Un dandy es un hombre que concede especial importancia a la apariencia física y al aseo personal, al lenguaje refinado y a las aficiones tranquilas. Un dandy podría ser un hombre hecho a sí mismo tanto en persona como en persona , que emulaba el estilo de vida aristocrático independientemente de su origen, nacimiento y antecedentes de clase media , especialmente durante finales del siglo XVIII y principios del XIX en Gran Bretaña. [1] [2] [3]
Las primeras manifestaciones del dandismo fueron Le petit-maître (el pequeño maestro) y los rufianes muscadin vestidos de almizcle de la reacción termidoriana de clase media (1794-1795). El dandismo moderno, sin embargo, surgió en sociedades estratificadas de Europa durante los períodos revolucionarios de la década de 1790 , especialmente en Londres y París. [4] Dentro de los entornos sociales, el dandy cultivó una personalidad caracterizada por un cinismo extremo , o "dandismo intelectual" como lo definió el novelista victoriano George Meredith ; mientras que Thomas Carlyle , en su novela Sartor Resartus (1831), desestimaba al dandy como "un hombre vestido"; La fille aux yeux d'or (1835) de Honoré de Balzac narra la vida ociosa de Henri de Marsay, un dandy francés modelo cuya caída se debió a su obsesivo romanticismo en la búsqueda del amor, que lo llevó a ceder a la pasión sexual y celos asesinos.
En la fase metafísica del dandismo, el poeta Charles Baudelaire retrató al dandy como un reproche existencial al conformismo de los hombres de clase media contemporáneos, cultivando la idea de belleza y estética afines a una religión viva. El estilo de vida dandy, en ciertos aspectos, "se acerca a la espiritualidad y al estoicismo " como forma de vivir la vida cotidiana, [5] mientras que sus seguidores "estos seres, no tienen otro estatus que el de cultivar la idea de belleza en sus vidas". propias personas, de satisfacer sus pasiones , de sentir y de pensar... [porque] el dandismo es una forma de romanticismo . elegancia Para el perfecto dandy, estas cosas [materiales] no son más que el símbolo de la superioridad aristocrática del espíritu ". [6]
La vinculación entre vestimenta y protesta política fue una característica particularmente inglesa en la Gran Bretaña del siglo XVIII; [7] la connotación sociológica era que el dandismo encarnaba una forma reaccionaria de protesta contra la igualdad social y los efectos niveladores de los principios igualitarios . Por lo tanto, el dandy representaba un anhelo nostálgico por los valores feudales y los ideales del perfecto caballero , así como del aristócrata autónomo , refiriéndose a hombres de persona y personalidad hechos a sí mismos . La existencia social del dandy, paradójicamente, requería la mirada de espectadores, una audiencia y lectores que consumían sus "vidas exitosamente comercializadas" en la esfera pública . Figuras como el dramaturgo Oscar Wilde y el poeta Lord Byron personificaron los roles sociales duales del dandy: el dandy como escritor y el dandy como persona ; cada papel es fuente de chismes y escándalos , lo que confina a cada hombre al ámbito de la alta sociedad entretenida . [8]
El registro más antiguo de la palabra dandy se remonta a finales del siglo XVIII, en Scottish Song [1] . Desde finales del siglo XVIII, se rumorea que la palabra dandy es un uso abreviado del jack-a-dandy británico del siglo XVII que se utilizaba para describir a un hombre engreído. [9] En la Norteamérica británica , antes de la Revolución Americana (1765-1791), se escuchó una versión británica de la canción " Yankee Doodle " en su primer verso: "Yankee Doodle fue a la ciudad, / Sobre un pequeño pony; / Le pegó un pluma en su sombrero, / Y lo llamó Macoroni. y estribillo: "Yankee Doodle, sigue así, / Yankee Doodle Dandy, / Cuida la música y el paso, / Y con las chicas sé útil...". Se burló de los modales rústicos y la pobreza percibida de la colonia americana. La letra, particularmente la referencia a "metió una pluma en su sombrero" y "lo llamó Macoroni ", sugería que adornar un atuendo de moda (un caballo fino y ropa trenzada en oro) era lo que diferenciaba al dandy de la sociedad colonial. [10] En otros contextos culturales, una balada fronteriza anglo-escocesa fechada alrededor de 1780 utilizó dandy en su connotación escocesa y no el uso burlón británico poblado en la América del Norte colonial. [11] Desde el siglo XVIII, el uso británico contemporáneo ha establecido una distinción entre un dandy y un petimetre , caracterizándose el primero por un vestuario más sobrio y refinado en comparación con el atuendo extravagante y ostentoso del segundo. [12]
Beau Brummell (George Bryan Brummell, 1778–1840) fue el dandy británico modelo desde sus días como estudiante en Oriel College, Oxford , y más tarde como asociado del Príncipe Regente (Jorge IV), todo a pesar de no ser un aristócrata. Siempre bañada y afeitada, siempre empolvada y perfumada, siempre arreglada e inmaculadamente vestida con un abrigo azul oscuro de estilo sencillo. [13] En cuanto a vestimenta, el aspecto de la sastrería de Brummell era perfectamente ajustado, limpio y mostraba mucho lino; una corbata elaboradamente anudada completó la estética del conjunto de ropa de Brummell . A mediados de la década de 1790, el apuesto Beau Brummell se convirtió en un afable hombre de ciudad en la alta sociedad del Londres de la Regencia , famoso por ser famoso y celebrado "basado en nada en absoluto" excepto el encanto personal y las conexiones sociales. [14] [15]
Durante la política nacional de la era de la Regencia (1795-1837), cuando el Primer Ministro William Pitt el Joven había introducido la Ley sobre el Impuesto sobre el Polvo para el Cabello (1795) para financiar los esfuerzos bélicos de Gran Bretaña contra Francia y desalentar el uso de alimentos como polvos para el cabello, el dandy Brummell ya había abandonado la peluca empolvada y llevaba el pelo cortado a la Brutus , a la moda romana. Además, Brummell también lideró la transición sartorial de pantalones a pantalones a medida, que eventualmente evolucionaron hasta convertirse en pantalones modernos .
Al alcanzar la mayoría de edad en 1799, Brummell recibió una herencia paterna de treinta mil libras esterlinas, que desperdició en una gran vida de juego, sastres lujosos y visitas a burdeles. Finalmente, Brummell se declaró en quiebra en 1816 y huyó de Inglaterra a Francia, donde vivió en la indigencia y perseguido por los acreedores; En 1840, a la edad de sesenta y un años, Beau Brummell falleció en un manicomio en Caen , marcando el trágico final de su otrora glamoroso legado. [16] No obstante, a pesar de su ignominioso final, la influencia de Brummell en la moda europea perduró, y hombres de todo el continente intentaron emular su dandismo. Entre ellos se encontraba la personalidad poética de Lord Byron (George Gordon Byron, 1788-1824), que vestía una camisa de poeta con cuello de encaje, tapeta de encaje y puños de encaje en un retrato de sí mismo con el traje nacional albanés en 1813. ; [17] El conde de Orsay (Alfred Guillaume Gabriel Grimod d'Orsay , 1801-1852), él mismo una figura prominente en los círculos sociales de clase alta y conocido de Lord Byron, también encarnó el espíritu del dandismo dentro de la sociedad británica de élite.
En el capítulo "El cuerpo dandial" de la novela Sartor Resartus (Carlyle, 1831), Thomas Carlyle describió la función social simbólica del dandy como hombre y persona de masculinidad refinada:
Un dandy es un hombre vestido, un hombre cuyo oficio, oficio y existencia consisten en llevar ropa. Cada facultad de su alma, espíritu, bolsa y persona está heroicamente consagrada a este único objeto: usar la ropa sabia y bien: de modo que, como otros se visten para vivir, él viva para vestirse. . . .
Y ahora, a pesar de todo este perenne Martirio , y Poesía , e incluso Profecía , ¿qué es lo que el Dandy pide a cambio? Sólo podemos decir que reconocerías su existencia; admitiría que es un objeto vivo; o incluso en su defecto, un objeto visual o cosa que refleje rayos de luz. [18]
A mediados del siglo XIX, en medio de la restringida paleta de colores apagados de la ropa masculina, el dandy inglés dedicó meticulosa atención a los detalles más finos del refinamiento sartorial (diseño, corte y estilo), incluyendo: "La calidad de la fina tela de lana , la pendiente de la solapa de un bolsillo o de un abrigo al revés, el color exacto de los guantes, la cantidad correcta de brillo en botas y zapatos, etc. Era la imagen de un hombre bien vestido que, mientras se esforzaba infinitamente. su apariencia, fingía indiferencia hacia él. Este dandismo refinado continuó siendo considerado como una rama esencial del inglés masculino". [19]
En la Francia monárquica, el dandismo estaba ideológicamente ligado a la política igualitaria de la Revolución Francesa (1789-1799); así, el dandismo de la jeunesse dorée (la Juventud Dorada) fue su declaración política de estilo aristocrático en un esfuerzo por diferenciarse y distinguirse de los sans-culottes de la clase trabajadora , de los hombres pobres que no poseían pantalones elegantes hasta la rodilla hechos de seda.
A finales del siglo XVIII, los hombres británicos y franceses respetaban los dictados de Beau Brummell sobre moda y etiqueta , especialmente los bohemios franceses que imitaban fielmente los hábitos de vestimenta, modales y estilo de Brummell. En esa época de progreso político, los dandies franceses eran celebrados como revolucionarios sociales que eran hombres autocreados y poseedores de una personalidad diseñada conscientemente , hombres cuya forma de ser rompía con la tradición inflexible que limitaba el progreso social de la sociedad francesa en general; así, con su vestimenta elaborada y estilos de vida decadentes , los dandis franceses transmitían su superioridad moral y su desprecio político hacia la burguesía conformista . [20]
Respecto a la función social del dandy en una sociedad estratificada , como el escritor británico Carlyle, en Sartor Resartus , el poeta francés Baudelaire dijo que los dandys "no tienen otra profesión que la elegancia... ningún otro estatus [social], excepto el de cultivar la idea de belleza en sus propias personas. El dandy debe aspirar a ser sublime sin interrupción; debe vivir y dormir ante un espejo. Asimismo, los intelectuales franceses investigaron la sociología de los dandies ( flâneurs ) que paseaban por los bulevares parisinos; en el ensayo " Sobre el dandismo y George Brummell " (1845) Jules Amédée Barbey d'Aurevilly analizó la carrera personal y social de Beau Brummell como un hombre de ciudad que arbitraba lo que estaba de moda y lo que no estaba de moda en la sociedad educada. [21]
A finales del siglo XIX, la bohemia dandificada era característica de los artistas que formaban el movimiento simbolista en la poesía y la literatura francesas, en el que la "Verdad del Arte" incluía al artista en la obra de arte. [22]
Los dandis negros han existido desde los inicios del dandismo y han sido formativos por su estética de muchas maneras. Maria Weilandt en "El dandy negro y el neovictorianismo : remodelando un estereotipo" (2021) critica la historia del dandismo de Europa occidental como centrada principalmente en los individuos blancos y la blancura de homogeneización como figura decorativa del movimiento. Es importante reconocer que el dandismo negro es un esfuerzo distintivo y altamente político para desafiar los estereotipos de raza, clase, género y nacionalidad.
La artista británico-nigeriana Yinka Shonibare (n. 1962) emplea los estereotipos dandy neovictorianos para ilustrar las experiencias del hombre negro en las sociedades de Europa occidental. La suite fotográfica de Shonibare, Dorian Gray (2001), hace referencia a la creación literaria del mismo nombre de Oscar Wilde , El retrato de Dorian Gray (1890), pero con la sustitución de un protagonista negro desfigurado. A medida que avanza la serie, los lectores pronto se dan cuenta de que no existe una imagen real de "Dorian Gray", sino sólo ilustraciones de otros protagonistas blancos. Es a través de este tema de aislamiento y alteridad que el Dorian Gray negro se convierte en el comentario de Shonibare sobre la ausencia de representación negra en la Gran Bretaña victoriana .
La obra de arte de Shonibare, Diario de un dandy victoriano (1998), reinventa un día en la vida de un dandy en la Inglaterra victoriana, a través del cual el autor desafía las representaciones victorianas convencionales de raza, clase e identidad británica al representar al dandy victoriano como negro, rodeado de blanco. servicio.
Al revertir los conceptos de la relación amo-sirviente victoriana, al reescribir los estereotipos del dandy victoriano para incluir las masculinidades negras y al posicionar su figura dandy como un hombre noble que es el líder de su círculo social, Shonibare utiliza el neovictorianismo como género. interrogar y contrarrestar las narrativas históricas normativas y las jerarquías de poder que producen(d). [23]
El dandismo negro sirve como catalizador para que las identidades negras contemporáneas exploren la moda personal y las expresiones de los negros neovictorianos: el look del dandy negro está muy entallado: la antítesis de la ropa holgada. [...] el dandismo negro rechaza esto. De hecho, el dandy negro a menudo hace un esfuerzo concertado para yuxtaponerse a los estereotipos racistas vistos en los medios de comunicación y la cultura popular [...] Para los dandies, la vestimenta se convierte en una estrategia para negociar las complejidades de la identidad masculina negra [...] . [24]
"Dandy Jim of Carolina" es una canción de juglar que se originó en Estados Unidos durante el siglo XIX. Cuenta la historia de un personaje llamado Dandy Jim, que es representado como un individuo elegante y extravagante del estado de Carolina. La canción a menudo destaca la ropa extravagante de Dandy Jim, su encanto y su destreza con las damas. Si bien la canción no aborda explícitamente la raza, la personalidad elegante y extravagante de Dandy Jim se alinea con aspectos del dandismo negro, un fenómeno cultural caracterizado por la vestimenta elegante, la seguridad en uno mismo y la individualidad dentro de las comunidades negras.
Según los estándares de la época, era ridículo e hilarante ver a una persona de baja posición social vestida a la moda y "dándose aires". Para la mayor parte de los racistas Estados Unidos del siglo XIX, un afroamericano bien vestido era algo extraño y, naturalmente, alguien de esa calaña sería visto como alguien actuando fuera de lugar. La representación de Dandy Jim, aunque potencialmente arraigada en la caricatura o la exageración, contribuye al panorama cultural más amplio que rodea al dandismo negro y su representación en la música folclórica estadounidense.
Respecto a la existencia y las funciones políticas y culturales del dandy en una sociedad, en el ensayo L'Homme révolté (1951), Albert Camus decía que:
El dandy crea su propia unidad por medios estéticos. Pero es una estética de la negación. Vivir y morir ante un espejo : ésta, según Baudelaire, era la consigna del dandy. De hecho, es un eslogan coherente. El dandy está, por ocupación, siempre en oposición [a la sociedad]. Sólo puede existir mediante el desafío. . . El dandy, por tanto, siempre se ve obligado a asombrar. La singularidad es su vocación, el exceso su camino hacia la perfección. Perpetuamente incompleto, siempre al margen de las cosas, obliga a otros a crearlo, negando sus valores. Juega a la vida porque no puede vivir [la vida]. [25]
Abordando más a fondo esa vena de narcisismo masculino , en el libro Simulacra and Simulation (1981), Jean Baudrillard dijo que el dandismo es "una forma estética de nihilismo" que se centra en el Yo como centro del mundo. [26]
El dandismo en la era de la revolución: el arte del corte (2015) de Elizabeth Amann cita: "El dandismo siempre ha sido un fenómeno transcultural". [27] La autoconformación masculina conlleva implicaciones sociopolíticas más allá de su superficialidad y opulencia externa. A través del análisis de la vestimenta, la estética y las normas sociales, Amann examina cómo el dandismo surgió como un medio para afirmar la identidad, el poder y la autonomía en medio del cambio revolucionario. La autoconformación masculina, en particular, fue esgrimida como expresión de resistencia y negación de sí misma debido a la influencia de la Revolución Francesa en las discusiones británicas sobre la masculinidad. El primer ministro británico William Pitt propuso una medida inusual: la Ley de Polvos para el Cabello de 1795 , cuyo objetivo era imponer un impuesto a los consumidores adinerados de polvos para el cabello para recaudar dinero para la guerra. Los críticos de la ley expresaron temor respecto de la asociación entre el uso de polvos para el cabello y "una tendencia a producir hambruna", y quienes lo hicieran "correrían el mayor riesgo de ser golpeados en la cabeza". [28] En agosto de 1975, los periodistas y nuevos informes se quejaban de que "los periódicos habían engañado a los pobres y los habían alentado a considerar a las cabezas en polvo como sus enemigos", algo "calculado para provocar disturbios". [29] Con la nueva legislación, el aspecto empolvado se convirtió en un marcador de clase en la sociedad inglesa y mucho más exclusivo, polarizando a quienes usaban los productos y a quienes no. Aquellos que temían hacer demasiado visibles los límites de clase consideraban que las distinciones eran demasiado visibles. eran profundos y significativos y, por lo tanto, deseaba protegerlos haciéndolos menos evidentes, permitiendo una autoconfiguración que creaba una ilusión de movilidad en una sociedad altamente estratificada .
En las primeras discusiones sobre el impuesto, el London Packet planteó la pregunta: “¿Está un actor que en su carácter privado aparece uniformemente con una peluca rascada o lleva el cabello sin polvo, está obligado a pagar el impuesto impuesto por el impuesto?” ¿Nuevo acto, para cualquiera de las partes que se ve obligado a empolvar en el escenario? Esta investigación aparentemente trivial revela un aspecto profundo de la legislación: al pagar el impuesto, los ciudadanos estaban esencialmente comprando el derecho a crear una persona, similar a un actor que asumiera un papel en el escenario. La autoconfiguración exagerada dejó de ser una estrategia de oposición y se convirtió en la norma predominante. Protestar contra el impuesto y la guerra contra Francia era abrazar una nueva estética de la invisibilidad, en la que los individuos preferían la vestimenta natural y la simplicidad para mezclarse con el tejido social en lugar de destacar.
El dandismo está estrechamente vinculado con el capitalismo moderno y encarna tanto un producto como una crítica contra él. Según Elisa Glick, la atención del dandy a su apariencia y su compromiso de "consumo y exhibición de artículos de lujo" puede leerse como una expresión de mercantilización capitalista . [30] Sin embargo, curiosamente, esta meticulosa atención a la apariencia personal también puede verse como una afirmación de la individualidad y, por lo tanto, una rebelión contra el énfasis del capitalismo en la producción en masa y el utilitarismo .
Subrayando esta naturaleza un tanto paradójica, el filósofo Thorsten Botz-Bornstein describe al dandy como "un anarquista que no reivindica la anarquía ". [31] Sostiene que este cumplimiento simultáneo y también la ignorancia de las presiones sociales capitalistas habla de lo que él llama una "actitud lúdica hacia las convenciones de la vida". El dandy no sólo juega con las concepciones tradicionales de género, sino también con las normas socioeconómicas de la sociedad que habitan; está de acuerdo en que la importancia que el dandismo otorga al estilo exclusivamente personal se opone directamente al llamado del capitalismo a la conformidad.
Thomas Spence Smith destaca la función del estilo en el mantenimiento de las fronteras sociales y el estatus individual, particularmente a medida que las estructuras sociales tradicionales se han descristalizado en la modernidad. Señala que "el estilo se convierte en un elemento crucial para mantener las fronteras sociales y el estatus individual". [32] Este proceso "crea un mercado para nuevos modelos sociales, con el dandy como un excelente ejemplo de cómo los individuos navegan y resisten las presiones de una sociedad capitalista". Aquí surge otra relación paradójica entre dandismo y capitalismo: el énfasis del dandismo en la individualidad y en la formación de un sentido idiomático del estilo puede leerse como una especie de marketing o mercantilización del yo.
La contraparte del dandy es la quaintrelle , una mujer cuya vida está dedicada a la expresión apasionada del encanto y estilo personal, a disfrutar de pasatiempos pausados y al cultivo dedicado de los placeres de la vida.
En el siglo XII surgieron los cointerrels (masculino) y cointrelles (hembra), basados en coint , [33] palabra aplicada a cosas hábilmente hechas, que más tarde indicaba una persona de hermoso vestido y habla refinada. [34] En el siglo XVIII, la moneda se volvió pintoresca , [35] indicando un habla elegante y belleza. Los diccionarios de inglés medio señalan a quaintrelle como una mujer bellamente vestida (o demasiado vestida), pero no incluyen los elementos favorables de la personalidad como la gracia y el encanto. La noción de un quaintrelle que comparte los principales componentes filosóficos del refinamiento con los dandies es un desarrollo moderno que devuelve a los quaintrelles a sus raíces históricas.
Las dandis femeninas se superpusieron con los dandis masculinos durante un breve período a principios del siglo XIX, cuando los dandy tenían una definición burlona de "petimetre" o "compañero exagerado"; los equivalentes femeninos eran dandyess o dandizette . [34] Charles Dickens, en All the Year Around (1869) comenta: "Los dandies y dandizettes de 1819-20 deben haber sido una raza extraña. "Dandizette" era un término aplicado a las mujeres devotas a vestirse, y sus absurdos eran totalmente iguales a los de los dandis." [36] En 1819, Olivia Moreland, jefa de las Dandies femeninas, publicó Charms of Dandyism , en tres volúmenes; probablemente uno de los muchos seudónimos utilizados por Thomas Ashe. Es posible que Olivia Moreland haya existido, ya que Ashe escribió varias novelas sobre personas vivas. A lo largo de la novela, el dandismo se asocia con "vivir con estilo". Más tarde, cuando la palabra dandy evolucionó para denotar refinamiento, pasó a aplicarse únicamente a los hombres. Popular Culture and Performance in the Victorian City (2003) señala esta evolución a finales del siglo XIX: "... o dandizette , aunque el término estaba cada vez más reservado a los hombres".
amigo, n. Nombre de EE.UU. dado en ridículo a un hombre que muestra un fastidio exagerado en la vestimenta, el habla y el comportamiento, y que es muy particular en cuanto a lo que es estéticamente "buena forma"; por lo tanto, extendido a un exquisito, un dandy, "un oleaje".
Dandy 1.a. "Alguien que estudia, sobre todo, vestir elegante y a la moda; un galán, un petimetre, un exquisito. Una canción escocesa de 1780 dice: "Escuché a mi abuela reír hace sesenta y dos años. Cuando había una reserva de Dandies O; Oh, se acercaron a Kirk y Fair, con sus cintas alrededor del cabello y sus abrigos de drogadictos, todo un Dandy O.Ver: Notas y Consultas 8ª Ser. IV. 81.
