Elizabeth Hawes (16 de diciembre de 1903 - 6 de septiembre de 1971) fue una diseñadora de ropa estadounidense , crítica abierta de la industria de la moda y defensora del prêt-à-porter y del derecho de las personas a tener la ropa que desearan, en lugar de la ropa que se dictaba para estar de moda, una idea encapsulada en su libro Fashion Is Spinach , publicado en 1938. [1] Fue una de las primeras diseñadoras de ropa estadounidenses en establecer su reputación fuera de la alta costura de París . Además de su trabajo en la industria de la moda como dibujante, copista, estilista, periodista y diseñadora, fue autora, organizadora sindical, defensora de la igualdad de género y activista política.
Elizabeth Hawes nació en Ridgewood, Nueva Jersey , la segunda de cuatro hijos. [2] Su padre era subdirector de la Southern Pacific Company , y su madre trabajaba en la Junta de Educación y participaba activamente en la política local, especialmente en los derechos de la comunidad afroamericana local . Se había graduado de Vassar en 1925 y dirigió la Administración Federal de Ayuda de Emergencia para el condado de Bergen, Nueva Jersey , de 1932 a 1936. [3] La familia vivía una existencia promedio de clase media en una casa de tejas en una ciudad dormitorio a unas veinticinco millas de la ciudad de Nueva York . [4]
La madre de Hawes fue una de las primeras defensoras de la educación Montessori y enseñó a sus hijos diversas artesanías, como el tejido de cestas de rafia y el trabajo con abalorios . A los 10 años, Hawes también confeccionaba ropa y sombreros para sus muñecas, antes de empezar a coser su propia ropa. Cuando tenía 12 años, empezó a coser vestidos de forma profesional confeccionando ropa para los niños pequeños de las amigas de su madre. También vendió algunos vestidos infantiles a una tienda llamada The Greenaway Shop en Haverford, Pensilvania . Esta breve y precoz carrera cesó cuando fue a la escuela secundaria y, aunque siguió confeccionando su propia ropa, dejó de confeccionarla para otros. [4] Asistió a la escuela secundaria Ridgewood y originalmente había planeado asistir a la escuela de arte. [5]
Al igual que su madre y su hermana mayor, Charlotte, asistió a Vassar. Era muy inteligente y una buena estudiante, aprobando sus exámenes integrales sin dificultad. Durante su primer año , ayudó a la diseñadora de vestuario para la obra anual al aire libre. Descubrió que era buena en los cursos obligatorios, como matemáticas y química , obteniendo calificaciones A, pero la aburrían los cursos de literatura y arte que eligió tomar, obteniendo solo B. Decidió centrarse en la economía , y finalmente avanzó hasta la teoría económica avanzada. Su tesis, basada en las palabras de Ramsay MacDonald , le valió una A. [4]
En su tiempo libre, Hawes se centró en la ropa. En 1923, al final de su segundo año , asistió a un curso de seis semanas en la Parson's School of Fine and Applied Arts , donde decidió que ninguna escuela de arte podría enseñarle a diseñar ropa. Mientras los estudiantes hacían dibujos del natural , Hawes se exasperaba porque nadie le mencionaba la anatomía , que ella sentía que era necesaria si quería vestir a "seres humanos vivos que tuvieran huesos y músculos". Decidió que necesitaba más experiencia útil, por lo que, durante las vacaciones de verano de 1924, consiguió un aprendizaje no remunerado en los talleres de Bergdorf Goodman , para aprender cómo se confeccionaban prendas caras por encargo. Antes de irse para volver a la universidad, las importaciones francesas llegaron a la tienda y decidió que quería viajar a Francia para descubrir de qué se trataba la moda. [4]
Hawes sólo contaba con 25 dólares al mes para todos sus gastos, incluida la ropa, por lo que reunir los fondos para el viaje que se proponía planteaba un problema. En primer lugar, intentó graduarse seis meses antes en el año 1924-25, ya que tenía suficientes créditos . Sin embargo, como el decano de la universidad había decidido que no se podían entregar diplomas antes de que transcurrieran cuatro años completos, Hawes no pudo irse antes. Con el tiempo, volvió a dedicarse a la costura, diseñando ropa para sus compañeras de clase y vendiendo sus diseños a través de una tienda de ropa en las afueras del campus. Ganó unos cientos de dólares a través de las comisiones de la tienda. También anunció sus servicios en el periódico Vassar. [4]
A pesar de una breve crisis en la que Hawes se preguntó si debería dedicar su vida al trabajo humanitario , su profesor de economía le aconsejó que aprovechara sus dones y deseos centrados en la ropa. Se graduó en la primavera de 1925 y se preparó para zarpar hacia París ese julio. Como su madre era una ciudadana local prominente, el Newark News decidió entrevistar a Elizabeth antes de que se fuera. Esta entrevista, cuando se publicó, llevó a una mujer del departamento de publicidad de unos grandes almacenes en Wilkes-Barre, Pensilvania , a ofrecerle a Hawes 15 dólares al mes para informar sobre noticias de moda de París para su copia publicitaria . Inspirada por esto, Hawes preguntó a su periódico local si querían un informe regular desde París. Aceptaron esta oferta y le ofrecieron 10 dólares al mes para hacerlo.
Se graduó en Vassar en 1925. [6]
El 8 de julio de 1925, Elizabeth Hawes y una amiga, Evelyn Johnson (cuya madre se había casado con un importador de perfumes francés ), zarparon hacia Francia en el RMS Berengaria , un barco de estudiantes de tercera clase.
Hawes y Johnson llegaron a Cherburgo el 14 de julio de 1925 y se mudaron a una pensión en París. La madre de Johnson hizo arreglos para que Hawes trabajara en su modista en el Faubourg St Honoré, una tienda donde se fabricaban y vendían copias ilegales de alta calidad de vestidos de alta costura de los principales modistos. [4] Se jactaba de que nunca copiaba un vestido de alta costura sin haber tenido en la mano el original. Allí, Hawes vendía ropa a estadounidenses que no hablaban francés e intentaba conseguir nuevos clientes. La casa cerraba cada julio y agosto para permitir que modistos legítimos como Chanel y Vionnet produjeran sus colecciones. Hawes a veces visitaba un salón de alta costura como cliente legítimo y compraba un vestido para que se lo copiaran. En el Ritz , Hawes vio que sus empleadores usaban imitaciones de Chanel junto con las auténticas. [4] [a]
En enero de 1926, Hawes se convirtió en dibujante para un fabricante de ropa de producción en masa de Nueva York. Memorizaba los vestidos durante los desfiles de moda y dibujaba después. En el verano de 1926, Hawes se sintió demasiado culpable por robar diseños como para continuar. [7] Se convirtió en corresponsal de moda a tiempo completo para el Cosmos Newspaper Syndicate, contribuyendo a un artículo regular que apareció en el New York Post , Detroit Free Press , The Baltimore Sun y otros periódicos. [8] Esto la llevó a una columna regular para The New Yorker bajo el seudónimo de "Parisite", [9] que se publicó durante tres años. Trabajó como compradora de moda para Macy's y luego como estilista en las oficinas de Lord and Taylor en París. En abril de 1928, Main Bocher , editor de Paris Vogue , le ofreció un trabajo, [10] pero cuando le explicó que su ambición era diseñar, le consiguió un trabajo con Nicole Groult, la hermana de Paul Poiret . En este puesto, a Hawes se le permitió desarrollar sus propios diseños, así como trabajar junto a Groult y su asistente de diseño. Trabajando junto a estos diseñadores experimentados, Hawes desarrolló su método de diseño basado en la técnica de Vionnet de colocar drapeados sobre un maniquí de madera. [11]
Hawes regresó a Nueva York en 1928. Esperaba llenar un nicho en el mercado estadounidense, donde solo Jessie Franklin Turner diseñaba y confeccionaba vestidos por encargo, y la otra competencia eran copias por encargo o listas para usar de la moda francesa. [12] En octubre, Hawes se unió a Rosemary Harden, la prima de una amiga, para abrir Hawes-Harden, una tienda en el cuarto piso del 8 West 56th Street, Nueva York. El dúo presentó su primera colección el 16 de diciembre de 1928, el 25 cumpleaños de Hawes. Hawes-Harden vendía solo sus propios diseños y confeccionaba ropa por encargo utilizando materiales de calidad, bien cosidos y bien ajustados. [12] Hawes-Harden atrajo gradualmente una clientela que apreciaba los diseños "originales sin ser excéntricos". [12] Una de las primeras clientas notables fue Lynn Fontanne , quien se convirtió en una clienta habitual de los diseños de Hawes y quien lució los primeros trajes de escenario que Hawes hizo. [12]
En 1930, Harden vendió su parte de la compañía a Hawes. [13] Hawes utilizó publicidad y propaganda y fue muy cautelosa con los gastos para permitir que su negocio sobreviviera a la Gran Depresión . También vendió pequeñas obras decorativas diseñadas para ella por Alexander Calder e Isamu Noguchi , amigos de sus años en París. [14] El 4 de julio de 1931, Hawes presentó su colección en París. Era la primera vez que una casa de diseño no francesa mostraba su colección durante la temporada de París, lo que le valió a Hawes una gran atención de los medios. [15]
El 13 de abril de 1932, Hawes, junto con Annette Simpson y Edith Reuss , apareció en un desfile de diseñadores de moda estadounidenses en Lord & Taylor . A las tres mujeres se les atribuyó el trabajo para crear un estilo estadounidense. [16] Un segundo desfile presentó a Hawes junto a Clare Potter y Muriel King . Estas promociones innovadoras llevaron a una avalancha de artículos de periódicos y revistas sobre diseñadores de moda estadounidenses. [17] Hawes generó publicidad con nombres políticos humorísticos para sus colecciones, incluyendo "El plan quinquenal" (un camisón y una chaqueta de cama de algodón), "El peligro amarillo" (un vestido de tarde de seda) y "Desarme" (un vestido de noche bordado). El estilo general era audaz: "se utilizaron rayas anchas y estampados grandes en siluetas simples y cómodas", según un relato. Abogó por los pantalones para mujeres y siguió su propio consejo. [14]
En 1933, Hawes contrató a un fabricante de vestidos para diseñar ropa confeccionada. Su objetivo era crear diseños de precio moderado que acercaran el diseño de alta costura al cliente de la confección. La empresa tuvo éxito comercial, pero Hawes descubrió que sus diseños se fabricaban con materiales de inferior calidad y cortó la relación comercial. [15]
Uno de los diseños más exitosos de Hawes fue un guante llamado "Guardsman". Se trataba de un guante de gamuza de color diseñado por primera vez en 1931 que se abrochaba en la parte posterior de la muñeca. Hawes vendió un par de guantes de gamuza "Guardsman" hechos a mano por $12.50. En abril de 1935, después de que ella hubiera descontinuado la versión de alta costura, una copia de gamuza roja del guante apareció en un anuncio de Lucky Strike . Este fue fabricado y vendido con éxito en una versión lista para usar, el "guante Lucky Strike". [18]
En 1935, presentó sus diseños en Moscú, la primera muestra de alta costura que se realizaba allí desde la Revolución rusa de 1917. Dijo que el interés de grandes multitudes de mujeres demostraba que el país se estaba estabilizando y que la gente era libre de expresar ideas contrarrevolucionarias sin castigo. Dijo haber visto permanentes, uñas pintadas y sombreros, en su mayoría boinas, y dio consejos de moda: [19]
Les dije que no debían intentar copiar las modas de ningún otro país. Son mujeres grandes, de complexión fuerte, y deberían tener sus propios estilos. Están empezando a desarrollar su propia forma de vestir, que se adapta mejor a ellas. En lo que a eso respecta, creo que es un error que un país adopte los estilos de otro.
En 1936, diseñó el vestuario de dos obras de Broadway, A Room in Red and White de Roy Hargrave , [20] y Triple-A Plowed Under , parte del Proyecto de Teatro Federal de la WPA dirigido por Joseph Losey . [21]
Cuando Hawes visitó la Unión Soviética en 1935, acompañó o fue acompañada por Losey, quien estaba estudiando teatro ruso. [21] Se casaron el 24 de julio de 1937. [22] Tuvieron un hijo, Gavrik Losey , en 1938.
En 1937, presentó un desfile de moda exclusivamente masculino de sus propios diseños en colores brillantes, seguido en 1939 por la publicación de otro manifiesto de moda, Men Can Take It . [14]
En 1938, Hawes publicó Fashion Is Spinach , una crítica autobiográfica y una exposición de la industria de la moda. El título proviene de una caricatura de Carl Rose publicada en The New Yorker el 8 de diciembre de 1928. Al mismo tiempo que atacaba la pretensión de la moda, produjo diseños populares como un vestido sencillo con una falda ancha y larga (una de sus marcas registradas) que lució Joan Bennett en un anuncio de chicles de Wrigley's . La revista Life informó sobre la relación comercial señalando que "Elizabeth Hawes siempre ha tenido, además de su talento para diseñar ropa, un talento igual para publicitar y promover a Elizabeth Hawes". La diseñadora del vestido de chicle, informó Life , "ahora vende sus vestidos muy caros, hechos a pedido, desde una casa de piedra gris en East 67th Street, Manhattan". [23]
Desde muy joven, Hawes se describió a sí misma como una persona que creía en la "leyenda francesa" de que "todas las prendas hermosas se diseñan en las casas de los modistos franceses y todas las mujeres las quieren". [24]
El ajuar de boda de su madre procedía de París, y su abuela viajaba todos los años a París para traer vestidos para sus nietos. Cuando Hawes empezó a diseñar y confeccionar su propia ropa, consultaba Vogue y Harper's Bazaar . La prevalencia de la moda francesa y de París en estas revistas reforzaba la impresión de que sólo la moda francesa merecía atención. [4] Hawes se propuso desafiar esto y disipar el concepto de que el diseño americano era sólo para ropa de ocio y deportiva . [15]
En Fashion Is Spinach , según un resumen, dijo que "El estilo... cambia sólo de acuerdo con un verdadero cambio en el gusto o la necesidad del público, mientras que las modas cambian porque la industria debe cubrir nóminas, deben publicarse revistas y debe perpetuarse un mito". [25] A veces es la naturaleza utilitaria del estilo, su estrecha adaptación a las necesidades del usuario, lo que elogia: "El estilo en 1937 puede darte una casa funcional y ropa funcional para usar en ella. Al estilo no le importa un comino si tu ropa cómoda es roja o amarilla o azul, o si tu bolso combina con tus zapatos. El estilo te da pantalones cortos para tenis porque son prácticos. El estilo elimina el corsé de cintura de avispa cuando las mujeres se vuelven libres y activas". [26] Observó cómo los hombres, en contraste, no estaban sujetos a la moda: [26]
El trabajador, el tipo de clase baja, tiene el privilegio de no llevar cuello ni corbata. Puede ir sin sombrero si quiere. Puede llevar vaqueros azules holgados y sin pliegues. Puede enseñar los tirantes si quiere. Puede ir sin camisa en pleno verano, con los tirantes de su mono apenas cubriendo su pecho peludo... No se le permite entrar en los mejores clubes, ni siquiera subir en el ascensor del edificio Squibb sin abrigo... Pero no tiene nada que arriesgar por ir cómodo.
Hawes instó a los hombres y mujeres a defender la ropa que se adaptase a su estilo de vida. Por ejemplo, en 1938 utilizó los tirantes masculinos para ilustrar cómo la industria de la moda imponía a los consumidores productos de calidad inferior pero "de moda". Hawes entrevistó a hombres normales y descubrió que todos preferían los tirantes anchos y elásticos con botones, pero solo podían comprar tirantes estrechos que se les clavaban en los hombros y con pinzas metálicas que les desgarraban los pantalones. Hawes utilizó esto para ilustrar su argumento de que el sistema de la moda trabajaba en contra del cliente, ofreciendo ropa mal hecha que no estaba destinada a durar más de una temporada. [27]
Hawes era una defensora abierta de la reforma de la indumentaria. Animaba a las mujeres a llevar pantalones y creía que los hombres debían sentirse libres de llevar batas, ropa de colores y prendas suaves si así lo deseaban. [28] Prefería el concepto de estilo al de moda, afirmando que el estilo evolucionaba de forma natural, mientras que la moda era pasajera y artificial. [29] Hawes creía que todo el mundo tenía derecho a una ropa de buena calidad en sus colores, estilos y tejidos favoritos, en lugar de tener que elegir entre la gama limitada de estilos y colores que ofrecía la industria de la moda esa temporada. [29] Aunque confeccionaba ropa por encargo, creía que el prêt-à-porter era la única forma de avanzar y pensaba que los minoristas de ropa deberían atender a un tipo específico de cliente en lugar de ofrecer todos los mismos estilos. [29] Para ella, el único propósito útil de la moda era entretener, es decir, "dar un poco de alegría adicional a la vida". [29]
La revista Life aprovechó la publicación de Fashion Is Spinach para presentar a sus lectores una serie de fotografías de moda para que pudieran determinar cuál merecía cuál de las dos etiquetas de Hawes, moda o estilo . La revista la citó: [23]
El estilo transmite la sensación de un determinado período de la historia. La moda es un parásito del estilo. Es el hombrecillo horrible que te dice que el abrigo del invierno pasado puede estar en perfectas condiciones, pero que no puedes usarlo porque tiene un cinturón.
Según un historiador de la moda, la elegante escritura de Hawes la convirtió en "la Dorothy Parker de la crítica de moda, con su tono ágil y su actitud directa", y sugiere que esta fue la verdadera causa de su notoriedad: "En realidad, su ropa no parecía radical para su época; fue su filosofía abierta la que la distinguió". [14]
Después de publicar su ataque a la industria de la moda, Hawes cerró su negocio de vestidos y escribió columnas para PM , un periódico vespertino populista . El personal incluía simpatizantes comunistas (como Leo Huberman , el editor de noticias laborales) así como liberales anticomunistas. [30] Escribió la columna "News for Living", que ha sido llamada "una mezcla entre la página tradicional de mujeres de los periódicos y el activismo de consumo del Frente Popular". [31] El FBI puso a Hawes y otros colaboradores de PM bajo vigilancia . [ cita requerida ]
Como líder del Comité para el Cuidado de Niños Pequeños en Tiempos de Guerra, hizo campaña a favor de guarderías infantiles. [3]
En 1942, Hawes diseñó un uniforme para los voluntarios de la Cruz Roja estadounidense . [15] Ese mismo año, solicitó un trabajo nocturno en una fábrica de aviones para experimentar personalmente la vida de las mujeres operadoras de máquinas. Utilizó sus experiencias como base para un libro de 1943 que exponía la difícil situación de las trabajadoras estadounidenses llamado Why Women Cry (Por qué lloran las mujeres) . [15] Se opuso a la aprobación de una Enmienda de Igualdad de Derechos para las mujeres, por temor a que eliminara la legislación protectora. Pidió una reestructuración de la vida doméstica para reconocer que ahora se esperaba que las mujeres trabajaran fuera del hogar mientras continuaban con sus roles tradicionales como amas de casa. Era la única forma en que Estados Unidos podía evitar "la rutina hitleriana de niños-cocina-iglesia para la próxima generación de mujeres estadounidenses comunes y acabar con la esclavitud económica de sus maridos". [32] Aun así, intentó evitar que su retórica feminista fuera divisiva: "Los hombres deben trabajar junto con nosotras en la solución de nuestros problemas domésticos básicos, o al final no habrá hogares que valga la pena mencionar en los EE. UU." [33] Betty Friedan pensó que Por qué lloran las mujeres podría lanzar una revolución desde las cocinas de la nación. [34]
Hawes y Losey se divorciaron en noviembre de 1944. [35]
En 1945, Hawes publicó un ensayo en Antioch Review titulado "El problema de la mujer". En él, hacía un llamamiento a las mujeres estadounidenses para que se convirtieran en "ciudadanas activas". Describió cómo las tareas domésticas se daban por sentadas y ya no eran una cuestión de orgullo ahora que tantos productos que antes se fabricaban en casa se compraban en la tienda, hasta el punto de que: [36]
En la actualidad, prácticamente todo el mundo opina consciente o inconscientemente que una simple ama de casa que no aporta mucho a la sociedad en la que vive, salvo tener hijos, es un parásito social. El ama de casa quiere elogios y no los puede conseguir siendo ama de casa o madre, por lo que se ha vuelto bastante descuidada en ambos trabajos.
Pidió una campaña de educación dirigida a los hombres, que necesitaban enfrentarse a la competencia de la fuerza laboral femenina que ella quería liberar. Citó el cuidado infantil en grupo durante la guerra como un ejemplo de lo que las mujeres podían hacer para aligerar sus propias cargas de trabajo. Desafió a quienes pensaban que eran líderes en cuestiones de mujeres:
Si, para que las amas de casa de este país participen en el proyecto, algunos benefactores tienen que olvidarse por un tiempo de Dumbarton Oaks y de la Carta del Atlántico, a la larga no se perderá nada. Y si, en el proceso de movilizar a las amas de casa, algunos hogares se desintegran, sólo se puede decir que no es posible que estuvieran bien unidos al principio.
También se refirió a las mujeres trabajadoras y a su papel subsidiario en los sindicatos. Estas mujeres, escribió, "no se dejan engañar por la condescendencia masculina velada", sino que necesitan aprender a desenvolverse en la mecánica de la política sindical y ganarse el respeto de sus compañeros de trabajo masculinos presionando lentamente para que se ocupen de sus propios asuntos. Sin embargo, también se quejó: "las mujeres de este país, con su tendencia a permanecer calladas, a comportarse de manera individualista en lugar de grupal por un lado y a hacer lo que dice algún hombre por el otro, son una buena base para el fascismo".
Cuando terminó la guerra, Hawes trabajó durante un tiempo como organizadora sindical para el sindicato United Auto Workers, centrándose en las mujeres. [6] En Hurry Up Please It's Time (1946), Hawes describió su desilusión con la discriminación sexual y racial en el movimiento sindical. Impaciente con las disputas políticas, eligió bando y escribió: "Si uno creía en hacer que se hiciera el trabajo sindical, prefería a los comunistas a los anticomunistas". Pero prefería a los comunistas prácticos que se centraban en los problemas reales de la fuerza laboral a los que hablaban de ideología y cuestiones internacionales. [34]
Hawes pasó gran parte de 1947 en Saint Croix, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y luego relanzó su casa de moda en Nueva York en 1948, a principios de la era McCarthy , abriendo una tienda en Madison Avenue. [6] Más tarde dijo que respondió a los antiguos clientes que necesitaban reemplazar los artículos que le habían comprado antes de la guerra recuperando los diseños de la colección de moda del Museo de Brooklyn y reproduciéndolos. [6] El FBI se puso en contacto con todas sus conexiones profesionales y les informó de sus actividades y asociaciones políticas radicales. Como resultado, los profesionales de la industria la rechazaron y su empresa comercial fracasó. [ cita requerida ] El negocio no tuvo éxito y finalizó sus operaciones el 1 de agosto de 1949. [3] En 1950 se mudó a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos una vez más para escapar del clima político conservador en los Estados Unidos continentales. [3] Hawes comenzó a trabajar como diseñadora independiente y continuó escribiendo. A pesar de sus duras palabras sobre la industria de la moda, se ganó la vida trabajando para la casa de modas Priscilla Kidder, Priscilla of Boston, una diseñadora estadounidense de ropa nupcial. Durante el resto de su vida, además de su trabajo independiente, continuó diseñando ropa para ella y sus amigas, especializándose en prendas tejidas a mano. [15]
En 1948, Hawes publicó Anything But Love: A Complete Digest of the Rules for Feminine Behavior from Birth to Death; Give out in Print, on Film, and Over the Air; Seen, Listened to Monthly by Some 340,000,000 American Women (Todo menos amor: un compendio completo de las reglas para el comportamiento femenino desde el nacimiento hasta la muerte; publicado en forma impresa, cinematográfica y por radio; visto y escuchado mensualmente por unas 340.000.000 de mujeres estadounidenses) . Este libro hacía referencia a revistas femeninas populares como Good Housekeeping , Glamour y Ladies' Home Journal para compilar un manual de consejos irónicos sobre cómo ser una buena mujer. Hawes pretendía exponer los esfuerzos de los medios estadounidenses por lavarle el cerebro a la mujer de posguerra para que volviera a su papel tradicional de antes de la guerra. Acusó al gobierno estadounidense de utilizar políticas antidemocráticas para adormecer al pueblo estadounidense y llevarlo a un mundo consumista pasivo basado en la falsa promesa de una prosperidad y una conformidad cada vez mayores.
Durante un tiempo, a principios de la década de 1950, alquiló su casa en Jane Street en Greenwich Village a J. Robert Oppenheimer . [37]
Intentó relanzar su trabajo de diseño en California en 1954, nuevamente sin éxito, [3] aunque encontró allí un nuevo diseñador cuyo trabajo disfrutó, Rudi Gernreich . [14] Continuó viviendo allí hasta que se mudó a Nueva York unos años antes de su muerte.
Cuando publicó una actualización de su crítica de la industria de la moda en 1954, It's Still Spinach , un crítico del New York Times se burló gentilmente de sus consejos sencillos y demasiado elegantes en un poema de 70 líneas: [38]
Ella invoca sus noticias de moda
para enseñar, convertir y divertir,
y lo hace con distintos murmullos,
empleando espada y hacha.
Como oráculo, designado por
ella misma, nos dice cómo y por qué
nuestras almas quedan al descubierto
para que todo el mundo las vea, a través de lo que vestimos.
Su estancia en las Islas Vírgenes sirvió de base para otro libro, But Say It Politely , publicado en 1954, que abordaba cuestiones raciales y culturales en las islas.
El 12 de diciembre de 1930 se casó con un escultor que conoció en París, Ralph Jester . Se separaron en 1933 y se divorciaron en 1935. [3]
Hawes murió el 6 de septiembre de 1971, de cirrosis hepática en su casa del Hotel Chelsea de la ciudad de Nueva York. [6]