La isla Macquarie es una isla en el suroeste del océano Pacífico , aproximadamente a mitad de camino entre Nueva Zelanda y la Antártida . [1] Regionalmente parte de Oceanía y políticamente parte de Tasmania , Australia , desde 1900, se convirtió en una reserva estatal de Tasmania en 1978 y fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.
Fue parte del municipio de Esperance hasta 1993, cuando el municipio se fusionó con otros municipios para formar el Consejo del Valle de Huon . [2] La isla es el hogar de toda la población de pingüinos reales durante su temporada anual de anidación. Ecológicamente, la isla es parte de la ecorregión de tundra de las Islas Subantárticas Antípodas .
Desde 1948, la División Antártica Australiana (AAD) mantiene una base permanente, la Estación de la Isla Macquarie , en el istmo del extremo norte de la isla, al pie de Wireless Hill . La población de la base, que constituye la única población humana de la isla, suele variar entre 20 y 40 personas a lo largo del año. Hay un helipuerto cerca. A través de la "Operación Southern Discovery", elementos de la Fuerza de Defensa Australiana también brindan apoyo anual a la División Antártica Australiana y al Programa Antártico Australiano (AAP) en actividades científicas, ambientales y económicas regionales. [3]
Como parte de la "Operación Resolute", la Marina Real Australiana y la Fuerza Fronteriza Australiana tienen la tarea de desplegar patrulleras de clase Cape o Armidale para llevar a cabo operaciones de seguridad marítima civil en la región según sea necesario. [4] En parte para llevar a cabo esta misión, a partir de 2023, las lanchas de clase Armidale de la Marina están en proceso de ser reemplazadas por patrulleras de alta mar de clase Arafura más grandes . [5]
Frederick Hasselborough , un australiano, descubrió la isla deshabitada el 11 de julio de 1810, mientras buscaba nuevas zonas de caza de focas . [6] Reclamó la isla Macquarie para Gran Bretaña y la anexó a la colonia de Nueva Gales del Sur en 1810. La isla recibió el nombre del coronel Lachlan Macquarie , gobernador de Nueva Gales del Sur de 1810 a 1821. Hasselborough informó de un naufragio "de diseño antiguo", lo que ha dado lugar a especulaciones de que la isla puede haber sido visitada antes por polinesios u otros. [7] En el mismo año, el capitán Smith describió con más detalle lo que presumiblemente es el mismo naufragio: "varios trozos de naufragio de un gran buque en esta isla, aparentemente muy antiguo y en lo alto de la hierba, probablemente los restos del barco del desafortunado De la Perouse ". [8]
Entre 1810 y 1919, las focas y luego los pingüinos fueron cazados por su aceite casi hasta el punto de la extinción. [6] Las reliquias de los cazadores de focas incluyen ollas de hierro , toneles, ruinas de cabañas, tumbas e inscripciones. Durante ese tiempo, se registraron 144 visitas de barcos, 12 de las cuales terminaron en naufragio. [9] Las condiciones en la isla y los mares circundantes se consideraron tan duras que se rechazó un plan para usarla como asentamiento penal. [7]
Richard Siddins y su tripulación naufragaron en la bahía de Hasselborough el 11 de junio de 1812. Joseph Underwood envió el barco Elizabeth and Mary a la isla para rescatar al resto de la tripulación. El explorador ruso Fabian Gottlieb von Bellingshausen exploró la zona para Alejandro I de Rusia en 1820 y elaboró el primer mapa de la isla Macquarie. Bellingshausen desembarcó en la isla el 28 de noviembre de 1820, definió su posición geográfica e intercambió su ron y su comida por la fauna de la isla con los cazadores de focas.
En 1877, la tripulación de la goleta Bencleugh naufragó en la isla durante cuatro meses; la tradición dice que llegaron a creer que había un tesoro escondido en la isla. [10] El propietario del barco, John Sen Inches Thomson , escribió un libro sobre sus viajes por mar, incluido su tiempo en la isla. El libro, escrito en 1912, se titulaba Voyages and Wanderings In Far-off Seas and Lands . [10]
La isla Macquarie pasó a formar parte de Tasmania el 17 de junio de 1880 mediante cartas patentes del Gobernador de Tasmania. [11]
En 1890, la Colonia de Nueva Zelanda escribió a Lord Onslow (el Gobernador de Nueva Zelanda ), Philip Fysh (el Primer Ministro de Tasmania ) y Lord Knutsford (el Secretario de Estado para las Colonias ) con respecto a la isla, inicialmente solicitando permiso para anexar la isla, luego solicitando su transferencia de la Colonia de Tasmania , ya que esto cerraría una laguna en la temporada de focas cerrada de Nueva Zelanda cuando los barcos estaban cazando furtivamente en las islas subantárticas bajo la jurisdicción de la Colonia, pero alegando que obtuvieron las pieles de foca de la isla Macquarie. [12] Por recomendación de Fysh, el Consejo Legislativo de Tasmania aprobó una moción el 24 de julio de 1890 solicitando que se tomen las "medidas necesarias" para que la isla Macquarie se transfiera a Nueva Zelanda. [13] Fysh no tenía prisa por completar este proceso, [14] y la solicitud recién fue transmitida oficialmente a la Asamblea Legislativa de Tasmania el 28 de agosto de 1890. [15]
Cuando la Asamblea Legislativa consideró el asunto el 2 de septiembre de 1890, se cuestionó la virtud de transferir una isla dependiente y (después de varios puntos de orden y bromas de los miembros) la asamblea aplazó la consideración hasta el día siguiente (negando efectivamente la transferencia). [16] En octubre de 1890, era seguro que Tasmania no aprobaría la transferencia de la isla a Nueva Zelanda. Sir Harry Atkinson ( primer ministro de Nueva Zelanda ) expresó su pesar por el hecho de que Tasmania hubiera decidido no realizar la transferencia, y Fysh señaló que todos los objetivos declarados de Nueva Zelanda podrían lograrse con la legislación tasmana existente y mediante acuerdos intercoloniales. [17] A mediados de octubre de 1890, The Southland Times informaba que Wellington iba a dar una explicación. [18] El 23 de octubre de 1890, Fysh informó formalmente a Nueva Zelanda de la negativa de la legislatura colonial a transferir la isla, y el 20 de noviembre de 1890 Knutsford informó formalmente a Onslow que el gobierno británico no había consentido ninguna transferencia. [19]
El 20 de abril de 1891, el Comisionado de Pesca de Tasmania emitió una normativa para la protección de las focas en la isla Macquarie, que era posible gracias a la legislación de Tasmania vigente, a saber, la Ley de Pesca de 1889. [19] El 26 de octubre de 1891, se modificaron estas normas para que expiraran el 20 de julio de 1894 y ya no incluyeran la confiscación de un buque como sanción por la infracción. [20]
Entre 1902 y 1920, el Gobierno de Tasmania arrendó la isla a Joseph Hatch (1837-1928) para su industria petrolera basada en la captura de pingüinos. [21]
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Entre 1911 y 1914, la isla se convirtió en base de la Expedición Antártica Australasia dirigida por Sir Douglas Mawson . George Ainsworth operó una estación meteorológica entre 1911 y 1913, seguido por Harold Power de 1913 a 1914, y por Arthur Tulloch desde 1914 hasta que la estación fue cerrada en 1915.
En 1933, las autoridades declararon la isla santuario de vida silvestre en virtud de la Ley de Protección de Animales y Aves de Tasmania de 1928 y, en 1972, se convirtió en Reserva Estatal en virtud de la Ley de Parques Nacionales y Vida Silvestre de Tasmania de 1970. [ 22] El 25 de mayo de 1948, las Expediciones Nacionales de Investigación Antártica de Australia (ANARE) establecieron su sede de expedición en la isla Macquarie. En marzo de 1949, recibieron la visita de la Quinta Expedición Antártica Francesa en su viaje de regreso desde la Tierra Adelia , donde cualquier desembarco se hizo imposible debido a la extensa capa de hielo ese año. [23]
La isla tuvo el estatus de reserva de la biosfera bajo el Programa sobre el Hombre y la Biosfera desde 1977 hasta su retirada del programa en 2011. [24] El 5 de diciembre de 1997, la isla Macquarie fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como un sitio de gran importancia geoconservacional, siendo el único lugar en la Tierra donde las rocas del manto terrestre están siendo expuestas activamente por encima del nivel del mar. [22] [25]
El 23 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 8,1 en la escala de momento sacudió la isla, pero no causó daños significativos. [26] Geoscience Australia emitió un aviso de inundación por tsunami para la estación de la isla Macquarie. [27] El documento indicaba que un tsunami causado por un terremoto local podría ocurrir sin previo aviso y podría inundar el istmo y su estación actual. Un tsunami de ese tipo probablemente afectaría otras partes de la costa y las cabañas de campo ubicadas cerca de la orilla. Según varios documentos, un terremoto capaz de causar un tsunami de esa importancia es un riesgo alto.
En septiembre de 2016, la División Antártica Australiana dijo que cerraría su estación de investigación en la isla en 2017. [28] Sin embargo, poco después, el gobierno australiano respondió a la reacción generalizada anunciando fondos para mejorar la infraestructura antigua y continuar las operaciones existentes. [28]
En 2018, la División Antártica Australiana publicó un mapa que mostraba los edificios de la isla con contaminación confirmada o sospechada por asbesto , lo que incluía al menos la mitad de las estructuras allí. [29]
En abril de 2024, el Consejo del Valle Huon abolió el horario de verano permanente en la isla Macquarie y lo cambió por el horario de verano. Anteriormente, la isla Macquarie era el único lugar del planeta que observaba el horario de verano permanente. El horario de verano permanente en la isla Macquarie estaba destinado al personal estacionado en la estación de la isla Macquarie , hasta que se concediera una población humana permanente.
La isla Macquarie tiene unos 34 km de largo y 5 km de ancho, con una superficie de 128 km² . [ 6] La isla consta de mesetas en los extremos norte y sur, cada una de ellas de 150 a 200 m de elevación, unidas por un istmo bajo y estrecho. Los puntos más altos incluyen el monte Elder en la cresta costera del noreste a 385 m, y los montes Hamilton y Fletcher en el sur a 410 m. La isla está casi equidistante entre la isla de Tasmania y la península Anderson del continente antártico (a unos 1500 km de cada punto). Además, la isla Macquarie está a unos 630 km al suroeste de la isla Auckland y a 1300 km al norte de las islas Balleny .
Cerca de la isla Macquarie hay dos pequeños grupos de islas menores: los islotes Judge y Clerk ( 54°21′S 159°01′E / 54.350, 159.017 (islotes Judge y Clerk) ), a 14 km (9 mi) al norte, con una superficie de 0,2 km² (49 acres), y los islotes Bishop y Clerk ( 55°03′S 158°46′E / 55.050, 158.767 (islotes Bishop y Clerk) ), a 34 km (21 mi) al sur, con una superficie de 0,6 km² (150 acres). acres) de superficie. Al igual que la isla Macquarie, ambos grupos forman parte del estado de Tasmania . Los islotes Bishop y Clerk marcan el punto más meridional de Australia (excluyendo el Territorio Antártico Australiano ).
En el siglo XIX se creía que al sur de la isla Macquarie había una isla fantasma llamada " Isla Esmeralda ".
La isla Macquarie es una parte expuesta de la dorsal de Macquarie y se encuentra en el punto donde la placa australiana se encuentra con la placa del Pacífico . La isla se encuentra cerca del borde del continente sumergido de Zealandia , pero no se la considera parte de él, porque la dorsal de Macquarie es corteza oceánica en lugar de corteza continental .
Es el único lugar de la Tierra donde las rocas del manto terrestre (6 km, 3,7 mi por debajo del fondo del océano ) están siendo expuestas activamente por encima del nivel del mar. [ cita requerida ] Estas exposiciones únicas incluyen excelentes ejemplos de basaltos almohadillados sin ningún indicio de contaminación de la corteza continental y otras rocas extrusivas . [30] También es el único entorno oceánico con una secuencia de ofiolitas expuesta . Debido a estas exposiciones geológicas únicas, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. [25]
El clima de la isla Macquarie está moderado por el mar, y todos los meses tienen una temperatura media superior al punto de congelación; aunque la nieve es habitual entre junio y octubre, e incluso puede producirse en verano. Debido a sus veranos fríos, la isla tiene un clima de tundra ( ET ) según la clasificación climática de Köppen .
Las temperaturas máximas diarias promedio varían de 4,9 °C (40,8 °F ) en julio a 8,8 °C (47,8 °F) en enero. Las precipitaciones se producen de manera bastante uniforme durante todo el año y tienen un promedio de 1002,1 mm (39,45 pulgadas) anuales. La isla Macquarie es uno de los lugares más nublados de la Tierra, con un promedio anual de solo 862 horas de sol (similar a Tórshavn en las Islas Feroe ). Anualmente, hay un promedio de 289,4 días nublados y solo 3,5 días despejados. [31]
Hay 316,7 días de precipitación al año, incluidos 55,7 días de nieve (igual que Charlotte Pass en esta métrica). Esta es una cifra considerablemente menor que en la isla Heard debido a su longitud, que recibe 96,8 días de nieve a solo 53 grados sur. [32]
La flora tiene afinidades taxonómicas con otras islas subantárticas, especialmente las del sur de Nueva Zelanda. Las plantas rara vez superan el metro de altura, aunque la hierba Poa foliosa, que forma matas , puede alcanzar los dos metros de altura en zonas protegidas. Hay más de 45 especies de plantas vasculares y más de 90 especies de musgos, así como muchas hepáticas y líquenes . No hay plantas leñosas.
La isla tiene cinco formaciones vegetales principales: pastizales , herbazales , pantanos , ciénagas y feldmarks . Las comunidades de pantanos incluyen 'featherbed', una turbera profunda y esponjosa con vegetación de pastos y hierbas bajas, con parches de agua libre. [34] La flora endémica incluye la planta de cojín Azorella macquariensis , la hierba Puccinellia macquariensis y dos orquídeas: Nematoceras dienemum y Nematoceras sulcatum . [35]
Los mamíferos que se encuentran en la isla incluyen lobos marinos subantárticos , lobos marinos antárticos , lobos marinos de Nueva Zelanda y elefantes marinos del sur , más de 80.000 individuos de esta especie. Las diversidades y distribuciones de los cetáceos son menos conocidas; las ballenas francas australes [36] y las orcas son más comunes, seguidas por otras ballenas barbadas y dentadas migratorias, especialmente cachalotes y zifios , que prefieren aguas profundas. [37] [38] Algunos investigadores han afirmado que las llamadas "focas de las tierras altas" que alguna vez se encontraron en las islas Antípodas y la isla Macquarie son una subespecie distinta de lobos marinos con pelajes más gruesos, aunque no está claro si estas focas eran genéticamente distintas. [39]
Los pingüinos reales y los cormoranes moñudos de Macquarie son criadores endémicos , mientras que los pingüinos rey , los pingüinos de penacho amarillo del sur y los pingüinos papúa también se reproducen aquí en grandes cantidades. BirdLife International ha identificado la isla como Área Importante para las Aves porque sustenta a unos 3,5 millones de aves marinas reproductoras de 13 especies. [40]
La ecología de la isla se vio afectada por el inicio de las visitas europeas en 1810. Los lobos marinos , los elefantes marinos y los pingüinos de la isla fueron asesinados por su piel y grasa. Las ratas y los ratones que se introdujeron inadvertidamente desde los barcos prosperaron debido a la falta de depredadores. Posteriormente, se introdujeron gatos deliberadamente para evitar que comieran las reservas de alimentos humanos. Alrededor de 1870, los cazadores de focas dejaron en la isla conejos y una especie de rascón neozelandés ( wekas ) para que se reprodujeran como alimento. [41] Esto causó un enorme daño a la vida silvestre local, incluida la extinción del rascón de la isla Macquarie ( Gallirallus macquariensis ), el periquito de Macquarie ( Cyanoramphus erythrotis ) y una especie de cerceta aún no descrita. En la década de 1970, 130.000 conejos estaban causando un daño tremendo a la vegetación. [42]
Los gatos salvajes introducidos en la isla tuvieron un efecto devastador en la población de aves marinas nativas, con una pérdida anual estimada de 60.000 aves marinas. A partir de 1985, se realizaron esfuerzos para eliminar a los gatos. En junio de 2000, el último de los casi 2.500 gatos fue sacrificado en un esfuerzo por salvar a las aves marinas. [43] Las poblaciones de aves marinas respondieron rápidamente, [44] pero la población de ratas y conejos aumentó después de que se sacrificaran los gatos, y continuó causando un daño ambiental generalizado. [43]
Los conejos se multiplicaron rápidamente antes de que su número se redujera a unos 10.000 a principios de los años 1980, cuando se introdujo la mixomatosis . Luego, el número de conejos volvió a crecer hasta superar los 100.000 en 2006. [45] Las ratas y los ratones que se alimentan de polluelos jóvenes y los conejos que mordisquean la capa de hierba han provocado la erosión del suelo y el derrumbe de acantilados, destruyendo los nidos de las aves marinas. [43] Como resultado, grandes porciones de los acantilados de la isla Macquarie se están erosionando. En septiembre de 2006, un gran deslizamiento de tierra en la bahía de Lusitania, en el lado oriental de la isla, destruyó parcialmente una importante colonia de cría de pingüinos. El Servicio de Parques y Vida Silvestre de Tasmania atribuyó el deslizamiento de tierra a una combinación de fuertes lluvias primaverales y una grave erosión causada por los conejos. [46]
Una investigación realizada por científicos de la División Antártica Australiana, publicada en la edición del 13 de enero de 2009 del Journal of Applied Ecology de la British Ecological Society , sugirió que el éxito del programa de erradicación de gatos salvajes ha permitido que la población de conejos aumente, dañando el ecosistema de la isla Macquarie al alterar áreas significativas de la vegetación de la isla. [47] Sin embargo, en un comentario publicado en la misma revista, otros científicos argumentaron que casi con certeza estuvieron involucrados varios factores (principalmente una reducción en el uso del virus Myxoma ) y que la ausencia de gatos puede haber sido relativamente menor entre ellos. [48] Los autores originales examinaron el tema en una respuesta posterior y concluyeron que el efecto del uso del virus Myxoma fue pequeño y reafirmaron su posición original. [49] Sin embargo, los autores originales no explicaron cómo el número de conejos fue mayor en períodos anteriores, como la década de 1970 antes de que se introdujera el virus Myxoma y cuando los gatos no estaban siendo controlados, ni cómo los conejos habían llegado a números tan altos cuando los gatos estuvieron presentes durante unos 60 años antes de la introducción de los conejos; lo que sugiere que los gatos no controlaban las poblaciones de conejos antes de la introducción del virus del mixoma.
El 4 de junio de 2007, un comunicado de prensa de Malcolm Turnbull , Ministro Federal de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Australia, anunció que los gobiernos de Australia y Tasmania habían llegado a un acuerdo para financiar conjuntamente la erradicación de plagas de roedores, incluidos los conejos, para proteger los valores de Patrimonio Mundial de la Isla Macquarie. [50] El plan, cuyo costo se estimó en 24 millones de dólares australianos , se basaba en cebos masivos en la isla similares a un programa de erradicación en la Isla Campbell , Nueva Zelanda , [51] que sería seguido por equipos de perros entrenados por Steve Austin [52] durante un período máximo de siete años. [53] Se esperaba que los cebos afectaran inadvertidamente a las gaviotas cocineras, pero las muertes de aves mayores de lo esperado hicieron que se suspendiera el programa. Otras especies muertas por los cebos incluyen petreles gigantes , patos negros y págalos . [54]
En febrero de 2012, el periódico The Australian informó que los conejos, ratas y ratones habían sido prácticamente erradicados de la isla. [55] En abril de 2012, los equipos de caza informaron del exterminio de 13 conejos que habían sobrevivido al cebo de 2011; los últimos cinco fueron encontrados en noviembre de 2011, incluida una coneja lactante y cuatro gatitos. No se encontraron señales recientes de conejos hasta julio de 2013. [56]
El 8 de abril de 2014, la isla Macquarie fue declarada oficialmente libre de plagas, después de siete años de esfuerzos de conservación. [57] Este logro fue el programa de erradicación de plagas de la isla más grande y exitoso que se haya intentado hasta esa fecha. [58] [59] En mayo de 2024, se informó que la isla había permanecido libre de plagas durante 10 años, con una vegetación floreciente. Sin embargo, es necesario un monitoreo continuo, junto con medidas como el uso de perros de bioseguridad para verificar la carga con la isla como destino, ya que existen nuevas amenazas como el cambio climático y la influenza aviar . Los programas de monitoreo continuo son financiados por el gobierno federal. [60]
A pesar de haber sido declarada libre de plagas, la isla Macquarie aún está habitada por varias especies de aves invasoras, como el ánade real doméstico y el estornino pinto europeo. La autointroducción de ánades reales domésticos desde Nueva Zelanda se ha convertido en una amenaza para la población de patos negros del Pacífico en la isla Macquarie a través de la hibridación introgresiva . [61] [62]
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