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ropa otomana

Un funcionario otomano

La ropa otomana o moda otomana es el estilo y diseño de la ropa usada durante el Imperio Otomano .

Período otomano

El sultán otomano Solimán el Magnífico adornado con un caftán bien bordado
Una joven elegante de mediados del siglo XVII. Lleva şalvar (pantalones), un gömlek (camisa) largo y transparente y un entari (túnica exterior) de color púrpura hasta los tobillos con los extremos recogidos. El forro de piel de su yelek (chaqueta o chaleco) la señala como rica y de alto rango.
Abdülmecid I

Mientras el Palacio y su corte vestían lujosamente, el pueblo llano sólo se preocupaba de cubrirse. A partir del reinado de Solimán el Magnífico, los administradores promulgaron leyes suntuarias sobre la vestimenta. La vestimenta de musulmanes , cristianos , comunidades judías , clérigos, comerciantes y funcionarios estatales y militares estuvo regulada de manera especialmente estricta durante el reinado de Solimán el Magnífico.

En este período los hombres llevaban prendas exteriores como 'mintan' (un chaleco o chaqueta corta), 'zıbın', 'şalvar' (pantalones), 'kuşak' (una faja), 'potur', un entari o kaftan (un largo túnica), ' kalpak ', ' sarık ' en la cabeza; 'çarık', çizme (botas), 'çedik', 'yemení' en los pies. Los administradores y los ricos vestían caftanes con forro de piel y bordados, mientras que la clase media vestía 'cübbe' (una túnica de longitud media) y 'hırka' (una túnica o túnica corta), y los pobres vestían 'cepken' o 'cepken' o ' yelek ' (chaleco).

La ropa diaria de las mujeres era şalvar (pantalones), un gömlek (camisa) que llegaba hasta la mitad de la pantorrilla o el tobillo, una chaqueta corta y ajustada llamada zıbın y una faja o cinturón atado a la cintura o justo debajo de ella. Para ocasiones formales, como visitar a amigos, la mujer añadía un entari o caftán, una túnica larga cortada como el zıbın excepto en longitud. Tanto el zıbın como el caftán estaban abotonados hasta la cintura, dejando las faldas abiertas al frente. Ambas prendas también tenían botones hasta el cuello, pero a menudo se abrochaban sólo hasta la parte inferior del busto, dejando las prendas abiertas sobre el busto. Todas estas prendas pueden ser de colores y estampados brillantes. Sin embargo, cuando una mujer salía de la casa, se cubría la ropa con una ferace, una bata oscura de corte modesto que se abrochaba hasta el cuello. También se cubrió el cabello y la cara con un par de velos.

El uso de sombreros era el indicador más potente del estatus social masculino. Mientras que los plebeyos llevaban "külah" cubiertos con "abani" o "yemení", los hombres de alto rango llevaban una amplia variedad de turbantes.

'Las crisis políticas del siglo XVII se reflejaron en el caos en la ropa. La compulsión excesivamente lujosa del consumo y la ostentación en la Era de los Tulipanes duró hasta el siglo XIX. Los intentos de modernización de Mahmud II en la década de 1830 tuvieron sus primeros efectos en el sector estatal. Mientras que el 'sarık' fue sustituido por el ' fez ', las personas empleadas en la Sublime Porte empezaron a llevar pantalones, 'setre' y 'potin'.

Sombreros

Los tocados otomanos indicaban el estatus y la ocupación del usuario. Los turbantes reales podían estar decorados con plumas en forma de aigrette ornamental . A partir del siglo XIX, los sultanes empezaron a usar feces en lugar de turbantes . Las hijas de los sultanes recibían lujosas joyas al casarse, incluidas diademas o velos con joyas incrustadas. Las damas imperiales y nobles también se cubrían la cabeza con pequeños pañuelos y el rostro con velos de red de Bruselas. [1]

No hay muchos registros sobre la ropa de mujer en ese momento, por lo que se utilizan obras de arte para obtener cierta comprensión. Los tocados eran típicamente sombreros altos y puntiagudos con un velo adherido que servía para cubrir sus rostros durante las salidas. En las representaciones de sultanas, su ropa es en su mayoría fabricada con pocas referencias a lo que realmente vestían las mujeres otomanas. Un retrato de Roxelana la muestra con un tocado en forma de pastillero con joyas decorativas en el borde. Si bien su tocado ilustra estilos populares en los sombreros de las mujeres otomanas de la época, su vestimenta sigue siendo muy similar a la ropa de estilo europeo. Esta era una forma popular de representar a las mujeres, específicamente a las pasas, en aquel entonces. [2]

Muchos factores contribuyeron a los cambios en la vestimenta de las mujeres otomanas, incluido el costo de los materiales y los firmans , o declaraciones reales. A principios del siglo XVIII, las mujeres de clase alta comenzaron a usar yashmaks , o velos que cubrían su rostro al salir. Con el tiempo, los yashmaks se volvieron más transparentes y más anchos con bordados plateados. A medida que se hicieron más cambios en la ropa de las mujeres, los yashmaks y feraces se vieron menos como prendas para cubrir el cuerpo y más como estilos decorativos y ornamentales.

En el siglo XIX se produjeron cambios más extremos en la vestimenta femenina. Los yemeníes, o velos, eran tan finos que casi todo su cabello era visible. Otras prendas tradicionales combinaban estilos de moda turcos y europeos.

Alrededor de la época de la Primera Guerra Mundial, las mujeres turcas comenzaron a usar pañuelos en la cabeza atados debajo de la barbilla en lugar del charsaf, un vestido parecido a una túnica que cubría todo el cuerpo y la cabeza excepto los ojos. [3]

Período Tanzimat

Durante el período ' Tanzimat ' y 'Meşrutiyet' en el siglo XIX, la gente común que aún mantenía sus estilos de vestimenta tradicionales presentaba un gran contraste con los administradores y los ricos que vestían 'redingot', chaqueta, chaleco, boyunbağı (corbata), ' mintan', zapatos puntiagudos y de tacón alto. En las "mansiones" y en los patios del palacio se observaba ropa femenina del período otomano. 'Entari', 'kuşak', 'şalvar', 'başörtü', 'ferace' del siglo XIX continuaron su existencia sin muchos cambios. En el siglo XVI, las mujeres llevaban en la cabeza 'entari' y 'tül', un chal de terciopelo largo de dos capas. Su ropa exterior consistía en 'ferace' y 'yeldirme'. La simplificación en el siglo XVII se hizo evidente en un 'entari' interior que se llevaba debajo de un traje de manga corta en forma de caftán y el accesorio a juego era un cinturón.

La ropa de mujer se volvió más llamativa y extravagante, lo que provocó moños adornados y sastrería. La sastrería en su sentido real comenzó en este período. El sentido de la vestimenta femenina comenzó principalmente en los grandes centros residenciales como Estambul e Esmirna en el siglo XIX y las mujeres comenzaron gradualmente a participar en la vida social, junto con el movimiento de occidentalización. Pera se convirtió en el centro de la moda y la moda parisina fue seguida por los sastres de origen griego y armenio . En el período de Abdul Hamid II , el uso de 'ferace' (una túnica exterior oculta con la forma de una versión modestamente cortada de la vestimenta interior) fue reemplazado por 'çarşaf' de diferentes estilos. Sin embargo, el sector rural continuó con su estilo tradicional de vestimenta.

Influencia otomana en la vestimenta femenina occidental

Madame de Pompadour retratada como una dama turca en 1747 por Charles André van Loo
Hombre con traje oriental ("El noble eslavo"), óleo sobre lienzo, de Rembrandt , 1632. Un ejemplo significativo de emulación europea de la vestimenta otomana con el fin de retratar una apariencia digna y de élite.

Las interacciones entre otomanos y británicos se produjeron a lo largo de la historia, pero en el siglo XVIII, los visitantes y residentes europeos en el Imperio Otomano aumentaron notablemente y se dispararon en el siglo XIX. [4] Como tal, la moda es un método para medir el aumento de las interacciones. Históricamente, la vestimenta de los europeos estaba más delimitada entre vestimenta masculina y femenina. Las medias y los pantalones estaban reservados para los hombres y las faldas para las mujeres. [5] Por el contrario, en el Imperio Otomano, la vestimenta masculina y femenina era más similar. Una prenda común que usaban ambos era el şalvar, una prenda interior voluminosa de tela blanca con la forma de lo que hoy se llama "pantalones harén". [6] Para las mujeres británicas que viajaban por el Imperio Otomano, el şalvar rápidamente se convirtió en un símbolo de libertad porque observaron que las mujeres otomanas tenían más derechos que las mujeres británicas. Lady Mary Wortley Montague (1689-1762), cuyo marido era el embajador británico en Constantinopla, señaló en sus viajes en sus "Embassy Letters" que las mujeres otomanas "poseían derechos legales de propiedad y protecciones que superaban con creces los derechos de las mujeres occidentales". [7] Estas viajeras a menudo adquirieron una visión íntima de la cultura otomana, ya que, como mujeres, tenían un acceso más fácil a los harenes de la élite musulmana que los hombres. [8] Şalvar se extendió con éxito por Europa a finales del siglo XIX cuando varias sufragistas y feministas utilizaron şalvar como símbolo de emancipación. Otras mujeres británicas distinguidas, como Lady (Janey) Archibald Campbell (1845-1923) y Lady Ottoline (Violet Anne) Morrell (1873-1938) usaron şalvar "en un intento de simbolizar su rechazo a los estándares tradicionales británicos y las diferencias sexuales. ". [9] Şalvar también se extendió más allá de Europa cuando Amelia Jenks Bloomer modificó estos "pantalones turcos" para crear "bloomers" estadounidenses. [10]

Otra área en la que los otomanos influyeron en la vestimenta femenina occidental fue en las capas. Inicialmente, las capas tenían un uso práctico para los antepasados ​​del Imperio Otomano, que eran pastores nómadas y jinetes, y necesitaban usar capas para adaptarse a los cambios de temperatura. [11] Pero a medida que surgió el Imperio Otomano, las capas de prendas distinguían el género, la clase o el rango dentro de comunidades particulares, al mismo tiempo que mostraban muchas telas suntuosas, señalando así la riqueza y el estatus de cada uno. Las capas también tenían un significado espiritual. Por ejemplo, en el arte islámico, la superposición de diferentes patrones representa una metáfora espiritual del orden divino que parece incomprensible, pero que en realidad es planificada y significativa. [11]

En Europa, en el siglo XVI, las faldas comenzaron a tener apariencia de capas. Antes del siglo XVI, las faldas tenían aberturas solo en la parte inferior, pero ahora, la abertura divide en dos la parte delantera de la falda para revelar una capa contrastante debajo. A menudo, la capa inferior coordinaría con una manga en capas. [12] Las mangas colgantes también eran un concepto europeo que se derivó de los otomanos, aunque llegaron a Europa mucho antes que las faldas en capas. En el siglo XII, los pueblos religiosos y eruditos usaban abrigos con mangas colgantes, similares a los caftanes exteriores de estilo turco. Estas mangas colgantes permitían ver la segunda capa de tela debajo de la capa exterior. [12] Aunque las mangas colgantes habían estado presentes en Europa desde el siglo XII, no escaparon a la fascinación de Lady Mary Montague en el siglo XVIII. En una carta fechada el 10 de marzo de 1717, escribió a la condesa de Marabout Hafiz (Hafsa) Sultan, una mujer que era una de las favoritas del depuesto sultán Mustafa: "Pero su vestido era algo tan sorprendentemente rico, que no puedo evitar describírselo a Llevaba un chaleco llamado donalmá, que se diferencia del caftán por las mangas largas y dobladas hacia abajo, era de tela color púrpura, recto a su forma, y ​​grueso a ambos lados, hasta los pies y alrededor de la cintura. mangas, con perlas de la mejor agua, del mismo tamaño que comúnmente son sus botones. [13]

periodo republicano

Los estilos de vestimenta comunes que prevalecían a mediados del siglo XIX impuestos por motivos religiosos entraron en una fase de transformación en el período republicano. En este período, la reforma 'şapka' y la siguiente 'kılık kıyafet' que se llevaron a cabo bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk en Kastamonu en 1925 tuvieron un impacto total en Estambul. El 'çarşaf' y el 'peçe' de las mujeres fueron reemplazados por un abrigo, una bufanda y un chal. Los hombres empezaron a usar sombreros, chaquetas, camisas, chalecos, corbatas, pantalones y zapatos. Con el proceso de industrialización de la década de 1960, las mujeres ingresaron a la vida laboral y los sastres fueron sustituidos por la industria de la confección. El concepto de moda contemporánea, tal como ocurre en todo el mundo, también se manifiesta en Turquía en sus dimensiones social y económica.

uso moderno

Los diseñadores turcos modernos como Rıfat Özbek , Cemil İpekçi, Vural Gökçaylı, Yıldırım Mayruk, Sadık Kızılağaç, Hakan Elyaban y Bahar Korçan se inspiran en diseños otomanos históricos, y los patrones otomanos o de inspiración otomana son importantes para la industria textil turca.

Galería

Atuendo religioso (1878)

Gente común (1878)

Trajes típicos en 1873.

Ver también

Notas

  1. ^ İrepoğlu, Gül (2012). Joyería imperial otomana: leer la historia a través de la joyería. Feyza Howell. Estanbul. ISBN 978-605-5488-14-7. OCLC  815521945.{{cite book}}: Mantenimiento CS1: falta el editor de la ubicación ( enlace )
  2. ^ Madar, Heather (2011). "Antes de la Odalisca: representaciones renacentistas de mujeres otomanas de élite". Mujeres modernas tempranas . 6 : 1–41. doi :10.1086/EMW23617325. ISSN  1933-0065. JSTOR  23617325. S2CID  164805076.
  3. ^ Koç, Fatma; Koca, Emine (enero de 2007). "El proceso de occidentalización en la vestimenta de las mujeres otomanas: siglo XVIII ~ siglo XX". Revista asiática de estudios de la mujer . 13 (4): 57–84. doi :10.1080/12259276.2007.11666035. ISSN  1225-9276. S2CID  155237364.
  4. ^ Charlotte Jirousek. Trajes otomanos: del textil a la identidad. S Faroqhi y C. Neumann, ed. Estambul: Eren Publishing, 2005.
  5. ^ Inal, Onur. "La moda femenina en transición: las zonas fronterizas otomanas y el intercambio de disfraces anglo-otomano". Revista de Historia Mundial 22.2 (2011): 243–72. Web. pag. 234
  6. ^ Inal, pág. 252
  7. ^ Jirousek, pág. 8
  8. ^ Inal, pág. 264
  9. ^ Inal, pág. 258
  10. ^ Jirousek, pág. 9
  11. ^ ab Jirousek, pág. 2
  12. ^ ab Jirousek, pág. 12
  13. ^ Inal, pág. 253

Referencias

enlaces externos