Las industrias textiles y de la confección constituyen una fuente única de crecimiento en la economía de rápido desarrollo de Bangladesh . [1] Las exportaciones de textiles y prendas de vestir son la principal fuente de ingresos en divisas. En 2002, las exportaciones de textiles, prendas de vestir y prendas confeccionadas representaban el 77% de las exportaciones totales de mercancías de Bangladesh. [2] Al convertirse en el segundo mayor exportador mundial de productos de prendas confeccionadas, Bangladesh impulsó significativamente el empleo en el sector manufacturero. [3]
En 1972, el Banco Mundial estimó que el producto interno bruto (PIB) de Bangladesh era de 6.290 millones de dólares, y en 2021 aumentó a 368.000 millones de dólares, de los cuales 46.000 millones de dólares procedían de exportaciones, de las cuales el 82% eran prendas confeccionadas. [4] En 2016, Bangladesh ocupaba el segundo puesto en la producción de prendas de vestir, justo después de China. [4] Bangladesh es el segundo mayor exportador mundial de prendas de vestir de marcas occidentales de moda rápida . El sesenta por ciento de los contratos de exportación de marcas occidentales son con compradores europeos, alrededor del treinta por ciento con compradores estadounidenses y el diez por ciento con otros. [5] Solo el 5% de las fábricas textiles son propiedad de inversores extranjeros, y la mayor parte de la producción está controlada por inversores locales. [6] En el ejercicio económico 2016-2017, la industria RMG generó 28.140 millones de dólares, lo que supuso el 80,7% de los ingresos totales de exportación y el 12,36% del PIB; La industria también estaba adoptando prácticas de fabricación ecológicas. [7]
La industria textil de Bangladesh ha sido parte del debate sobre comercio versus ayuda. Se sostiene que el fomento de la industria de la confección de Bangladesh como un régimen de comercio abierto es una forma mucho más eficaz de asistencia que la ayuda exterior. Herramientas como las cuotas a través del Acuerdo sobre Textiles y Prendas de Vestir (ATV) de la OMC y el programa Todo menos Armas (EBA) y la Asistencia de Desgravación Arancelaria de los Estados Unidos de 2009 en el mercado mundial de la confección han beneficiado a los empresarios de la industria de prendas de vestir confeccionadas de Bangladesh. En 2012, la industria textil representó el 45% de todo el empleo industrial del país, pero sólo contribuyó con el 5% del ingreso nacional total de Bangladesh. [8] Después de varios incendios y derrumbes de edificios, que resultaron en la muerte de miles de trabajadores, la industria textil de Bangladesh y sus compradores han enfrentado críticas. Muchos están preocupados por posibles violaciones de la seguridad de los trabajadores y están trabajando para que el gobierno aumente los estándares de seguridad. El papel de las mujeres es importante en el debate, ya que algunos sostienen que la industria textil ha sido un medio importante de seguridad económica para las mujeres, mientras que otros se centran en el hecho de que las mujeres son trabajadoras textiles desproporcionadamente y, por lo tanto, son víctimas desproporcionadamente de tales accidentes. Se han tomado medidas para garantizar mejores condiciones de trabajo, pero muchos todavía sostienen que se puede hacer más. [9] A pesar de los obstáculos, aprovechando la ola de crecimiento, el sector de fabricación de prendas de vestir de Bangladesh podría alcanzar el umbral del 60 por ciento de valor agregado apoyándose en las fuertes fábricas de fabricación de hilos y tejidos vinculadas hacia atrás directamente a partir de algodón crudo importado, alcanzando un nuevo máximo de exportaciones por valor de 30,61 mil millones de dólares en el año fiscal 2018. [10] La industria de la confección en Bangladesh ha logrado una hazaña notable, emergiendo como el principal actor mundial y superando a China. Este sector no solo ha impulsado la economía del país, sino que también ha generado oportunidades de empleo para cientos de miles de mujeres rurales. A lo largo de los años, las tasas de participación femenina en la fuerza laboral han experimentado un crecimiento significativo, pasando del 26% en 1991 a un alentador 42,68% en 2022. [11] [12]
Bajo el gobierno mogol , Bengala Subah fue un punto intermedio del comercio mundial de muselina y seda durante los siglos XVI al XVIII. [13] Durante la era mogol, el centro más importante de producción de algodón era Bengala , particularmente alrededor de su ciudad capital, Dacca , lo que llevó a que la muselina se llamara "daka" en mercados distantes como Asia Central . [14] Bengala también exportaba textiles de algodón y seda a mercados como Europa, Indonesia y Japón . [15] Bengala producía más del 50% de los textiles y alrededor del 80% de las sedas importadas por los holandeses desde Asia, por ejemplo. [16]
Bengala fue conquistada por la Compañía Británica de las Indias Orientales después de la Batalla de Plassey en 1757 y la Presidencia de Bengala fue fundada en 1765. La colonización británica obligó a abrir el mercado bengalí a los productos británicos, mientras que al mismo tiempo Gran Bretaña implementó políticas proteccionistas como prohibiciones y aranceles elevados que restringieron las importaciones de telas de algodón bengalí a Gran Bretaña. Gran Bretaña importó algodón crudo de Bengala, sin impuestos ni aranceles, para fábricas británicas, que lo utilizaron para fabricar textiles, muchos de los cuales se exportaron de regreso a Bengala. Las políticas económicas británicas llevaron a la desindustrialización en Bengala. [17] [18] [19]
Entre 1947 y 1971, la industria textil, como la mayoría de las industrias de Pakistán Oriental , estuvo en gran parte en manos de paquistaníes occidentales. Durante ese período, en la década de 1960, los empresarios bengalíes locales habían creado sus propias grandes fábricas textiles y de yute . Tras su separación de Pakistán Occidental, el recién formado Bangladesh perdió el acceso tanto al capital como a la experiencia técnica. [20]
Hasta la liberación de Bangladesh en 1971, el sector textil era principalmente parte del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) para reemplazar las importaciones. Después de la liberación, Bangladesh adoptó la industrialización orientada a la exportación (EOI) centrándose en la industria textil y de la confección , en particular el sector de la confección de prendas de vestir (RMG). Inmediatamente después de la fundación de Bangladesh (1971), [21] el té y el yute eran los sectores más orientados a la exportación. Pero con la constante amenaza de inundaciones, la caída de los precios de la fibra de yute y una disminución significativa de la demanda mundial, la contribución del sector del yute a la economía del país se deterioró. [22]
En 1972, el gobierno recién formado del jeque Mujibur Rahman , que también era el jefe de la Liga Awami , promulgó la Orden de Nacionalización de las Empresas Industriales de Bangladesh, tomando el control de las fábricas textiles de propiedad privada y creando una empresa estatal (SOE) llamada Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC). El presidente Rahman promovió la democracia y una forma socialista de capitalismo. La BTMC nunca logró igualar la producción anterior a 1971 y en todos los años posteriores al año fiscal 1975-1976, perdió dinero. Hasta principios de la década de 1980, el Estado poseía casi todas las hilanderías de Bangladesh y el 85 por ciento de los activos de la industria textil (sin incluir las pequeñas empresas). [20] Bajo la Nueva Política Industrial (NPI) de 1982, una gran cantidad de estos activos, incluidas las fábricas de yute y las fábricas textiles, fueron privatizadas y devueltas a sus propietarios originales. [23]
En la devastadora hambruna de 1974, un millón de personas murieron, principalmente de inanición causada en parte por la inundación del río Brahmaputra en 1974 y un pronunciado aumento en el precio del arroz . En parte como respuesta a las repercusiones económicas y políticas de la hambruna, el gobierno de Bangladesh alejó la política pública de su concentración en una economía socialista y comenzó a desnacionalizar, desinvertir y reducir el papel del sector público en la industria textil, al tiempo que alentaba la participación del sector privado . La Nueva Política de Inversiones de 1974 restableció los derechos tanto a los inversores privados como a los extranjeros. [23] El modelo de desarrollo de Bangladesh pasó de un modo capitalista de desarrollo industrial patrocinado por el Estado con empresas principalmente de propiedad estatal (SOE) a un crecimiento industrial liderado por el sector privado. [23]
Después de la guerra de liberación, Bangladesh siguió centrándose en el sector agrícola para alimentar a sus masas rurales y pobres. Incluso en 1978, sólo había nueve unidades de fabricación de prendas de vestir "orientadas a la exportación". Ese mismo año, una empresa bangladesí envió la primera exportación directa de prendas de vestir, 10.000 camisas a una empresa parisina. [24] El gobierno bangladesí empezó a darse cuenta del potencial de la industria para florecer y ofreció estímulos para el desarrollo, como "maquinaria y materias primas de importación libres de impuestos, instalaciones de depósito aduanero e incentivos en efectivo". [25]
Los RMG son el producto textil terminado de las fábricas de ropa y el sector RMG de Bangladesh es uno de los sectores de más rápido crecimiento en la economía de Bangladesh, con una tasa de crecimiento del 55% de 2002 a 2012. [25] Las exportaciones de textiles, ropa y prendas confeccionadas (RMG) representaron el 77% de las exportaciones totales de mercancías de Bangladesh en 2002. [2] Para 2005, la industria (RMG) era la única industria manufacturera y exportadora multimillonaria en Bangladesh, representando el 75 por ciento de las ganancias del país en ese año. [26] El comercio de exportación de Bangladesh ahora está dominado por la industria de prendas confeccionadas (RMG). En 2012, las exportaciones de prendas de vestir de Bangladesh, principalmente a los EE. UU. y Europa, representaron casi el 80% de los ingresos de exportación del país. [27] Para 2014, la industria RMG representó el 81,13 por ciento de la exportación total de Bangladesh. [28] Gran parte del enorme crecimiento del sector y su papel como motor económico del país se atribuye a la disponibilidad de mano de obra "barata". De los cuatro millones de trabajadores empleados por la industria de la confección, el 85% son mujeres analfabetas de pueblos rurales. [25] Los entornos y las condiciones de trabajo de las fábricas que producen prendas confeccionadas han sido objeto de críticas en los últimos años en lo que respecta a la seguridad de los trabajadores y los salarios justos. [29] [30] [31]
La subcontratación es un componente importante de la industria de la confección en Bangladesh. Muchas empresas occidentales contratan a distintas fábricas y sólo exigen que se cumplan determinadas cuotas en determinados momentos. Las empresas prefieren la subcontratación porque el grado de separación presumiblemente las libera de la responsabilidad por infracciones salariales y laborales. [32] [33] También facilita la distribución de la producción entre diversas fuentes. La mayoría de los cuatro millones de trabajadores del sector de la confección son mujeres. También ha habido un notable progreso en la tasa de emprendimiento femenino, en particular en las industrias más pequeñas de tipo boutique. [34]
A partir de 2011, Bangladesh fue el segundo mayor fabricante de prendas de vestir confeccionadas (RMG) después de China, para los próximos cinco años Bangladesh se convertirá en el mayor fabricante de prendas de vestir confeccionadas. [35] Bangladesh fue el sexto mayor exportador de prendas de vestir en el mundo después de China, la UE, Hong Kong, Turquía e India en 2006. [ cita requerida ] En 2006, la participación de Bangladesh en las exportaciones mundiales de prendas de vestir fue del 2,8%. Estados Unidos fue el mayor mercado individual con 3.230 millones de dólares en exportaciones, una participación del 30% en 2007. Hoy, Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado para las prendas tejidas de Bangladesh con 2.420 millones de dólares, una participación del 47% de las exportaciones totales de tejidos de Bangladesh. La Unión Europea sigue siendo el mayor destino regional: Bangladesh exportó 5.360 millones de dólares en prendas de vestir; el 50% de sus exportaciones totales de prendas de vestir. La UE tomó una participación del 61% de los tejidos de punto de Bangladesh con exportaciones de 3.360 millones de dólares.
Según un informe de 2011 de la consultora internacional McKinsey & Company , el 80 por ciento de las empresas de ropa estadounidenses y europeas planeaban trasladar su externalización desde China, donde los salarios habían aumentado, y estaban considerando a Bangladesh como el "próximo punto caliente", convirtiéndolo en la "próxima China" [35] [36] ofreciendo "el precio más bajo posible", conocido como el Precio de China , el sello distintivo de los fabricantes increíblemente baratos y omnipresentes de China, muy "temidos por los competidores". [37]
A partir de 1974, el Acuerdo Multifibras (AMF) en el mercado norteamericano aseguró que el comercio de textiles y prendas de vestir siguiera siendo el más regulado del mundo. [38] [39] Entre otras cosas, el AMF estableció cuotas para las exportaciones de prendas de vestir de los países recientemente industrializados de Asia , pero tuvo excepciones, en particular el estado de Bangladesh. Los empresarios de países con restricciones de cuotas, como Corea del Sur, comenzaron a "saltar de cuota" en busca de países sin cuotas que pudieran convertirse en sitios de fabricación sin cuotas. La industria de prendas de vestir confeccionadas orientada a la exportación surgió en esta época. Daewoo de Corea del Sur fue uno de los primeros en ingresar a Bangladesh, cuando estableció una empresa conjunta el 27 de diciembre de 1977 con Desh Garments Ltd., convirtiéndose en la primera industria de prendas de vestir confeccionadas orientada a la exportación en Bangladesh. [40] Después de sólo un año en el que 130 supervisores y gerentes de Desh recibieron capacitación gratuita de Daewoo en producción y comercialización en la planta de prendas confeccionadas de última generación de Daewoo en Corea, 115 de los 130 dejaron Desh Garments Ltd. y establecieron empresas privadas de exportación de prendas de vestir independientes o comenzaron a trabajar para otras compañías de RMG orientadas a la exportación recientemente formadas con nuevas fábricas de prendas de vestir en Bangladesh por salarios mucho más altos que los que ofrecía Desh Garments Ltd. [39] [41]
Los procesos de reestructuración global, que incluyeron dos factores no comerciales, como las cuotas en virtud del Acuerdo Multifibras (AMF) (1974-2005) en el mercado norteamericano y el acceso preferencial a los mercados europeos, [38] condujeron al "surgimiento de una industria textil orientada a la exportación en Bangladesh a fines de los años 1970". [39] No estaba claro qué significaba la eliminación gradual del AMF para la industria textil de Bangladesh. Sin embargo, superando todas las dudas, la industria continuó teniendo éxito y dominando a nivel global. [29]
La industria de la confección en Bangladesh se convirtió en el principal sector de exportación y una fuente importante de divisas a partir de 1980, y exportó alrededor de 5 mil millones de dólares EE.UU. en 2002. [42] En 1980 se estableció oficialmente una zona de procesamiento de exportaciones en el puerto de Chittagong .
En 1981, 300 empresas textiles, muchas de ellas pequeñas, habían sido desnacionalizadas y, a menudo, devueltas a sus propietarios originales. [20] En 1982, poco después de llegar al poder tras un golpe de Estado incruento, el presidente Hussain Muhammad Ershad introdujo la Nueva Política Industrial (NPI), la medida más importante del proceso de privatización, [23] que desnacionalizó gran parte de la industria textil, creó zonas francas industriales (ZFI) y fomentó la inversión extranjera directa. En virtud de la Nueva Política Industrial (NPI), 33 fábricas de yute y 27 fábricas textiles fueron devueltas a sus propietarios originales. [43]
En 1985, los Estados Unidos y el Canadá impusieron sus propios cupos de importación, sin acuerdo internacional, a los textiles de Bangladesh. Sin embargo, Bangladesh logró satisfacer la demanda de cada cupo cada año y logró negociar con éxito cupos más altos para los años siguientes. [44]
Las exportaciones de prendas confeccionadas aumentaron de 3,5 millones de dólares en 1981 a 10 700 millones de dólares en 2007. Las exportaciones de prendas de vestir crecieron, pero inicialmente la industria de prendas confeccionadas no contó con el respaldo adecuado del crecimiento de la cadena de suministro nacional (por ejemplo, las industrias de hilado, tejido, tejido de punto, procesamiento de telas y accesorios). [ cita requerida ]
Entre 1995 y 2005 estuvo en vigor el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) de la OMC, en virtud del cual los países más industrializados consintieron en exportar menos textiles, mientras que los países menos industrializados disfrutaron de mayores cuotas para la exportación de sus textiles. [2] A lo largo de los 10 años de vigencia del acuerdo, la economía de Bangladesh se benefició de un acceso sin cuotas a los mercados europeos y de cuotas convenientes para los mercados estadounidense y canadiense. [6]
Como lo muestra la tabla anterior, las cuotas de mercado de los textiles de Bangladesh en los EE. UU. y tanto de los textiles como de las prendas de vestir en la Unión Europea han cambiado durante el período de vigencia del ATC. [45]
Hasta el año fiscal 1994, la industria de prendas de vestir confeccionadas de Bangladesh dependía en gran medida de telas importadas: el sector textil primario no producía las telas y el hilo necesarios. [ cita requerida ]
Desde principios de los años 1990, la industria textil se expandió y comenzó a producir y exportar principalmente camisas, camisetas, pantalones, suéteres y chaquetas. En 2006, el 90 por ciento de los ingresos totales de Bangladesh por exportaciones de prendas de vestir provino de sus exportaciones a los Estados Unidos y Europa. [26]
Aunque existía la preocupación, como se señaló en un informe del FMI , de que la eliminación gradual del Acuerdo Multifibras de la OMC, el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV), cerraría la industria textil y del vestido (T&C), [46] el sector textil de Bangladesh en realidad creció enormemente después de 2004 y alcanzó una facturación de exportación de 10.700 millones de dólares en el año fiscal 2007. Se esperaba que Bangladesh fuera el que más sufriera por la finalización del AMF, ya que se esperaba que enfrentara más competencia, en particular de China. Sin embargo, este no fue el caso. Resulta que incluso frente a otros gigantes económicos, la mano de obra de Bangladesh es "más barata que en cualquier otro lugar del mundo". Si bien se documentó que algunas fábricas más pequeñas hicieron recortes salariales y despidos, la mayoría de las reducciones de personal fueron esencialmente especulativas: los pedidos de bienes siguieron llegando incluso después de que expirara el AMF. De hecho, las exportaciones de Bangladesh aumentaron en valor en unos 500 millones de dólares en 2006. [47]
Las exportaciones textiles de Bangladesh a los Estados Unidos aumentaron un 10% en 2009. [48]
Estados Unidos introdujo la Ley de Asistencia para el Alivio Arancelario de las Economías en Desarrollo de 2009 [49], que designó a Bangladesh como uno de los 14 países menos adelantados (PMA), según la definición de las Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que pueden acceder a "acceso libre de impuestos para prendas de vestir ensambladas en esos países y exportadas a Estados Unidos" desde 2009 hasta 2019. La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh (BGMEA), un grupo de presión de la industria, afirmó que solo en 2008 Bangladesh pagó 576 millones de dólares en concepto de impuestos por sus exportaciones de casi 3.000 millones de dólares, principalmente prendas tejidas y de punto. Sin embargo, el presidente Obama suspendió temporalmente esta ley para Bangladesh después del derrumbe del Rana Plaza en 2013. [29]
EspañolLa encuesta de Md. Samsul Alam y Kaoru Natsuda a las empresas textiles de Bangladesh, realizada en 2012, encontró que casi unánimemente atribuían el bajo costo de la mano de obra como el principal contribuyente al crecimiento de la industria en Bangladesh. [50] Algunas empresas de Bangladesh han comprado maquinaria y tecnología para aumentar la eficiencia, como maquinaria computarizada para cortar y extender, máquinas de coser y sistemas de gestión de inventario con códigos de barras. [50] El acceso al mercado y la política comercial también han jugado un papel en el crecimiento de la industria textil de Bangladesh, ya que las exportaciones de prendas de vestir del país se concentran principalmente en los Estados Unidos y la Unión Europea. Alam y Natsuda encontraron que durante el período del Acuerdo Multifibras (AMF), solo 21 de 52 empresas exportaron a un tercer mercado, pero después del AMF, 66 de 69 han exportado a un tercer mercado, lo que indica una diversificación en la industria textil de Bangladesh. [50] Bangladesh se clasificó como el segundo exportador líder en el mundo después de China en 2015 según una estimación de Khurram Shahzad, quien aplicó datos derivados de la Organización Mundial del Comercio al índice de ventajas comparativas reveladas (RCA) de Balassa. [51] Shazad encontró que Bangladesh se encontraba entre Pakistán y la India con respecto a las ventajas comparativas en textiles, pero tenía la RCA más alta para la ropa. [52] Los actores privados mantienen una perspectiva positiva sobre la industria, ya que el sector de la ropa ha experimentado un crecimiento positivo en términos de RCA. [52] A pesar de una calificación alta, las industrias textiles y de la confección de Bangladesh enfrentan varios desafíos que hacen que el acceso a sus productos textiles y de confección sea inestable, como un gobierno débil y agitación política. [53] [54]
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De los millones de niños que ganaban un salario en Bangladesh en 1990, casi todos trabajaban en la industria de la confección. Según la Encuesta de la Fuerza Laboral de la Oficina de Estadísticas de Bangladesh, había alrededor de 5,7 millones de niños de entre 10 y 14 años que realizaban trabajo infantil . Esta cifra puede haber sido tan alta como 15 millones de niños. [55] En 1993, los empleadores de la industria de la confección de Bangladesh despidieron a 50.000 niños (aproximadamente el 75 por ciento de los niños trabajadores de la industria textil) por temor a las represalias económicas por la inminente aprobación de la Ley de Disuasión del Trabajo Infantil (la Ley Harkin en honor al senador Tom Harkin , uno de los senadores estadounidenses que propuso la ley). [55] La ley que prohibía "la importación a los Estados Unidos de productos que son fabricados o extraídos total o parcialmente por niños" habría dado como resultado la pérdida de lucrativos contratos estadounidenses. Su impacto en la economía de Bangladesh habría sido significativo, ya que la industria de prendas de vestir orientada a la exportación representa la mayor parte de las exportaciones del país. [55]
Los resultados de las encuestas variaban en cuanto a la demografía y el tamaño de la industria de la confección de prendas de vestir en el momento de la Ley Harkin. Un estudio estimó que había 600.000 trabajadores en la industria. [55] [56] La estimación de BGMEA fue de aproximadamente 800.000. [57] El Instituto Asiático-Americano de Trabajo Libre (AAFLI) informó que en 1994 las mujeres constituían aproximadamente "el 90 por ciento de todos los trabajadores adultos y aproximadamente el 60 por ciento de todos los trabajadores infantiles". [55] [58]
Según un periodista del New York Times, en agosto de 2012 la industria textil y de la confección, cuyas exportaciones ascienden a 18.000 millones de dólares al año, representaba "el 80 por ciento de las exportaciones manufactureras y más de tres millones de puestos de trabajo". [27] [35] Según la Lista de bienes producidos mediante trabajo infantil o trabajo forzoso de 2014 de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales , la industria textil y de la confección de Bangladesh sigue empleando a niños menores de edad, ya que las medidas gubernamentales eficaces están tardando un tiempo considerable en implementarse. [59]
La estructura de la participación de género en la economía experimentó un cambio importante con el auge de la industria de la confección en Bangladesh. Estimaciones del Banco Mundial sitúan el número de trabajadoras en la industria en la década de 1980 en 50.000; esa cifra aumentó a 2,85 millones en 2008 y ahora probablemente supere la marca de los 3 millones. [25] Tradicionalmente, la participación de las mujeres en la economía formal de Bangladesh era mínima. Sin embargo, la industria de la confección orientada a la exportación, con la mano de obra femenina representando el 90 por ciento de la fuerza laboral, se "construyó en gran medida sobre la oferta de mano de obra femenina barata y flexible en el país". [60] Para 2001, la industria textil empleaba a unos 3 millones de trabajadores, de los cuales el 90 por ciento eran mujeres. [61] En 2004, el sector de la confección seguía siendo el mayor empleador de mujeres en Bangladesh. [62] Para 2013, había aproximadamente 5.000 fábricas de ropa, que empleaban a unos 4 millones de personas, en su mayoría mujeres. [5]
El sector de la confección ha brindado oportunidades de empleo a mujeres de las zonas rurales que antes no tenían la posibilidad de formar parte de la fuerza laboral formal. Esto les ha dado la oportunidad de ser económicamente independientes y tener voz en la familia porque ahora contribuyen económicamente. [63]
Sin embargo, las mujeres trabajadoras enfrentan problemas. La mayoría de las mujeres provienen de familias de bajos ingresos. Los bajos salarios de las trabajadoras y su cumplimiento han permitido que la industria compita con el mercado mundial. Las mujeres reciben un salario mucho menor que los hombres, principalmente debido a su falta de educación. [64] Las mujeres son reacias a sindicalizarse porque los dueños de las fábricas amenazan con despedirlas. [62] Aunque la sindicalización está prohibida dentro de las Zonas Francas de Exportación (ZFE) , el ambiente de trabajo es mejor que el de la mayoría de las fábricas de ropa que operan fuera de las ZFE. Pero la presión de los compradores para que se respeten los códigos laborales ha permitido que las fábricas mantengan condiciones de trabajo satisfactorias. [63] Tres millones de mujeres están empleadas actualmente en el próspero sector de la confección de prendas de vestir de Bangladesh, que se erige como la industria de exportación más grande del país. Si bien hay una creciente presencia de mujeres en las pequeñas y medianas empresas. [65]
Los trabajadores de la confección han protestado por sus bajos salarios. Las primeras protestas estallaron en 2006 y, desde entonces, ha habido protestas periódicas de los trabajadores. [66] Esto ha obligado al gobierno a aumentar los salarios mínimos de los trabajadores.
Muchas fábricas textiles de Bangladesh ponen en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores debido a la fuerte presión que ejercen las empresas que las contratan para que cumplan plazos estrictos. La dirección suele presionar a los trabajadores para asegurarse de que se cumpla un pedido, lo que plantea un problema, ya que los trabajadores prácticamente no tienen medios para presentar una queja. Casi ninguna de las fábricas tiene un departamento de recursos humanos y los funcionarios locales suelen hacer la vista gorda ante las infracciones. [25] Además, la mayoría de estos trabajadores son mujeres pobres. Sin ninguna estructura como un sindicato formalizado, muchas carecen de la capacidad de denunciar las injusticias, ya sea por falta de conocimiento o por miedo a perder la seguridad económica. [67] Las asociaciones históricas de que el trabajo de las mujeres es "barato" y "flexible" conducen a disparidades en las condiciones de trabajo inseguras que sufren las trabajadoras. Una jornada laboral típica para las trabajadoras puede durar entre 10 y 12 horas, con menos de una hora de descanso. [68]
La aplicación deficiente de los mecanismos de seguridad crea condiciones de trabajo peligrosas y derechos insignificantes para los trabajadores, a pesar de que Bangladesh ha sido miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1972 y la OIT ha operado una oficina en Bangladesh desde 1973. [24] En ese tiempo Bangladesh ha ratificado 33 acuerdos de la OIT y ocho "convenios fundamentales", pero todavía hay lagunas evidentes en la protección de la seguridad de los trabajadores. [24] Muchos expertos piden entonces a las organizaciones corporativas que asuman la responsabilidad y presionen al gobierno y a los propietarios de las fábricas para que traten a los trabajadores de manera justa. [30]
Después de más de un siglo de experiencia industrial y desarrollo de regulaciones nacionales y convenciones internacionales, los trabajadores de Bangladesh siguen perdiendo su salud y sus vidas mientras contribuyen al enriquecimiento nacional. La situación se vuelve peor cuando se trata de las trabajadoras. Las trabajadoras están expuestas a diferentes riesgos para la salud ocupacional , como riesgos ambientales, riesgos físicos y riesgos mentales. Los riesgos ambientales incluyen largas horas de trabajo, ausencia de instalaciones para licencias, condiciones de trabajo congestionadas y superpobladas, ausencia de instalaciones sanitarias y medidas de seguridad, ausencia de comodidades para el personal, falta de agua potable segura. Por otro lado, los riesgos físicos incluyen exposición a agentes tóxicos, posturas incómodas y movimientos repetitivos. La exposición al acoso y la violencia sexual, verbal y psicológica en sus lugares de trabajo son algunos de los riesgos comunes para la salud mental. Estos riesgos no solo afectan la salud mental y física de las trabajadoras, sino también la calidad del trabajo y la productividad de la fuerza laboral en todo el país. [9] [69]
Los trastornos musculoesqueléticos se han identificado como una preocupación importante entre los trabajadores textiles. Estas quejas están relacionadas con movimientos altamente repetitivos, posturas forzadas en posiciones sentadas, movimientos repetitivos de manos y brazos, horas de trabajo prolongadas sin descansos adecuados y estaciones de trabajo mal diseñadas. Estos factores de riesgo resultan en resultados adversos para la salud de los trabajadores, como quejas musculoesqueléticas en el cuello, la espalda, las manos, los hombros y las extremidades inferiores. [70] [71]
La mayoría de las trabajadoras en fábricas de prendas de vestir trabajan como operadoras de costura, ayudantes de operadoras de costura, personal de corte y personal de acabado. [72] Las operadoras de máquinas de coser suelen trabajar en posturas sentadas con flexión hacia delante de la cabeza, el cuello y el torso durante largos períodos de tiempo. Esto produce tensión en el cuello y la espalda y, finalmente, dolor. [73] Un estudio de caso realizado por Habib M. entre operadoras de máquinas de coser en Bangladesh, encontró que el alto riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos estaba relacionado con trabajar en una posición sentada doblando el cuello más de 30° durante más de 6 a 7 horas. [74] Además, sentarse en una postura flexionada hacia adelante hace que la columna lumbar se aplane, lo que conduce a una presión discal desequilibrada y una contracción estática de los músculos extensores de la espalda. La columna lumbar aplanada puede causar fatiga de espalda, degeneración de los discos y lesiones de espalda. [75] Pero no solo está relacionado con la postura, el diseño del puesto de trabajo también puede empeorar el problema. Sarder y sus colegas descubrieron que los asientos en las fábricas de prendas de vestir carecían de respaldo, lo que permitiría descansos cortos e intermitentes para que la parte superior del cuerpo descansara y no se inclinara. [76] Además, muchos asientos son duros y de madera, sin el cojín para evitar la compresión en el área de las tuberosidades isquiáticas . Aunque algunas fábricas tienen mesas para máquinas de coser con opciones de ajuste de altura de 70 a 80 cm, los trabajadores rara vez o nunca las ajustan porque lleva entre 10 y 15 minutos ajustarlas.
Además, los trabajadores realizan un trabajo manual excesivo que implica agarrar y pellizcar con el brazo en posturas forzadas, lo que provoca dolor en las muñecas. Los operadores de máquinas de coser realizan movimientos altamente repetitivos de los codos y las muñecas. [77] Los investigadores han descubierto que realizar actividades de costura que implican una flexión de la muñeca de más de 45° de extensión de la muñeca entre 10 y 12 veces por minuto, pone al trabajador en mayor riesgo de desarrollar problemas en las muñecas y los codos. [74]
Estos factores de riesgo tienen un impacto negativo no solo en la salud musculoesquelética, sino también en el costo médico, la eficiencia y el desempeño óptimo en las actividades de la vida diaria. En muchos países, a menudo se descuida la minimización de los factores de riesgo ergonómicos mediante intervenciones ergonómicas para los trabajadores. [76] Las razones pueden ser la escasez de profesionales relevantes y el costo adicional de las implementaciones en las que la mayoría de los propietarios están menos interesados. Por lo tanto, existe una alta tasa de síntomas musculoesqueléticos en diferentes partes del cuerpo entre los operadores de máquinas de coser, lo que indica la necesidad de intervenciones adecuadas. Para reducir la postura incómoda para el cuello, la espalda y los hombros, la mesa de la máquina de coser, la silla y las posiciones de la paleta deben ajustarse teniendo en cuenta la altura del cuerpo del trabajador en posición sentada. Los trabajadores deben recibir educación sobre la importancia de las posturas en su salud para que no descuiden las instrucciones. [69]
Hasta mediados de los años 1990, había poca evidencia disponible que sugiriera que se habían implementado mejoras que involucraran principios ergonómicos en las fábricas de prendas de vestir del sudeste asiático. [78] Si bien se han documentado bien soluciones como la modificación de la superficie de trabajo y la adopción de sillas ajustables, la información anecdótica muestra que no se ha producido ninguna mejora. Las siguientes recomendaciones se pueden implementar como soluciones para reducir la carga de trastornos musculoesqueléticos entre los trabajadores de las industrias de la confección:
Existe una amplia gama de productos químicos utilizados en la producción textil para teñir y estampar, a los que estos trabajadores pueden estar expuestos. Estos productos químicos incluyen, entre otros, agentes blanqueadores y colorantes azoicos. Los colorantes azoicos, como la anilina y la benzadina, representaban más del 50% de los colorantes producidos anualmente en 2006. Esto se debió a su alta estabilidad a la luz y al lavado, así como a su resistencia a la actividad microbiana. [80] Los efectos tóxicos de estos colorantes incluyen hipersensibilidad y efectos irritantes como dermatitis de contacto y asma, así como preocupaciones relacionadas con la exposición a enfermedades malignas como cáncer de vejiga, nasal, de esófago, de estómago, de colon, rectal, nasofaríngeo y de pulmón. [81] Los estudios han postulado que los efectos de hipersensibilidad pueden deberse a alteraciones en la función de los neutrófilos y la sensibilización, lo que contribuye a las enfermedades inflamatorias crónicas de la piel y el tracto respiratorio. Una vez que se ha producido esta sensibilización, una persona se vuelve más susceptible a desarrollar una enfermedad alérgica en el contacto posterior con el agente agresor. [81] La exposición a estos productos químicos suele producirse por contacto directo con la piel o inhalación de partículas de colorante. Si bien en 2006 no había pruebas que sugirieran que la mayoría de los colorantes que se utilizaban en esas industrias fueran nocivos en los niveles a los que estaban expuestos los trabajadores, existía la preocupación de que se produjera una sobreexposición accidental o prolongada. Esta exposición prolongada o excesiva puede sensibilizar el sistema inmunológico del trabajador, lo que puede provocar reacciones de hipersensibilidad como asma y dermatitis atópica en exposiciones posteriores, como se mencionó anteriormente. Además, los estudios han demostrado que existe preocupación por la exposición a los colorantes textiles y el cáncer de vejiga ocupacional debido a los intermediarios de los colorantes de anilina, como la beta-naftilamina y la bencidina, que desde hace tiempo se ha identificado como un carcinógeno urinario humano. [81] Se ha estimado que el período de latencia entre la exposición y el diagnóstico es de hasta 23 años. En 2006, las recomendaciones de detección de efectos a largo plazo para la salud derivados de la exposición a los colorantes incluían pruebas hematológicas para detectar anemia microcítica y leucopenia. [81] Sin embargo, muchas mujeres que trabajan en esta industria no tuvieron acceso a dicha detección y vigilancia debido a la falta de atención médica de calidad. [81]
El pulido con chorro de arena es una técnica que se utiliza en el denim para dar a la prenda un aspecto desgastado. La arena que se utiliza suele estar compuesta por un 95 % de cuarzo y un 15 % de feldespato. [82] La silicosis es una enfermedad pulmonar a menudo mortal causada por la exposición al polvo de sílice respirable. La silicosis suele provocar enfermedades pulmonares más graves, como cáncer de pulmón, bronquitis y tuberculosis. [82] En 2003, unos investigadores turcos realizaron y publicaron un estudio de caso en el Journal of Occupational Health sobre cinco fábricas de pulido con chorro de arena. Encontraron que los trabajadores de las fábricas mal ventiladas estaban expuestos a un polvo de sílice respirable 20 veces superior a los niveles de seguridad recomendados. [82] Este estudio de caso siguió a una muestra de pulidores con chorro de arena de estas fábricas, con una media de edad de 23 años y una duración del empleo de tres años. Cuando concluyó el estudio, más de un tercio de los pulidores con chorro de arena tenían silicosis confirmada en el laboratorio y dos trabajadores habían muerto durante el estudio. [82]
La exposición de los peligros del pulido con chorro de arena ha obligado a las agencias gubernamentales a intervenir e intentar contener y controlar la cantidad de exposición al polvo. Un método para contener el polvo de sílice es la adición de agua. [83] Los niveles promedio de partículas respirables disminuyeron drásticamente después de que se instalaran controles de rociado de agua en un molino triturador de piedra en la India. [83] Esta medida puso de manifiesto la eficacia de reducir la exposición al sílice mediante modificaciones relativamente económicas. [83] Puede que lleve tiempo lograr que estas fábricas cumplan con el Límite de Exposición Permisible para el sílice, pero al menos se están implicando, o sugiriendo, algunas medidas que tienen un impacto positivo en la salud de los trabajadores del pulido con chorro de arena.
Otro producto químico popular involucrado en una técnica alternativa de arenado es el permanganato de potasio o KMnO 4 . Es un agente oxidante inodoro, de color púrpura oscuro, similar a la arena. [84] Se utiliza para aclarar el color de la mezclilla en áreas específicas. En el proceso de arenado, un trabajador rocía el permanganato de potasio en un área específica de la prenda de mezclilla con una manguera o un cepillo. [82] Luego se lava, dejando el área tratada con el químico de un color más claro que el área circundante sin tratar. Cuando el permanganato de potasio se seca, se rocía blanqueador sobre el área previamente tratada para neutralizar el permanganato de potasio y luego se lava una segunda vez. [82] Existen múltiples rutas de exposición para que el permanganato de potasio cause reacciones adversas graves al trabajador, estas son: contacto dérmico, contacto con los ojos, inhalación e ingestión. Cuando el permanganato de potasio entra en contacto con la piel, puede causar irritación, quemaduras profundas, erupciones e incluso muerte de la piel. [85] Si el permanganato de potasio entra en contacto con los ojos, puede producirse una irritación grave y daños oculares permanentes. La inhalación de permanganato de potasio puede irritar las vías respiratorias e incluso provocar enfermedades pulmonares crónicas como asma, silicosis y edema pulmonar . [86] La ingestión de permanganato de potasio provoca náuseas y diarrea intensas y, por último, en algunos casos raros, la exposición crónica al permanganato de potasio puede afectar negativamente al hígado y los riñones e incluso puede reducir la fertilidad. [86]
Un riesgo para la salud en el entorno laboral que a menudo se pasa por alto es la pérdida de audición inducida por ruido (NIHL). Recientemente, la NIHL se ha convertido en uno de los mayores riesgos de enfermedades laborales, y contribuye al 16 % de la sordera mundial. [87] La exposición crónica a altos decibeles puede provocar el desarrollo de NIHL entre los trabajadores de la industria manufacturera al dañar las células ciliadas sensoriales del oído interno. [87] Estos dos puntos ilustran cómo la NIHL es un riesgo importante para la salud laboral. En los últimos 50 años, Asia ha experimentado un crecimiento significativo en la fabricación de productos primarios y productos terminados. [88] El aumento de la fabricación ha provocado una mayor exposición a altos niveles de ruido y ha contribuido al aumento de la NIHL entre los trabajadores. [88] En Bangladesh, las ocupaciones que tienen la mayor exposición a entornos laborales ruidosos son los conductores de automóviles, la policía de tránsito, los comerciantes, los vendedores ambulantes y los trabajadores de la confección. [88] Los trabajadores de la confección en Bangladesh se enfrentan a niveles de ruido de 96-100 decibeles ajustados (dBA), lo que contribuye significativamente a la pérdida de audición inducida por ruido entre las trabajadoras textiles de Bangladesh. [89] Existen opciones disponibles para proteger a los trabajadores de la exposición crónica a altos niveles de ruido en la industria textil. Algunas medidas simples que podrían implementarse en la maquinaria incluirían acciones tales como la reducción del ruido y la creación de barreras acústicas. Para los trabajadores, el uso de equipo de protección personal, así como el establecimiento de exposiciones diarias máximas, puede contribuir en gran medida a mitigar la exposición crónica de los trabajadores al ruido. [89]
En el año 2000, los empresarios del sector textil tenían fama de sobornadores, de eludir los derechos de aduana, de evadir los impuestos corporativos, de realizar inversiones inadecuadas a largo plazo en la industria y de evitar proyectos sociales como la educación, la atención sanitaria y la ayuda en caso de catástrofes naturales que beneficiarían a sus trabajadores y a las comunidades en las que operan. A pesar de estas deficiencias, los autores Quddus y Salim sostienen que el éxito de la industria se debe en gran medida a estos empresarios. [90] Bangladesh compite con éxito en la industria manufacturera manteniendo los "costos laborales más bajos del mundo". El salario mínimo de los trabajadores del sector textil se fijó en unos 37 dólares al mes en 2012, pero desde 2010 la inflación de dos dígitos de Bangladesh, sin un aumento correspondiente del salario mínimo y de los derechos laborales, ha provocado protestas. [27] Tras las disputas laborales de 2013, el salario mínimo se elevó al equivalente de 68 dólares al mes. Muchos trabajadores se beneficiaron de este aumento, pero también se esperaba que atrajera a más jóvenes a las fábricas. [91]
Otros incendios importantes en 1990 y 2012, que resultaron en cientos de muertes accidentales, incluyeron los de That's It Sportswear Limited y el incendio de Tazreen Fashions Ltd. Spectrum Sweater Industries, Phoenix Garments, Smart Export Garments, Garib and Garib, Matrix Sweater, KTS Composite Textile Mills y Sun Knitting. Los principales compradores extranjeros que buscan externalizar exigen normas y estándares relacionados con el cumplimiento en relación con un entorno de trabajo seguro y saludable que incluya equipo de extinción de incendios, protocolos y mecanismos de evacuación e instalación adecuada de máquinas en toda la cadena de suministro. Los expertos en RMG en Bangladesh se quejan de la presión para cumplir y argumentan que los propietarios de fábricas de RMG se ven obstaculizados por la falta de espacio en sus unidades de alquiler. A pesar de esto, las exportaciones de la industria totalizaron $ 19 mil millones en 2011-2012. Esperaban que los ingresos de exportación aumentaran a $ 23 mil millones en 2012-2013. [92]
En un esfuerzo por eliminar los problemas subyacentes y evitar más tragedias mortales en las fábricas de RMG en 2010, la Campaña Ropa Limpia CCC, el Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF), el Consorcio de Derechos de los Trabajadores (WRC) y la Red de Solidaridad de la Maquila (MSN) se pusieron en contacto con muchos de los compradores internacionales de RMG y ofrecieron un conjunto de recomendaciones sobre las medidas que se deberían tomar. [93] En 2012, la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh anunció planes para expulsar a 850 fábricas de su membresía debido al incumplimiento de las normas de seguridad y laborales. Los miembros de la Cámara de Representantes de los EE. UU. también han instado a la oficina del Representante Comercial de los EE. UU . a completar su revisión del cumplimiento de Bangladesh con los requisitos de elegibilidad para el Sistema Generalizado de Preferencias . [94]
Cinco incidentes mortales entre noviembre de 2012 y mayo de 2013 trajeron la seguridad de los trabajadores y las violaciones laborales en Bangladesh a la atención mundial, poniendo presión sobre las grandes marcas de ropa globales como Primark , Loblaw , Joe Fresh , Gap, Walmart , Nike , Tchibo , Calvin Klein y Tommy Hilfiger , y los minoristas para responder utilizando su peso económico para promulgar cambios. [95] [96] Ningún propietario de fábrica había sido procesado por la muerte de trabajadores. [5] Esto cambió con 41 cargos de asesinato presentados en relación con las 1.129 muertes que ocurrieron durante el derrumbe del edificio Savar en 2013. [97]
Scott Nova, del Consorcio de los Derechos de los Trabajadores, un grupo de defensa de los derechos, afirmó que los auditores, algunos de los cuales eran pagados por las fábricas que inspeccionaban, a veces investigaban cuestiones relacionadas con los derechos de los trabajadores, como las horas de trabajo o el trabajo infantil, pero no inspeccionaban adecuadamente la solidez estructural de las fábricas o las violaciones de la seguridad contra incendios. Nova sostuvo que el costo del cumplimiento de las normas de seguridad en las 5.000 fábricas de ropa de Bangladesh es de unos 3.000 millones de dólares (2013). [95] Inmediatamente después del accidente industrial mortal del 24 de abril, Mahbub Ahmed, el principal funcionario del Ministerio de Comercio de Bangladesh , temiendo la pérdida de contratos que representan el 60 por ciento de sus exportaciones de la industria textil, pidió a la UE que no tomara medidas duras y punitivas ni "impusiera condiciones comerciales duras" a Bangladesh para "mejorar las normas de seguridad de los trabajadores" que perjudicarían a la "industria textil económicamente crucial" y conducirían a la pérdida de millones de puestos de trabajo. [5] Dos docenas de propietarios de fábricas también son miembros del Parlamento de Bangladesh. [95]
El 14 de diciembre de 2010, treinta personas murieron y otras 200 resultaron gravemente heridas en un incendio en la fábrica de ropa "That's It Sportswear Ltd", propiedad del Grupo Hameem. Entre los compradores internacionales de los productos de esta fábrica se encontraban " American Eagle , GAP / Old Navy , JC Penney , Kohl's , Squeeze, Sears , VF Asia , Target Store , Charming Shoppes , Wal-Mart en el mercado estadounidense y H&M , Carrefour , Zara , HEMA , M&S Mode , ETAM , Western Store, Migros , Celio y PNC en el mercado europeo". [93] En febrero de 2010, un incendio mortal en la fábrica "Garib and Garib" mató a 22 personas. [93]
El 24 de noviembre de 2012 se produjo un incendio en la fábrica de moda Tazreen en Dacca [98] que mató a 117 personas e hirió a 200. [99] Fue el incendio de fábrica más mortal en la historia de Bangladesh. [100] Según The New York Times , Walmart jugó un papel importante al bloquear las reformas para que los minoristas pagaran más por la ropa con el fin de ayudar a las fábricas de Bangladesh a mejorar los estándares de seguridad. El director de abastecimiento ético de Walmart, Sridevi Kalavakolanu, afirmó que la empresa no aceptaría pagar el costo más alto, ya que tales mejoras en la seguridad eléctrica y contra incendios en las 4.500 fábricas serían una "modificación muy extensa y costosa" y que "no es financieramente viable para las marcas hacer tales inversiones". [101] Además, Walmart era el cliente de cinco de las 14 líneas de producción de la fábrica de ropa Tazreen. [101] En respuesta, Walmart donó más de un millón de dólares a la Academia de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS+) de la Universidad Norte Sur para mejorar la seguridad contra incendios en las fábricas de RMG en Bangladesh a través del Instituto para Comunidades Sostenibles (ISC), una organización sin fines de lucro con sede en los EE. UU. [102] En diciembre de 2013, el propietario de la fábrica, Delwar Hossain, y otros 12 funcionarios de la fábrica fueron acusados de "homicidio culposo" por las muertes en el incendio de la fábrica. Probablemente fue la primera vez que se acusaba a un propietario de una fábrica de prendas de vestir en Bangladesh. [103]
El 24 de abril de 2013, más de 1045 trabajadores de fábricas textiles que fabricaban ropa para marcas occidentales murieron cuando se derrumbó una fábrica de prendas de vestir. El derrumbe del edificio Savar de 2013 se produjo en el complejo Rana Plaza, en Savar, un rincón industrial a 32 kilómetros (20 millas) al noroeste de Dacca, la capital de Bangladesh. Fue el "accidente industrial más mortal del mundo" desde el desastre de Bhopal en la India en 1984. [104] Aunque unas 2.500 personas fueron rescatadas de los escombros, incluidas muchas que resultaron heridas, el número total de desaparecidos seguía siendo desconocido semanas después. [104] El propietario del edificio, Sohel Rana , construyó dos pisos adicionales más allá de su permiso aprobado para un edificio de seis pisos. [105] Rana, asociado con la Liga Awami gobernante, utilizó "materiales de construcción de mala calidad, incluyendo varillas, ladrillos y cemento de calidad inferior, y no obtuvo las autorizaciones necesarias" [104] y construyó el edificio sobre un "estanque lleno de arena". [106] Un ingeniero planteó preocupaciones de seguridad después de notar grietas en el complejo Rana Plaza el día antes de su colapso. A pesar de esto, las fábricas permanecieron abiertas para completar los pedidos atrasados. A pesar de saber que había grietas en todo el edificio, se ordenó a los trabajadores que regresaran al trabajo al día siguiente. [107] Cuando se reiniciaron los generadores después de un apagón, el edificio se derrumbó. [5] [106] Se autorizó la reapertura de seis fábricas de ropa también en Rana Plaza el 9 de mayo de 2013 después de que los inspectores supuestamente emitieran certificados de seguridad. Nueve personas fueron arrestadas, incluidos cuatro propietarios de fábricas, el propietario del complejo y el ingeniero que advirtió sobre la grieta en el edificio. [5] Varias importantes empresas transnacionales tenían sus productos vinculados a las fábricas dentro del edificio Rana Plaza, incluidos los gigantes minoristas "Wal-Mart, Mango, el minorista holandés C & A, Benetton Fashions, Cato Fashions y la popular cadena británica Primark". [105] Si bien el incidente generó preocupación internacional sobre la integridad estructural y la seguridad de muchos factores textiles de Bangladesh, la industria en realidad experimentó un aumento significativo. Durante el período transcurrido desde el colapso hasta marzo de 2014, las exportaciones aumentaron más del 16%, lo que resultó en 23.900 millones de dólares estadounidenses. [103]
En junio de 2015, tras dos años de investigación, se presentaron cargos de homicidio contra 42 personas por el derrumbe de una fábrica en el Rana Plaza en 2013, en el que murieron más de 1.136 personas en abril de 2013. Sohel Rana , el propietario del edificio, Refat Ullah, alcalde en el momento del incidente, junto con los propietarios de cinco fábricas de ropa situadas en el Rana Plaza, y "docenas de funcionarios del consejo local e ingenieros" fueron acusados de homicidio culposo, "que conlleva una pena máxima de cadena perpetua según la legislación de Bangladesh". [97] [108] [109]
La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh (BGMEA, por sus siglas en inglés) es un organismo comercial reconocido que representa a los fabricantes y exportadores de prendas de vestir orientados a la exportación del país. El objetivo fundamental de la BGMEA es establecer un entorno empresarial saludable para una relación estrecha y mutuamente beneficiosa entre fabricantes, exportadores e importadores, asegurando así un crecimiento constante de los ingresos en divisas del país. [110] Después del derrumbe de Savar, la BGMEA reunió un comité de 11 miembros para investigar las causas de la tragedia. En su informe final, la BGMEA culpó a los funcionarios de inspección que otorgaron permisos a los propietarios de las fábricas para instalar maquinaria pesada en las dos plantas que no estaban autorizadas a existir en primer lugar y a los funcionarios locales por descuidar la supervisión adecuada de los planes de construcción. El informe también indicó que el propietario del edificio, Sohel Rana, podría haber sido capaz de corromper a los funcionarios municipales ofreciéndoles sobornos. [105]
El 9 de mayo de 2013, ocho personas murieron cuando se produjo un incendio en una fábrica textil situada en un edificio de once plantas del distrito industrial de Mirpur, propiedad del Grupo Tung Hai, un importante exportador de prendas de vestir. El presidente del poderoso grupo de presión de la industria textil, la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh (BGMEA), dijo a Reuters que " entre los muertos se encontraban el director ejecutivo bangladesí de la empresa y un alto oficial de policía ". [104]
En junio de 2014 [actualizar], se estaban coordinando esfuerzos para mejorar la seguridad en el marco de un "Acuerdo sobre seguridad contra incendios y en los edificios" sin precedentes... Alrededor de 180 empresas, en su mayoría de Europa, sindicatos internacionales y locales, empleadores bangladesíes, exportadores y el gobierno forman parte de este acuerdo". [111] Además, una " Alianza para la seguridad de los trabajadores de Bangladesh , una asociación de 26 empresas estadounidenses, incluidas CAP y Wal-Mart", busca abordar estas cuestiones desde un punto de vista empresarial, sin la participación de los sindicatos. [111] Juntos, los dos grupos "son responsables de inspeccionar alrededor de 2.100 fábricas durante un período de cinco años". [112] En julio de 2014 [actualizar], se habían logrado avances en la inspección de unas 600 fábricas. Un portavoz afirmó que "se han presentado diez fábricas al Panel de revisión establecido por el gobierno y la mayoría se han cerrado total o parcialmente". [112]
En junio de 2013, el presidente Barack Obama anunció que los privilegios comerciales de Estados Unidos para Bangladesh, el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), se suspendían tras el mortal derrumbe del Rana Plaza el 24 de abril de 2013, considerado el peor accidente de la industria textil mundial. [113] En 2007, la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) había presentado una petición en virtud de los beneficios del SGP a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) "alegando una serie de problemas de derechos de los trabajadores en las zonas de procesamiento de exportaciones, el sector de prendas de vestir confeccionadas (RMG) y el sector de procesamiento de mariscos". [114] [115] Esta investigación se aceleró a medida que las preocupaciones sobre los derechos laborales y la seguridad en las fábricas de RMG aumentaron en 2012 con más accidentes mortales y el asesinato sin resolver en 2012 del destacado sindicalista Aminul Islam. [113] [116] [117] [118] [119]
Además, la presión internacional de organizaciones de derechos humanos, organizaciones laborales, ONG y consumidores de naciones occidentales empujó a los minoristas corporativos a desempeñar un papel más importante en la protección de la seguridad de los trabajadores. El Acuerdo sobre Seguridad contra Incendios y de los Edificios en Bangladesh , un documento jurídicamente vinculante, obliga a los minoristas a cooperar con las inspecciones de seguridad y brindar asistencia financiera a los propietarios de edificios para garantizar que se cumplan los estándares de dichas inspecciones. [105] Bangladesh modificó la Ley Laboral de Bangladesh de 2006 para exigir a los empleadores que reservaran el 5% de las ganancias para un "fondo de bienestar de los empleados" y para permitir que los trabajadores se sindicalizaran sin la autorización de la gerencia. [105]
En octubre de 2013, el Gobierno de Bangladesh y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzaron el Programa de “Mejora de las condiciones de trabajo en el sector de la confección” (RMGP), una iniciativa de tres años y medio y 24,21 millones de dólares de los EE.UU. [120] El Reino Unido y los Países Bajos aportaron conjuntamente 15 millones de dólares de los EE.UU. [120] “Rana Plaza y Tazreen se convirtieron en los símbolos de lo que está mal en el sector de la confección”. La Sra. Sarah Cook, directora del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido en Bangladesh, dijo que el RMGP era una “parte clave del enfoque del Reino Unido para ayudar a garantizar condiciones de trabajo seguras y una mayor productividad” en el sector de la confección y que la “sostenibilidad de la industria de la confección tiene un papel fundamental que desempeñar en el continuo desarrollo social y económico de Bangladesh”. [120] [121]
La Alianza para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh inició oficialmente sus operaciones en Dhaka el 9 de diciembre de 2013. Se trata de un acuerdo independiente y jurídicamente vinculante de cinco años de duración entre 26 empresas norteamericanas que todavía se encuentra en proceso de aplicación. Hasta el momento, se han presentado al menos 25 casos ante la alianza para su revisión y se han cerrado oficialmente cuatro fábricas. [29]
Una de las principales preocupaciones después de la crisis es la integridad estructural de las fábricas de confección y textiles. El Gobierno de Bangladesh ha realizado cambios en este sentido. En colaboración con la OIT, el Gobierno ha elevado el nivel de "departamento" del Inspector Jefe de Fábricas y la oficina asociada de establecimientos, ha contratado más inspectores de mano de obra, bomberos y construcción, ha puesto en marcha programas de formación adicionales para los inspectores y ha creado una base de datos de todas las fábricas para facilitar las inspecciones. Muchas fábricas han sido inspeccionadas desde que se realizaron estos cambios, pero todavía hay unas 1.000 fábricas que no han sido inspeccionadas, ya sea porque no están registradas en ninguna organización o porque han indicado una dirección incorrecta, lo que les quita tiempo a los inspectores. [29] Señalando el lento desarrollo de la regulación de esta industria, en particular después de un desastre humano tan importante, el Dr. Mia Rahim opina que Bangladesh debería centrarse más en los desafíos y oportunidades de la regulación local de esta industria. Sugiere que la industria de fabricación y suministro de confección y textiles no sólo debería depender de las prescripciones de los compradores globales, sino que también debería adoptar un enfoque de "nueva gobernanza" en el marco de regulación local de esta industria. [96]
En marzo de 2021, 10 años después de su informe "El panorama de las prendas confeccionadas en Bangladesh: el desafío del crecimiento" [35], McKinsey & Company reflexionó sobre el desarrollo del país con el artículo "¿Qué viene a continuación para la industria textil de Bangladesh, después de una década de crecimiento?". [122] La consultora afirma que el sector textil de Bangladesh necesitará innovar, modernizarse y diversificarse, invirtiendo en flexibilidad, bienestar de los trabajadores, infraestructura y sostenibilidad .
Bangladesh, al igual que muchos otros centros textiles en todo el mundo, necesita hacer un cambio fundamental hacia un modelo de abastecimiento impulsado por la demanda y más sostenible. [123] Existe una creciente demanda de los consumidores de productos respetuosos con el medio ambiente, y las preocupaciones sobre el cambio climático están arrojando luz sobre los procesos de fabricación del país. [124]
En 2021, Bangladesh ocupó el puesto 97 entre 115 países en el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial. [125] Al igual que otros países asiáticos emergentes y en desarrollo, Bangladesh tiene un ritmo de transición rápido en comparación con otras regiones, pero aún necesita mejorar y requerirá fuertes inversiones en infraestructura y energía renovable.
La participación del sector en nuevas iniciativas de la industria en relación con el cambio climático y la circularidad ha hecho avanzar la agenda de la sostenibilidad , por ejemplo a través de la Circular Fashion Partnership. [126] La Circular Fashion Partnership es un proyecto intersectorial para apoyar el desarrollo de la industria del reciclaje textil en Bangladesh mediante la captura y la reorientación de los residuos de posproducción de la moda hacia la producción de nuevos productos de moda. La iniciativa está liderada por Global Fashion Agenda, con la participación de marcas y minoristas como Primark o C&A , y productores globales y locales como Recover Textile Systems o Cyclo.
Además, más de 1.500 empresas bangladesíes están certificadas por el Estándar Textil Orgánico Global, el segundo número más alto en cualquier país del mundo. [122]
Mohammad Yunus y Tatsufumi Yamagata, investigadores en desarrollo internacional, afirman que "la industria de la confección fue el principal motor de la globalización de Bangladesh". A lo largo de la década de 1980 y hasta la actualidad, el aumento de las exportaciones totales coincidió con el aumento de las exportaciones de prendas de vestir, lo que indica que este sector es responsable de una parte importante del crecimiento económico de Bangladesh. La Unión Europea y los Estados Unidos son los mayores importadores de prendas de vestir de Bangladesh, y representan el 88,6% de los destinos de las exportaciones. [128]
Muchos han elogiado a la industria textil como una de las principales contribuyentes a la reducción de la pobreza en Bangladesh. Quienes defienden esta opinión sostienen que los salarios iniciales eran suficientes para mantener a los trabajadores por encima de la línea de pobreza local, aunque se les pagara mucho menos que a otros trabajadores de las fábricas textiles y de prendas de vestir en comparación. [129]
La inmensa mayoría de los trabajadores, aproximadamente dos tercios, de las industrias textil y de la confección de Bangladesh son mujeres. De hecho, el nacimiento de la industria creó esencialmente la puerta de entrada a la fuerza laboral industrial para "toda una generación de mujeres jóvenes y solteras, principalmente de áreas rurales". [24] Aproximadamente el 29,3% de las mujeres de este sector son analfabetas y muchos sugieren que esta es una mejor alternativa a otras opciones que puedan tener. [130] Sin embargo, el uso de estas mujeres se considera una justificación para los bajos salarios (el mínimo nacional era de 37 dólares al mes antes del derrumbe del Rana Plaza). [105]
Una limitación a los efectos de reducción de la pobreza que ofrece la industria textil son los evidentes riesgos laborales asociados al trabajo en una fábrica. El bienestar de los trabajadores de la confección se ve comprometido por "las largas horas de trabajo, las instalaciones sanitarias y médicas insuficientes, el polvo y el calor, así como el abuso y la discriminación". [130]
En 2017, la industria estaba adoptando estándares ecológicos . En ese momento, según el proyecto del Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos (USGBC) en Bangladesh, había 20 fábricas de RMG con certificación Oro, 13 Platino y 5 (cinco) Plata, mientras que alrededor de 78 fábricas estaban en proceso de certificación. [7]
Existen universidades públicas y privadas que ofrecen cursos de ingeniería textil, como la especialización en fabricación de hilados, fabricación de telas, procesamiento en húmedo, fabricación de prendas de vestir y diseño de moda. Las instituciones son las siguientes:
Ley de Asistencia para el Alivio Arancelario de las Economías en Desarrollo de 2009
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