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La joyería de las culturas bereberes ( en tamazight : iqchochne imagine, ⵉⵇⵇⵛⵓⵛⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ) es un estilo histórico de joyería tradicional que usaban las mujeres principalmente en las áreas rurales de la región del Magreb en el norte de África y habitadas por indígenas bereberes (en tamazight : amazigh (sg.) , imazighen , pl). Siguiendo largas tradiciones sociales y culturales, los plateros bereberes u otros en Marruecos , Argelia y los países vecinos crearon joyas intrincadas con distintas variaciones regionales. En muchas ciudades y pueblos, había plateros judíos , que producían joyas tanto en estilos bereberes específicos como en otros estilos, adaptándose a las técnicas cambiantes y las innovaciones artísticas. [1]
Las mujeres , que transmitían sus joyas de generación en generación como elemento visual de la identidad étnica bereber , mantuvieron esta tradición cultural característica como parte de sus adornos específicos de género. Como las comunidades bereberes han sido más numerosas en Marruecos, en comparación con Argelia e incluso comunidades más pequeñas en Túnez u otras ubicaciones geográficas, la cantidad y variedad de sus joyas étnicas corresponden a estos patrones demográficos. [2]
Las joyas bereberes solían estar hechas de plata e incluían elaboradas placas triangulares y alfileres, que originalmente se usaban como cierres para prendas de vestir, collares, pulseras, pendientes y artículos similares. Durante la segunda mitad del siglo XX, la tradición de la joyería bereber se fue abandonando gradualmente en favor de diferentes estilos de joyería hecha de oro. Al igual que otros artículos de la vida rural tradicional, como alfombras, trajes o cerámicas, la joyería bereber ha entrado en colecciones privadas y públicas de artefactos del norte de África. [3] Las variaciones contemporáneas de este tipo de joyas, como el símbolo de una mano (árabe: hamsa o en árabe magrebí khmissa ) se venden hoy en día como productos de moda comerciales. [4]
En su historia documentada, que se remonta a tiempos prehistóricos, [5] los diferentes pueblos indígenas bereberes del norte de África, que van desde el oasis de Siwa en Egipto hasta Marruecos y Mauritania , e históricamente incluyendo a los guanches de las Islas Canarias , han experimentado cambios constantes en sus estilos de vida y cultura. En particular, la conquista árabe trajo consigo cambios importantes a partir de finales del siglo VII en adelante. Con el tiempo, los diferentes grupos bereberes de la vasta zona que es el norte de África se adaptaron a las influencias externas y a sus culturas, viviendo parcialmente como poblaciones rurales, pero también urbanas. Especialmente en ciudades y pueblos más grandes, como Marrakech o Meknes , los bereberes se mezclaron con personas de otros orígenes étnicos, dando lugar gradualmente a una sociedad urbana, islamizada y parcialmente arabizada , que condujo a un cambio gradual de la cultura tradicional bereber. [6]
En las zonas rurales, los bereberes eran tradicionalmente agricultores, que vivían en montañas, llanuras o en un oasis , como el oasis de Siwa en Egipto; pero otros, como los tuareg y los zenata del sur del Sahara, eran casi totalmente nómadas . Algunos grupos, como los chaouis , practicaban una vida seminómada ( trashumancia ) y, durante algunos meses del año, vagaban por el país con sus rebaños de ganado (burros, ovejas, cabras y camellos en algunas zonas) en busca de pastos fértiles . [6]
Aunque la vida sedentaria había florecido desde tiempos prehistóricos , la supervivencia en las regiones más secas, y especialmente en las montañas del Alto Atlas y el Anti-Atlas , solo era posible si la gente se trasladaba con su ganado a las regiones montañosas más altas, donde la hierba, las hierbas y sobre todo el agua todavía estaban disponibles en cantidad suficiente. Como no regresaban a sus aldeas hasta finales del otoño, sus cosechas de invierno se almacenaban en un granero comunal fortificado , llamado agadir , y eran protegidas contra otros nómadas y aldeas vecinas hostiles por guardias, que permanecían allí en todo momento. Este régimen también se siguió en la región de Aures de Argelia, donde los clanes locales almacenaban granos en graneros fortificados . [7] En las aldeas y pequeñas ciudades de Marruecos, la gente a menudo vivía en edificios tradicionales llamados ksour (pl.). [8] En la mayoría de los asentamientos, los herreros y plateros operaban pequeños talleres familiares. [9] Debido a sus habilidades en el manejo de los cuatro elementos: fuego, aire, agua y metales, originalmente tomados de la tierra, estas profesiones a menudo no eran muy valoradas, lo que se debía en parte a creencias supersticiosas atribuidas a estas habilidades. [10]
Las joyas eran fáciles de transportar y las mujeres podían llevarlas consigo en sus migraciones anuales. En un mundo tradicional que funcionaba total o parcialmente sin dinero, las joyas también cumplían una función de ahorro para emergencias. Así, las monedas oficiales se utilizaban a menudo para adornar tocados, collares, etc. Cuando era necesario, se podían romper y vender, pero su valor consistía únicamente en un valor material puro. [11]
Mientras que los habitantes arabizados y urbanos del norte de África preferían las joyas de oro, los bereberes rurales se aferraron a las joyas de plata durante siglos. Esto proporcionó la base económica para los plateros en ciudades de tamaño mediano, como Tiznit o Sefrou en Marruecos o en las montañas de Cabilia en Argelia, que a menudo estaban dirigidas por plateros judíos. Ya no se puede determinar si la preferencia por la plata se debió únicamente a razones sociales, económicas o atribuidas al folclore , como la creencia de que estas piezas otorgan un efecto protector ( baraka ) , [12] o por otras razones. [13]
En Argelia, los centros importantes de producción y uso de joyas eran las aldeas del distrito de Beni Yenni y la ciudad de Ouadhiya , en las montañas de la Gran Cabilia, al este de Argel. En la región montañosa nororiental de Aurès , los bereberes chaoui utilizaban joyas de plata, normalmente hechas con aplicaciones de esmalte y corales. [14] En el sur de Túnez, la isla de Djerba era un centro tradicional de producción de joyas, en la que se utilizaban motivos figurativos (plantas, peces, pájaros) y, a veces, oro en lugar de plata, en contraste con las tradiciones de Marruecos y Argelia. [15] [16]
Las joyas hechas de plata, vidrio coloreado o hierro también son una tradición especial del pueblo tuareg . [17] [18] Pertenecen a los pueblos bereberes y en su mayoría todavía viven como seminómadas en partes del Sahara en la región de Hoggar de la actual Argelia, Libia , Níger , Malí y Burkina Faso . Sus joyas son notables por la llamada Cruz de Agadez , aunque solo unas pocas de estas piezas se asemejan a una cruz. La mayoría se usan como colgantes con formas variadas que se asemejan a una cruz o tienen la forma de una placa o escudo. Históricamente, los ejemplares más antiguos conocidos estaban hechos de piedra o cobre, pero posteriormente, los herreros tuareg también utilizaron hierro y plata fabricados con la técnica de fundición a la cera perdida . Según el artículo "La cruz de Agadez", esta pieza se ha convertido en un símbolo nacional y africano de la cultura y los derechos políticos tuareg. [19] Hoy en día, estas piezas de joyería se hacen a menudo para turistas o como artículos de moda de estilo étnico para clientes de otros países, con ciertos cambios modernos. [20]
Las joyas tuareg se han comparado con estilos similares del suroeste de Marruecos, las partes occidentales del Sahara y Mauritania , como la Cruz de Trarza , producida tradicionalmente por el pueblo bereber, que habla árabe hassaniya y a veces se los conoce como moros o beidane . [21] Según estudios de joyas tuareg y mauritanas, estas últimas suelen estar más adornadas y pueden llevar elementos piramidales típicos. [22] Se publicaron muestras de sus joyas, incluidas pesadas tobilleras de plata, en el libro Berber women of Morocco. [23]
La joyería tradicional bereber se compone principalmente de plata, fundida en un molde y luego terminada a mano. [24] [25] Dependiendo de la región, así como del tipo de joyería, se aplicaban esmaltados , corales , cuentas de ámbar [26] y vidrio coloreado o, raramente, piedras semipreciosas. Según los historiadores del arte , el arte del esmaltado mediante la técnica cloisonné fue introducido por los orfebres judíos sefardíes , quienes a su vez habían heredado esta habilidad de sus antepasados en Al-Andalus morisco . [27] [28] Otro método utilizado en el Magreb se llama filigrané , ya que se usaba un fino alambre de filigrana de plata para diseños intrincados, similares a una malla, para marcar los límites de las cuentas insertadas o las áreas para cada color del espacio esmaltado en los tonos típicos de amarillo, verde y azul, antes de aplicar el polvo de vidrio fundido. Las joyas bereberes esmaltadas se produjeron en Argelia (Gran Cabilia), en Marruecos (Tiznit y Anti-Atlas ) así como en Túnez ( Moknine y la isla de Djerba). [29] Las partes visibles de las piezas que no estaban cubiertas por la técnica del esmaltado o la filigrana estaban en su mayoría cubiertas por diseños grabados o cincelados martillados en la plata y, a menudo, también se hacían más visibles mediante la aplicación de la técnica del niel . [30]
Además de brazaletes ornamentales , tobilleras , colgantes , anillos y cadenas para collares o tocados , se utilizaban los característicos broches penanulares o fíbulas , compuestos por un par simétrico de placas triangulares con alfileres, llamados tizerzaï , que prácticamente perforaban las prendas exteriores sin coser de las mujeres y apuntaban hacia arriba para mantener las prendas drapeadas en su lugar. En algunos casos, estos broches amazigh eran bastante grandes y pesados, ya que tenían que sostener largas piezas de tela, hechas de algodón o lana, y envueltas holgadamente alrededor del cuerpo. A menudo se unía una cadena o un collar de cuentas a los dos broches, fijados a un anillo en la parte inferior de los broches. Como se conocen broches de forma y función similares de la Edad del Bronce y broches romanos y visigodos posteriores , [31] se cree que tales fíbulas se han utilizado en el Magreb desde la antigüedad. [32] [33] [34]
Las formas básicas típicas de joyería son los triángulos y las formas de almendra , así como la llamada khmissa (pronunciación local de la palabra árabe khamsa para el número cinco ), que se llama como en el idioma bereber ( tamazight) . Esta forma representa los cinco dedos de la mano y, tradicionalmente, tanto los musulmanes como los judíos creen que protege contra el mal de ojo . [13] Aparte de estos, se usaban formas geométricas, florales, animales y "cósmicas", como discos solares o crecientes , según las tradiciones regionales. [35] [36] Las formas geométricas de la joyería también se pueden encontrar en los adornos de los edificios bereberes de adobe o piedra y en sus ropas y alfombras tradicionales . Los tatuajes de las mujeres bereberes y sus adornos de henna aplicados en ocasiones especiales, así como algunas imágenes de arte rupestre regional , también muestran formas similares. [13]
En las zonas meridionales de Marruecos, especialmente en las regiones actuales de Drâa-Tafilalet y Sous, con el importante mercado de Tiznit, los judíos bereberes , que habían vivido allí al menos desde el siglo II a. C. hasta su emigración a finales de los años 1950, [37] eran plateros famosos por sus joyas bereberes. Dado que la khmisa , [38] como la " Mano de Miriam " también tiene una reputación protectora contra la mala suerte para los judíos, estas piezas también se hacían con una estrella de David . [39] [40]
Las piezas de joyería eran objetos valiosos y se usaban en celebraciones importantes, como bodas y reuniones religiosas y sociales como ferias campestres ( moussem ). Constituían la parte más importante de los regalos de boda de un marido y la dote de una mujer , que seguía siendo su propiedad personal incluso en caso de divorcio, y se transmitían de una generación a la siguiente. [41] Debido a los cambios generacionales, el gusto y la riqueza, a menudo se cambiaban y reelaboraban. Por lo tanto, es difícil datar la edad de muchas piezas, y se debe asumir que la mayoría de ellas solo se fabricaron a fines del siglo XIX y principios del XX. [13] [42] Al igual que otros elementos de la apariencia de una persona, las joyas no solo se usaban con fines estéticos , sino que también transmitían información sobre la situación social de las mujeres, incluidos mensajes sobre el estado civil, la riqueza y la jerarquía social. [43]
En la segunda mitad del siglo XX, el estilo de vida tradicional de los bereberes rurales sufrió importantes cambios. A pesar de la constante modernización en las regiones rurales del Magreb, la migración del campo a las ciudades y otros países ha aumentado de forma constante. La joyería bereber perdió así su significado original y la demanda, así como la producción tradicional, se paralizaron. [44] [45] La historiadora del arte Cynthia Becker informa, a partir de sus estudios de campo en las zonas rurales del sur de Marruecos durante la década de 1990, que sólo unas pocas mujeres bereberes seguían llevando joyas de plata a diario y que los vestidos y las joyas tradicionales sólo se usaban durante las ceremonias nupciales, donde estas tradiciones habían desempeñado un papel importante anteriormente. [46] [47]
Según la mayoría de los autores, sin embargo, las mujeres bereberes contemporáneas han abandonado el uso de joyas tradicionales en favor de estilos urbanos modernos hechos de oro. Muchas piezas se vendían a compradores individuales que viajaban por la zona, y estos a su vez las vendían a las tiendas de antigüedades y para turistas, cada vez más numerosas en las ciudades. [48] Hoy en día, la mayoría de los clientes son turistas o coleccionistas extranjeros, [49] mientras que en el arte contemporáneo, la joyería bereber se utiliza para "expresar una visión nostálgica e idealizada del pasado". [50]
A principios de la década de 2000, la artista visual marroquí Amina Agueznay utilizó piezas de plata históricas de la tradición bereber con sus propios añadidos para crear sus joyas contemporáneas, como un colgante y un collar de plata con un grabado tradicional en un lado y una aplicación moderna en el otro. [51]
Como parte del patrimonio cultural material , las joyas históricas bereberes han sido recogidas por museos etnográficos del Magreb, como el museo Dar Si Said en Marrakech, el Museo del Patrimonio Amazigh [52] en Agadir o el Museo Nacional del Bardo en Argel . [14] Museos de otros países, como el Museo del Quai Branly [53] en París, el Tropenmuseum en Ámsterdam o el Museo Metropolitano de Arte [54] y el Museo de Brooklyn [55] en la ciudad de Nueva York, también presentan estas piezas y otros objetos culturales tradicionales del pueblo bereber. [56]
En 2008, el Museo de Arte Africano de Nueva York inauguró una exposición de joyas y arte marroquíes de la colección privada de Xavier Guerrand-Hermès. [57] De diciembre de 2004 a agosto de 2006, el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard presentó la exposición Imazighen! Beauty and Artisanship in Berber Life con un catálogo adjunto sobre artefactos tradicionales, incluidas joyas, de las regiones bereberes de Cabilia en el noreste de Argelia, las montañas del Rif en el noreste de Marruecos y las regiones tuareg del Sahara argelino. [58] [59]
La exposición Splendeurs du Maroc en el Museo Real de África Central en Bélgica en 1998/99 presentó una gran variedad de joyas marroquíes de colecciones propias y privadas, descritas en el libro que acompaña al libro y que lleva el mismo nombre. [60]
El historiador de arte Björn Dahlström, exdirector del Museo de Arte Bereber de Marrakech , [61] editó el volumen Berber Women of Morocco , que se publicó junto con la exposición de 2014/15 del mismo nombre y se mostró en París, Manama y Rabat . [62] [63] De febrero de 2016 a enero de 2017, el Institut du Monde arabe de París exhibió más de 250 piezas de joyería principalmente bereber de Marruecos, Argelia y Túnez de una colección privada, titulada Des trésors à porter. Bijoux et parures du Maghreb [Tesoros para llevar. Joyas y adornos del Magreb]. El libro que lo acompaña incluye imágenes e información sobre los materiales, las técnicas y el origen regional de los diferentes estilos y piezas. [64]
Inaugurado en enero de 2023, el Museo Nacional de Joyería de Rabat presenta una amplia y variada colección de joyas bereberes, junto con otras joyas y adornos personales marroquíes. [65]
Los estudios etnográficos en el Magreb comenzaron con funcionarios coloniales franceses y científicos sociales e incluyeron descripciones de las culturas bereberes, principalmente sobre su arquitectura tradicional, textiles y cerámica, así como eventos sociales importantes como bodas, festivales locales ( mousses ) y formas indígenas de vida económica. [50]
Durante la segunda mitad del siglo XX, los etnólogos franceses publicaron artículos académicos y libros para el público en general. Estos se centraron principalmente en la clasificación de las joyas bereberes en términos de categorías como broches, pendientes, pulseras, etc., de los materiales, formas y nombres locales de las diferentes piezas y en los orígenes históricos, geográficos y étnicos de los plateros y sus clientes. [2] Desde principios del siglo XXI, los historiadores del arte han ampliado su foco de investigación a otros aspectos de esta tradición cultural, como los roles sociales y específicos de género de las mujeres bereberes y la importancia cambiante de la joyería y otras formas de producción artística bereber en el mundo contemporáneo. [67] [68] [17]
El coleccionista y crítico de arte francés Paul Eudel (1837-1911 ) fue uno de los primeros autores de descripciones histórico-artísticas de joyas en el Magreb. Después de su primer relato sobre joyas en Argelia y Túnez, L'orfévrerie algérienne et tunisienne (1902), [69] publicó un diccionario temático con un alcance geográfico aún más amplio, titulado Dictionnaire des bijoux de l'Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine (1906). [66] Basándose en sus viajes a estos países, recopiló información detallada sobre los estilos bereberes y otros estilos de joyería con ilustraciones gráficas para sus notas. [70]
Jean Besancenot (1902-1992), pintor, etnógrafo autodidacta y fotógrafo documental francés , produjo descripciones detalladas, así como numerosas fotografías e ilustraciones artísticas de trajes tradicionales y otras formas de adorno personal en Marruecos. [71] Por encargo de la administración del protectorado francés , había recopilado estos registros etnográficos durante sus extensos viajes por el país entre 1934 y 1939. [72]
Para su libro ilustrado Costumes du Maroc (1942), identificó tres categorías básicas de trajes: el vestido rural bereber, el vestido judío y el traje de los ciudadanos urbanos , algunos de los cuales con elementos árabes de vestimenta. Además, cada uno de los retratos de sus 60 pinturas al gouache se atribuyó a un rol social específico (mujer casada, guardia de palacio, músico, etc.), ciudad o región, y el vestido bereber también se asignó a los grupos tribales correspondientes. Como estas formas de vestimenta todavía estaban muy vivas y diferenciadas en la década de 1930, Besancenot señaló que en las áreas rurales, cada tipo de vestido representaba una identidad tribal. [73] Como sus artísticos retratos en color de personas de cuerpo entero no dejaban suficiente espacio para elementos como peinados, zapatos o cómo drapear piezas sueltas de textiles, como el haik urbano y las prendas drapeadas bereberes , agregó explicaciones y dibujos de estas piezas de apariencia personal. Para representar las joyas en detalle, agregó descripciones y dibujos de 56 piezas de estilos urbanos y 38 rurales bereberes. [74] En su segunda obra, Bijoux arabes et berbères du Maroc (1953), publicó sus dibujos y descripciones de casi 200 piezas de joyería de diferentes lugares y tradiciones de Marruecos. [75] Besancenot fue originalmente pintor, y sus dibujos resaltan las características intrincadas de las piezas con un detalle reducido en comparación con sus fotografías correspondientes. [76]
En el curso de sus visitas de campo, aprendió a utilizar la fotografía como medio para captar rápidamente sus impresiones etnográficas. En una entrevista con el periodista Dominique Carré, comentó sobre su enfoque: "Quería demostrar que los científicos realizan sus investigaciones muy a menudo con un estado de ánimo que deja de lado parcialmente el aspecto estético. [...] Estudian a fondo muchas cosas, pero a menudo descuidan los aspectos de las artes tradicionales que contienen un valor estético significativo. Quería recuperar este valor". [77]
Henriette Camps-Fabrer (1928-2015), etnóloga francesa especializada en la cultura del norte de África, escribió varios libros sobre la joyería bereber de Argelia y los países vecinos del Magreb entre los años 1970 y 1990. Ella y su marido, Gabriel Camps (1927-2002) habían crecido en la Argelia colonial y habían publicado investigaciones sobre la historia del pueblo bereber . Después de la independencia de Argelia en 1962, enseñaron arqueología y antropología cultural en la Universidad de Argel y estuvieron asociados con el Museo Nacional del Bardo. Gabriel Camps también fue el fundador y primer editor en jefe de la Encyclopédie Berbère , [78] donde se publicaron entradas sobre la joyería bereber, su historia, producción y tipología de Camps-Fabrer. [9]
La etnóloga francesa Marie-Rose Rabaté es (co)autora de varios libros y artículos desde finales de los años 1970 sobre las tradiciones populares en Marruecos, centrándose en los trajes, las joyas y otras artes decorativas . Al comentar la desaparición del uso de las joyas bereberes desde los años 1960, consideró que era "urgente, a finales del siglo [XX], identificar estos adornos, localizarlos con la mayor exactitud posible, para darles el lugar que les corresponde en la historia de las tradiciones marroquíes". [79]
En su libro de 1989 Bijoux berbères au Maroc dans la traditional judéo-arabe [80] , centrado en la tradición judía en Marruecos, el etnólogo David Rouach [81] proporcionó información detallada sobre cómo determinar la fecha de producción de algunas de las piezas de plata, las formas y técnicas utilizadas y, especialmente, sobre sus símbolos y diseños. [82]
El libro de 2021 Berber Memories: Women and Jewellery in Morocco presenta capítulos del historiador de arte belga Michel Draguet sobre la historia de los bereberes, así como sobre las tradiciones culturales específicas de género de las mujeres bereberes. La joyería se sitúa en el contexto de la vida cotidiana, donde las mujeres tenían un estatus social específico reflejado en sus artesanías , poesía oral y moda, incluidas las joyas. [83] Basándose en una colección privada de unas 300 piezas, este volumen de casi 600 páginas también presenta numerosas fotografías de joyas bereberes de diferentes regiones de Marruecos. [84]
Según el artículo Deconstructing the history of Berber arts: tribalism, matriarchy and a primitive Neolithic past (2010) de la historiadora de arte africano de la Universidad de Boston Cynthia Becker, [85] la comprensión contemporánea de la historia de las tradiciones artísticas bereberes sigue siendo superficial. Si bien la investigación poscolonial ha expuesto críticamente los estereotipos y el enfoque eurocéntrico de estudios anteriores, ella postula que este enfoque histórico ha sido insuficiente para comprender las complejas realidades de las vidas de los pueblos del norte de África. En particular, afirma que la influencia del Islam , la cultura árabe, el comercio y la migración se han pasado por alto en gran medida. Además, cuestionó la noción de producción artística "árabe urbana" en oposición a los artefactos "bereberes rurales" y citó el artículo del historiador de arte Sidney L. Kasfir One tribe, one style?, que afirma que "las culturas precoloniales eran mutuamente dependientes, interactuaban con frecuencia y compartían muchas de sus tradiciones artísticas a través de las fronteras étnicas". [86] Criticando la noción de tradiciones bereberes "antiguas" que niegan el cambio histórico , Becker argumenta: "Tales afirmaciones romantizan y deshistorizan a los bereberes rurales, reforzando la idea de que las artes bereberes auténticas son aquellas que permanecieron intactas a lo largo de los siglos". [87] Refiriéndose a las interpretaciones de los motivos bereberes como formas arquetípicas con características protectoras que han sido rastreadas hasta tiempos preislámicos por etnólogos de la era colonial como Gabriel Camps, [88] Becker advierte además que la noción de una "bereberidad" "inconsciente y milenaria" no "considera los sutiles encuentros sociales y negociaciones que influyen en la producción artística". [89]
Al comentar sobre los roles centrales y específicos de género de las mujeres como productoras de ropa y textiles y como beneficiarias de trajes y joyas, Becker escribió en su estudio de 2006, Amazigh Arts in Morocco. Women Shaping Berber Identity ,: "Las mujeres crearon los símbolos artísticos de la identidad bereber y los usaron en sus cuerpos, haciendo del cuerpo femenino decorado un símbolo público de la identidad bereber". [67] En ella concluye que en contraste con los norteafricanos de cultura árabe , las mujeres bereberes "son las principales productoras de arte, y las artes de las mujeres identifican al grupo como bereber". [90]
La etnóloga francesa Marie-Luce Gélard analiza las joyas en el contexto de los rituales de matrimonio colectivo de la tribu Aït Khabbash en el sureste de Marruecos y destaca tanto la naturaleza específica de género de dichos objetos como la complementariedad de las prácticas culturales relacionadas con el género de la siguiente manera: [68]
Las joyas tienen un género, por supuesto [...], por su uso social y ritual, estas piezas de joyería van más allá de la mera manifestación de la esfera femenina. Si representan a la esposa, son también la expresión del encuentro, la unión y la complementariedad de los géneros. [...] Estamos lejos de las visiones normativas de universos masculinos y femeninos totalmente disgregados; el uso ritual y la exhibición de objetos dan testimonio de una unidad de los géneros.
— Marie-Luce Gélard, Le rôle des objets dans les rituels de mariage colectivos (Sáhara, Marruecos)
Otros aspectos contemporáneos de los estudios etnográficos y la presentación de la cultura material bereber y de otros países del norte de África en los museos se relacionan con cuestiones sobre cómo se puede entender la compleja historia social y la producción cultural de los pueblos bereberes o de habla árabe. En el contexto de los estudios poscoloniales , autores como Cynthia Becker y Lisa Bernaseck han afirmado que las relaciones entre "individuos, instituciones estatales, investigaciones académicas y políticas artísticas coloniales han dado forma a nuestra comprensión de las artes bereberes". Las categorías históricas del arte utilizadas para explicar estas relaciones, como la distinción entre objetos árabes/urbanos versus bereberes/rurales o etnográficos versus objetos artísticos , "siguen organizando la producción de conocimiento sobre estas artes hoy en día" y todavía se consideran insuficientes para describir la compleja producción social e interpretación de las sociedades cambiantes en el Magreb. [91]
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