Sportswear es un término de moda estadounidense utilizado originalmente para describir prendas separadas, pero que desde la década de 1930 se ha aplicado a modas de día y de noche de diversos grados de formalidad que demuestran un enfoque relajado específico en su diseño, sin dejar de ser apropiadas para una amplia gama de ocasiones sociales. El término no es necesariamente sinónimo de ropa deportiva , ropa diseñada específicamente para participantes en actividades deportivas. Aunque la ropa deportiva estaba disponible en las casas de alta costura europeas y las prendas "deportivas" se usaban cada vez más como ropa de uso diario o informal, los primeros diseñadores de ropa deportiva estadounidenses se asociaron con fabricantes de prêt-à-porter. Si bien la mayoría de las modas en Estados Unidos a principios del siglo XX fueron copiadas directamente de París o fuertemente influenciadas por él, la ropa deportiva estadounidense se convirtió en una excepción local a esta regla y podría describirse como el American Look . La ropa deportiva fue diseñada para ser fácil de cuidar, con cierres accesibles que permitían a una mujer moderna emancipada vestirse sola sin la ayuda de una criada .
La ropa deportiva ha sido considerada la principal contribución de Estados Unidos a la historia del diseño de moda , [1] desarrollada para satisfacer las necesidades del estilo de vida cada vez más acelerado de las mujeres estadounidenses. [2] Comenzó como un término de la industria de la moda que describía prendas informales e intercambiables (es decir, blusas, camisas, faldas y pantalones cortos), [2] y en la década de 1920 se convirtió en una palabra popular para la ropa relajada e informal que se usaba típicamente para deportes de espectadores . [1] Desde la década de 1930, el término se ha utilizado para describir modas tanto de día como de noche de diversos grados de formalidad que demuestran este enfoque relajado sin dejar de ser una vestimenta apropiada para muchas ocasiones comerciales o sociales. [3]
El comisario Richard Martin organizó una exposición sobre ropa deportiva en 1985 en el Fashion Institute of Technology , en la que describió la ropa deportiva como "una invención estadounidense, una industria estadounidense y una expresión estadounidense de estilo". [4] Para Martin, la ropa deportiva estadounidense era una expresión de varios aspectos predominantemente de clase media de la cultura estadounidense, incluidos los ideales de salud, el concepto de democracia , las ideas de comodidad y función, y el diseño innovador que podría referirse a conceptos históricos o atributos de ocio. [4] El establecimiento de una semana laboral de cinco días y una jornada laboral de ocho horas en Estados Unidos a mediados del siglo XX condujo a la necesidad de ropa que permitiera el disfrute más completo posible de ese mayor tiempo libre , y fue diseñada en consecuencia. [4] Una exposición posterior de ropa deportiva de los años 30 a 70, también comisariada por Martin, en el Museo Metropolitano de Arte en 1998, fue presentada por Philippe de Montebello como una muestra de prendas pioneras, cuya modestia, simplicidad comparativa y facilidad de uso trataban a la moda como un "arte pragmático". [5] De Montebello explicó cuidadosamente cómo importantes diseñadores estadounidenses como Norman Norell , Pauline Trigère , Charles James y Mainbocher , no eran considerados diseñadores de ropa deportiva, ya que no estaban dedicados a los principios de diseño de versatilidad, accesibilidad y asequibilidad como lo estaban Claire McCardell o Emily Wilkens . [5]
El "American Look", que es un término alternativo para la ropa deportiva estadounidense, fue acuñado en 1932 por la ejecutiva de Lord & Taylor, Dorothy Shaver . [6]
La ropa deportiva originalmente describía la ropa deportiva: ropa hecha específicamente para el deporte. Parte de la evolución de la ropa deportiva fue provocada por los desarrollos del siglo XIX en la ropa deportiva femenina, como los primeros trajes de baño o ciclismo, que exigían faldas más cortas, pantalones bombachos y otras prendas específicas para permitir la movilidad, mientras que los deportes como el tenis o el croquet se podían jugar con una vestimenta convencional apenas modificada. [4] Uno de los primeros modistos en especializarse en ropa deportiva específica fue el británico John Redfern , quien en la década de 1870 comenzó a diseñar prendas a medida para mujeres cada vez más activas que montaban a caballo , jugaban al tenis , navegaban en yate y practicaban tiro con arco . La ropa de Redfern, aunque estaba destinada a actividades deportivas específicas, fue adoptada como ropa de uso diario por sus clientes, lo que probablemente lo convirtió en el primer diseñador de ropa deportiva. [7] También a fines del siglo XIX, las prendas asociadas con la ropa deportiva y/o modificadas de la ropa masculina, como la blusa camisera, comenzaron a formar parte del guardarropa de la mujer trabajadora. [8] Antes de 1920, tanto hombres como mujeres podían demostrar que estaban en su tiempo libre simplemente quitándose una chaqueta, ya sea literalmente en el caso de la ropa de hombre, o metafóricamente cuando una mujer vestía una blusa camisera que se parecía a una camisa de hombre usada sin chaqueta. [4]
Martin ha observado que en Estados Unidos, antes de que aumentaran las libertades de los trabajadores a partir de mediados del siglo XIX, el ocio había sido un lujo disponible sólo para las clases ociosas durante la Revolución Industrial ( c. 1760 - c. 1860 ), y antes de eso, la América puritana había condenado el ocio para todos. Cita la pintura de Georges Seurat de 1884 Una tarde de domingo en la isla de La Grande Jatte como una representación inmóvil, "estática y estratificada" del ocio en "antítesis directa" del equivalente estadounidense relajado e informal. [4] TJ Clarke señala cómo La Grande Jatte ilustra a personas de toda la sociedad parisina aprovechando su tiempo libre yendo a la orilla del río para lucir ropa nueva, pero que el acto de quitarse la chaqueta o aflojarse las prendas como significante de estar realmente en el ocio casi nunca se hacía. [9]
Aunque los diseñadores parisinos de la década de 1920 ofrecían diseños de alta costura que podían considerarse ropa deportiva, por lo general no era ese su enfoque de diseño. [10] Una notable excepción fue la tenista Jane Régny (seudónimo de Madame Balouzet Tillard de Tigny), que abrió una casa de alta costura especializada en ropa para deporte y viajes. [8] [11] [12] Otra famosa tenista, Suzanne Lenglen , fue directora del departamento de ropa deportiva en Jean Patou . [12] En contraste con la flexibilidad de la ropa deportiva estadounidense, estas costosas prendas de alta costura se prescribían típicamente para circunstancias muy específicas. [10] [12] Muchos modistos comenzaron a diseñar ropa que, aunque adecuada para el deporte, podía usarse en una gama más amplia de contextos. [12] Coco Chanel , que promovió su propio estilo de vida activo y económicamente independiente a través de trajes de jersey relajados y vestidos sencillos, se hizo famosa por la ropa "de tipo deportivo". [8] [13] En 1926, Harper's Bazaar informó sobre las prendas deportivas de Chanel, señalando la ausencia de prendas equivalentes en las presentaciones de moda de Nueva York. [8] Sin embargo, Martin ha señalado que, si bien Chanel fue innegablemente importante e influyente, su trabajo siempre se basó en la construcción de alta costura en lugar de la naturaleza fácil de usar de la ropa deportiva estadounidense. [4]
A medida que la ropa deportiva más genérica y versátil se hizo más prominente en las colecciones de París, la prensa promovió cada vez más el uso de tales prendas en un contexto cotidiano. [12] A mediados de la década de 1920, los anunciantes estadounidenses también comenzaron a impulsar activamente la idea de que la ropa deportiva era tan apropiada para la ropa de día normal como para las actividades activas, presentándola como el epítome de la modernidad y el ideal estadounidense. [8] Un anuncio publicado por Abercrombie & Fitch en Vogue en 1929 sugería que, si bien los hombres podrían admirar a una chica con un glamoroso vestido de noche, se sentirían menos intimidados por su apariencia accesible y amigable con ropa deportiva de buena calidad. [8] [14] La ropa deportiva también se presentó como una versión accesible de la ropa de resort , un término para la ropa de viaje lujosa y la ropa de vacaciones que usaban aquellos que podían permitirse un estilo de vida relajado con múltiples vacaciones, como cruceros, yates y esquí . [8] La ropa deportiva estadounidense, asequible y bien diseñada, se presentó como una forma de permitir que un cliente menos adinerado se sintiera parte de ese mismo estilo de vida. [8] Sin embargo, al principio, las empresas de indumentaria estadounidenses copiaron principalmente los estilos franceses. [15] [16]
A pesar de la aceptación de la ropa deportiva de moda como una forma de vestir informal en la moda francesa en la década de 1920, la industria textil estadounidense pasó a convertirse en los productores más destacados de este tipo de ropa. [12] La diferencia clave entre la ropa deportiva francesa y la estadounidense era que la ropa deportiva francesa era generalmente una pequeña parte de la producción de un diseñador de alta gama, mientras que los diseñadores de ropa deportiva estadounidenses se centraban en prendas asequibles, versátiles y de fácil cuidado que pudieran producirse en masa y fueran relevantes para el estilo de vida del cliente, lo que permitía a la mujer moderna, cada vez más emancipada , vestirse sola sin la ayuda de una criada . [10] Aunque la influencia de Europa, en particular la alta moda parisina y la sastrería inglesa, siempre fue significativa, la Gran Depresión que comenzó en 1929 actuó como un detonante para alentar a la moda estadounidense a centrarse en el estilo y el diseño locales, en particular la ropa deportiva. [8] Con 13 millones de estadounidenses desempleados por la Depresión, era necesario crear puestos de trabajo y reducir la competencia de los bienes importados para mejorar la economía estadounidense. [6] Al mismo tiempo, el crecimiento del atletismo femenino y el aumento del empleo femenino impulsaron la necesidad de ropa más sencilla y menos costosa. [6] [17]
Los precursores de la verdadera ropa deportiva surgieron en Nueva York antes de la Segunda Guerra Mundial. [2] Clare Potter y Claire McCardell estuvieron entre los primeros diseñadores estadounidenses en la década de 1930 en ganar reconocimiento a través de sus diseños de ropa innovadores, que Martin describió como una demostración de "ingenio para resolver problemas y aplicaciones de estilo de vida realistas". [10] Las prendas fueron diseñadas para ser fáciles de usar y cómodas, utilizando telas prácticas como mezclilla , algodón y jersey . [18] McCardell en particular ha sido descrita como la diseñadora de ropa deportiva más grande de Estados Unidos. [18] Su ropa sencilla y práctica se adaptaba al relajado código de vestimenta estadounidense, ni formal ni informal, que se estableció durante las décadas de 1930 y 1940. [2] McCardell proclamó una vez: "Pertenezco a un país de producción en masa donde cualquiera de nosotros, todos nosotros, merecemos el derecho a la buena moda". [19] Martin atribuye a los diseñadores de ropa deportiva de las décadas de 1930 y 1940 el haber liberado a la moda estadounidense de la necesidad de copiar la alta costura de París. Mientras que la moda parisina se imponía tradicionalmente al cliente sin tener en cuenta sus deseos, la ropa deportiva estadounidense era democrática, estaba ampliamente disponible y fomentaba la autoexpresión. [10] Los primeros diseñadores de ropa deportiva demostraron que la creación de moda prêt-à-porter original podía ser un arte de diseño legítimo que respondiera con estilo a los requisitos utilitarios. [10]
Muchos de los primeros diseñadores de ropa deportiva fueron mujeres, entre ellos McCardell, Potter, Elizabeth Hawes , Emily Wilkens , Tina Leser y Vera Maxwell . Un argumento común era que las diseñadoras proyectaban sus valores personales en este nuevo estilo. [10] Uno de los pocos diseñadores masculinos en este momento fue Tom Brigance , quien a fines de la década de 1930 se clasificaba regularmente junto a Potter como un nombre líder en ropa deportiva de precio medio. [20] Al igual que Potter, Brigance sabía cómo diseñar ropa inteligente y de moda para la producción en masa, lo que hacía que su ropa fuera atractiva tanto para los fabricantes como para los clientes. [20] Otros dos diseñadores masculinos notables de ropa deportiva en este momento fueron Sydney Wragge y John Weitz . [10]
En los años 1930 y 1940, era raro que la ropa se justificara por su practicidad. Tradicionalmente se pensaba que la moda parisina ejemplificaba la belleza y, por lo tanto, la ropa deportiva requería criterios diferentes para su evaluación. [10] Por lo tanto, la vida personal del diseñador estaba vinculada a sus diseños de ropa deportiva. Otro punto de venta era la popularidad de la ropa deportiva entre los consumidores, con representantes de grandes almacenes como Dorothy Shaver de Lord & Taylor que usaban cifras de ventas para respaldar sus afirmaciones. [10] Maxwell y Potter fueron dos de los tres primeros diseñadores de ropa deportiva, junto con Helen Cookman, en aparecer y mencionarse en los escaparates y anuncios de Shaver para Lord & Taylor. [21] Entre 1932 y 1939, el programa "American Look" de Shaver en Lord & Taylor promocionó a más de sesenta diseñadores estadounidenses, incluidos McCardell, Potter y Merry Hull . [17] [22] Shaver publicitó a sus diseñadores estadounidenses como si fueran modistos franceses, [6] y promocionó sus menores costos como una característica positiva, en lugar de un signo de inferioridad. [23] Uno de los experimentos minoristas de Shaver fue una sección de "College Shop" en la tienda, abierta a principios de la década de 1930 y dirigida por su asistente Helen Maddock, con la intención de ofrecer ropa informal pero favorecedora a las jóvenes estudiantes universitarias. Sin embargo, el stock terminó vendiéndose rápidamente tanto a las mujeres adultas como a las estudiantes. [21]
Entre los diseños clave producidos por esta nueva generación de diseñadores estadounidenses se encontraban los guardarropas cápsula , como el grupo de cinco piezas de jersey de lana de McCardell de 1934, que comprendía dos tops, faldas largas y cortas y un par de culottes; y el "guardarropa de fin de semana" de Maxwell, compuesto por cinco prendas de tweed y franela. Ambos fueron diseñados para adaptarse a ocasiones formales e informales dependiendo de cómo se ensamblaran y se complementaran con accesorios. [21] McCardell también se hizo conocido por diseños como los vestidos Monastic y Popover , que eran lo suficientemente versátiles como para funcionar en múltiples contextos, desde trajes de baño hasta vestidos de fiesta. [21] [24] Otras firmas de McCardell incluían zapatillas de ballet (fabricadas por Ben Sommers de Capezio ) como calzado de diario y bolsillos funcionales en faldas y pantalones. [21] [25] Las prendas elegantes hechas de tejidos informales, como los vestidos de noche de McCardell y Joset Walker y los conjuntos de vestido y abrigo hechos de algodón, se convirtieron en un estilo deportivo clave. [21] El modisto estadounidense Norman Norell declaró que McCardell podía hacer un vestido elegante para usar en cualquier lugar con "cinco dólares de algodón percal común". [21] Otros diseños de ropa deportiva a menudo incorporaban elementos de ropa informal o casual deportiva, como lo ejemplifica el suéter de noche de Clare Potter usado con una falda larga drapeada como un traje de montar a caballo . [26]
Junto con Dorothy Shaver, Eleanor Lambert fue una importante promotora del look americano y de la ropa deportiva. Como fundadora del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos y creadora de la Semana de la Moda de Nueva York, Lambert es considerada la primera publicista de moda. [27] [28] En el verano de 1940, Lambert fue contratada por el Dress Institute para promover la moda estadounidense, lo que dio lugar a artículos en periódicos y revistas sobre cómo Nueva York estaba reemplazando a París como líder mundial de la moda. [28] En 1940, tanto Harper's Bazaar como Vogue publicaron números dedicados a la moda estadounidense. [23] [29]
Rebecca Arnold y Emily S. Rosenberg han señalado cómo el aspecto estadounidense, demostrado a través de dientes sanos y el uso de ropa de moda asequible y de buena calidad para presentar una apariencia pulcra y práctica, a pesar de las afirmaciones de igualitarismo , en última instancia se comparó con los estándares de belleza blancos . [30] [31] Rosenberg ha señalado un artículo de seis páginas en LIFE fechado el 21 de mayo de 1945, que describía explícitamente a las chicas con un "aspecto estadounidense" atlético de buenos dientes, buen aseo y vestimenta buena, no demasiado masculina, simple y pulcra, como consideradas preferibles a las chicas de Inglaterra, Francia, Australia o Polinesia. [31] [32]
Después de la Segunda Guerra Mundial, la aparición en París del lujoso "New Look" popularizado por Christian Dior , con su énfasis en los accesorios y la feminidad, contrastaba directamente con el estilo americano relajado y fácil de llevar . [25] Sally Kirkland , editora de moda de Vogue y LIFE , señaló que McCardell y otros ya habían estado pensando en faldas más largas y amplias y corpiños ajustados, pero que a diferencia de los diseños muy rígidos y encorsetados de Dior, utilizaban corpiños cortados al bies y faldas circulares o plisadas ligeras y fáciles de llevar para reproducir la misma silueta. [21] A diferencia de la moda de alta costura francesa tradicional hecha a medida, diseñada para siluetas específicas, la ropa deportiva estadounidense fue diseñada para adaptarse a una variedad de formas corporales y permitir la libertad de movimiento. [25] Con el levantamiento del racionamiento de telas y las restricciones después de la guerra, los diseñadores estadounidenses pudieron usar telas ilimitadas y el desarrollo del plisado permanente significó que los vestidos plisados y las faldas amplias eran fáciles de cuidar. [21] Además de esto, las tiendas estadounidenses habían comenzado a reconocer el valor comercial de las prendas separadas, y LIFE informó en 1949 que las prendas separadas representaban un máximo histórico del 30% de las ventas de ropa en los Estados Unidos ese otoño. [21]
En las décadas de 1950 y 1960, los diseñadores continuaron desarrollando el tema de la ropa deportiva asequible, práctica e innovadora, produciendo prendas que se centraban en la portabilidad en lugar de en las modas pasajeras, incluidos los conjuntos de abrigo y vestido de Anne Fogarty y los vestidos hechos con chalecos extraíbles para alterar su apariencia. [33] [34] [35] La diseñadora de vestuario cinematográfico Bonnie Cashin , que comenzó a producir ropa lista para usar en 1949, es considerada una de las diseñadoras de ropa deportiva estadounidenses más influyentes. [21] Era conocida por sus conjuntos en capas extremadamente prácticos inspirados en prendas y textiles etnográficos como el kimono y el happi japoneses , los ikats y el poncho sudamericano . [21] [36] [37] Sus diseños incorporaban ribetes de cuero, bolsillos con cierres de cartera, vestidos y tops de jersey con capucha y cremalleras y cierres industriales. [21] [37] Colocó un clip de latón parecido a los que se usan en las correas de los perros , en una falda formal larga para que pudiera engancharse de forma segura y permitir que la usuaria subiera y bajara las escaleras corriendo, [37] y sus ponchos y capuchas (que podían enrollarse para formar elegantes cuellos tipo capucha) fueron diseñados originalmente para conducir en las mañanas frescas. [21] Cashin se convirtió en uno de los primeros diseñadores estadounidenses en tener una reputación internacional. [21] Junto a Cashin, Rudi Gernreich surgió en la década de 1950 como un nombre clave en el diseño de ropa deportiva, primero siendo conocido por sus trajes de baño, pero luego expandiéndose a ropa gráfica de corte geométrico y prendas de punto que Kirkland describió como el epítome de la "nueva California". [21]
Junto con muchos otros diseñadores, Gernreich aprovechó el desarrollo a mediados de la década de 1950 de técnicas mejoradas de tejido a máquina para producir su trabajo. [21] El tejido doble (que se desarrolló en Italia) permitió la producción en masa de trajes, abrigos y vestidos de punto fáciles de usar que conservaban su forma y se convirtieron en un estilo estadounidense clave en las décadas de 1960 y 1970. [21] [38] Otro desarrollo de los tejidos de punto implicó variar las líneas de la camiseta clásica para que pudiera extenderse a versiones de largo de vestido, mangas largas o cortas y otras variaciones, incluida, en 1960, una versión de noche larga con lentejuelas de Kasper para Arnold & Fox. [21] En la década de 1960, la ropa deportiva estadounidense dependía de formas muy simples, a menudo hechas en colores vivos y estampados geométricos llamativos (como los de Gernreich y Donald Brooks ). [21]
Hacia finales de la década de 1960, muchos diseñadores de ropa deportiva como Anne Klein y Halston comenzaron a entrar en el negocio de forma independiente, en lugar de depender del respaldo de sus fabricantes o trabajar en asociación con empresas. [21]
En un ensayo de 1974 titulado "Recession Dressing", la escritora Kennedy Fraser señaló cómo el trabajo de Halston, en particular su éxito con la confección de prendas básicas en telas lujosas, era el de un "antidiseñador" que liberó a las mujeres de la moda estadounidense de la alta moda innecesariamente elaborada y convencional de los diseñadores estadounidenses de alta gama. También destacó a Clovis Ruffin y Stephen Burrows . [39] Junto con Calvin Klein , Jhane Barnes y Ralph Lauren , Martin ha descrito a Halston, Ruffin y Burrows como "modelos" del estilo deportivo de la Séptima Avenida de los años 1970 y principios de los 1980. [4]
Durante la década de 1970, Lauren, Calvin Klein y Perry Ellis se hicieron particularmente conocidos por sus diseños de ropa deportiva, hechos en fibras totalmente naturales como lana, algodón peinado y lino, lo que los colocó en el nivel más alto del diseño de moda estadounidense junto con la etiqueta Anne Klein (diseñada por Donna Karan y Louis Dell'Olio). [21] Newsweek en 1975 describió a Calvin Klein como alguien que había diseñado sus prendas limpias e informales con la autoridad de un diseñador de alta costura, y en 1985, Martin lo describió como "uno de los grandes estilistas estadounidenses" con una sólida reputación internacional e influencia mundial basada completamente en sus habilidades como diseñador de ropa deportiva. [4] A los imperios industriales de Lauren y Calvin Klein se les unirían a mediados de la década de 1980 la marca propia de Donna Karan y Tommy Hilfiger , cada uno de los cuales creó guardarropas distintivos para la mujer estadounidense basados en prendas multiusos elegantes pero usables, cómodas e intercambiables que combinaban practicidad con lujo. [2] Estas prendas también fueron diseñadas para tener una vida larga, elegante y sin fecha, en lugar de estar de moda solo por una temporada. [4] En 1976, el diseñador Zoran lanzó la primera de una serie de colecciones de prendas extremadamente simples hechas de telas de la mejor calidad; prendas que apenas cambiaron con los años y que se convirtieron en objetos de culto para su adinerada clientela. [40] En 1993, la periodista de moda Suzy Menkes declaró que la ropa deportiva de Zoran de "menos es más" profética de la tendencia modernista de principios de la década de 1990, mientras que Zoran afirmó que el trabajo de Calvin Klein, Karan y la etiqueta Anne Klein personificaba la "comodidad, simplicidad y practicidad" asociadas con la ropa deportiva. [40] La mayoría del diseño de ropa deportiva de principios del siglo XXI sigue los pasos de estos diseñadores. [2] Otros diseñadores de ropa deportiva notables de finales del siglo XX incluyen a Norma Kamali , cuyas prendas de moda de la década de 1980 hechas de tela de sudadera fueron muy influyentes; [4] [21] Marc Jacobs , cuya marca homónima, famosa por su informalidad en capas tanto para el día como para la noche, fue fundada en 1986, e Isaac Mizrahi , quien presentó su primera colección en 1987. [2]
En la década de 1970, Geoffrey Beene , uno de los primeros diseñadores importantes de ropa deportiva masculina, incorporó capas relajadas y elementos de ropa masculina en su ropa de mujer, detalles que siguen influyendo ampliamente en los diseñadores de la industria de principios del siglo XXI. [2] En 1970, Bill Blass , cuya carrera en la moda comenzó en 1946, fundó su propia empresa, Bill Blass Limited. [41] Los diseños ponibles de Blass fueron diseñados para usarse de día y de noche y se decía que había elevado la ropa deportiva estadounidense al nivel más alto posible. [42] Al igual que Beene, introdujo toques de ropa masculina en su ropa deportiva, que se describió como limpia, moderna e impecable en estilo. [42] Kirkland comentó en 1985 que los diseñadores de ropa deportiva como Liz Claiborne y Joan Vass ya no estaban "tomando prestado de los chicos", sino que también habían comenzado a fabricar ropa masculina. [21] Además de las marcas de alta gama que producían prendas en grandes cantidades, a principios de los años 1980, diseñadores más pequeños como Mary Jane Marcasiano y Vass, que se especializaban en tejidos hechos a mano en lana y algodón, ofrecían un nivel más personal de ropa deportiva. [21] A mediados de los años 1980, la ropa deportiva se había convertido en una parte clave de la escena de la moda internacional, formando una gran parte de la contribución de Estados Unidos a las presentaciones de moda bianuales junto con las colecciones de alta gama de París, Milán y Londres. [21]
En 2000, Lifestyle Monitor , una revista comercial estadounidense propiedad de Cotton Incorporated, publicó que sus encuestas mostraban que un promedio del 64% de las mujeres entrevistadas preferían ropa informal, incluida la ropa deportiva, en lugar de la ropa deportiva . [43]
Entre los diseñadores de ropa deportiva de Nueva York notables de la primera década del siglo XXI se incluyen Zac Posen , Proenza Schouler , Mary Ping , Derek Lam y Behnaz Sarafpour , quienes aparecieron en la sección de ropa deportiva de la exposición New York Fashion Now del Victoria and Albert Museum en 2007. [2]
Los diseñadores que no suelen trabajar en la tradición de la ropa deportiva, como Monique Lhuillier, a veces incorporan elementos de ropa deportiva y ropa deportiva en su trabajo. Lhuillier, conocida principalmente por sus vestidos formales, introdujo escotes deportivos y elementos aerodinámicos en su colección para la Semana de la Moda de Nueva York , otoño de 2011. [44]
En 2012, Tim Gunn señaló que los límites entre la ropa deportiva y la ropa deportiva de moda se habían vuelto cada vez más difusos desde la década de 1980, y muchas personas optaban por usar sudaderas con capucha , chándales , pantalones de yoga y otras prendas asociadas explícitamente con la ropa deportiva como vestimenta diaria. [45]
A finales de los años 1940 y 1950, los diseñadores no estadounidenses comenzaron a prestar atención a la ropa deportiva e intentaron producir colecciones siguiendo su principio. Los modistos franceses, incluidos Dior y Fath , simplificaron sus diseños para la producción de prêt-à-porter, pero al principio solo los diseñadores italianos comprendían el principio de la ropa deportiva. [46] Italia ya tenía reputación de tener tejidos finos y una excelente mano de obra, y la aparición del prêt-à-porter italiano de alta calidad que combinaba este lujo con la calidad informal de la ropa deportiva estadounidense aseguró el éxito mundial de la moda italiana a mediados de los años 1970. [38] Los diseñadores italianos, incluidos Emilio Pucci y Simonetta Visconti, comprendieron que había un mercado para la ropa que combinaba sofisticación y comodidad. [46] Esto fue un desafío para la industria estadounidense. John Fairchild , el franco editor de Women's Wear Daily, opinó que Krizia , Missoni y otros diseñadores italianos fueron "los primeros en hacer ropa deportiva refinada". [38]
Antes de cofundar el negocio que luego se convirtió en Missoni con su esposa Rosita en 1953, Ottavio Missoni , él mismo un atleta, y su compañero de equipo Giorgio Oberweger tenían un negocio de ropa deportiva en Trieste que fabricaba chándales de lana bautizados como trajes Venjulia. [47] El éxito de los trajes Venjulia, que tuvieron en cuenta la necesidad de los atletas de prendas funcionales y cálidas que permitieran la libertad de movimiento, llevó a que fueran usados por el equipo olímpico italiano de 1948 (que incluía al propio Missoni). [48] En la década de 1960, Missoni se hizo famoso por sus prendas de punto combinadas y de colores únicos basadas en la ropa deportiva, [49] que han seguido siendo deseables y de moda hasta bien entrado el siglo XXI. [50]
La calidad de la ropa deportiva italiana fue reconocida tempranamente por Robert Goldworm, un diseñador estadounidense de ropa deportiva que en 1947 se unió a su empresa familiar con sede en Nueva York, Goldworm . [51] A través de su segunda base empresarial en Milán, Goldworm se convirtió en el primer diseñador estadounidense de prendas de punto en aprovechar la calidad italiana y llevarla al mercado de Nueva York. [51] En 1959, Goldworm, en reconocimiento a su activa promoción y apoyo a la industria italiana de prendas de punto, fue nombrado Comendador de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana por el gobierno italiano. [52] [53]
En el siglo XXI, la moda italiana sigue siendo una fuente importante de diseño de ropa deportiva fuera de los Estados Unidos. Narciso Rodríguez , conocido por su ropa estilizada y minimalista, lanzó su marca en Milán en 1997, pero se mudó a Nueva York en 2001. [2] Miuccia Prada revivió la fortuna de su empresa familiar Prada con sus diseños de ropa deportiva de alta calidad en la década de 1990 y continúa diseñando para la firma. [46]
Los diseñadores de ropa de resort franceses, más que los modistos parisinos, eran los que tenían más probabilidades de capturar el principio y el espíritu de la ropa deportiva. Richard Martin citó la marca de diseño Tiktiner, con sede en la Riviera Francesa , como un ejemplo de ropa deportiva francesa, y señaló que su enfoque en prendas separadas, prendas de punto y colores básicos creaba un "estilo Tiktiner" específico. [54] Tiktiner, fundada a fines de la década de 1940 por Dina Tiktiner Viterbo, se volvió extremadamente popular en los Estados Unidos y en Europa. En 1972, se abrió una boutique Tiktiner en los grandes almacenes Selfridges de Londres . [55] El esposo de Viterbo, Henri, era presidente de la Fédération Française du Vêtement (Federación Francesa de Ropa), lo que significaba que promocionaba regularmente la moda francesa en el extranjero, [56] [57] mientras que su hija mayor, Miquette, abogada internacional, se había casado con Mort Schrader, el hijo y heredero del exitoso fabricante de moda prêt-à-porter estadounidense Abe Schrader. Esto significaba que Miquette estaba bien posicionada para gestionar los intereses estadounidenses de Tiktiner. [56]
Entre los exitosos diseñadores de ropa deportiva británicos se encuentra Stella McCartney , conocida por sus monos y prendas sencillas de llevar. Se le pidió a McCartney que diseñara los uniformes deportivos para los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 , lo que llevó el diseño de ropa deportiva de moda al mundo de la ropa deportiva de alto perfil. [58]
Su difunto padre era diseñador de moda y ejecutivo de Goldworm Knitwear con sede en Nueva York y Milán, Italia. Fue galardonado con la Estrella de la Solidaridad y el título de comandante por el gobierno italiano.
