Isla del Oso ( noruego : Bjørnøya , pronunciada [ˈbjø̀ːɳœʏɑ] ) es la isla más meridional del archipiélago noruego de Svalbard . La isla está situada en los límites de los mares de Noruega y de Barents , aproximadamente a medio camino entre Spitsbergen y el Cabo Norte . La isla del Oso fue descubierta por los exploradores holandeses Willem Barentsz y Jacob van Heemskerck el 10 de junio de 1596. Lleva el nombre de un oso polar que fue visto nadando cerca. La isla fue considerada terra nullius hasta que el Tratado de Spitsbergen de 1920 la colocó bajo soberanía noruega.
A pesar de su ubicación remota y su naturaleza árida, la isla ha sido testigo de actividades comerciales en los últimos siglos, como la minería del carbón, la pesca y la caza de ballenas . Sin embargo, ningún asentamiento ha durado más de unos pocos años, y Bear Island ahora está deshabitada excepto por el personal que trabaja en la estación meteorológica de la isla, Herwighamna . Junto con las aguas adyacentes, fue declarada reserva natural en 2002.
Es posible que los marinos de la era vikinga conocieran la Isla del Oso, pero la historia documentada comienza en 1596, cuando Willem Barentsz avistó la isla en su tercera expedición. Llamó a esta isla "Vogel Eylandt", "Bird Island" en inglés. [2] Steven Bennet realizó más exploraciones en 1603 y 1604 y observó la entonces rica población de morsas. A partir de principios del siglo XVII, la isla se utilizó principalmente como base para la caza de morsas y otras especies de focas . Además, los huevos de aves marinas se recolectaron en grandes colonias de aves hasta 1971. [3]
La Compañía Muscovy reclamó Bear Island para la Corona inglesa en 1609, pero abandonó el sitio cuando disminuyó la caza de morsas. Existió un asentamiento ruso en el siglo XVIII y sus restos fueron utilizados posteriormente como base para reclamos territoriales por parte de la Rusia imperial en 1899 y nuevamente por la Unión Soviética en 1947. [4]
Bear Island nunca ha estado extensamente poblada. En Kvalrossbukta ( "bahía de las morsas" ), en el sureste, se pueden ver los restos de una estación ballenera de principios del siglo XX . Desde 1916 hasta 1925, se extrajo carbón en un pequeño asentamiento llamado Tunheim en la costa noreste, pero luego se abandonó la minería por no ser rentable. Debido al clima frío, los restos del asentamiento, incluido un embarcadero medio destruido y una locomotora de vapor, están relativamente bien conservados. [5]
El valor estratégico de la Isla del Oso fue reconocido a finales del siglo XIX, cuando la Rusia Imperial y la Alemania Imperial demostraron sus intereses en el Mar de Barents. El periodista y aventurero alemán Theodor Lerner visitó la isla en 1898 y 1899 y reclamó derechos de propiedad. En 1899, la asociación pesquera alemana Deutscher Seefischerei-Verein (DSV) inició investigaciones sobre la caza y la pesca de ballenas en el mar de Barents. El DSV estaba en contacto secreto con el mando naval alemán y consideró la posibilidad de una ocupación de Bear Island. En reacción a estos avances, la Armada rusa envió el crucero protegido Svetlana a investigar, y los rusos izaron su bandera sobre la Isla del Oso el 21 de julio de 1899. Aunque Lerner protestó por la acción, no hubo violencia y el asunto se resolvió diplomáticamente sin decisión definitiva. reclamaciones de soberanía sobre Bear Island por parte de cualquier nación. [2]
Toda la isla fue propiedad privada de la empresa minera de carbón Bjørnøen AS desde 1918 hasta 1932, cuando el Estado noruego se hizo cargo de las acciones. Bjørnøen AS existe ahora como una empresa de propiedad estatal y se gestiona conjuntamente con Kings Bay AS , la empresa que gestiona las operaciones de Ny-Ålesund en Spitsbergen . [6] Una estación de radio noruega ( Bjørnøya Radio , indicativo : LJB [7] ) se estableció en Herwighamna , en la costa norte, en 1919. Posteriormente se amplió para incluir una estación meteorológica.
En 1932 y 1933, la isla fue sede de la primera expedición polar polaca, relacionada con el segundo Año Polar Internacional . Tres investigadores: Czesław Centkiewicz (que más tarde relató la expedición en su libro Wyspa Mgieł i Wichrów ), Władysław Łysakowski y Stanisław Siedlecki permanecieron allí durante todo el invierno realizando observaciones meteorológicas y geofísicas. [8]
Dado que las rutas marítimas desde el Océano Atlántico hasta los puertos del Mar Blanco ártico pasan por el Mar de Barents, las aguas cercanas a la Isla del Oso tuvieron cierta importancia estratégica durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría . Aunque Svalbard no estaba ocupada por Alemania, la Kriegsmarine construyó allí varias estaciones meteorológicas como parte de la Operación Haudegen . En 1941 se desplegó una estación de radio automatizada en Bjørnøya. Las fuerzas alemanas atacaron varios convoyes árticos con suministros militares con destino a la Unión Soviética en las aguas que rodean la isla del Oso. Infligieron grandes pérdidas al Convoy PQ el 17 de junio/julio de 1942, pero fueron ineficaces en la Batalla del Mar de Barents en la víspera de Año Nuevo de 1942. Las aguas al sureste de Bear Island fueron el escenario de más batallas navales en 1943. En noviembre En 1944, la Unión Soviética propuso anular el Tratado de Spitsbergen con la intención de ganar soberanía sobre la Isla del Oso. Las negociaciones con Trygve Lie , del gobierno noruego en el exilio, no condujeron a un acuerdo al final de la Segunda Guerra Mundial y las propuestas soviéticas nunca se llevaron a cabo. [2] Sin embargo, la Unión Soviética (y más tarde Rusia) mantuvo cierta presencia en Spitsbergen.
Cuando los alemanes se rindieron ante las fuerzas aliadas, la estación meteorológica que operaba en la isla todavía estaba ocupada por un equipo de 11 soldados, comandados por el teniente Wilhelm Dege, que transmitían información meteorológica a Alemania. Habían sido informados de la rendición alemana por radio el 7 de mayo, y el 22 de mayo, con el arresto del almirante Donitz , se vieron abandonados a su suerte. Después de casi quedarse sin suministros, se rindieron a un grupo de cazadores de focas noruegos el 4 de septiembre, lo que los convirtió en los últimos soldados alemanes en rendirse durante la guerra. [9]
En 2002 se estableció una reserva natural que cubre toda la isla, excepto 1,2 kilómetros cuadrados (0,46 millas cuadradas) alrededor de la estación meteorológica. La reserva también incluye las aguas adyacentes en un radio de cuatro millas náuticas (siete kilómetros) desde la costa. [10] En 2008, se tomó la decisión de ampliar la reserva a un radio de 12 millas náuticas (22 kilómetros) desde la costa, cubriendo 177 kilómetros cuadrados (68 millas cuadradas) en tierra y 2.805 kilómetros cuadrados (818 millas náuticas) de mar. área. [11] Hoy en día, los únicos habitantes de la isla son los aproximadamente nueve [12] miembros del personal de la estación meteorológica y de radio noruega en Herwighamna. Esta estación realiza observaciones meteorológicas y brinda servicios de logística y telecomunicaciones, incluida la escucha de radio en los canales HF 2182/2168 y los canales VHF 16/12. Los pronósticos meteorológicos se transmiten desde la estación dos veces al día, anunciados en HF 2182/ VHF 16. Una baliza no direccional en 74°30'7.0"N 019°5'10.2"E, la identificación BJO transmite en 316 kHz ( identificador Morse -. . . . - - - - - -) [13] . La estación también cuenta con plataformas de aterrizaje para helicópteros de la Guardia Costera Noruega , el Escuadrón 330 de Noruega y el Gobernador de Svalbard . El Instituto Polar Noruego realiza expediciones anuales a Bear Island, principalmente relacionadas con la investigación ornitológica . Varios otros proyectos de investigación, en su mayoría relacionados con geografía y climatología, se llevan a cabo con menos regularidad. Hay muy pocas oportunidades para viajar individualmente a Bjørnøya.
Los radioaficionados ocasionalmente realizan expediciones DX en la isla durante los meses de verano.
El primer caso registrado de la pandemia de COVID-19 en Svalbard se produjo en Bear Island el 6 de octubre de 2021. Se confirmó que un pescador ruso había contraído la enfermedad y fue transportado en helicóptero a Longyearbyen para ser tratado en su hospital, donde realizó una recuperación completa. Ha habido 0 muertes confirmadas por COVID-19 en Svalbard desde 2023. [14]
Bear Island se encuentra a unos 235 kilómetros (127 millas náuticas) al sur del continente Spitsbergen y a 397 kilómetros (214 millas náuticas) al noroeste de Ingøy en Noruega continental. Se encuentra en los límites de los mares de Noruega y de Barents en el banco de Spitsbergen, que se extiende hacia el sur desde Spitsbergen y Edgeøya , formando parte de la plataforma continental .
El contorno de la isla es un triángulo aproximado que apunta al sur con una extensión mayor de norte a sur de 20 kilómetros (12 millas) y una extensión mayor de este a oeste de 15,5 kilómetros ( 9+3 ⁄ 4 millas). Su superficie es de 178 kilómetros cuadrados (69 millas cuadradas). La parte sur de Bjørnøya es montañosa, siendo el pico más alto Miseryfjellet en la costa sureste a unos 536 metros (1759 pies) sobre el nivel del mar.
Otras montañas notables son Arcticfjellet en el sureste y Fuglefjellet , Hambergfjellet y Alfredfjellet en el suroeste. La parte norte de la isla forma una llanura baja que cubre aproximadamente dos tercios de su superficie.
Aparte de algunas playas de arena, la costa es en su mayor parte escarpada, con altos acantilados y signos notables de erosión, como cavernas y pilares de roca aislados . Existen varios fondeaderos y puntos de desembarco, así como un pequeño puerto en Herwighamna, en la costa norte.
Las agencias gubernamentales noruegas han realizado estudios hidrográficos de las aguas de Svalbard a lo largo del siglo XX. La responsabilidad recayó en Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser en 1928, su sucesor, el Instituto Polar Noruego desde 1948, y el Servicio Hidrográfico Noruego desde 1984. [15] La agrimensura y la cartografía son responsabilidad del Instituto Polar.
Las profundidades del agua cerca de la isla y al norte y al este no superan los 100 metros (328 pies), pero se vuelven mucho mayores hacia el sur, y especialmente a unos 55 kilómetros (30 millas náuticas) al oeste, donde la plataforma continental desciende hacia las aguas profundas del Mar de Noruega y el Mar de Groenlandia .
Las tierras bajas están plagadas de lagos poco profundos de agua dulce que cubren unos 19 kilómetros cuadrados (7,3 millas cuadradas) en total. Varios arroyos desembocan en el océano, a menudo a través de cascadas a lo largo de las partes más empinadas de la costa. Hay glaciares conocidos en Bear Island.
Bear Island, ubicada muy al sur de las islas principales del archipiélago de Svalbard, tiene el clima más templado de Svalbard. Un brazo de la corriente del Atlántico Norte lleva agua cálida hacia el oeste de Svalbard, pasando por la isla del Oso en su camino. Esto influye en el clima, haciéndolo mucho más cálido que otras regiones polares en latitudes similares. El clima de Isla del Oso es marítimo y polar ( Köppen ET ) con temperaturas relativamente altas durante el invierno y una gran cantidad de precipitaciones. La gran precipitación invernal es muy inusual en una región polar alta, como resultado de que las bajas del Atlántico a veces llegan tan al noreste debido al mar abierto al suroeste de Bear Island. El máximo histórico de 23,6 °C (74,5 °F) se registró en junio de 1953. El mínimo histórico de -31,6 °C (-24,9 °F) es de marzo de 1927. La temperatura media anual fue de -0,4 °C (31,3 °F) en el período 1991-2020, amenazando así con derretir el permafrost en la isla; en comparación, la temperatura media anual fue de -2,4 °C (27,7 °F) en el período 1961-1990.
Si bien los inviernos son muy largos, la moderación marítima y el retraso en la formación de hielo de agua salada hacen que Bear Island tenga inviernos mucho menos fríos que muchos climas de latitudes medias en las masas continentales más grandes. En verano, la influencia marítima provoca un desfase estacional . Esto significa que agosto es un poco más templado que julio, lo cual es extremadamente poco común en latitudes altas. El desfase estacional es extremo en invierno, siendo marzo el mes más frío y abril más frío que diciembre.
El clima puede ser bastante estable durante los meses de verano, aunque las condiciones de niebla son comunes y ocurren durante el 20% de todos los días de julio. La niebla se desarrolla cuando el aire cálido del océano Atlántico , procedente de más al sur, pasa sobre agua fría. La precipitación mensual promedio es más baja en mayo y más alta en septiembre y octubre.
Debido a que Bear Island se encuentra en un límite entre agua fría de origen polar y agua más cálida del Atlántico, las temperaturas del agua dentro de unas pocas docenas de millas náuticas de la isla son bastante variables, alcanzando a veces los 10 °C (50 °F) en verano. Durante el invierno se forma hielo fijo en la costa, pero es raro en mar abierto alrededor de Bear Island. El mar de Barents transporta hielo a Bjørnøya cada invierno, pero no es común que se produzca una cantidad significativa de hielo antes de febrero.
La noche polar dura aproximadamente del 8 de noviembre al 3 de febrero, y el período de sol de medianoche aproximadamente del 2 de mayo al 11 de agosto. Con sólo 595 horas de sol brillante al año, Bear Island tiene el promedio de sol anual más bajo de Europa. [dieciséis]
El clima más temprano es normal para Bear Island con horas de sol
Bear Island fue el sitio de un estudio ecológico pionero realizado por Victor Summerhayes y Charles Elton a principios de la década de 1920, que produjo uno de los primeros diagramas de la red alimentaria . Hay un poco de crecimiento de plantas, que consiste principalmente en musgo y algo de pasto , pero no hay árboles.
Los únicos mamíferos terrestres autóctonos son unos pocos zorros árticos . A pesar de su nombre, Bear Island no es una residencia permanente de osos polares , aunque muchos llegan con la expansión del hielo en invierno. Ocasionalmente, un oso se queda atrás cuando el hielo se retira en primavera y permanece durante los meses de verano. [19] Además, la subpoblación de osos polares Ursus maritimus que se encuentra aquí es un conjunto genéticamente distinto de osos polares asociados con la región del Mar de Barents . [20]
En las aguas cercanas a Bjørnøya viven focas anilladas y focas barbudas , presas del oso polar, pero hoy en día las morsas, antiguamente comunes , se han convertido en huéspedes. Los lagos de agua dulce de Bear Island son el hogar de algunas especies de peces árticos como la trucha ártica . [21]
Las únicas aves terrestres son el escribano nival y la perdiz blanca , pero la isla es rica en aves marinas que anidan en los acantilados del sur. Otras especies visitan la isla durante su migración estacional entre las islas del norte de Svalbard y Europa continental.
La isla Bear ha sido identificada como Área Importante para las Aves (IBA) por BirdLife International . Alberga poblaciones reproductoras de fulmares del norte (50 000 a 60 000 parejas), playeros morados , falaropos rojos (10 parejas), gaviotas glaucas (2000 parejas), gaviotas gaviotas de patas negras (100 000 parejas), alcas pequeñas (10 000 a 100 000 parejas), alcas comunes araos (50.000 parejas), araos de pico grueso (190.000 individuos) y araos negros (1000 parejas).
También sustenta a poblaciones migratorias de gansos de patas rosadas (30.000 individuos), barnaclas y patos de cola larga . [22]
Aunque actualmente no hay actividades industriales en Bjørnøya ni en sus inmediaciones, la contaminación por sustancias tóxicas y radiactivas sigue siendo una amenaza para la naturaleza prácticamente intacta de la isla. La exploración en el mar de Barents y el reciente desarrollo del yacimiento de gas de Snøhvit frente a la costa norte de Noruega muestran que las zonas marinas polares y subpolares ecológicamente sensibles del mar de Noruega y de Barents se han convertido en el centro de atención de la industria del petróleo y el gas. [23] La organización ecologista Bellona ha criticado [24] al gobierno noruego por conceder licencias para estas actividades sin estudios suficientes de su impacto ecológico. Se han encontrado toxinas orgánicas, específicamente PCB , en altas concentraciones en muestras biológicas de Bear Island, especialmente en la trucha ártica del lago de agua dulce Ellasjøen . [25] El submarino nuclear soviético Komsomolets se hundió el 7 de abril de 1989, a unas 135 millas náuticas (250 km) al suroeste de la isla Bear. [26] La fuga de material radiactivo del reactor y las ojivas nucleares plantea actualmente un problema [ cita necesaria ] , y sigue siendo posible una contaminación grave de las aguas circundantes. [27] [ verificación fallida ]
El surf ha sido documentado en la película Bjørnøya – følg drømmen. [28]
“The Last Bear”, un libro de cuentos de Hannah Gold, presenta Bear Island y Svalbard. La historia describe a una niña llamada April que debe, con su padre, ir al Ártico para investigar durante 6 meses. Durante estos 6 meses, April ayuda en secreto a un oso herido a escapar de la isla hacia Svalbard.
También hay una novela llamada Bear Island de Alistair MacLean . En 1979, el libro se adaptó a una película que lleva el mismo nombre, protagonizada por Donald Sutherland, Vanessa Redgrave y Richard Widmark.
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Las publicaciones de interés administrativo y general son publicadas por el Gobernador de Svalbard [1]. Mapas, informes de investigación y trabajos académicos sobre temas relacionados con Svalbard están disponibles en el Instituto Polar Noruego [2].
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