oasis de Siwa en Egipto hasta Marruecos y Mauritania , han sufrido constantes cambios en sus estilos de vida y cultura. En particular, la conquista árabe provocó cambios importantes desde finales del siglo VII en adelante. Con el tiempo, los diferentes grupos bereberes de la vasta zona del norte de África se adaptaron a las influencias externas y a sus culturas, viviendo en parte como poblaciones rurales, pero también como poblaciones urbanas. Especialmente en ciudades y pueblos más grandes, como Marrakech o Meknes , los bereberes se mezclaron con personas de otros orígenes étnicos, dando origen gradualmente a una sociedad urbana, islamizada y parcialmente arabizada , lo que condujo a un cambio gradual de la cultura bereber tradicional. [6]
En las zonas rurales, los bereberes eran tradicionalmente agricultores, que vivían en montañas, llanuras o en un oasis , como el oasis de Siwa en Egipto; pero otros, como los tuareg y zenata del sur del Sahara, eran casi totalmente nómadas . Algunos grupos, como los chaouis , practicaban una vida seminómada ( trashumancia ) y, durante algunos meses del año, recorrían el país con sus rebaños de ganado (asnos, ovejas, cabras y camellos en algunas zonas) en busca de pastos fértiles . [6]
Si bien la vida sedentaria había florecido desde tiempos prehistóricos , la supervivencia en las regiones más secas, y especialmente en las montañas del Alto Atlas y Anti-Atlas , sólo era posible si la gente se trasladaba con su ganado a las regiones montañosas más altas, donde se encontraban pastos, hierbas y, sobre todo, agua. todavía estaban disponibles en cantidad suficiente. Como no regresaron a sus aldeas hasta finales de otoño, sus cosechas de invierno se almacenaron en un granero comunitario fortificado , llamado agadir , y protegidas contra otros nómadas y aldeas vecinas hostiles por guardias, que permanecían allí en todo momento. En los pueblos y ciudades pequeñas de Marruecos, la gente solía vivir en edificios tradicionales llamados ksour (pl.). [7] En la mayoría de los asentamientos, los herreros y plateros operaban pequeños talleres familiares. [8] Debido a sus habilidades para manejar los cuatro elementos: fuego, aire, agua y metales, originalmente tomados de la tierra, estas profesiones a menudo no eran muy apreciadas, lo que se debía en parte a creencias supersticiosas atribuidas a estas habilidades. [9]
Las joyas son fáciles de transportar y las mujeres podían llevarlas consigo en las migraciones anuales. En un mundo tradicional que funcionaba total o parcialmente sin dinero, las joyas también desempeñaban un papel como medio de ahorro para situaciones de emergencia. Así, las monedas oficiales se utilizaban a menudo para adornar sombreros, collares, etc. Cuando era necesario, podían romperse y venderse, pero su valor sólo consistía en el valor material puro. [10]
Mientras que los habitantes arabizados y urbanos del norte de África preferían las joyas de oro, los bereberes rurales conservaron las joyas de plata durante siglos. Esto proporcionó la base económica para los plateros de ciudades medianas, como Tiznit o Sefrou en Marruecos o en las montañas de Cabilia en Argelia, que a menudo estaban dirigidas por plateros judíos. Ya no se puede determinar si la preferencia por la plata se produjo únicamente por razones sociales, económicas o atribuidas al folclore , como la creencia de que estas piezas confieren un efecto protector ( baraka ) , [11] o por otras razones. [12]
En Argelia, importantes centros de producción y uso de joyas fueron las aldeas del distrito de Beni Yenni y la ciudad de Ouadhiya en las montañas de la Gran Cabilia al este de Argel. En la región montañosa nororiental de Aurès , los bereberes Chaoui utilizaban joyas de plata, típicamente elaboradas con aplicaciones de esmalte y corales. [13] En el sur de Túnez, la isla de Djerba era un centro tradicional de producción de joyas, en la que se utilizaban motivos figurativos (plantas, peces, pájaros) y, a veces, oro en lugar de plata, en contraste con las tradiciones de Marruecos y Argelia. [14] [15]
Las joyas de plata, vidrio coloreado o hierro también son una tradición especial del pueblo tuareg . [16] [17] Pertenecen a los pueblos bereberes y en su mayoría todavía viven como seminómadas en partes del Sahara en la región de Hoggar en la actual Argelia, Libia , Níger , Malí y Burkina Faso . Entre sus joyas destaca la llamada Cruz de Agadez , aunque sólo unas pocas de estas piezas parecen realmente una cruz. La mayoría se usan como colgantes con formas variadas que se asemejan a una cruz o tienen la forma de un plato o escudo. Históricamente, los ejemplares más antiguos conocidos estaban hechos de piedra o cobre, pero posteriormente los herreros tuareg también utilizaron hierro y plata elaborados con la técnica de fundición a la cera perdida . Según el artículo "La cruz de Agadez", esta pieza se ha convertido en un símbolo nacional y africano de la cultura y los derechos políticos tuareg. [18] Hoy en día, estas piezas de joyería suelen fabricarse para turistas o como artículos de moda de estilo étnico para clientes de otros países, con ciertos cambios modernos. [19]
Las joyas tuareg han sido comparadas con estilos similares del suroeste de Marruecos, las partes occidentales del Sahara y Mauritania , como la Cruz de Trarza , tradicionalmente producida por los bereberes, que hablan árabe hassaniya y a veces se les conoce como moros o beidane . [20] Según estudios sobre las joyas tuareg y mauritanas, estas últimas suelen estar más adornadas y pueden llevar elementos piramidales típicos. [21] Muestras de sus joyas, incluidas pesadas tobilleras de plata , se publicaron en el libro Mujeres bereberes de Marruecos. [22]
La joyería tradicional bereber se compone principalmente de plata, fundida en un molde y luego acabada a mano. [23] [24] Dependiendo de la región y del tipo de joyería, se aplicaban esmaltes , corales , cuentas de ámbar [25] y vidrios de colores o, raramente, piedras semipreciosas. Según los historiadores del arte , el arte del esmaltado mediante la técnica cloisonné fue introducido por los orfebres judíos sefardíes , quienes a su vez habían heredado esta habilidad de sus antepasados en el Al-Andalus árabe . [26] [27] Otro método utilizado en el Magreb se llama filigrané , ya que se utilizaba alambre fino de filigrana de plata para diseños intrincados en forma de malla, para marcar los límites de las cuentas insertadas o las áreas para cada color del espacio esmaltado en el típico tonos de amarillo, verde y azul, antes de aplicar el polvo de vidrio derretido. Las joyas bereberes esmaltadas se produjeron en Argelia (Gran Cabilia), en Marruecos (Tiznit y Anti-Atlas ), así como en Túnez ( Moknine y la isla de Djerba). [28] Las partes visibles de las piezas que no estaban cubiertas por la técnica del esmaltado o la filigrana estaban cubiertas en su mayoría por diseños grabados o cincelados martillados en la plata y, a menudo, también se hacían más visibles aplicando la técnica del niel . [29]
Además de pulseras ornamentales , tobilleras , colgantes , anillos y cadenas para collares o tocados , se utilizaban de forma práctica los característicos peroné o broches penanulares , compuestos por un par simétrico de placas triangulares con alfileres, llamados tizerzaï , con los alfileres perforando el prendas exteriores de mujer sin coser y apuntando hacia arriba para mantener las prendas drapeadas en su lugar. En algunos casos, estos broches amazigh eran bastante grandes y pesados, ya que tenían que sostener largas piezas de tela, hechas de algodón o lana, y que se envolvían holgadamente alrededor del cuerpo. A menudo se adjuntaba una cadena o un collar de cuentas a los dos broches, fijado a un anillo en la parte inferior de los broches. Como se conocen broches con forma y función similares de la Edad del Bronce y posteriormente broches romanos y visigodos , [30] se cree que estos peroné se han utilizado en el Magreb desde la antigüedad. [31] [32] [33]
Las formas básicas típicas de joyería son los triángulos y las formas almendradas , así como la llamada khmissa (pronunciación local de la palabra árabe khamsa para el número cinco ), que en lengua bereber se llama afus ( tamazight) . Esta forma representa los cinco dedos de la mano y tanto los musulmanes como los judíos creen tradicionalmente que protege contra el mal de ojo . [12] Además de estas, según las tradiciones regionales se utilizaban formas geométricas, florales, animales y "cósmicas", como discos solares o medias lunas . [34] [35] Las formas geométricas de las joyas también se pueden encontrar en los adornos de los edificios bereberes de adobe o piedra y en sus ropas y alfombras tradicionales . Los tatuajes de las mujeres bereberes y sus adornos de henna aplicados en ocasiones especiales, así como algunas imágenes del arte rupestre regional , también muestran formas similares. [12]
En el sur de Marruecos, especialmente en las actuales regiones de Drâa-Tafilalet y Sous , con el importante mercado de Tiznit, los judíos bereberes , que habían vivido allí desde al menos el siglo II a. C. hasta su emigración a finales de la década de 1950, [36] eran famosos plateros por sus joyas bereberes. Dado que la jmisa , [37] como la " Mano de Miriam " también tiene una reputación protectora contra la mala suerte para los judíos, este tipo de piezas también se hacían con una estrella de David . [38] [39]
Las piezas de joyería eran objetos valorados y usados para celebraciones importantes, como bodas, reuniones religiosas y sociales como ferias rurales ( moussem ). Constituían la parte más importante de los regalos de boda del marido y de la dote de la mujer , que seguían siendo propiedad personal de ella incluso en caso de divorcio y se transmitían de generación en generación. [40] Debido a los cambios en las generaciones, los gustos y la riqueza, a menudo fueron modificados y reelaborados. Por lo tanto, es difícil fechar la edad de muchas piezas, y hay que suponer que la mayoría de ellas no se fabricaron hasta finales del siglo XIX y principios del XX. [12] [41] Al igual que otros elementos de la apariencia de una persona, las joyas no solo se usaban con fines estéticos , sino que también contenían información sobre la situación social de las mujeres, incluidos mensajes sobre el estado civil, la riqueza y la jerarquía social. [42]
En la segunda mitad del siglo XX, los estilos de vida tradicionales de los bereberes rurales sufrieron cambios importantes. A pesar de la constante modernización de las regiones rurales del Magreb, la migración del campo a las ciudades y a otros países ha ido aumentando constantemente. Las joyas bereberes perdieron así su significado original y la demanda y la producción tradicional se paralizaron. [43] [44] La historiadora del arte Cynthia Becker informa de sus estudios de campo en zonas rurales del sur de Marruecos durante la década de 1990 que muy pocas mujeres bereberes todavía usaban joyas de plata a diario, y que los vestidos y joyas tradicionales solo se usaban durante las ceremonias nupciales. , donde estas tradiciones han jugado un papel importante antes. [45] [46]
Sin embargo, según la mayoría de los autores, las mujeres bereberes contemporáneas han abandonado el uso de joyas tradicionales en favor de estilos urbanos modernos hechos de oro. Muchas piezas se vendieron a compradores individuales que viajaban por la zona, y estos a su vez las vendieron al creciente número de tiendas de antigüedades y turísticas de las ciudades. [47] Hoy en día, la mayoría de los clientes son turistas o coleccionistas extranjeros, [48] mientras que en el arte contemporáneo, las joyas bereberes se utilizan para "expresar una visión nostálgica e idealizada del pasado". [49]
A principios de la década de 2000, la artista visual marroquí Amina Agueznay utilizó piezas históricas de plata de la tradición bereber con sus propias adiciones para crear sus joyas contemporáneas, como un colgante y un collar de plata con un grabado tradicional en un lado y una aplicación moderna en el otro. [50]
Como parte del patrimonio cultural material , las joyas históricas bereberes han sido recogidas por museos etnográficos del Magreb, como el museo Dar Si Said de Marrakech, el Musée du Patrimoine Amazigh [51] de Agadir o el Museo Nacional del Bardo de Argel . [13] Museos de otros países, como el Musée du quai Branly [52] de París, el Tropenmuseum de Amsterdam o el Metropolitan Museum of Art [53] y el Brooklyn Museum [54] de Nueva York, también presentan este tipo de piezas y otros objetos culturales tradicionales del pueblo bereber. [55]
En 2008, el Museo de Arte Africano de Nueva York inauguró una exposición de joyería y arte marroquí de la colección privada de Xavier Guerrand-Hermès. [56] Desde diciembre de 2004 hasta agosto de 2006, el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard presentó la exposición ¡Imazighen! Belleza y artesanía en la vida bereber con un catálogo adjunto sobre artefactos tradicionales, incluidas joyas, de las regiones bereberes de Cabilia en el noreste de Argelia, las montañas Rif en el noreste de Marruecos y las regiones tuareg del Sahara argelino. [57] [58]
La exposición Splendeurs du Maroc en el Museo Real de África Central en Bélgica en 1998/99 presentó una gran variedad de joyas marroquíes de las colecciones del museo y privadas, descritas en el libro adjunto del mismo nombre. [59]
El historiador de arte Björn Dahlström, ex director del Museo de Arte Bereber de Marrakech , [60] editó el volumen Mujeres bereberes de Marruecos , que se publicó junto con la exposición 2014/15 del mismo nombre y se mostró en París, Manama y Rabat . . [61] [62] Desde febrero de 2016 hasta enero de 2017, el Institut du Monde arabe de París exhibió más de 250 piezas de joyería principalmente bereber de Marruecos, Argelia y Túnez de una colección privada, titulada Des trésors à porter. Bijoux et parures du Maghreb [Tesoros para lucir. Joyas y ornamentos del Magreb]. El libro adjunto incluye imágenes e información sobre los materiales, técnicas y origen regional de los diferentes estilos y piezas. [63]
Inaugurado en enero de 2023, el Museo Nacional de Joyería de Rabat presenta una amplia y variada colección de joyas bereberes, junto con otras joyas y adornos personales marroquíes. [64]
Los estudios etnográficos en el Magreb comenzaron con funcionarios coloniales franceses y científicos sociales e incluyeron descripciones de las culturas bereberes, principalmente en lo que respecta a su arquitectura tradicional, textiles y cerámicas, así como a importantes eventos sociales como matrimonios, fiestas locales ( moussems ) y fiestas indígenas. formas de vida económica. [49]
Durante la segunda parte del siglo XX, los etnólogos franceses publicaron artículos académicos y libros para un público más amplio. Estos se centraron principalmente en la clasificación de las joyas bereberes en términos de categorías como broches, aretes, pulseras, etc., de materiales, formas y nombres locales de las diferentes piezas y en los orígenes históricos, geográficos y étnicos de los plateros y sus clientes. [2] Desde principios del siglo XXI, los historiadores del arte han ampliado su foco de investigación a otros aspectos de esta tradición cultural, como los roles sociales y específicos de género de las mujeres bereberes y la importancia cambiante de las joyas y otras formas de arte bereber. La producción artística en el mundo contemporáneo. [66] [67] [16]
El coleccionista y crítico de arte francés Paul Eudel (en francés) (1837-1911) fue uno de los primeros autores de descripciones históricas del arte de la joyería en el Magreb. Después de su primer relato sobre joyería en Argelia y Túnez L'orfévrerie algérienne et tunisienne (1902), [68] publicó un diccionario temático con un alcance geográfico aún más amplio, titulado Dictionnaire des bijoux de l'Afrique du Nord. Marruecos, Algérie, Túnez, Tripolitaine (1906). [65] Basándose en sus viajes a estos países, recopiló información detallada sobre los estilos bereberes y otros de joyería con ilustraciones gráficas para sus notas. [69]
Jean Besancenot (1902-1992), pintor, etnógrafo autodidacta y fotógrafo documental francés , produjo descripciones detalladas, así como numerosas fotografías e ilustraciones artísticas de trajes tradicionales y otras formas de adorno personal en Marruecos. [70] Por encargo de la administración del protectorado francés , había recopilado estos registros etnográficos durante sus extensos viajes por el país entre 1934 y 1939. [71]
Para su libro ilustrado Costumes du Maroc (1942), identificó tres categorías básicas de trajes: vestimenta rural bereber, vestimenta judía y trajes de ciudadanos urbanos , algunos de los cuales con elementos árabes de vestimenta. Además, cada uno de los retratos de sus 60 pinturas gouache se atribuyó a un rol social específico (mujer casada, guardia de palacio, músico, etc.), ciudad o región, y la vestimenta bereber también se asignó a los grupos tribales correspondientes. Como estas formas de vestir todavía estaban muy vivas y diferenciadas en la década de 1930, Besancenot señaló que en las zonas rurales, cada tipo de vestimenta representaba una identidad tribal. [72] Como sus retratos artísticos en color de personas de cuerpo entero no dejaban espacio suficiente para elementos como peinados, zapatos o cómo drapear piezas textiles sueltas, como el haik urbano y las prendas drapeadas bereberes , añadió explicaciones y dibujos de estas piezas de apariencia personal. Para representar las joyas en detalle, añadió descripciones y dibujos de 56 piezas de estilos bereberes urbanos y 38 rurales. [73] En su segunda obra, Bijoux arabes et berbères du Maroc (1953), publicó sus dibujos y descripciones de casi 200 piezas de joyería de diferentes lugares y tradiciones de Marruecos. [74] Besancenot originalmente era pintor, y sus dibujos resaltan las características intrincadas de las piezas con un detalle reducido en comparación con sus fotografías correspondientes. [75]
En el curso de sus visitas de campo, aprendió a utilizar la fotografía como medio para capturar rápidamente sus impresiones etnográficas. En una entrevista con el periodista Dominique Carré, comentó su enfoque: "Quería demostrar que los científicos realizan muy a menudo sus investigaciones en un estado de ánimo que deja parcialmente de lado el aspecto estético. [...] Estudian a fondo una serie de de las cosas, pero a menudo descuidamos los aspectos de las artes tradicionales que contienen un valor estético muy importante. Quería restaurar este valor." [76]
Henriette Camps-Fabrer (1928-2015), etnóloga francesa especializada en la cultura norteafricana, escribió varios libros sobre la joyería bereber de Argelia y los países vecinos del Magreb entre los años 1970 y 1990. Ella y su marido, Gabriel Camps (1927-2002 ) había crecido en la Argelia colonial y había publicado investigaciones sobre la historia del pueblo bereber . Después de la independencia de Argelia en 1962, enseñaron arqueología y antropología cultural en la Universidad de Argel y estuvieron asociados con el Museo Nacional del Bardo. Gabriel Camps fue también el fundador y primer editor jefe de la Encyclopédie Berbère , [77] donde se publicaron entradas sobre la joyería bereber, su historia, producción y tipología de Camps-Fabrer. [8]
La etnóloga francesa Marie-Rose Rabaté es (co)autora de varios libros y artículos desde finales de la década de 1970 sobre las tradiciones populares en Marruecos, centrándose en trajes, joyas y otras artes decorativas . Al comentar sobre la desaparición del uso de joyas bereberes desde los años 1960, consideró "urgente, a finales del siglo [XX], identificar estos adornos, localizarlos lo más exactamente posible, para darles el lugar que les corresponde en la historia de las tradiciones marroquíes." [78]
En su libro de 1989 Bijoux berbères au Maroc dans la tradition judéo-arabe , [79] que se centraba en la tradición judía en Marruecos, el etnólogo David Rouach [80] dio información detallada sobre cómo determinar la fecha de producción de algunas de las piezas de plata. , las formas y técnicas utilizadas y especialmente sobre sus símbolos y diseños. [81]
El libro de 2021 Memorias bereberes. Mujeres y joyería en Marruecos presenta capítulos del historiador de arte belga Michel Draguet sobre la historia de los bereberes, así como sobre las tradiciones culturales específicas de género de las mujeres bereberes. La joyería se sitúa en el contexto de la vida cotidiana, donde las mujeres tenían un estatus social específico reflejado en su artesanía , poesía oral y moda, incluida la joyería. [82] Partiendo de una colección privada de unas 300 piezas, este volumen de casi 600 páginas también presenta numerosas fotografías de joyería bereber de diferentes regiones de Marruecos. [83]
Según el artículo Deconstruyendo la historia de las artes bereberes: tribalismo, matriarcado y un pasado neolítico primitivo (2010) de Cynthia Becker, historiadora del arte africano de la Universidad de Boston , [84] la comprensión contemporánea de la historia de las tradiciones artísticas bereberes sigue siendo superficial y superficial. . Si bien los estudios poscoloniales han expuesto críticamente los estereotipos y el enfoque eurocéntrico de estudios anteriores, ella postula que este enfoque histórico ha sido insuficiente para comprender las complejas realidades de la vida de los pueblos del norte de África. En particular, afirma que se ha pasado por alto en gran medida la influencia del Islam , la cultura árabe, el comercio y la migración. Además, cuestionó la noción de producción artística "árabe urbana" en contraposición a los artefactos "bereberes rurales" y citó el artículo del historiador del arte Sidney L. Kasfir ¿Una tribu, un estilo? , que afirma que "las culturas precoloniales eran mutuamente dependientes, interactuaban con frecuencia y compartían muchas de sus tradiciones artísticas a través de fronteras étnicas". [85] Criticando la noción de tradiciones bereberes "antiguas" que niega el cambio histórico , Becker sostiene: "Tales afirmaciones romantizan y deshistorizan a los bereberes rurales, reforzando la idea de que las auténticas artes bereberes son aquellas que permanecieron intactas a lo largo de los siglos". [86] Refiriéndose a las interpretaciones de motivos bereberes como formas arquetípicas con características protectoras que han sido rastreadas hasta tiempos preislámicos por etnólogos de la era colonial como Gabriel Camps, [87] Becker advierte además que la noción de un "inconsciente, milenario- El viejo “bereberismo” no “tiene en cuenta los encuentros y negociaciones sociales sutiles que influyen en la producción artística” [88] .
Al comentar sobre los roles centrales y específicos de género de las mujeres como productoras de ropa y textiles y como beneficiarias de trajes y joyas, Becker escribió en su estudio de 2006, Amazigh Arts in Marruecos. Mujeres dando forma a la identidad bereber : "Las mujeres crearon los símbolos artísticos de la identidad bereber y los usaron en sus cuerpos, haciendo del cuerpo femenino decorado un símbolo público de la identidad bereber". [66] En ella concluye que, a diferencia de los norteafricanos de cultura árabe , las mujeres bereberes "son las principales productoras de arte, y las artes de las mujeres identifican al grupo como bereber". [89]
La etnóloga francesa Marie-Luce Gélard analiza las joyas en el contexto de los rituales matrimoniales colectivos de la tribu Aït Khabbash en el sureste de Marruecos, y enfatiza tanto la naturaleza específica de género de tales objetos como la complementariedad de las prácticas culturales relacionadas con el género de la siguiente manera: [ 67]
Las joyas tienen un género, por supuesto [...] En realidad, por su uso social y ritual, estas piezas de joyería van más allá de la única manifestación del ámbito femenino. Si representan a la esposa, son también la expresión del encuentro, la unión y la complementariedad de los géneros. [...] Estamos lejos de las visiones normativas de universos masculino y femenino totalmente desunidos; el uso ritual y la exhibición de objetos atestiguan más bien una unidad de los géneros.
— Marie-Luce Gélard, Le rôle des objets dans les rituels de mariage colectivos (Sáhara, Marruecos)
Otros aspectos contemporáneos de los estudios etnográficos y la presentación de la cultura material bereber y de otra cultura material del norte de África en los museos se relacionan con preguntas sobre cómo se puede entender la compleja historia social y la producción cultural de los pueblos de habla bereber o árabe. En el contexto de los estudios poscoloniales , autoras como Cynthia Becker y Lisa Bernaseck han afirmado que las relaciones entre "individuos, instituciones estatales, estudios académicos y políticas artísticas coloniales han dado forma a nuestra comprensión de las artes bereberes". Las categorías históricas del arte utilizadas para explicar estas relaciones, como la distinción entre objetos árabes/urbanos versus bereberes/rurales o etnográficos versus artísticos , "continúan organizando la producción de conocimiento sobre estas artes en la actualidad" y aún no se consideran completamente adecuadas para describir las producción social compleja e interpretación de las sociedades cambiantes en el Magreb. [90]
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