Jack the Ripper Stalks His Victims es la primera colección del diseñador británico Alexander McQueen , producida como colección de tesis para su maestría en moda en la escuela de arte Central Saint Martins (CSM). La narrativa de la colección se inspiró en las víctimas del asesino en serie londinense del siglo XIX Jack el Destripador , con inspiración estética de la moda , el erotismo y las prácticas de prostitución de la era victoriana . La colección se presentó en la pasarela de la Semana de la Moda de Londres el 16 de marzo de 1992, como la penúltima de las colecciones de graduados de CSM. La editora Isabella Blow quedó fascinada con el desfile e insistió en comprar la colección completa, convirtiéndose más tarde en amiga y musa de McQueen.
Jack el Destripador sigue siendo objeto de análisis crítico por su concepto y estilo violentos. McQueen se aferró a las tendencias narrativas y estéticas que estableció en Jack el Destripador a lo largo de su carrera, ganándose la reputación de producir colecciones impulsadas por la narrativa inspiradas en aspectos macabros de la historia, el arte y su propia vida. Las prendas de Jack el Destripador , en particular un abrigo rosa con un estampado de espinas, han aparecido en las retrospectivas Alexander McQueen: Savage Beauty (2011 y 2015) e Isabella Blow: Fashion Galore! (2013).
El diseñador británico Alexander McQueen (nacido Lee Alexander McQueen; 1969-2010) fue conocido en la industria de la moda por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos, y sus dramáticos desfiles de moda . [1] [2] McQueen tuvo una fascinación de por vida por la historia, la sexualidad, la violencia y la muerte, que tradujo en sus diseños desde el comienzo de su carrera de casi veinte años hasta el final. [3] [4] [5] El trabajo de McQueen fue altamente autobiográfico : incorporó elementos de sus recuerdos, sentimientos e historia familiar en sus diseños y desfiles. [6] [7] Al principio de su carrera, McQueen fue acusado a menudo de misoginia por sus diseños extremos, una caracterización a la que se opuso constantemente. [8] [9] [10]
Hijo de un taxista londinense y una profesora, McQueen creció en uno de los barrios más pobres del East End de Londres . [11] Su educación fue traumática: fue víctima de abuso sexual infantil y fue testigo de cómo sus hermanas sufrían violencia doméstica por parte de sus parejas. [12] [13] Comenzó su carrera en la moda en 1984 como aprendiz con los sastres de Savile Row Anderson & Sheppard antes de unirse brevemente a Gieves & Hawkes como cortador de patrones . [14] [15] Su trabajo en Savile Row le valió una reputación de sastre experto. [16] McQueen dejó Savile Row en 1988 y pasó los dos años siguientes en varios puestos de nivel inicial en la moda. Trabajó brevemente para los vestuaristas teatrales Angels y Bermans . [17] En 1989, a la edad de 20 años, fue contratado por el diseñador experimental con sede en Mayfair Koji Tatsuno. [18] [19] Luego trabajó con el diseñador John McKitterick, adquiriendo experiencia con ropa fetichista ; primero en Red or Dead , luego en la propia marca de McKitterick. [4] [18]
McQueen buscó más experiencia en la industria, y McKitterick le recomendó que intentara un aprendizaje en Italia, entonces el centro del mundo de la moda. [20] De marzo a julio de 1990, McQueen trabajó en Milán en el taller del diseñador Romeo Gigli . [21] [22] Después de renunciar, regresó a la marca de McKitterick en Londres en agosto. [23] Cuando McQueen expresó interés en aprender más sobre la industria de la moda, McKitterick le sugirió que viera a Bobby Hillson , el fundador y director del curso de maestría en moda en la escuela de arte de Londres Central Saint Martins (CSM). [24] [25]
McQueen se presentó en CSM con un montón de ropa de muestra y sin cita previa, buscando un trabajo como profesor de corte de patrones. [26] [27] Hillson lo consideró demasiado joven para esto, pero basándose en la solidez de su portafolio -y a pesar de su falta de cualificaciones formales- aceptó a McQueen en el curso de diseño de moda de nivel de maestría de dieciocho meses. [28] [25] Incapaz de pagar la matrícula, pidió prestado 4000 libras a su tía Renee para cubrirla. [29] [30] McQueen conoció a varios de sus futuros colaboradores en CSM, incluido Simon Ungless, un amigo y más tarde compañero de habitación. [4] [31] [32]
Los estudiantes de maestría del CSM debían producir una colección de graduación de al menos seis conjuntos como tesis. [33] McQueen le dijo a Hillson que tenía la intención de presentar ropa desgastada y manchada, para que las modelos parecieran sobrevivientes de un ataque violento. [34] Aunque Hillson tenía dudas sobre la idea, aceptó ser su mentora. Entre otras cosas, esto significaba proporcionarle discretamente telas de calidad de las tiendas del CSM. No podía permitirse comprar las suyas propias, y una tela de menor calidad no habría resistido el nivel de desgaste que McQueen estaba aplicando. [34]
Los estudiantes debían presentar un informe de marketing con sus colecciones, en el que se describieran los fundamentos y el caso de negocio de sus diseños. [35] [36] McQueen, en cambio, presentó una narración que describía cómo el estudio de genealogía de su madre lo llevó a descubrir que un pariente lejano suyo había sido dueño de una posada y había alquilado una habitación a una de las víctimas de Jack el Destripador, aunque sus profesores dudaban de la historia. [a] [35] [38] [39] La profesora de CSM Louise Wilson , con quien McQueen tenía una relación polémica, le dijo al autor Andrew Wilson que la portada del informe estaba decorada con el vello púbico de McQueen . [40] El informe fue, en algún momento, robado de la oficina de Wilson; ella sospechaba que el propio McQueen era el responsable. [36]
McQueen no estaba escandalizando sólo por darse un gusto. Los desfiles de graduación de CSM fueron cubiertos por la prensa londinense, y él quería explotar la controversia para crear publicidad. [41] Esta era una táctica común para los jóvenes diseñadores de Londres en ese momento. La industria de la moda del país carecía de infraestructura para apoyar a los recién llegados, lo que los obligaba a depender de un espectáculo extremo para atraer la atención de los medios con la esperanza de atraer patrocinadores financieros. [42]
La narrativa de la colección se inspiró en las víctimas del asesino en serie londinense del siglo XIX , Jack el Destripador , en cuyo honor se tituló. [43] [44] Las notas del programa describieron a Jack el Destripador como una "colección de ropa de día y de noche inspirada en las prostitutas callejeras del siglo XIX". [45] McQueen se inspiró estéticamente para las prendas en la moda , el erotismo y las prácticas de prostitución de la era victoriana . [46] [47] [48] Su sastrería ajustada y sus elementos esculturales se hicieron eco del estilo victoriano de moldear el cuerpo con corsés y polisones . [46] [49] McQueen y Ungless tenían un interés mutuo en la famosa novela sadomasoquista del siglo XVIII Los 120 días de Sodoma y la adaptación cinematográfica de 1975 Saló, o los 120 días de Sodoma , que jugó con la estética brutal de la colección. [46] [49] McQueen también se inspiró en la novela Perfume de 1985 , en la que un genio perfumista se convierte en un asesino en serie de mujeres jóvenes. [50] [37]
McQueen también encontró inspiración en el trabajo de otros diseñadores. McKitterick recordó que estaba "obsesionado" con su colega diseñador británico John Galliano , cuyo trabajo era conocido por ser creativo y teatral. [51] [52] [53] Ungless lo niega hasta cierto punto, afirmando que a McQueen no le gustaban los diseños de Galliano, pero quería superar sus logros. [54] En menor medida, McQueen miró a Helmut Lang y Martin Margiela , quienes entonces estaban experimentando con un estilo minimalista que era vanguardista en comparación con los estilos maximalistas de la década de 1980. [ 55] [56] También estaba interesado en la decadencia y la sexualidad de Yves Saint Laurent . [54]
McQueen tradujo lo que había aprendido de sus diversos trabajos directamente a la colección: sastrería de Savile Row, complejidad de Tatsuno, ropa fetichista de Red or Dead y una estética decadente de Gigli. [49] Combinó referencias historicistas a estilos más antiguos como levitas con elementos modernos como pliegues asimétricos o telas retorcidas, y jugó con colores intensos contra telas transparentes. [49] La paleta de la colección era principalmente negra y roja oscura, con tela malva y roja utilizada para el forro . [45] [57] El malva es un color de luto victoriano, mientras que el uso del rojo para el forro puede haber sido un eco de la apariencia de la carne humana dentro del cuerpo. [49] [58] Las salpicaduras de sangre estaban representadas por cuentas rojas, hilo y pintura. [45] Las prendas estaban desgastadas con marcas de quemaduras y otros daños. [57] [59] Algunas faldas estaban decoradas con bricolaje de fotos de revistas, incluido un retrato del actor Johnny Depp . [57] Como adorno se utilizaron plumas recogidas en la casa de campo de Ungless. [51]
Varias prendas, incluida una levita rosa, estaban forradas con tela que tenía cabello humano encapsulado en su interior. [36] [60] [58] Para la etiqueta de la ropa en los artículos, encerró mechones de cabello (que decía ser suyo) dentro de cuadrados de plástico transparente. [58] El uso de cabello humano hacía referencia a varias prácticas históricas: guardar un mechón de cabello como recuerdo o trofeo, la práctica de la era victoriana de las prostitutas de vender su cabello y el uso victoriano de joyas para el cabello en señal de duelo. [61] [62] [63]
En ese momento, CSM presentó sus colecciones de graduación en un solo desfile en la Semana de la Moda de Londres . [64] [65] Ese año, se llevó a cabo en la sede del Duque de York , Londres, el 16 de marzo de 1992; [b] [57] [69] el día antes del vigésimo tercer cumpleaños de McQueen. [69] Jack el Destripador fue presentado en el penúltimo espacio del desfile de CSM. [69] El desfile fue fotografiado por Niall McInerney . [45] [70] La madre de McQueen, Joyce, y su tía Renee asistieron al desfile. [71] Algunos otros asistentes tendrían un impacto significativo en la carrera de McQueen. La editora de revistas y estilista Isabella Blow inmediatamente se sintió fascinada por el trabajo de McQueen. [72] [73] El joyero Shaun Leane fue invitado al desfile de CSM por casualidad; él y McQueen luego se hicieron amigos y formaron una colaboración artística de larga data. [74]
El artista londinense Simon Costin prestó joyas a McQueen para el desfile, en particular su pieza Memento Mori de 1986 , hecha con garras de pájaros, cráneos de conejo y piedras de azabache sintéticas. [57] [75] [76] Otras piezas de Costin incluyeron una pieza hecha con pescado seco lacado, otra con crías de iguanas y alas de tordos secas, y un collar hecho con garras de pájaros preservadas. [77] [78]
Se esperaba que los estudiantes presentaran un mínimo de seis atuendos para una colección de graduación; McQueen presentó diez. [33] [79] El primer atuendo presentaba un bandeau de cuentas negras con un corte asimétrico, combinado con pantalones ajustados de color rojo oscuro . El segundo era un vestido camisero de gasa negra transparente usado sobre un sujetador negro y una falda lápiz de gasa negra con ribete de plumas, complementado con un collar de garra de pájaro de Costin. A continuación, venía un abrigo de satén negro con paneles frontales largos y puntiagudos y nada debajo, usado sobre una falda de aro de collage de fotos ; una chaqueta negra entallada usada sobre una falda de parches; un vestido túnica rojo y negro sobre medias rotas; un abrigo de seda rosa entallado con un estampado de espinas negras diseñado por Ungless, sobre un sujetador negro y pantalones de satén negro; un frac negro con forro rojo, sin nada debajo, usado sobre pantalones de satén negro adornados con cuentas rojas; una blusa sin mangas negra transparente con la espalda abierta con pantalones negros ajustados, todo adornado con plumas; un abrigo negro con cintura de avispa y un peplum muy pronunciado , usado con una falda tubo con cuentas de color rojo intenso; y finalmente una blusa sin mangas en rojo oscuro transparente con charreteras de cuentas negras y pantalones de satén negro de cintura alta . [46] [57] [79]
Isabella Blow insistió en comprar la colección completa; McQueen más tarde la recordó como "esta mujer loca" que "no dejaba de insistirme" al respecto. [c] [57] [73] A pesar de su herencia aristocrática, Blow vivía en una pobreza refinada y se vio obligada a pagarle a McQueen en cuotas en efectivo. [66] [73] Blow describió el acuerdo en una entrevista de 2005: "Traía un atuendo en una bolsa de basura , yo lo miraba y luego venía conmigo al cajero automático". [82]
El precio que Blow pagó por la colección varía según la fuente. En su biografía de McQueen, Judith Watt escribe que Blow pagó £450 por una sola chaqueta y luego £5000 en cuotas mensuales por toda la colección. [83] La autora Katherine Knox informa que pagó aproximadamente £400 por artículo, pero no dice cuántas prendas compró. [82] Las periodistas Maureen Callahan y Dana Thomas dicen que la cifra de £5000 era poco realista para un diseñador nuevo, pero no están de acuerdo sobre quién fue responsable del mito: Callahan señala a McQueen, mientras que Thomas informa que fue Blow a quien le gustaba exagerar lo que pagó. [66] [80] Callahan da el precio real de toda la colección como £350. [66] Thomas informa que McQueen le cobró a Blow £450, pero es ambiguo en cuanto a si esto es por una sola chaqueta o por toda la colección. [80]
Tras la compra, Blow se encargó de promocionar el trabajo de McQueen, convirtiéndose en una combinación de mentora y musa durante la primera parte de la carrera de McQueen. [44] [57] [73] Ella llevaba su ropa por Londres y la utilizaba para sesiones fotográficas. Cuando la Vogue británica publicó un artículo de seis páginas sobre la casa de campo de Blow en noviembre de 1992, Blow y su marido fueron fotografiados con la ropa de McQueen, incluido el abrigo rosa con estampado de espinas. [39] [84]
En retrospectiva, quienes vieron el desfile recuerdan que la colección fue fuerte, pero no necesariamente innovadora. Hillson sintió que McQueen habría tenido un mejor desempeño en un programa de dos años para darle más tiempo para desarrollarse como diseñador. [83] Jane Rapley, entonces directora de CSM, encontró interesante a Jack el Destripador , pero pensó que "no era emocionante". [83] El diseñador John McKitterick, que vio la ropa antes del desfile, pensó que era una colección sólida. [ 83] Rapley creía que fue la atención de Blow lo que le permitió a McQueen tener éxito en ese momento, ya que le proporcionó oportunidades de establecer contactos . [83] Louise Rytter señala que el desfile recibió una atención mínima de la prensa, pero Blow lo reconoció como algo único de todos modos. [45] La periodista de moda Susannah Frankel recordó que la atención de la prensa contemporánea se centró principalmente en los diseños de ropa, diciendo que las críticas a las imágenes violentas no surgieron hasta más tarde "porque la prensa estaba buscando algo que decir más tarde". [85]
La mayoría de las críticas se han centrado en la inusual y violenta narrativa y estilo de la colección. Algunos han relacionado los temas de la sexualidad y la violencia con la traumática infancia de McQueen. [86] [87] La autora Ana Finel Honigman escribió que McQueen estaba "trascendiendo pero también conservando una historia de horror" con sus referencias al pasado. En su opinión, la levita con estampado de espinas mostraba el "cabello de una víctima de asesinato flotando en su propia sangre". [88] La teórica de la moda Caroline Evans citó a Jack el Destripador como un ejemplo temprano de la incorporación de McQueen de "sexo, muerte y comercio" en la moda, y lo relacionó con su colección Otoño/Invierno 1996 Dante , que tenía temas similares. [89] Judith Watt encontró una similitud entre Jack el Destripador y el trabajo del diseñador británico John Galliano , cuya colección de grado de 1984 de CSM se había basado en la violencia de la Primera República Francesa (1792-1804). [46] El teórico de la moda Christopher Breward escribió que la decisión de McQueen de hacer referencia a Jack el Destripador podría verse como poco original, dada la influencia persistente del asesino en la cultura popular , pero concluye que esto sería una simplificación excesiva. [90] La teórica Mélissa Diaby Savané describió la estética general de McQueen como una "fantasía de fealdad", y señaló que con este fin, McQueen no romantizó ni embelleció a las prostitutas en las que se inspiró, sino que las presentó "en toda su vulgaridad". [91]
El uso que McQueen hace de su propio cabello también ha generado análisis críticos. Evans escribió que McQueen concibió el uso de su propio cabello como su forma de "entregarse a la colección". [70] El académico Chris McWade escribió que llevó "la idea de invertirse en el propio trabajo a un fin literal", sirviendo como un medio para que McQueen viviera a través de su trabajo tanto metafóricamente como en un sentido menor, literalmente. [92] La escritora Cassandra Atherton describió el uso de varias colecciones de McQueen, incluida Jack el Destripador , en un curso de escritura creativa de nivel universitario para enseñar una conexión entre la poesía y la moda, particularmente cómo una puede inspirar a la otra. Señaló que muchos de los estudiantes quedaron fascinados con el uso del cabello de McQueen y la historia del cabello en la ropa y la joyería. [93]
Lo que me atrajo de Alexander fue la forma en que toma ideas del pasado y las sabotea con sus cortes para convertirlas en algo completamente nuevo y en un contexto actual. Es la complejidad y la severidad de su enfoque del corte lo que lo hace tan moderno. Es como un mirón en la forma en que corta y apuñala la tela para explorar todas las zonas erógenas del cuerpo.
Isabella Blow , citada en Harper's Bazaar , 1996 [94]
Jack el Destripador fue la única colección que McQueen presentó bajo su nombre de nacimiento, Lee A. McQueen. Cuando lanzó su siguiente colección, Taxi Driver (otoño/invierno de 1993), había decidido diseñar bajo su segundo nombre, Alexander McQueen, que también se convirtió en el nombre de su casa de moda . [57] [61] [95]
McQueen se aferró a las tendencias narrativas y estéticas que estableció en Jack el Destripador a lo largo de su carrera, ganándose una reputación por producir colecciones impulsadas por la narrativa inspiradas en aspectos macabros de la historia, el arte y su propia vida. [4] [36] [46] La sastrería ajustada y los cortes inusuales se convirtieron en un estándar de la marca, al igual que los abrigos. [96] [97] Frankel mencionó "el hombro grande, la cintura caída y el abdomen expuesto" vistos en el desfile de la colección como una silueta característica de la carrera temprana. [98] La llamada cola doblada de tres puntos " origami " en el abrigo con estampado de espinas apareció en colecciones posteriores. [99] [100] Se basó nuevamente en la novela Perfume para Highland Rape (otoño / invierno de 1995). [101]
En ocasiones, sus referencias a Jack el Destripador fueron más directas. The Hunger (primavera/verano de 1996) hizo referencia a Jack el Destripador a través de elementos de diseño como collares puntiagudos, manchas de sangre, adornos que imitaban la carne humana y huellas de espinas. [102] [103] [104] Las joyas para el cabello aparecieron nuevamente en Sarabande (primavera/verano de 2007). [99] [100]
Dos de los abrigos, incluido el vestido con estampado de espinas, aparecieron en la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty (que se realizó en la ciudad de Nueva York en 2011 y en Londres en 2015, respectivamente). [105] Fueron prestados por la socialité Daphne Guinness , quien compró la colección completa de Blow después de su muerte en 2007. [106] Los artículos del archivo Blow, incluido el abrigo con estampado de espinas y otros artículos de Jack el Destripador , aparecieron en la retrospectiva de 2013 Isabella Blow: Fashion Galore! en Somerset House en Londres. [107] Durante el proceso de puesta en escena de esta exposición, se descubrió que el abrigo con estampado de espinas tenía una quemadura de cigarrillo en un costado. Los curadores optaron por no quitarlo durante el proceso de restauración textil , ya que sintieron que la quemadura "era un portal para explorar cómo Blow usó su notable guardarropa con tanta aparente indiferencia". [107]
El abrigo con estampado de espinas fue fotografiado para una retrospectiva de McQueen que apareció en la edición de primavera/verano de 2015 de AnOther . Se combinó con un par de pantalones bombachos y el tocado con corona de espinas de Dante . [108] Cuando Ruti Danan, una de las primeras empleadas de McQueen, subastó su archivo personal en 2020, un patrón para uno de los abrigos de Jack el Destripador se vendió por un valor de 3025 dólares estadounidenses. [109] [110]
En 2016, la estudiante del CSM Tina Gorjanc presentó su proyecto de tesis de maestría, Pure Human , que proponía utilizar el ADN de McQueen, extraído del cabello utilizado en las prendas de Jack el Destripador , para cultivar tejido cutáneo que se convertiría en artículos de cuero . [60] El proyecto de Gorjanc era estrictamente teórico. Aunque solicitó una patente para el proceso que menciona el nombre de McQueen, nunca obtuvo su ADN real, y los tres prototipos que produjo estaban hechos de piel de cerdo. [111] McWade describe este proyecto como parte de la "calidad fantasmal" que define el legado póstumo de McQueen, en el que a menudo se lo ve como una presencia inquietante o se lo resucita metafóricamente. [92]
