La isla del Oso ( en noruego : Bjørnøya , pronunciado [ˈbjø̀ːɳœʏɑ] ) es la isla más meridional del archipiélago noruego de Svalbard . La isla está situada en los límites de los mares de Noruega y de Barents , aproximadamente a medio camino entre Spitsbergen y el Cabo Norte . La isla del Oso fue descubierta por los exploradores holandeses Willem Barentsz y Jacob van Heemskerck el 10 de junio de 1596. Recibió su nombre de un oso polar que fue visto nadando cerca. La isla fue considerada terra nullius hasta que el Tratado de Spitsbergen de 1920 la colocó bajo soberanía noruega.
A pesar de su ubicación remota y su naturaleza estéril, la isla ha sido escenario de actividades comerciales en siglos pasados, como la minería de carbón, la pesca y la caza de ballenas. Sin embargo, ningún asentamiento ha perdurado más que unos pocos años, y Bear Island está ahora deshabitada, salvo por el personal que trabaja en la estación meteorológica de la isla, Bjørnøya Radio . Junto con las aguas adyacentes, fue declarada reserva natural en 2002.
Los navegantes de la época vikinga pudieron haber conocido la Isla del Oso, pero la historia documentada comienza en 1596, cuando Willem Barentsz avistó la isla en su tercera expedición. La bautizó como "Vogel Eylandt", "Isla de los Pájaros" en español. [2] Steven Bennet realizó más exploraciones en 1603 y 1604 y observó la entonces rica población de morsas. A partir de principios del siglo XVII, la isla se utilizó principalmente como base para la caza de morsas y otras especies de focas . Además, se recolectaron huevos de aves marinas de las grandes colonias de aves hasta 1971. [3]
La Compañía Moscovia reclamó la isla Bear para la Corona inglesa en 1609, pero abandonó el lugar cuando la caza de morsas disminuyó. En el siglo XVIII existía un asentamiento ruso y sus restos se utilizaron más tarde como base para reclamaciones territoriales por parte de la Rusia imperial en 1899 y de nuevo por parte de la Unión Soviética en 1947. [4]
La isla Bear nunca ha estado poblada en gran escala. En Kvalrossbukta ( bahía de las morsas ), en el sureste, se pueden ver los restos de una estación ballenera de principios del siglo XX. Entre 1916 y 1925 se extrajo carbón en un pequeño asentamiento llamado Tunheim en la costa noreste, pero luego se abandonó la explotación por no ser rentable. Debido al clima frío, los restos del asentamiento, incluido un embarcadero medio destruido y una locomotora de vapor, están relativamente bien conservados. [5]
El valor estratégico de la isla Bear fue reconocido a finales del siglo XIX, cuando la Rusia imperial y la Alemania imperial demostraron sus intereses en el mar de Barents. El periodista y aventurero alemán Theodor Lerner visitó la isla en 1898 y 1899 y reclamó derechos de propiedad. En 1899, la asociación pesquera alemana Deutscher Seefischerei-Verein (DSV) inició investigaciones sobre la caza de ballenas y la pesca en el mar de Barents. La DSV estaba en contacto secreto con el mando naval alemán y consideró la posibilidad de una ocupación de la isla Bear. En reacción a estos avances, la Armada rusa envió el crucero protegido Svetlana para investigar, y los rusos izaron su bandera sobre la isla Bear el 21 de julio de 1899. Aunque Lerner protestó por la acción, no hubo violencia y el asunto se resolvió diplomáticamente sin reclamaciones definitivas de soberanía sobre la isla Bear por parte de ninguna nación. [2]
Toda la isla fue propiedad privada de la empresa minera de carbón de Bjørnøen AS desde 1918 hasta 1932, cuando el estado noruego se hizo cargo de las acciones. Bjørnøen AS existe ahora como una empresa estatal y se gestiona conjuntamente con Kings Bay AS , la empresa que dirige las operaciones de Ny-Ålesund en Spitsbergen . [6] Una estación de radio noruega ( Bjørnøya Radio , indicativo : LJB [7] ) se estableció en Herwighamna , en la costa norte, en 1919. Más tarde se amplió para incluir una estación meteorológica.
En 1932 y 1933, la isla fue escenario de la primera expedición polar polaca, relacionada con el segundo Año Polar Internacional . Tres investigadores - Czesław Centkiewicz (que más tarde relató la expedición en su libro Wyspa Mgieł i Wichrów ), Władysław Łysakowski y Stanisław Siedlecki - permanecieron allí durante todo el invierno realizando observaciones meteorológicas y geofísicas. [8]
Dado que las rutas de navegación desde el océano Atlántico hasta los puertos del mar Blanco ártico pasan por el mar de Barents, las aguas cercanas a la isla Bear tuvieron cierta importancia estratégica durante la Segunda Guerra Mundial , así como durante la Guerra Fría . Aunque Svalbard no estaba ocupada por Alemania, la Kriegsmarine construyó varias estaciones meteorológicas allí como parte de la Operación Haudegen . Una estación de radio automatizada se desplegó en Bjørnøya en 1941. Las fuerzas alemanas atacaron varios convoyes árticos con suministros militares con destino a la Unión Soviética en las aguas que rodean la isla Bear. Infligieron grandes pérdidas al convoy PQ 17 de junio/julio de 1942, pero fueron ineficaces en la batalla del mar de Barents en la víspera de Año Nuevo de 1942. Las aguas al sureste de la isla Bear fueron escenario de más batallas navales en 1943. En noviembre de 1944, la Unión Soviética propuso anular el Tratado de Spitsbergen con la intención de obtener la soberanía sobre la isla Bear. Las negociaciones con Trygve Lie , del gobierno noruego en el exilio, no condujeron a un acuerdo al final de la Segunda Guerra Mundial, y las propuestas soviéticas nunca se llevaron a cabo. [2] Sin embargo, la Unión Soviética (y más tarde, Rusia) mantuvo cierta presencia en Spitsbergen.
Cuando los alemanes se rindieron a las fuerzas aliadas, la estación meteorológica que operaba en la isla todavía estaba ocupada por un equipo de 11 soldados, comandados por el teniente Wilhelm Dege, que transmitían información meteorológica a Alemania. Se les había informado de la rendición alemana por radio el 7 de mayo de 1945 y, el 22 de mayo, con el arresto del almirante Dönitz , tuvieron que valerse por sí mismos. Después de casi quedarse sin suministros, se rindieron a un grupo de cazadores de focas noruegos el 4 de septiembre, lo que los convirtió en los últimos soldados alemanes en rendirse durante la guerra. [9]
En 2002 se creó una reserva natural que cubre toda la isla, excepto 1,2 kilómetros cuadrados (0,46 millas cuadradas) alrededor de la estación meteorológica. La reserva también incluye las aguas adyacentes en un radio de cuatro millas náuticas (siete kilómetros) desde la costa. [10] En 2008, se tomó la decisión de ampliar la reserva a un radio de 12 millas náuticas (22 kilómetros) desde la costa, cubriendo 177 kilómetros cuadrados (68 millas cuadradas) en tierra y 2.805 kilómetros cuadrados (818 millas cuadradas) de área marítima. [11] Hoy, los únicos habitantes de la isla son los nueve [12] miembros del personal de la estación meteorológica noruega y la estación de radio en Herwighamna. Esta estación realiza observaciones meteorológicas y proporciona servicios logísticos y de telecomunicaciones, incluida una escucha de radio en los canales HF 2182/2168 y los canales VHF 16/12. Las previsiones meteorológicas se transmiten desde la estación dos veces al día, anunciadas en HF 2182/ VHF 16 a las 10:05 am/pm UTC. Una radiobaliza no direccional a 74°30'7.0"N 019°5'10.2"E, identificación BJO transmite en 316 kHz ( identificador Morse - . . . . - - - - - -). [13] La estación también tiene plataformas de aterrizaje para uso de helicópteros de la Guardia Costera Noruega , el Escuadrón Noruego 330 y el Gobernador de Svalbard . El Instituto Polar Noruego realiza expediciones anuales a la Isla del Oso, principalmente relacionadas con la investigación ornitológica . Varios otros proyectos de investigación, principalmente relacionados con la geografía y la climatología, se llevan a cabo con menos regularidad. Hay muy pocas oportunidades de viajes individuales a Bjørnøya.
Los operadores de radioaficionados ocasionalmente realizan expediciones DX en la isla durante los meses de verano.
El primer caso registrado de la pandemia de COVID-19 en Svalbard se produjo en la isla Bear el 6 de octubre de 2021. Se había confirmado que un pescador ruso había contraído la enfermedad y fue trasladado en helicóptero a Longyearbyen para recibir tratamiento en su hospital, donde se recuperó por completo. Hasta 2023, se han confirmado 0 muertes por COVID-19 en Svalbard. [14]
La isla Bear se encuentra a unos 235 kilómetros (127 millas náuticas) al sur de Spitsbergen continental y a 397 kilómetros (214 millas náuticas) al norte-noroeste de Ingøy en Noruega continental. Se encuentra en los límites de los mares de Noruega y Barents en el banco de Spitsbergen, que se extiende hacia el sur desde Spitsbergen y Edgeøya , formando parte de la plataforma continental .
El contorno de la isla es un triángulo aproximado que apunta hacia el sur con una extensión máxima de norte a sur de 20 kilómetros (12 millas) y una extensión máxima de este a oeste de 15,5 kilómetros ( 9 millas).+3 ⁄ 4 mi). Su superficie es de 178 kilómetros cuadrados (69 millas cuadradas). La parte sur de Bjørnøya es montañosa, siendo el pico más alto Miseryfjellet en la costa sureste a unos 536 metros (1.759 pies) sobre el nivel del mar.
Otras montañas notables son Antarcticfjellet en el sureste y Fuglefjellet , Hambergfjellet y Alfredfjellet en el suroeste. La parte norte de la isla forma una llanura rocosa y baja que cubre aproximadamente dos tercios de la superficie.
Aparte de unas pocas playas de arena, la costa es en su mayor parte escarpada, con altos acantilados y notables signos de erosión, como cavernas y pilares de roca aislados . Existen varios puntos de anclaje y desembarque, así como un pequeño puerto en Herwighamna , en la costa norte.
Los organismos gubernamentales noruegos han llevado a cabo estudios hidrográficos de las aguas de Svalbard a lo largo del siglo XX. La responsabilidad recayó en el Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser en 1928, su sucesor, el Instituto Polar Noruego, desde 1948, y el Servicio Hidrográfico Noruego desde 1984. [15] La topografía y la cartografía son responsabilidad del Instituto Polar.
La profundidad del agua cerca de la isla y al norte y al este no supera los 100 metros (328 pies), pero se vuelve mucho mayor al sur, y especialmente a unos 55 kilómetros (30 millas náuticas) al oeste, donde la plataforma continental se inclina hacia las aguas profundas del mar de Noruega y el mar de Groenlandia .
Las tierras bajas están repletas de lagos de agua dulce poco profundos que cubren unos 19 kilómetros cuadrados (7,3 millas cuadradas) en total. Varios arroyos desembocan en el océano, a menudo a través de cascadas a lo largo de las partes más empinadas de la costa. Se sabe que hay glaciares en Bear Island.
La isla Bear, situada bastante al sur de las islas principales del archipiélago de Svalbard, tiene el clima más templado de Svalbard. Una rama de la corriente del Atlántico Norte lleva agua cálida al oeste de Svalbard, pasando por la isla Bear en su camino. Esto influye en el clima, haciéndolo mucho más cálido que otras regiones polares en latitudes similares. El clima de la isla Bear es marítimo y polar ( Köppen ET ), con temperaturas relativamente altas durante el invierno y una gran cantidad de precipitaciones. La gran cantidad de precipitaciones invernales es muy inusual en una región polar alta, como resultado de que las depresiones atlánticas a veces llegan tan al noreste debido al mar abierto al suroeste de la isla Bear. La temperatura máxima récord de 23,6 °C (74,5 °F) se registró en junio de 1953. La temperatura mínima récord de −31,6 °C (−24,9 °F) es de marzo de 1927. La temperatura media anual fue de −0,4 °C (31,3 °F) en el período 1991-2020, lo que amenazó con derretir el permafrost en la isla; en comparación, la temperatura media anual fue de −2,4 °C (27,7 °F) en el período 1961-1990.
Si bien los inviernos son muy largos, la moderación marítima y el retraso en la formación de hielo de agua salada hacen que la Isla del Oso tenga inviernos mucho menos fríos que muchos climas de latitudes medias en las masas continentales más grandes. En verano, la influencia marítima provoca un desfase estacional . Esto significa que agosto es ligeramente más templado que julio, lo que es extremadamente poco común en latitudes altas. El desfase estacional es extremo en el invierno, siendo marzo el mes más frío y abril más frío que diciembre.
El clima puede ser bastante estable durante los meses de verano, aunque es común que haya niebla durante el 20% de todos los días de julio. La niebla se forma cuando el aire cálido del océano Atlántico , procedente del sur, pasa sobre aguas frías. La precipitación mensual media es más baja en mayo y más alta en septiembre y octubre.
Como la isla Bear se encuentra en un límite entre el agua fría de origen polar y el agua más cálida del Atlántico, las temperaturas del agua en un radio de unas pocas decenas de millas náuticas de la isla son bastante variables, llegando a veces a los 10 °C (50 °F) en verano. Durante el invierno se forma hielo fijo en la costa, pero es poco frecuente en el mar abierto alrededor de la isla Bear. El mar de Barents lleva hielo a Bjørnøya cada invierno, pero no es habitual que haya una cantidad significativa de hielo antes de febrero.
La noche polar dura desde aproximadamente el 8 de noviembre hasta el 3 de febrero, y el período de sol de medianoche desde aproximadamente el 2 de mayo hasta el 11 de agosto. Con solo 595 horas de sol brillante por año, Bear Island tiene el promedio anual de sol más bajo de Europa. [16]
Clima normal anterior para Bear Island con horas de sol
La isla Bear fue el lugar de un estudio ecológico pionero realizado por Victor Summerhayes y Charles Elton a principios de la década de 1920, que produjo uno de los primeros diagramas de la red alimentaria . Hay un pequeño crecimiento de plantas, que consiste principalmente en musgo y algo de hierba escorbuto , pero no hay árboles.
Los únicos mamíferos terrestres autóctonos son unos pocos zorros árticos . A pesar de su nombre, la Isla del Oso no es una residencia permanente de los osos polares , aunque muchos llegan con la expansión del hielo marino en el invierno. Ocasionalmente, un oso se queda cuando el hielo se retira en primavera y permanece durante los meses de verano. [19] Además, la subpoblación de osos polares Ursus maritimus que se encuentra aquí es un conjunto genéticamente distinto de osos polares asociados con la región del mar de Barents . [20]
En las aguas cercanas a Bjørnøya viven focas anilladas y focas barbudas , presas del oso polar, pero las morsas, que antes eran comunes , hoy en día se han convertido en huéspedes. Los lagos de agua dulce de la isla Bear albergan una población de trucha ártica . [21]
La única ave terrestre que se encuentra en cantidades significativas en la isla es el escribano nival , que llega a principios de la primavera para reproducirse. Sin embargo, la isla es rica en aves marinas que anidan en los acantilados del sur. Otras especies visitan la isla durante su migración estacional entre las islas del norte de Svalbard y el continente europeo. El único residente permanente parece ser el fulmar boreal .
La isla Bear ha sido identificada como Área Importante para las Aves (IBA) por BirdLife International . Sustenta poblaciones reproductoras de fulmares boreales (50.000–60.000 parejas), zarapitos morados , falaropos rojos (10 parejas), gaviotas hiperbóreas (2000 parejas), gaviotas tridáctilas (100.000 parejas), alcas atlánticas (10.000–100.000 parejas), araos comunes (50.000 parejas), araos de pico grueso (190.000 individuos) y araos negros (1000 parejas).
También sustenta poblaciones migratorias de gansos rosados (30.000 individuos), gansos cariblancos y patos de cola larga . [22]
Aunque actualmente no hay actividades industriales en Bjørnøya ni en sus inmediaciones, la contaminación por sustancias tóxicas y radiactivas sigue siendo una amenaza para la naturaleza prácticamente intacta de la isla. La exploración en el mar de Barents y el reciente desarrollo del yacimiento de gas de Snøhvit frente a la costa norte de Noruega muestran que las zonas marinas polares y subpolares ecológicamente sensibles del mar de Noruega y de Barents han pasado a ser el foco de atención de la industria del petróleo y el gas. [23] La organización ambiental Bellona ha criticado [24] al gobierno noruego por autorizar estas actividades sin estudios suficientes de su impacto ecológico. Se han encontrado toxinas orgánicas, específicamente PCB , en altas concentraciones en muestras biológicas de Bear Island, especialmente en la trucha ártica del lago de agua dulce Ellasjøen . [25] El submarino nuclear soviético Komsomolets se hundió el 7 de abril de 1989, a unas 135 millas náuticas (250 km) al suroeste de Bear Island. [26] La fuga de material radiactivo del reactor y de las ojivas nucleares plantea actualmente un problema [ cita requerida ] , y sigue siendo posible que se produzca una grave contaminación de las aguas circundantes. [27] [ verificación fallida ]
El surf ha sido documentado en la película Bjørnøya – følg drømmen. [28]
“El último oso”, un cuento de Hannah Gold, trata sobre la Isla del Oso y Svalbard. La historia trata de una niña llamada April que debe ir con su padre al Ártico para investigar durante un período de seis meses. Durante esos seis meses, April ayuda en secreto a un oso herido a escapar de la isla hacia Svalbard.
Bear Island es una novela de suspense del autor escocés Alistair MacLean , publicada originalmente en 1971. El libro es una novela de misterio ambientada en la isla, vinculada a su historia de la Segunda Guerra Mundial. En 1979 se adaptó a una película con el mismo nombre, protagonizada por Donald Sutherland, Vanessa Redgrave y Richard Widmark.
{{cite web}}: CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
El Gobernador de Svalbard publica publicaciones de interés administrativo y general [1]. El Instituto Polar Noruego [2] ofrece mapas, informes de investigación y trabajos académicos sobre temas relacionados con Svalbard .
Libros
información general
Huso horario
Mapas y fotografías:
Geografía, hidrografía, meteorología:
Historia:
Eventos recientes: