La moda en el período 1700-1750 en Europa y los países con influencia europea se caracteriza por una silueta cada vez más amplia tanto para hombres como para mujeres siguiendo el estilo alto y estrecho de las décadas de 1680 y 1690. Esta era se define como estilo barroco tardío/rococó. Las nuevas tendencias de moda introducidas durante esta era tuvieron un mayor impacto en la sociedad, afectando no solo a la realeza y los aristócratas, sino también a las clases medias e incluso bajas. La ropa durante esta época se puede caracterizar por pasteles suaves, diseños ligeros, aireados y asimétricos y estilos divertidos. Las pelucas siguieron siendo esenciales para hombres y mujeres de buena calidad, y a menudo eran blancas; el cabello natural se empolvaba para lograr el aspecto de moda. El traje del siglo XVIII, si bien carecía del refinamiento y la gracia de épocas anteriores, era claramente pintoresco y pintoresco. [1]
En este período se hizo una distinción entre el traje formal que se usaba en la corte y para ocasiones formales y el traje informal o cotidiano, para el día. A medida que transcurrieron las décadas, cada vez fueron menos las ocasiones en las que se requería el traje formal, que prácticamente había desaparecido a finales del siglo.
Los diseñadores de moda se hicieron más reconocibles durante este período, ya que los hombres y las mujeres estaban ansiosos por vestirse con las últimas tendencias y estilos. Las revistas de moda surgieron durante esta época, originalmente dirigidas a lectores cultos, pero rápidamente captaron la atención de las clases bajas con sus coloridas ilustraciones y noticias de moda actualizadas.
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En las primeras décadas del nuevo siglo, la vestimenta formal consistía en la mantua de cuerpo rígido . Una enagua cerrada (o "redonda") , a veces usada con un delantal, reemplazó la falda mantua abierta y drapeada del período anterior . Este estilo formal luego dio paso a modas más relajadas.
La robe à la française o bata de saco tenía un corpiño ajustado con un escote cuadrado de corte bajo, un [stomacher] decorado, alforjas anchas y estaba adornada profusamente con todo tipo de encajes, cintas y flores. Una forma temprana de la robe à la française se usaba como una moda de desnudez menos formal. Esta versión del vestido no se ajustaba ni por delante ni por detrás y se llamaba sacque , y generalmente se hacía en telas más pesadas como el satén o el terciopelo. Más tarde, para la vestimenta formal, la parte delantera se ajustaba al cuerpo por medio de un corpiño con cordones apretados, mientras que la parte trasera caía en pliegues sueltos llamados "pliegues Watteau" por su aparición en las pinturas de Antoine Watteau . Estos vestidos a menudo se hacían con telas más ligeras como algodón indio, sedas y damascos en tonos pastel que emitían una apariencia cálida, elegante e infantil. [2]
La robe à l'anglaise , menos formal, un vestido ajustado o "camisón", también podía tener una espalda plisada, pero estos pliegues se cosían para ajustar la parte posterior del corpiño al cuerpo y la cintura. Otras versiones del vestido simplemente tenían una costura a lo largo de la parte posterior del corpiño. [3] Este vestido presentaba un corpiño ajustado con una falda amplia que se usaba sin alforjas, generalmente cortada un poco más larga en la parte posterior para formar una pequeña cola. La falda de una robe à l'anglaise podía cerrarse por delante (un "vestido redondo") o abrirse para revelar una enagua a juego o en contraste .
Los corpiños abiertos de ambos vestidos podían rellenarse con un pechera decorativa y, hacia el final del período, se podía usar un pañuelo de encaje o lino llamado fichu para rellenar el escote bajo.
Las mangas tenían forma de campana o trompeta y se recogían en el codo para mostrar las mangas con volantes o ribetes de encaje del camisón ( camiseta ) que se encontraba debajo. Las mangas se hicieron más estrechas a medida que avanzaba el período, con un volante en el codo y elaborados volantes separados llamados attractantes que se añadían a las mangas del camisón, de una manera que persistiría hasta la década de 1770 .
Los escotes de los vestidos se hicieron más profundos con el paso del tiempo, lo que permitió una mayor exhibición de ornamentación en la zona del cuello. A menudo se cosía una gruesa banda de encaje en el escote de un vestido con cintas, flores o joyas que adornaban el encaje. Las joyas como hilos de perlas , cintas o volantes de encaje se ataban en lo alto del cuello. Finalmente, otro gran elemento de la vestimenta femenina del siglo XVIII fue la incorporación de la banda de cuello con volantes, una pieza separada del resto del vestido. Este adorno se popularizó en algún momento alrededor de 1730. [4]
Los corsés de principios del siglo XVIII eran de talle largo y corte estrecho en la espalda, ancho en el frente y tirantes; los más de moda tiraban de los hombros hacia atrás hasta que los omoplatos casi se tocaban. La silueta resultante, con los hombros echados hacia atrás, una postura muy erguida y un busto alto y lleno, es característica de este período y de ningún otro.
En la década de 1730 y principios de la de 1740, las faldas se usaban sobre pequeños aros abovedados , llamados panniers. Dependiendo de la ocasión, estos panniers variaban de tamaño. Los aros más pequeños se usaban en situaciones cotidianas y los aros más grandes para ocasiones más formales, que luego se ensancharon hasta tres pies a cada lado en la corte francesa de María Antonieta .
La camisa ( chemise ) o bata tenía mangas largas a principios del período y mangas ajustadas hasta el codo en la década de 1740, a medida que las mangas del vestido se estrechaban.
Algunas mujeres usaban calzoncillos en Inglaterra. Por ejemplo, ya en 1676 el inventario de Hillard Veren contenía "tres pares de calzoncillos de mujer", aunque no eran comunes en los inventarios ingleses o de Nueva Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII. [5]
Se usaban chalecos de lana sobre el corsé y debajo del vestido para abrigarse, al igual que enaguas acolchadas con guata de lana.
Los bolsillos colgantes se ataban alrededor de la cintura y se accedía a ellos a través de aberturas en el vestido o la enagua.
Los vestidos sueltos, a veces con un cierre frontal envolvente o cruzado, se usaban sobre la camisa , la enagua y el corsé para usar en casa, y estaba de moda pintarse un retrato usando estas modas.
Los trajes de montar consistían en un abrigo ajustado, hasta los muslos o las rodillas, similar al que usaban los hombres, generalmente con una enagua a juego. Las mujeres usaban camisas de inspiración masculina y sombreros de tres picos para montar a caballo y cazar.
Cuando estaban al aire libre, las damas también usaban capas hasta los codos, a menudo forradas con piel para abrigarse.
En los primeros años de este período, las capuchas de seda pastel y los colores claros se pusieron de moda en la corte francesa para las mujeres maduras, bajo la influencia de Madame de Maintenon . Las mujeres más jóvenes también usaban colores claros o brillantes, pero la preferencia era por sedas de colores sólidos o floreadas con ornamentación.
Poco a poco, los adornos en forma de encajes aplicados y batas de tela (tiras de tela fruncida, fruncida o plisada) reemplazaron al estilo sencillo. Los lazos de cinta, los cordones y las rosetas se hicieron populares, al igual que las telas con estampados atrevidos. Los vestidos y pecheras de seda a menudo estaban bordados de manera intrincada con motivos florales y de vida silvestre, lo que demuestra una gran atención al detalle y un cuidado por una representación precisa de la naturaleza. [6] Una moda de mediados de siglo para las telas rayadas hizo que las rayas corrieran en diferentes direcciones en el adorno y el cuerpo del vestido.
El chintz , tejido de algodón indio con imágenes estampadas en bloque sobre una base blanca, estaba muy de moda. Las prohibiciones contra su importación para proteger las industrias británicas de la seda , el lino y la lana no hicieron nada para reducir su atractivo. Las sedas y lanas brocadas tenían patrones florales coloridos similares sobre fondos de colores claros. Las mezclas de lana y seda o lana y lino ( linsey-woolsey ) eran populares. Hasta la década de 1730, los textiles europeos eran de calidad inferior que no podían igualar los complejos diseños de moda de los calicós indios . Europa podía producir petit teints de alta calidad (colores que se desvanecían con la luz y el lavado), pero no podían producir grand teints (colores permanentes resistentes a la luz y al desgaste). [7]
El zapato del período anterior, con su tacón curvo, punta cuadrada y tira sobre el empeine, dio paso en la segunda década del siglo XVIII a un zapato con un tacón alto y curvo. Las mules sin talón se usaban en interiores y exteriores (pero no en la calle). Las puntas eran ahora puntiagudas. Este estilo de zapato seguiría siendo popular hasta bien entrado el siguiente período. Los zapatos de esa época tenían muchas variaciones de decoración, algunos incluso incluían hilos envueltos en metal. [8]
Las mujeres, particularmente en Francia, comenzaron a usar un boutonnière , o un pequeño ramo de flores frescas en un "bote para el pecho". Estos frascos de vidrio o estaño, de aproximadamente diez centímetros de largo, eran lo suficientemente pequeños como para llevarlos discretamente en el pecho o el cabello, pero también lo suficientemente grandes como para contener agua para evitar que las flores se marchitaran. [9]
En el siglo XVIII, la base de maquillaje de un tocador se preparaba con una base blanca espesa hecha de albayalde, clara de huevo y otras sustancias. A esta base se le aplicaba un polvo blanco (normalmente polvo de patata o arroz), colorete y lápiz labial rojo intenso o cereza.
Se aplicaban sobre la cara pequeños trozos de tela, conocidos como parches, en forma de puntos, corazones, estrellas, etc., con un adhesivo. Se cree que esta moda se originó como una forma de disimular las cicatrices de la viruela y otras imperfecciones, pero gradualmente fue adquiriendo significados codificados. Un parche cerca de la boca significaba coquetería; uno en la mejilla derecha denotaba matrimonio; uno en la mejilla izquierda anunciaba compromiso; uno en el rabillo del ojo significaba una amante. [10]
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El traje masculino , también conocido como hábito a la francesa, estaba compuesto de tres partes: el justaucorps , una chaqueta y unos pantalones . [11] El chaleco era la pieza más decorativa, normalmente profusamente bordado o con tejidos estampados. A principios del siglo XVIII, los pantalones solían llegar a la rodilla, con medias blancas debajo y zapatos de tacón, que normalmente tenían grandes hebillas cuadradas. Los abrigos se llevaban más pegados al cuerpo y no eran tan parecidos a faldas como durante la época barroca. También se llevaban más abiertos para mostrar los elaborados chalecos... [12] Las faldas del abrigo seguían siendo anchas y se endurecían con sarga, crin de caballo y otros medios para desplegarse sobre las caderas. Los bordes delanteros del abrigo, que anteriormente habían sido cortados rectos, comenzaron a curvarse ligeramente hacia atrás para revelar más del chaleco [13]. Las telas para hombres eran principalmente sedas, terciopelos y brocados, y las lanas se usaban para la clase media y para trajes deportivos. [14]
Cuando el abrigo comenzó a usarse en el siglo XVII, se cortaba sin ajustarse demasiado a la figura y colgaba suelto desde los hombros hasta justo debajo de la rodilla. Tenía aberturas largas desde la cintura hasta el dobladillo a los lados y en el centro de la espalda, generalmente con botones y ojales en los bordes. Durante las décadas de 1670 y 1680, el abrigo se volvió más ajustado con un ligero ajuste en la cintura para producir una línea más larga, más estrecha y más severa. Las mangas se usaban más largas y ajustadas, pero aún con puños. La línea delgada y recta se enfatizaba con bolsillos verticales bajos, pero a fines de la década de 1680, estos fueron reemplazados en gran medida por bolsillos horizontales que luego se les agregaron solapas. [15]
Los pantalones hasta la rodilla tenían una abertura en el centro del frente, se abrochaban a la cintura y se usaban sin ningún otro soporte. Las piernas se recogían en una banda por encima o por debajo de la rodilla, que se cerraba con lazos, botones o una hebilla o correa. Las medias se subían hasta las rodillas y cubrían el borde inferior de los pantalones. [16]
A principios del siglo XVIII, los zapatos de hombre seguían teniendo la punta cuadrada, pero los tacones no eran tan altos. Entre 1720 y 1730, los tacones se hicieron aún más pequeños y los zapatos se volvieron más cómodos, ya que ya no tenían la punta en forma de bloque. Los zapatos de la primera mitad del siglo solían tener una hebilla oblonga, generalmente incrustada con piedras. [17]
Los hombres de clase alta solían llevar un bastón como parte de su indumentaria, que colgaba de un lazo de uno de los botones de su chaleco para poder sujetar con las manos cajas de rapé o pañuelos. El bastón, por tanto, era menos funcional y más bien un accesorio de moda. [18]
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Se usaban pelucas de distintos estilos para distintas ocasiones y según distintos grupos de edad.
La peluca de raya larga de la década de 1690 siguió siendo popular desde 1700 hasta aproximadamente 1720. Durante esta época se usaban varios colores, pero el blanco se estaba volviendo más popular y los rizos cada vez más apretados. El estilo cagadogan de cabello masculino se desarrolló y se hizo popular durante este período, con rollos horizontales de cabello sobre las orejas. Más tarde, las pelucas o el cabello natural se usaban largos, peinados hacia atrás desde la frente y atados en la nuca con una cinta negra. Desde aproximadamente 1720, una peluca de bolsa recogía el cabello de la espalda en una bolsa de seda negra. Las cintas negras unidas a la bolsa se llevaban al frente y se ataban en un lazo en un estilo llamado "solitario".
Durante toda la época se usaron sombreros de ala ancha con alas dobladas en tres lados para formar tricornios . Eran un elemento esencial del "dominó", un elegante disfraz para bailes de máscaras, que se convirtió en un modo de entretenimiento cada vez más popular. El estilo "dominó" consistía en una máscara, una capa larga y un sombrero tricornio , todos ellos generalmente confeccionados con colores oscuros. [19]
Los niños y las niñas pequeños llevaban vestidos escotados. Unos cordones de tela estrechos que se sujetaban al vestido por los hombros servían como una especie de correa para evitar que el niño se alejara demasiado o se cayera mientras aprendía a caminar.
Los niños mayores que los niños pequeños seguían usando ropa que, en muchos aspectos, era simplemente una versión más pequeña de la ropa de los adultos. Aunque a menudo se dice que los niños usaban versiones en miniatura de la ropa de los adultos, esto es algo así como un mito. Las niñas usaban vestidos que se abrochaban en la espalda y tenían un corte mucho más sencillo que el de las mujeres. La falda del vestido de una niña no estaba dividida en la parte delantera, como era habitual en el de las mujeres. [20] Las niñas no usaban chaquetas ni batas. Los niños usaban camisas, pantalones, chalecos y abrigos como los de los hombres, pero a menudo llevaban el cuello abierto y el abrigo tenía un corte y un corte diferentes a los de los hombres, y los niños solían ir con la cabeza descubierta. Durante algunas décadas del siglo XVIII, las camisas y los abrigos de los niños tenían cuellos y puños diferentes a los de los hombres. Incluso si el tamaño no es evidente, normalmente es posible distinguir la prenda de un niño de la de un adulto.
1. Vestido sencillo de tela y encaje con ribetes de corte inglés/francés (1710)
2. Vestido de seda sostenido por alforjas. Nótese que el vestido no tiene una raya central. El escote bajo también está menos ornamentado que el de una mujer contemporánea. (1718)
3. Escena de grupo de una niña y dos niños. Los niños usaban pantalones cortos entre los 5 y los 10 años. La niña lleva un escote pronunciado, que era habitual en niñas y niños pequeños. (1724)
4. Retrato de la joven archiduquesa y futura emperatriz María Teresa . El escote es aún más bajo que el de una mujer, pero está más ornamentado que el de una niña. (1727)
5. La niña sentada sosteniendo un abanico muestra las cuerdas que su madre habría usado para asegurarse de que no se cayera cuando estaba aprendiendo a caminar. (1730)
6. Un niño de unos diez años que lleva pantalones cortos y levita de diseño infantil. Los puños y los volantes habrían sido menos evidentes en un hombre adulto. (1738)
7. Una muchacha de clase media, c. 1740. La sencillez de los tejidos y colores de su vestido demuestran que no es de origen noble, pero tampoco pobre. Una vez más, el escote pronunciado es típico de las muchachas de esa edad. (1740)
8. Retrato de grupo de niños con ropas elegantes de la época. El niño lleva pantalones cortos nuevos, mientras que las niñas tienen el escote pronunciado característico de los niños. (1745)
En 1711, Joseph Addison dedicó un número de The Spectator [21] a satirizar la moda, señalando que la moda rural iba a la zaga de la de Londres . "A medida que avanzaba en mi viaje, observé que las enaguas se volvían cada vez más escasas y que a unas sesenta millas de Londres estaban tan pasadas de moda que una mujer podía caminar con ellas sin ningún tipo de inconveniente", etc.
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