Precipitada por un permiso inesperado del Tíbet , la expedición británica de reconocimiento al Monte Everest en 1935 se planeó con poca antelación como paso previo a un intento de alcanzar la cima del Monte Everest en 1936 . Después de discusiones excepcionalmente rencorosas que involucraron al Comité del Monte Everest en Londres, Eric Shipton fue nombrado líder luego de su exitosa expedición de trekking a la región de Nanda Devi en India en 1934.
Comparado con lo que había sucedido antes y después, era un asunto pequeño y de bajo costo. El acceso se realizó desde el lado norte de la montaña y se planeó escalar después del monzón . El monzón llegó inusualmente tarde ese año y, acosado por el clima y las difíciles condiciones de la nieve, poco se logró con respecto a la cumbre. Sin embargo, se escaló por primera vez un gran número de picos menores y se identificó una ruta hacia el sur por el CWM occidental como posible vía de acceso si alguna vez se lograba persuadir a Nepal para que cambiara su política de no admitir escaladores.
Con el tiempo, la expedición tendría una influencia considerable en los esfuerzos británicos de posguerra en el Everest desde Nepal, con el propio Shipton liderando el reconocimiento del sur en 1951 .
Los británicos habían estado enviando expediciones al Monte Everest desde el reconocimiento de 1921, pero ninguna había logrado alcanzar la cima. Estos habían sido planificados y financiados por el Comité del Monte Everest , un comité conjunto de la Real Sociedad Geográfica y el Club Alpino . Con la expedición de 1933 , un nuevo equipo de escaladores había llegado tan alto como nunca antes y se sentía que lo habían hecho bien. Incluso si el líder, Hugh Ruttledge , no hubiera tenido un éxito notorio, no se habían expresado críticas a su liderazgo. El sector montañero no pensó que la decisión de no utilizar oxígeno suplementario hubiera contribuido a que la expedición no alcanzara la cumbre. De todos modos, el Comité del Monte Everest solicitó permiso al Tíbet para un nuevo intento en la montaña y volvió a nombrar a Ruttledge como líder. Esto no agradó a algunas personas, particularmente a los escaladores más jóvenes, que consideraban que la exigencia era una escalada técnica de la montaña, dirigida desde el frente, y no una exploración geográfica planificada y dirigida por hombres sin experiencia reciente en alpinismo. El apacible Ruttledge (que tenía 50 años y cojeaba) se llevó la peor parte de las críticas y en marzo de 1934 su oferta de dimitir de la dirección fue aceptada por el comité, que expresó su pesar y dijo que, en cualquier caso, era Es poco probable que haya una expedición en un futuro próximo. [1]
Cuando, de forma completamente inesperada a principios de 1935, el gobierno tibetano dio permiso para las expediciones al Everest en 1935 y 1936, el comité decidió enviar una expedición de reconocimiento después del monzón de 1935 . Había muy poco tiempo y dinero disponible para embarcarse en algo más elaborado ese año. Por pura cortesía, ofrecieron el liderazgo a Ruttledge, quien los tomó por sorpresa al aceptar. Esto produjo una tormenta de protestas y surgió una facción que apoyaba el liderazgo de Colin Crawford (que había estado tanto en la expedición de 1922 como en la de 1933). Desconcertado, Ruttledge volvió a dimitir. Incapaz de continuar con Ruttledge pero no dispuesto a nombrar a Crawford, a quien muchos en el comité veían como la causa del problema, en marzo de 1935 se ofrecía el liderazgo a al menos otras siete personas, todas las cuales declinaron. El comité se vio obligado a celebrar una reunión difícil para entrevistar a Ruttledge y Crawford para el puesto y la votación posterior fue un empate, resuelta cuando el presidente votó por Ruttledge. Un mayor rencor llevó a que Crawford fuera destituido del comité, a que Strutt dimitiera en protesta y a varias dimisiones del Alpine Club por su negativa a apoyar la protesta de Crawford. [2]
Eric Shipton había estado en el Himalaya cuando participó en la expedición al Everest de 1933, después de lo cual él y Lawrence Wager viajaron de regreso a Sikkim por separado del resto del grupo utilizando una ruta completamente inexplorada. Esto le llevó a preferir el montañismo mediante el trekking, siendo el objetivo principal la exploración, más que el tipo de expedición a gran escala como la que acababa de emprender. [3] Al año siguiente, él y Bill Tilman dirigieron una expedición de caminata ligera [nota 1] a la región de Nanda Devi y al hacerlo se convirtieron en las primeras personas en ingresar al Santuario Nanda Devi , lo que hicieron ascendiendo el Rishi Ganga. garganta. [5] [6] Shipton y Tilman comenzaron a planificar un viaje de regreso para 1935, esta vez con la esperanza de alcanzar la cumbre de Nanda Devi por su cresta sur. En febrero de 1935, antes de que comenzara ese viaje, Shipton habló sobre Nanda Devi en una reunión de la Royal Geographical Society y recibió una recepción "entusiasmada" por parte de una gran audiencia que se sintió atraída tanto por su carisma como por sus logros en el montañismo. Un aspecto resultaría de gran interés para el Comité del Everest: toda la expedición había costado 287 libras esterlinas. [7] [nota 2]
Tras la inesperada oferta del Tíbet, el Comité del Monte Everest decidió intentar alcanzar la cumbre en 1936, pero precedido de un reconocimiento en el año en curso. Tom Longstaff había elogiado mucho la caminata Nanda Devi, por lo que este enfoque se utilizaría en 1935 en el Everest. El reconocimiento podría montarse rápidamente y pagarse con los fondos existentes de 1.400 libras esterlinas, de modo que todos los nuevos fondos recaudados pudieran asignarse a la candidatura de 1936 para la cumbre. A Shipton se le ofreció el liderazgo del puesto de 1935 con la aprobación de Ruttledge. No podría llegar a la región antes de julio, que se esperaba que fuera después del inicio del monzón, pero esto permitiría al equipo averiguar si la nieve del monzón se había consolidado lo suficiente. [9] [nota 3]
Además de probar las condiciones durante y después del monzón, la expedición debía probar a los escaladores potenciales para 1936 y continuar los trabajos de exploración del reconocimiento de 1921 . [11] Explícitamente no iba a haber ningún intento de cumbre y no se iba a utilizar oxígeno suplementario. [12] Tilman inicialmente lamentó tener que abandonar el intento de cumbre de Nanda Devi, pero Shipton lo persuadió por la naturaleza exploratoria ligera de lo que se estaba planeando. Charles Warren y Edmund Wigram, ambos médicos de Cambridge, Edwin Kempson, un matemático de Cambridge, y Dan Bryant , [nota 4] un escalador de hielo de Nueva Zelanda aceptaron participar. Shipton consideró que este complemento era bastante amplio, pero descubrió que tenía un topógrafo, Michael Spender agregó al equipo. Spender se había vuelto extremadamente impopular en expediciones anteriores debido a su vanidad y había rumores de que su inclusión se debía a que hacía travesuras. De todos modos, Shipton y Spender se hicieron amigos cercanos. [11]
Shipton deploró el estilo de vida extravagante practicado por las expediciones británicas anteriores. Consultó a un nutricionista del Instituto Lister para determinar una dieta eficiente que produzca 4.000 calorías al día junto con alimentos de origen local. El menú incluía lentejas, legumbres secas y leche en polvo, además de aceite de hígado de bacalao , ácido ascórbico y pastillas de sulfato ferroso . [13] Esto contrastaba con el caviar, el foie gras, los huevos de codorniz y la langosta de 1933 e incluso Shipton admitió más tarde: "En 1935 fui demasiado lejos en el otro sentido: era una mala política obligar a personas que no estaban acostumbradas a comer alimentos crudos hacer una ruptura tan completa con su dieta normal". [13] [14]
Los miembros del equipo llegaron a la India y se reunieron en Darjeeling el 21 de mayo de 1935. Con la ayuda de Karma Paul, que había estado en todas las expediciones al Everest desde 1922, contrataron a catorce sherpas, pero Shipton decidió que tal vez necesitaba un par más y un equipo de diecinueve años. -viejo fue seleccionado. No tenía ninguna experiencia en montañismo, pero según Shipton [nota 5] fue elegido en gran parte por su atractiva sonrisa: Tenzing Norgay . El grupo se dirigió hacia el norte a través de Sikkim hacia el Tíbet y luego viajó hacia el oeste hacia el Everest en una ruta a través de Sar , más al sur y más cerca de Nepal que las expediciones anteriores. [15] [16] Cuando llegaron a Nyonno Ri ( 28°12′18″N 87°36′30″E / 28.2050°N 87.6082°E / 28.2050; 87.6082 ) y Ama Drime ( 28°05′ 05″N 87°36′24″E / 28.0847°N 87.6067°E / 28.0847; 87.6067 ) montañas que se dividieron en tres grupos para la exploración. [15] Todo esto había sido contrario a las estipulaciones de sus pasaportes emitidos por el Tíbet y se les ordenó regresar al norte a través de Gyankar Nangpar y tomar la carretera tradicional. [15] [17] Anteriormente, desde Nyonno Ri habían tenido una hermosa vista del Everest en condiciones climáticas inusualmente buenas y desde entonces se ha especulado que, si hubieran corrido hacia la cumbre, podrían haberlo logrado. Sin embargo, Shipton no hizo tal oferta y, de hecho, estaba prohibido por su pasaporte y por el mandato de la expedición. Llegaron al monasterio de Rongbuk el 4 de julio. [15]
Dejando a Spender para inspeccionar la región de la cara norte, el grupo ascendió el glaciar East Rongbuk para llegar al pie del collado norte el 8 de julio, a tiempo a pesar del mal estado de salud general. [18] [19] Bryant había estado particularmente enfermo (había perdido 14 libras (6,4 kg) en tres días), por lo que descendió a Rongbuk. [20] Mientras trasladaban el campo III un poco más arriba, descubrieron los restos de Maurice Wilson , el excéntrico escalador solitario británico que había muerto en 1934. [18] Luego instalaron el campamento junto a un vertedero de alimentos que habían abandonado en 1933. Ahora se agregaron al menú ciruelas Carlsbad de Fortnum and Mason y chocolate, para alivio de la mayor parte del grupo. [18] [21] La antigua ruta hasta el collado este año no era transitable por lo que tomaron una línea a la derecha que luego requería una larga travesía. [18] Llegaron al collado de 23.030 pies (7.020 m) en un segundo intento el 12 de julio, pero desde allí hacia arriba hubo fuertes nevadas monzónicas continuas y las condiciones bajo los pies resultaron imposibles. [18] [22]
El 16 de julio comenzaron a descender del collado. [18] Al llegar a la travesía descubrieron que había habido una inmensa avalancha que había arrastrado nieve vieja y nueva a una profundidad de aproximadamente 6 pies (2 m), lo que demostraba que su En realidad, el ascenso había sido muy peligroso. [18] [23] Llegaron a un lugar seguro en el campo III, pero decidieron que cualquier nuevo intento contra el Col era demasiado peligroso. Mientras esto sucedía, Spender había estado inspeccionando y Wigram y Tilman habían escalado el Lhakpa La y sus dos picos flanqueantes. Lhakpa La es el collado que atravesó la expedición de 1921 después de ascender el valle de Kharta . [18]
Luego, el grupo se dividió para participar en lo que Shipton describió como "una verdadera orgía de montañismo". [24] [25] Dos equipos escalaron por separado el Khartaphu de 23,640 pies (7,210 m) . Luego, Kempson y Warren escalaron el Kharta Changri de 23,070 pies (7,030 m) y otros dos picos cercanos mientras Spender inspeccionaba esa región y también mientras Shipton, Wigram y Tilman escalaban 23,190 pies (7,070 m) Kellas Rock Peak y tres montañas más. Todos los picos, incluidos los mencionados de pasada, tienen más de 21.000 pies (6.400 m). [24]
Kempson tuvo que regresar a casa pero el resto del grupo se dividió en tres parejas de montañeros. Spender y Warren continuaron la encuesta. Shipton y Bryant viajaron al glaciar West Rongbuk para realizar los primeros ascensos a Lingtren y sus valores atípicos y a Lingtrennup . [nota 6] Mirando hacia el Cwm occidental en Nepal, Shipton pensó que esto podría proporcionar una ruta que valga la pena explorar para un intento hacia el sur en la cima del Everest. Tilman y Wigram subieron por el glaciar principal de Rongbuk hasta Lho La, desde donde decidieron que West Ridge no proporcionaba ningún camino hacia la cumbre y que desde el propio Lho La no había forma de descender hasta Western Cwm. Todos se reunieron en Rongbuk el 14 de agosto, desde donde intentaron el Changtse de 24.730 pies (7.540 m) , pero tuvieron que rendirse a 23.000 pies (7.000 m) debido a la nieve. [24] El intento de Changtse se había retrasado deliberadamente para probar las condiciones de nieve a gran altitud en diferentes etapas del monzón. [26]
Al regresar a Rongbuk, cruzaron el país hasta el valle de Kharta con la esperanza de explorar Nyonno Ri nuevamente, pero las autoridades lo prohibieron. En la frontera entre el Tíbet y Sikkim, escalaron la cordillera de Dodang Nyima antes de regresar a Darjeeling. [27]
En 1921, George Mallory y Guy Bullock habían llegado a un collado sin nombre entre Pumori y Lingtren y Mallory informó haber mirado hacia abajo en el Cwm occidental : "Sin embargo, hemos visto este glaciar occidental y no lamentamos no tener que subirlo. Es terriblemente empinado y quebrado." [28] Shipton y Bryant llegaron al mismo punto el 9 de agosto de 1935 pero, a pesar de esperar varias horas, la niebla impidió cualquier vista del Cwm. Llegaron nuevamente al collado el 11 de agosto y en esta ocasión la niebla se disipó después de muchas horas y pudieron obtener la primera fotografía de la cascada de hielo de Khumbu que conduce al Cwm occidental. [29] [nota 7] Bryant escribió: "Un espolón occidental de Nuptse se curvaba hacia el norte, comprimiendo así el glaciar de la cuenca superior en un labio estrecho sobre el cual se vertió en una gigantesca caída de hielo, una caída salvaje de hielo retorcido, hasta el glaciar Khumbu, a 2.000 pies más abajo. El cwm en sí debe ser un lugar asombroso, completamente rodeado, excepto por esa entrada estrecha, por una pared de montaña de nada menos que 25.000 pies de altura. Shipton informó cómo los sherpas se emocionaron mucho al reconocer puntos de referencia en su tierra natal, el Solu Khumbu . Dijo sobre la ruta hasta la cascada de hielo y cwm "no parecía imposible, y me gustaría mucho tener la oportunidad algún día de explorarla". [30]
La expedición había logrado escalar 26 picos de más de 20.000 pies (6.100 m), tantos como habían logrado todas las expediciones de montañismo anteriores juntas. [31] De ellos, 24 fueron primeros ascensos. [32] En 1994, Warren recordó: "Esta seguramente debe haber sido una de las más agradables de todas las expediciones al Monte Everest. Era pequeña y logró los objetivos establecidos a bajo costo". [33] Juzgada de esta manera, y por los resultados obtenidos, la expedición fue un éxito, pero nunca captó la imaginación de la prensa o del público: fue la única expedición británica anterior a la Segunda Guerra Mundial que no publicó un libro. después. [32]
Las experiencias de la expedición llevaron a sacar algunas conclusiones cuestionables. [31] Las condiciones del monzón habían sido malas y no había sido posible escalar más de 23.000 pies (7.000 m). Además, no se sabía que en 1935 el monzón había llegado excepcionalmente tarde (comenzando el 26 de junio); en ese momento no se entendía en absoluto el momento del monzón. [34] [nota 8] La expedición prevista antes del monzón de 1936 naufragó por el monzón particularmente temprano que comenzó ese año el 25 de mayo. Todo esto llevó a que no se hicieran intentos posteriores al Everest en el Everest hasta la expedición suiza en el otoño de 1952 (ver también la expedición británica a la cara suroeste del Monte Everest en 1975 ) y sólo gradualmente se descubrió que el período posterior al monzón no es necesariamente desfavorable. El enfoque ligero, en sí mismo, no había sido un éxito claro. Las expediciones al Everest, y especialmente las dirigidas por los británicos, volvieron al tipo militar a gran escala y esto continuaría hasta la década de 1970. [36] Tilman y Bryant no habían logrado superar los 23.000 pies (7.000 m), por lo que fueron descartados para 1936. En ese momento no se entendía que la aclimatación de un escalador puede variar mucho de un año a otro. [36] Tilman iba a demostrar este punto porque en 1936 él y Noel Odell iban a hacer el primer ascenso del Nanda Devi de 25.645 pies (7.817 m), la montaña más alta escalada hasta el Annapurna en 1950. [36] [37]
La expedición iba a tener una influencia poco probable en la expedición británica al Monte Everest de 1953 , la primera vez que se alcanzó la cumbre. Tenzing Norgay había estado impresionante en 1935; en los años siguientes pasó a ser sherpa muchas veces en el Everest, incluso en las expediciones suizas al Monte Everest de 1952 . De hecho, estuvo en todas las expediciones británicas posteriores, incluidas las de 1936 y 1938, que culminaron con su ascenso a la cima del Everest en 1953. En la ocasión de 1935, el neozelandés Dan Bryant no había sido bueno en altitud, pero se había vuelto muy popular y particularmente bueno. -respetado por el resto del partido. Cuando Shipton estaba reuniendo su equipo para el reconocimiento del Everest en 1951, recibió una solicitud de un neozelandés desconocido en un momento en que los escaladores británicos eran fuertemente favorecidos. Con buenos recuerdos de Bryant, Shipton decidió personalmente nombrar al neozelandés y luego escribió: "Mi capricho momentáneo fue obtener resultados de gran alcance". Tras su éxito en 1951, Ed Hillary fue invitado a regresar al Everest en 1953. [38] [39]