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El cabello ensortijado (término anticuado) , también conocido como cabello con textura afro , es una textura de cabello humano predominante en las poblaciones indígenas de muchas regiones con climas cálidos , principalmente África subsahariana y algunas áreas de Melanesia y Australia . [1] Cada hebra de este tipo de cabello crece en un patrón repetitivo de pequeños rizos contiguos que pueden clasificarse como giros apretados y pliegues pronunciados. Estos numerosos rizos hacen que el cabello ensortijado parezca más denso que el cabello liso , ondulado y otros tipos de cabello rizado . [2]
Los adjetivos ingleses como woolly , kinky o spiraled se han utilizado a mediados del siglo XX para describir el cabello con textura afro natural. Más formalmente, ulotrichous ('de cabello rizado' del griego antiguo : οὖλος , romanizado : oûlos , lit. 'crespo, rizado' y del griego antiguo : θρίξ , romanizado : thríx , lit. 'cabello') se refiere al cabello con textura afro, siendo su antónimo leiotrichous ('de cabello liso'). Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent en 1825 introdujo el término científico Oulotrichi con el propósito de la taxonomía humana .
En 1997, el peluquero Andre Walker creó un sistema de clasificación numérica para los tipos de cabello humano. [3] El sistema de clasificación de cabello Andre Walker clasifica el cabello crespo como "tipo 4" (existen otros tipos de cabello, definidos como tipo 1 para cabello liso, tipo 2 para ondulado y tipo 3 para rizado, con las letras A, B y C utilizadas como indicadores del grado de variación de rizo en cada tipo), siendo la subcategoría de tipo 4C la más ejemplar de cabello crespo. [4] Sin embargo, el cabello crespo es a menudo difícil de categorizar debido a las muchas variaciones diferentes entre individuos. Esas variaciones incluyen el patrón (principalmente rizos apretados), el tamaño del patrón (de resorte de reloj a tiza), la densidad (escaso a denso), el diámetro de la hebra (fino, medio, grueso) y la sensación (algodonoso, lanoso, esponjoso). [5]
Los diferentes grupos genéticos tienen diferencias observables en la estructura, densidad y tasa de crecimiento del cabello. Con respecto a la estructura, todo el cabello humano tiene la misma composición química básica en términos de contenido de proteína de queratina . Franbourg et al. han descubierto que el cabello negro puede diferir en la distribución de lípidos a lo largo del tallo del cabello. [6] Se ha descubierto que el cabello crespo clásico no está tan densamente concentrado en el cuero cabelludo como otros tipos de folículos. En concreto, se encontró que la densidad media del cabello crespo era de aproximadamente 190 cabellos por centímetro cuadrado. [7] Esto fue significativamente menor que la del cabello europeo, que, en promedio, tiene aproximadamente 227 cabellos por centímetro cuadrado. [2]
Geneviève Loussouarn, doctora en farmacia, descubrió que el cabello rizado crece a una velocidad promedio de aproximadamente 256 micrómetros por día, mientras que el cabello liso con textura europea crece a aproximadamente 396 micrómetros por día. [2] [8] Además, debido a un fenómeno llamado "encogimiento", el cabello rizado que tiene una longitud determinada cuando se estira y se endereza puede parecer mucho más corto cuando se le permite enroscarse naturalmente. [9] El encogimiento es más evidente cuando el cabello rizado está (o ha estado recientemente) mojado. Cuanto más enroscada esté la textura del cabello, mayor será su encogimiento.
La forma del folículo piloso determina el rizo del cabello. La forma de un cabello individual nunca es completamente circular. La sección transversal de un cabello es una elipse , que puede tender hacia un círculo o ser claramente aplanada. Las cabezas de cabello liso de los asiáticos orientales se forman a partir de folículos pilosos casi redondos que producen cabello liso, y los folículos pilosos europeos forman formas ovaladas que producen cabello ondulado. El cabello rizado tiene una sección transversal aplanada y es más fino, y sus rizos pueden formar círculos apretados con diámetros de solo unos pocos milímetros . En los humanos de todo el mundo, el cabello con textura del este de Asia es el más común, mientras que el cabello rizado es el menos común. Esto se debe a que la primera textura del cabello es típica de las grandes poblaciones que habitan el Lejano Oriente, así como de los pueblos indígenas de las Américas . [10]
El cabello ensortijado es una característica exclusivamente humana, ya que la mayoría de los mamíferos tienen cabello liso, incluidos los primeros homínidos. [11] Robbins (2012) sugiere que el cabello ensortijado puede haber evolucionado inicialmente debido a una necesidad adaptativa entre los primeros ancestros homínidos de los humanos de protegerse contra la intensa radiación ultravioleta del sol en África. [12]
Según Robbins (2012), el cabello ensortijado puede haber sido adaptativo para los primeros humanos modernos en África porque la densidad relativamente escasa de dicho cabello, combinada con su forma de hélice elástica, da como resultado un efecto aireado. La mayor circulación resultante de aire fresco sobre el cuero cabelludo puede haber servido para facilitar el sistema de regulación de la temperatura corporal de los homínidos mientras vivían en la sabana abierta . [12] El cabello ensortijado requiere más humedad que el cabello liso y tiende a encogerse cuando está seco. En lugar de pegarse al cuello y al cuero cabelludo cuando está húmedo (como lo hacen las texturas más lisas), tiende a conservar su elasticidad básica, a menos que esté completamente empapado. El rasgo puede haber sido conservado y/o preferido entre muchas poblaciones anatómicamente modernas en áreas ecuatoriales, como los micronesios , los melanesios y los negritos , debido a su contribución a los niveles de comodidad mejorados en condiciones climáticas tropicales . En casos raros, el cabello ensortijado también se puede encontrar en poblaciones que viven en condiciones climáticas templadas , como los indígenas de Tasmania . [12]
Históricamente, muchas culturas del África subsahariana (al igual que otras culturas de todo el mundo) desarrollaron peinados que definían el estatus o la identidad en relación con la edad, la etnia, la riqueza, el rango social, el estado civil, la religión, la fertilidad, la edad adulta y la muerte. [13] El cabello se cuidaba con cuidado, ya que las implicaciones sociales de su cuidado eran una parte importante de la vida comunitaria. Un cabello denso, grueso, limpio y bien cuidado era algo muy admirado y buscado. Los peluqueros poseían habilidades únicas para el peinado, lo que les permitía crear una variedad de diseños que cumplían con los estándares culturales locales. [14] [15]
En muchas culturas tradicionales, el cuidado personal comunitario era un evento social en el que las mujeres socializaban y fortalecían los lazos con sus familias. [14] [15] Históricamente, trenzar el cabello no era un oficio remunerado. [ cita requerida ] Cuando los hombres de la tribu wolof (en el moderno Senegal y Gambia) iban a la guerra, usaban un estilo trenzado. Una mujer de luto no se "peinaba" el cabello o adoptaba un estilo sobrio. [16] Desde la creación de la diáspora africana , en los siglos XX y XXI, se ha convertido en una industria global en regiones como Estados Unidos, Sudáfrica y entre los migrantes africanos negros a Europa occidental; por ejemplo, el mercado mundial del cuidado del cabello negro se estima en 1.600 millones de dólares estadounidenses. [17] El peluquero de una persona solía ser alguien a quien conocía de cerca. [ cita requerida ] Las sesiones pueden incluir champú, aceite, peinado, trenzado y torsión, además de agregar accesorios.
Para el champú, el jabón negro se utilizaba ampliamente en las naciones de África occidental y central . [18] Además, el aceite de palma y el aceite de palmiste se utilizaban popularmente para engrasar el cuero cabelludo. [19] La manteca de karité se ha utilizado tradicionalmente para hidratar y peinar el cabello. [20]
Los africanos de la diáspora en las Américas han experimentado con diferentes formas de peinarse desde su llegada al hemisferio occidental mucho antes del siglo XIX. Durante los aproximadamente 400 años de la trata transatlántica de esclavos , que extrajo a más de 20 millones de personas de África occidental y central, sus ideales de belleza han sufrido numerosos cambios. [21]
Los africanos capturados como esclavos ya no tenían los recursos para practicar el cuidado del cabello que tenían cuando estaban en casa. Los africanos esclavizados se adaptaron lo mejor que pudieron a las circunstancias, encontrando herramientas de cardado de lana de oveja particularmente útiles para desenredar su cabello. Sufrieron enfermedades del cuero cabelludo e infestaciones debido a sus condiciones de vida. Las personas esclavizadas usaban diversos remedios para desinfectar y limpiar su cuero cabelludo, como aplicar queroseno o harina de maíz directamente en el cuero cabelludo con un paño mientras separaban cuidadosamente el cabello. Los trabajadores agrícolas esclavizados a menudo se afeitaban el cabello y usaban sombreros para proteger su cuero cabelludo contra el sol. Los esclavos domésticos tenían que parecer ordenados y bien cuidados. Los hombres a veces usaban pelucas que imitaban a sus "amos", o peinados similares, mientras que las mujeres generalmente trenzaban o trenzaban su cabello. Durante el siglo XIX, el peinado, especialmente entre las mujeres, se volvió más popular. Se usaba grasa de cocina como manteca de cerdo , mantequilla y grasa de ganso para hidratar el cabello. Las mujeres a veces usaban cuchillos de mantequilla calientes para rizar su cabello. [22] [23] [24] [25]
Debido a la idea entonces prevaleciente de que el cabello liso, ondulado o rizado (que, a diferencia del cabello crespo, es común en las personas de origen europeo ) era más aceptable que el cabello crespo, muchas personas negras comenzaron a explorar soluciones para alisar o relajar sus mechones. Un método posterior a la esclavitud era una mezcla de lejía , huevo y papa, que quemaba el cuero cabelludo al contacto. [23]
Hoy en día, llevar el pelo rizado en su estado natural representa una aceptación de la propia naturaleza y, para algunos, es una simple cuestión de estilo o preferencia. En los Estados Unidos, durante la década de 1960, el pelo rizado se transformó en una declaración política revolucionaria que se convirtió en sinónimo de Orgullo y Belleza Negra y, por defecto, en una herramienta fundamental del Movimiento del Poder Negro ; "[e]l cabello pasó a simbolizar un movimiento continuo hacia la integración en el sistema político estadounidense o un grito creciente por el poder negro y el nacionalismo ". [26] : 51 Antes de esto, la persona negra idealizada (especialmente las mujeres negras) "tenía muchas características eurocéntricas , incluidos los peinados". [26] : 29 Sin embargo, durante el movimiento , la comunidad negra se esforzó por definir sus propios ideales y estándares de belleza, y el cabello se convirtió en un ícono central que fue "promovido como una forma de desafiar los estándares dominantes con respecto al cabello". [27] : 35 Durante esta época, el cabello crespo "estaba en su apogeo de politización", y llevar un afro era una expresión física fácilmente distinguible del orgullo negro y el rechazo de las normas sociales. [27] : 43 Jesse Jackson , un activista político, dice que "la forma en que [él] llevaba [su] cabello era una expresión de la rebelión de la época". [26] : 55 Los activistas negros infundieron al cabello alisado una valencia política; alisarse el cabello en un intento de "simular la blancura", ya sea químicamente o con el uso de calor, llegó a ser visto por algunos como un acto de autodesprecio y un signo de opresión internalizada impuesta por los medios de comunicación dominantes dominados por los blancos .
En esa época, la "capacidad de una persona afroamericana de ajustarse a los estándares de belleza dominantes [estaba] ligada al éxito". [26] : 148 Por lo tanto, rechazar el cabello alisado simbolizaba un acto más profundo de rechazo a la creencia de que alisarse el cabello y otras formas de cuidado que se consideraban "socialmente aceptables" eran los únicos medios para lucir presentable y alcanzar el éxito en la sociedad. El peine de presión y los alisadores químicos se estigmatizaron dentro de la comunidad como símbolos de opresión e impusieron ideales de belleza blancos. Ciertas personas negras buscaron abrazar la belleza y afirmar y aceptar sus rasgos físicos naturales. Uno de los objetivos finales del movimiento negro era evolucionar a un nivel en el que las personas negras "estuvieran orgullosas de la piel negra y el cabello crespo o alborotado. Como resultado, el cabello natural se convirtió en un símbolo de ese orgullo". [26] : 43 Las percepciones negativas del cabello crespo y la belleza se habían transmitido de generación en generación, por lo que se habían arraigado en la mentalidad negra hasta el punto de que habían sido aceptadas como simples verdades . El uso del cabello natural se consideraba una declaración progresista y, a pesar de todo el apoyo que obtuvo el movimiento, hubo muchos que se opusieron al cabello natural tanto por su estética como por la ideología que promovía. Provocó tensiones entre las comunidades negra y blanca, así como malestar entre los afroamericanos más conservadores.
El estilo del cabello ensortijado continúa politizado en la sociedad estadounidense contemporánea. "Estas cuestiones de estilo están muy cargadas como preguntas sensibles sobre la 'identidad' [de un individuo]". [28] : 34 Ya sea que un individuo decida usar su cabello en su estado natural o alterarlo, todos los peinados negros transmiten un mensaje. En varias sociedades poscoloniales , el sistema de valores promueve el ' sesgo blanco ', y "las etnias se valoran de acuerdo con la inclinación de la blancura, [que] funciona como la base ideológica para la atribución de estatus". [28] : 36 A su vez, en este sistema de valores, "los elementos africanos, ya sean culturales o físicos, se devalúan como índices de bajo estatus social, mientras que los elementos europeos se valoran positivamente como atributos que permiten la movilidad ascendente individual ". [28] : 36 Este sistema de valores se ve reforzado por el racismo sistemático que estuvo, y todavía está, a menudo oculto a la vista del público en la sociedad occidental. El racismo "funciona" al alentar la devaluación de la identidad propia por parte de las propias víctimas, y ese re-centramiento de un sentido de orgullo es un prerrequisito para una política de resistencia y reconstrucción. [28] : 36
En este sistema, "el cabello funciona como un 'significante étnico' clave porque, comparado con la forma corporal o los rasgos faciales, puede modificarse más fácilmente mediante prácticas culturales como el alisado". [28] : 36 El racismo originalmente "'politizó' el cabello [crespo] cargándolo con una gama de 'significados' sociales y psicológicos negativos ", categorizándolo como un problema. [28] : 37 La diferencia étnica que podía manipularse fácilmente, como el cabello, fue alterada para que las minorías étnicas se asimilaran a una sociedad dominante y eurocéntrica. Los peinados naturales, como el afro y las rastas , "contrapolitizaron el significante de la valorización étnica de la DE, redefiniendo la negritud como un atributo positivo". [28] Al usar su cabello como crece naturalmente, las personas con cabello crespo estaban recuperando la agencia para decidir el valor y la política de su propio cabello. El hecho de llevar el pelo al natural también abre un nuevo debate: ¿aquellos que deciden seguir llevando el pelo alisado, por ejemplo, son menos "negros" o están "menos orgullosos" de su herencia que aquellos que deciden llevar el pelo al natural? Este debate es un tema de discusión que se mantiene a menudo en la comunidad. La cuestión es muy debatida y controvertida, creando casi una división social dentro de la comunidad entre aquellos que deciden ser naturales y aquellos que no.
En el Reino Unido, la diáspora negra también se ha enfrentado a problemas sociales en lo que respecta a los estándares de belleza centrados en los blancos. Un ejemplo de ello es el racismo institucional al que se han enfrentado históricamente los estudiantes escolares en el Reino Unido, al ser tratados de forma diferente por su escuela o las organizaciones docentes, con casos registrados de forma continua al menos hasta 2016. [29] Esto se convirtió en un tema tan controvertido que la presión de los grupos de presión empujó a la EHRC en Gran Bretaña en 2022 a adoptar una nueva legislación para prevenir formalmente la discriminación por el cabello en las escuelas, que se promoverá de forma más completa en 2023. [30]
Después de la Guerra Civil estadounidense y la emancipación , muchos afroamericanos emigraron a pueblos o ciudades más grandes, donde fueron influenciados por nuevos estilos. Las fotos a continuación muestran a mujeres líderes del siglo XIX con una variedad de estilos con cabello natural. Otras se alisaban el cabello para adaptarse a los ideales de belleza blancos. Querían tener éxito y evitar el maltrato, incluida la discriminación legal y social . Algunas mujeres, y un número menor de hombres, se aclaraban el cabello con lejía doméstica . A fines del siglo XIX y principios del XX, se desarrollaron una variedad de productos cáusticos que contenían blanqueadores, incluido el blanqueador para ropa, diseñados para aplicarse al cabello encrespado, ya que los afroamericanos exigían más opciones de moda. Usaban cremas y lociones, combinadas con planchas calientes, para alisar su cabello.
La industria del cuidado del cabello de los negros estuvo dominada inicialmente por empresas propiedad de blancos. A finales del siglo XIX, empresarios afroamericanos como Annie Turnbo Malone , Madam CJ Walker , Madam Gold SM Young, Sara Spencer Washington y Garrett Augustus Morgan revolucionaron el cuidado del cabello al inventar y comercializar aplicaciones químicas (y basadas en calor) para alterar la textura natural de los rizos apretados. Rápidamente tuvieron éxito y dominaron el mercado del cuidado del cabello de los negros. En 1898, Anthony Overton fundó una empresa de cuidado del cabello que ofrecía champú de coco saponificado y pomada para el cabello AIDA . Los hombres comenzaron a usar pomadas, entre otros productos, para lograr el aspecto estético estándar.
Durante la década de 1930, el conking (vívidamente descrito en La autobiografía de Malcolm X ) se convirtió en un método innovador en los EE. UU. para que los hombres negros alisaran su cabello ensortijado. Las mujeres en ese momento tendían a usar pelucas o a peinarse el cabello con un peine caliente (en lugar de alisarlo) para imitar temporalmente un estilo liso sin alterar permanentemente el patrón de rizo natural. Popular hasta la década de 1960, el estilo de cabello conk se lograba mediante la aplicación de una dolorosa mezcla de lejía , huevo y papa que era tóxica y quemaba inmediatamente el cuero cabelludo.
Las empresas de propiedad negra en la industria del cuidado del cabello proporcionaron trabajo a miles de afroamericanos. Estos dueños de negocios contribuyeron considerablemente a la comunidad afroamericana. [31] Durante esta época, cientos de afroamericanos se convirtieron en propietarios-operadores de exitosos salones de belleza y barberías . Estos ofrecían permanentes y alisados de cabello , así como servicios de corte y peinado, algunos a clientes blancos y negros. En esta era, los hombres iban regularmente a las barberías para arreglarse la barba, y algunos barberos negros desarrollaron una clientela exclusivamente blanca de élite, a veces en asociación con hoteles o clubes. Las imágenes de los medios tendían a perpetuar los ideales de belleza europea de la cultura mayoritaria, incluso cuando presentaban a afroamericanos.
Los afroamericanos comenzaron a patrocinar sus propios eventos de belleza . Los ganadores, muchos de los cuales llevaban peinados lacios y algunos de ellos eran de raza mixta , adornaban revistas negras y anuncios de productos . A principios del siglo XX, la representación en los medios de los peinados africanos tradicionales, como las trenzas y las trenzas africanas, se asociaba con los afroamericanos que eran pobres y vivían en zonas rurales . En las primeras décadas de la Gran Migración , cuando millones de afroamericanos abandonaron el sur en busca de oportunidades en las ciudades industriales del norte y el medio oeste , muchos afroamericanos querían dejar atrás esta asociación rural. [32]
Los académicos debaten si las prácticas de alisado del cabello surgieron de los deseos de los negros de ajustarse a un estándar de belleza eurocéntrico o como parte de sus experimentos individuales con las modas y los estilos cambiantes. Algunos creen que los esclavos y, posteriormente, los afroamericanos absorbieron los prejuicios de los esclavistas y colonizadores europeos, que consideraban a la mayoría de los esclavos como de segunda clase , ya que no eran ciudadanos. Ayana Byrd y Lori Tharp dicen que creen que la preferencia por las ideas eurocéntricas de belleza todavía impregna el mundo occidental . [33]
El cabello ensortijado ha pasado por muchos ciclos diferentes. La esclavitud jugó un papel importante en los altibajos del orgullo que los afroamericanos sienten por su cabello. "Todo lo que sabía sobre la historia estadounidense lo aprendí observando el cabello de la gente negra. Es la metáfora perfecta para el experimento africano aquí: el precio del boleto (para un viaje que nadie eligió hacer), el costo de la esclavitud y los costos restantes. Todo está en el cabello. Al igual que Jamaica Kincaid , que escribe solo sobre un personaje llamado Madre, he decidido escribir solo sobre el cabello: qué le hacemos, cómo lo hacemos y por qué. Creo que esto es suficiente", dijo Lisa Jones en un ensayo titulado Hair Always and Forever. [34]
Cheryl Thompson escribe: "En el África del siglo XV, los peinados se usaban para indicar el estado civil, la edad, la religión, la identidad étnica, la riqueza y el rango de una persona dentro de la comunidad (ver Byrd y Tharps, 2001; Jacobs-Huey, 2006; Mercer, 1994; Patton, 2006; Rooks, 1996). [13] Para las jóvenes negras, dice Thompson, "el cabello no es solo algo con lo que jugar"; es algo que envía un mensaje, no solo al público externo sino también un mensaje sobre cómo se ven a sí mismas. [13] "En el siglo XIX y principios del XX, el cabello crespo, ensortijado y rizado se consideraba inferior, feo y descuidado en comparación con el cabello suelto y elástico de las personas de otras culturas", dice Marcia Wade Talbert en Black Enterprise . [35] Los relajantes químicos aumentaron en demanda a lo largo del siglo XIX y Década de 1900. Estos relajantes a menudo contenían hidróxido de sodio ( lejía ) o hidróxido de guanidina , que provocaban rotura del cabello, adelgazamiento del cabello, desaceleración del crecimiento del cabello, daño del cuero cabelludo e incluso pérdida del cabello, según Gheni Platenburg en el artículo "Black Women Return to Their Natural Hair Roots" (Las mujeres negras regresan a sus raíces naturales del cabello). [36]
En Estados Unidos, los éxitos del movimiento por los derechos civiles y los movimientos de poder negro y orgullo negro de los años 1960 y 1970 inspiraron a los afroamericanos a expresar sus compromisos políticos adoptando estilos más tradicionalmente africanos. El peinado afro se desarrolló como una afirmación de la herencia africana negra, expresada por la frase "Lo negro es hermoso". Angela Davis usó su afro como una declaración política e inició un movimiento hacia el cabello natural. Este movimiento influyó en una generación, incluidas celebridades como Diana Ross , cuyos rizos Jheri tomaron el control de la década de 1980.
Desde finales del siglo XX, las personas de raza negra han experimentado con una variedad de estilos, incluidas las trenzas africanas , los mechones , las trenzas , los giros del cabello y el cabello corto, diseñado específicamente para el cabello crespo. Entre los blogs sobre cabello natural se incluyen Black Girl Long Hair (BGLH), Curly Nikki y Afro Hair Club. Con el surgimiento de la cultura hip-hop y las influencias jamaicanas como la música reggae , más personas que no son de raza negra también han comenzado a usar estos peinados. Se ha desarrollado un nuevo mercado en productos para el cabello como el champú "Out of Africa".
La popularidad del cabello natural ha experimentado altibajos. A principios del siglo XXI, un porcentaje significativo de mujeres afroamericanas todavía se alisan el cabello con algún tipo de relajante (ya sea a base de calor o de químicos). Esto se hace a pesar de que la aplicación prolongada de dichos productos químicos (o calor) puede provocar un exceso de tratamiento, rotura y debilitamiento del cabello. Rooks (1996) sostiene que los productos para el cuidado del cabello diseñados para alisarlo, que han sido comercializados por empresas de propiedad blanca en publicaciones afroamericanas desde la década de 1830, representan estándares de belleza poco realistas e inalcanzables. [37]
Las ventas de relajantes sufrieron una gran caída entre las mujeres afroamericanas de 2010 a 2015. Muchas mujeres afroamericanas dejaron de usar relajantes para volver a sus raíces naturales. Celebridades como Esperanza Spalding , Janelle Monáe y Solange Knowles han lucido looks de cabello natural. Durante el mismo período de tiempo, el número de grupos de apoyo para el cabello natural ha aumentado. "Veo muchas mujeres que han comenzado a aceptarse a sí mismas y a su cabello". [38] "Están animando a sus hijos a que comiencen a aceptarse a sí mismos. Esto es completamente nuevo", según Terry Shropshire en el artículo "Black Hair Relaxer Sales are Slumping Because Of This". [38] Las investigaciones han demostrado que las ventas de relajantes cayeron de $ 206 millones en 2008 a $ 156 millones en 2013. Mientras tanto, las ventas de productos para peinar el cabello natural continuaron aumentando. El documental de Chris Rock Good Hair ha mostrado lo que muchas mujeres atraviesan para lograr el "estándar europeo" de cabello. " Extensiones que cuestan miles de dólares y alisados que requieren demasiado tiempo. La mujer negra finalmente decidió que era simplemente demasiado", según el documental. [39]
Los peinados de las personas negras se han utilizado para promover la idea de la identidad afroamericana . Ha habido numerosos acontecimientos en la historia que han mostrado la desaprobación de los peinados de las personas negras.
En 1971, Melba Tolliver , corresponsal de WABC-TV , fue noticia nacional cuando usó un afro mientras cubría la boda de Tricia Nixon Cox , hija del presidente Richard Nixon . La estación amenazó con sacar a Tolliver del aire hasta que la historia llamara la atención nacional. [43]
En 1981, Dorothy Reed, reportera de KGO-TV , la filial de ABC en San Francisco, fue suspendida por llevar el pelo trenzado con cuentas en las puntas. KGO calificó su peinado de "inapropiado y distractor". Después de dos semanas de una disputa pública, una manifestación de la NAACP fuera de la estación y negociaciones, Reed y la estación llegaron a un acuerdo. La compañía le pagó el salario perdido y ella se quitó las cuentas de colores. Volvió al aire, todavía trenzada, pero sin cuentas. [44]
Un incidente de 1998 se convirtió en noticia nacional cuando Ruth Ann Sherman, una joven maestra blanca en Bushwick, Brooklyn , presentó a sus estudiantes el libro Nappy Hair de 1998 de la autora afroamericana Carolivia Herron . Sherman fue criticada por algunos en la comunidad, quienes pensaron que el libro presentaba un estereotipo negativo (aunque ganó tres premios), pero recibió el apoyo de la mayoría de los padres de sus estudiantes. [45]
El 4 de abril de 2007, el presentador de un programa de radio, Don Imus, se refirió al equipo de baloncesto femenino de la Universidad Rutgers , que estaba jugando en el partido por el Campeonato Femenino de la NCAA , como un grupo de "putas con la cabeza descuidada" durante su programa Imus in the Morning . El productor de Imus, Bernard McGuirk, comparó el partido con "los jigaboos contra los wannabes", aludiendo a la película School Daze de Spike Lee . Imus se disculpó dos días después, tras recibir críticas generalizadas. CBS Radio canceló el programa matutino de Don Imus una semana después del incidente el 12 de abril de 2007, despidiendo tanto a Imus como a McGuirk.
En agosto de 2007, la revista The American Lawyer informó que una empleada anónimo de la revista Glamour dio una presentación sobre los "pros y contras de la moda corporativa" para Cleary Gottlieb , un bufete de abogados de la ciudad de Nueva York . Su presentación de diapositivas incluía sus comentarios negativos sobre las mujeres negras que usan peinados naturales en el lugar de trabajo, calificándolos de "escandalosos", "inapropiados" y "políticos". Tanto el bufete de abogados como la revista Glamour emitieron disculpas al personal. [46] [47]
En 2009, Chris Rock produjo Good Hair , un documental que aborda una serie de cuestiones relacionadas con el cabello afroamericano. Explora la industria del peinado, la variedad de estilos que ahora son aceptables en la sociedad para el cabello de las mujeres afroamericanas y las relaciones de estos con la cultura afroamericana.
La modelo keniana Ajuma Nasenyana ha criticado una tendencia en su Kenia natal que rechaza los estándares físicos de belleza de los negros africanos indígenas en favor de los de otras comunidades. En una entrevista de 2012 con el periódico keniano Daily Nation , dijo:
[P]erece que el mundo está conspirando para predicar que hay algo malo con el pelo ensortijado y la piel oscura de las mujeres kenianas [...] Sus folletos hablan de cómo aclarar la piel y parece que están haciendo buenos negocios en Kenia. Me sorprende. No está bien que una caucásica nos diga que nos aclaremos la piel [...] Nunca he intentado cambiar mi piel. Soy natural. A la gente de Europa y América le encanta mi piel oscura. Pero aquí en Kenia, en mi país natal, algunos la consideran poco atractiva. [48]
En noviembre de 2012, la actriz estadounidense Jada Pinkett Smith defendió el pelo de su hija Willow en Facebook después de que la niña fuera criticada por su aspecto "descuidado". "Ni siquiera las niñas pequeñas deberían ser esclavas de las ideas preconcebidas sobre lo que una cultura cree que debe ser una niña pequeña", dijo la actriz. [49]
En 2014, Stacia L. Brown contó su historia de ansiedad por cómo le habían peinado el pelo antes de presentarse a una entrevista de trabajo en su artículo "Mi pelo, mi política". Brown comienza su historia describiendo su "gran corte", una frase que se utiliza para indicar que se había cortado el pelo alisado o tratado. Un par de meses después de su gran corte, entró en el mercado laboral y se puso muy nerviosa por cómo luciría su pelo ante los entrevistadores. Afortunadamente, ninguno de los entrevistadores reconoció su pelo de forma discriminatoria. Brown luego habló de la primera aparición de "el arbusto" como una declaración política y lo relacionó con su situación, preocupada de que su pelo pudiera ser visto como una "responsabilidad profesional". Luego comparó su pelo natural, que es más fácil de peinar, y su pelo alisado, que es más aceptado. Brown también incorporó ejemplos de discriminación en el lugar de trabajo hacia los peinados de las personas negras. Recuerda cómo "el Caucus Negro del Congreso criticó al ejército estadounidense por sus políticas de cuidado personal, que prohibían las trenzas africanas, los giros y las rastas". [50] (Brown 17) Brown siguió con otro ejemplo del mismo año en el que la Administración de Seguridad del Transporte "ha sido criticada por acariciar desproporcionadamente el cabello de las mujeres negras, especialmente sus afros". [50] (Brown 17) Continuó diciendo: "Es una práctica que la TSA solo acordó detener hace unos meses, cuando la agencia llegó a un acuerdo con la ACLU del norte de California, que había presentado una queja en 2012". [50] (Brown 17)
La percepción del cabello rizado, a los ojos de alguien con este tipo de cabello, puede preferir peinar su cabello de una manera que acentúe su origen racial o puede adaptarse a un estilo de cabello más europeo.
En 2016, el artículo "La belleza como violencia: el cabello 'hermoso' y la violencia cultural del borrado de la identidad" analizó un estudio que se llevó a cabo en una universidad sudafricana. 159 estudiantes africanas observaron 20 fotografías de varios estilos de cabello rizado y clasificaron estos estilos en uno de cuatro tipos: cabello natural africano, cabello natural africano trenzado, trenza natural africana aumentada y peinados europeos/asiáticos. Los resultados mostraron que "solo el 15,1% de los encuestados identificaron la categoría de cabello natural africano como hermoso". [51] (Oyedemi 546) El cabello natural trenzado tenía un 3,1%, el cabello natural trenzado aumentado tenía un 30,8% y el cabello europeo/asiático tenía un 51%. El autor Toks Oyedemi habla de estos hallazgos como "evidencia de la violencia cultural del adoctrinamiento simbólico que involucra la percepción del cabello hermoso como principalmente de una textura y estilo europeo/asiático y ha creado una tendencia donde este tipo de cabello se asocia con ser bello y preferible a otra textura de cabello, en este caso, el cabello africano natural". [51] (Oyedemi 546) Este artículo muestra la verdad reveladora de cómo se sienten las niñas africanas sobre su propio cabello, una percepción que demuestra una falta de autoaceptación.
Esta percepción se invierte en otro experimento, esta vez realizado en Estados Unidos.
Publicado en 2016, el artículo titulado "Presentación personal afroamericana: psicología del cabello y autopercepción" resumió un procedimiento experimental realizado en Estados Unidos, utilizando datos de cinco áreas urbanas de todo el país y mujeres de entre 18 y 65 años. Se administró un cuestionario que determinó cómo "las mujeres afroamericanas internalizan la belleza y el uso del cabello a través del examen del locus de control y la autoestima". [52] (Ellis-Hervey 879) Los resultados mostraron una correlación positiva entre un alto locus de control interno y el uso del cabello en su estado natural. Las mujeres estadounidenses tienen una sensación de empoderamiento cuando se trata de usar su cabello natural.
En 2019, la Asamblea Estatal de California votó por unanimidad para aprobar la Ley CROWN , una ley que prohibiría la discriminación basada en el peinado y la textura del cabello. [53] A esto le siguieron en los años siguientes leyes similares en Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Maryland, Virginia y Colorado. [54] En 2022, se aprobó una ley similar, la Ley CROWN de 2022 , en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. [55] [56]
Durante el siglo XIX, en todas las Indias Occidentales , las enseñanzas del líder político jamaiquino Marcus Garvey alentaron un rechazo activo de los estándares europeos de belleza. El movimiento rastafari resultante del siglo XX ha mantenido que el crecimiento de rastas de forma libre está relacionado con la iluminación divina , en gran medida informado por el juramento nazareo bíblico . El movimiento rastafari ha sido tan influyente en la visibilidad y posterior popularidad de las rastas, en todo el Caribe y en la diáspora africana global, que el término rasta se ha convertido en sinónimo de un individuo con rastas. Hoy en día, las rastas son comunes entre los afrocaribeños y afrolatinoamericanos .
A lo largo de los años, los estilos y las tendencias de cabello natural han variado según las influencias de los medios y el clima político. [27] El cuidado y el peinado del cabello negro natural se ha convertido en una enorme industria en los Estados Unidos. Numerosos salones y tiendas de productos de belleza atienden exclusivamente a clientes con cabello rizado natural.
El afro es un pelo largo y rizado que, a menudo, tiene forma esférica y se hizo popular durante el movimiento Black Power . El afro tiene varias variantes, entre ellas los afro puffs (un cruce entre un afro y coletas ) y una variante en la que el afro se trata con un secador para convertirlo en una melena suelta. El corte desvanecido alto era común entre los hombres y niños afroamericanos en la década de 1980 y, desde entonces, ha sido reemplazado en popularidad por las ondas 360 y el corte de pelo César .
Otros estilos incluyen trenzas, trenzas de dos hebras y trenzas básicas , todas las cuales pueden formar rastas bien cuidadas si se permite que el cabello se una en el patrón del estilo. Las trenzas básicas incluyen rizos con los dedos y rizos con peine. Las rastas , también llamadas rastas, mechones o rastas, también se pueden formar dejando que los cabellos se unan por sí solos a partir de un afro. Otra opción es el método de marca registrada "Sisterlocks", que produce lo que se podría llamar microrastas muy prolijas. [57] Las rastas falsas, un tipo de rasta sintética que se obtiene usando extensiones, son otro estilo. [58]
Los dreadlocks de manicura, también llamados dreadlocks de salón o dreadlocks de moda, tienen numerosas opciones de peinado que incluyen la separación estratégica, la división en secciones y el diseño de los dreadlocks. Los estilos populares de dreadlocks incluyen las trenzas africanas , el estilo trenzado hacia afuera o "lock crinkles", el tejido de canasta y los rizos de limpiapipas . Otros incluyen una variedad de mohawks con rastas o dread-hawks , una variedad de moños trenzados y combinaciones de elementos básicos de estilo.
El cabello natural también se puede peinar en " nudos bantú ", que implican dividir el cabello en secciones cuadradas o triangulares y sujetarlo en moños o nudos apretados en la cabeza. Los nudos bantú se pueden hacer con cabello natural suelto o rastas. [59] Cuando se trenza plano contra el cuero cabelludo, el cabello natural se puede usar como trenzas africanas básicas o formar una innumerable variedad de patrones artísticos.
Otros estilos incluyen el "natural" (también conocido como "mini-fro" o "teenie weenie Afro") y "microcoils" para cabello corto, el twist-out y el Braid-out (en el que el cabello se entrena en giros o trenzas antes de desenredarse), "Brotherlocks" y "Sisterlocks", el fade , giros (La Habana, Senegalés, crochet), faux locs, trenzas (Ghana, caja, crochet, cornrows), nudos bantú, burbujas (donde se usan elásticos para el cabello para sujetar el cabello y crear burbujas), pelucas y tejidos personalizados o cualquier combinación de estilos como cornrows y Afro-puffs.
La mayoría de los peinados de las mujeres negras implican dividir el cabello natural en secciones individuales antes de peinarlo. [60] Las investigaciones muestran que el trenzado excesivo, las trenzas africanas apretadas, el alisado y el peinado en seco vigoroso del cabello rizado pueden ser perjudiciales para el cabello y el cuero cabelludo . También se sabe que causan afecciones como alopecia , cuero cabelludo seco excesivo y hematomas en el cuero cabelludo. Mantener el cabello hidratado, recortar las puntas y usar muy poco o nada de calor evitará que se quiebre y se abran las puntas.
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Medios relacionados con el cabello con textura afro en Wikimedia Commons
La definición del diccionario de cabello ensortijado en Wikcionario