En la expedición italiana al K2 de 1954 (dirigida por Ardito Desio ), Achille Compagnoni y Lino Lacedelli se convirtieron en las primeras personas en alcanzar la cumbre del K2 , de 8.611 metros (28.251 pies), la segunda montaña más alta del mundo. Alcanzaron la cumbre el 31 de julio de 1954. El K2 es más difícil de escalar que el monte Everest , de 8.849 metros (29.032 pies), que había sido escalado por primera vez por una expedición británica en 1953 .
Tres intentos estadounidenses de llegar a la montaña sin éxito habían permitido identificar una buena ruta que utilizar. Desio consideró que la exploración anterior de Italia en la región del Karakórum era una buena razón para organizar una importante expedición, que realizó a gran escala, siguiendo la ruta estadounidense por la arista sureste. El avance hacia la cumbre se vio interrumpido repetidamente por tormentas y un miembro del equipo murió de forma bastante inesperada. Desio consideró abandonar la expedición para intentarlo de nuevo y regresar más tarde ese mismo año, pero las condiciones meteorológicas mejoraron y les permitieron acercarse a la cima de la montaña. Por fin, los dos primeros alpinistas alcanzaron la cumbre cuando el sol estaba a punto de ponerse y tuvieron que descender en la oscuridad. Ellos y dos colegas sufrieron graves congelaciones.
El hecho de que se hubiera alcanzado la cumbre nunca se puso en duda (Compagnoni y Lacedelli habían sido vistos por sus colegas cerca de la cumbre y habían tomado fotografías e incluso una película desde la cima), pero de todos modos la expedición se vio envuelta en discusiones. Después de una prolongada controversia , el relato oficial de la expedición de 1954 finalmente quedó desacreditado y en 2007 se publicó un segundo relato oficial que confirmaba en gran medida las afirmaciones que otro miembro de la expedición, Walter Bonatti , había estado haciendo durante más de cincuenta años.
El K2 se encuentra en la frontera entre China y lo que, en 1954, era el recién independizado Pakistán . Con 8.611 metros (28.251 pies), es el punto más alto de la cordillera del Karakórum y la segunda montaña más alta del mundo. [1] La montaña había sido descubierta en 1856 por el Gran Estudio Trigonométrico de Cachemira , [nota 1] y en 1861 Henry Godwin-Austen había llegado al glaciar Baltoro y pudo obtener una vista clara del K2 desde las laderas del Masherbrum . [nota 2] Pudo ver que el glaciar descendente finalmente drenaba hacia el río Indo , por lo que la montaña estaba en el Imperio Británico . [4]
El primer intento serio de escalar la montaña fue en 1902 por un grupo que incluía a Aleister Crowley , quien más tarde se hizo famoso como "el hombre más malvado del mundo". La expedición examinó las rutas de ascenso tanto al norte como al sur de la montaña y logró el mejor progreso por la cresta noreste antes de verse obligados a abandonar sus esfuerzos. [8] Desde entonces, el K2 se ha ganado la reputación de ser una montaña más difícil de escalar que el Monte Everest : todas las rutas para llegar a la cumbre son difíciles. [9] [nota 5] El K2 está más al norte que las montañas del Himalaya , por lo que el clima es más frío; la cordillera del Karakórum es más ancha que el Himalaya, por lo que hay más hielo y nieve atrapados allí. [12]
Antes de la exitosa ascensión italiana, la expedición que había alcanzado la mayor altura del K2 había sido la expedición estadounidense al Karakoram de 1939 , que alcanzó los 8.370 metros (27.450 pies). [13]
En 1890, Roberto Lerco entró en la región de Baltoro Muztagh del Karakoram . Llegó al pie del K2 y es posible que incluso haya escalado un corto trecho por su espolón sureste, pero no dejó ningún relato de su viaje. [14] [15]
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En 1909, la expedición del Duque de los Abruzos volvió a explorar varias rutas antes de alcanzar unos 6.250 metros (20.510 pies) en la arista sureste, antes de decidir que la montaña era inescalable. Esta ruta más tarde se conocería como la arista de los Abruzos (o espolón de los Abruzos) y finalmente se consideró la ruta estándar para llegar a la cumbre. [1]
En 1929, Aimone di Savoia-Aosta , sobrino del duque de los Abruzos, dirigió una expedición para explorar el glaciar superior del Baltoro, cerca del K2. El geólogo del grupo era Ardito Desio , y llegó a sentir que existía una reivindicación italiana por los intentos de conquistar la montaña. [16] Fue recién en 1939 que Desio pudo interesar al organismo rector del montañismo de Italia, el Club Alpino Italiano (CAI), pero la Segunda Guerra Mundial y la Partición de la India retrasaron aún más las cosas. [17] Más tarde, en 1952, Desio viajó a Pakistán como preliminar para liderar una expedición completa en 1953 solo para descubrir que los estadounidenses ya habían reservado el permiso de escalada individual para ese año. Regresó en 1953 con Riccardo Cassin para reconocer las laderas inferiores del K2. [18] [19] En ese momento, Cassin era el mayor alpinista italiano que había existido, y sin embargo, en el informe de Desio sobre el reconocimiento, Cassin no es mencionado excepto para decir "Había elegido a Ricardo Cassin, un escalador, a cuyos gastos de viaje el Club Alpino Italiano había contribuido generosamente". [20] Fue solo después de su regreso a Italia que Desio se enteró de que le habían concedido el permiso para el intento de cumbre de 1954. [21]
En Rawalpindi , al comienzo de su visita a Pakistán en 1953, Desio había conocido a Charlie Houston , líder de la fallida expedición estadounidense al Karakoram de 1953 que regresaba del K2. Tanto en la expedición de 1938 como en la de 1953 , Houston había escalado toda la cresta de los Abruzos, escalando sus acantilados más difíciles, la chimenea de House , y había podido alcanzar unos 7.900 metros (26.000 pies) desde donde se podía observar una ruta factible hacia la cumbre. [22] Aunque el estadounidense estaba planeando otro intento de cumbre para 1954, fue generoso al compartir su experiencia y fotografías con Desio, un rival obvio. [19] [23]
Desio planeó una expedición mucho más grande que las estadounidenses: el costo estimado de 100 millones de liras (equivalente a 1,8 millones de dólares estadounidenses en 2023) era ocho veces mayor que el de Houston y tres veces mayor que la exitosa expedición británica al Everest de 1953. [ 24] Fue patrocinada por el CAI y se convirtió en una cuestión de prestigio nacional, involucrando también al Comité Olímpico Italiano y al Consejo Nacional de Investigación Italiano . [25] El éxito francés en el Annapurna en 1950 y el éxito británico en el Monte Everest en 1953 habían tenido inmensos impactos en sus respectivos países. [26] Desio escribió "la expedición necesariamente se organizará según líneas militares"; como en la expedición francesa al Annapurna de 1950, todos los escaladores italianos debían jurar formalmente lealtad a su líder, Desio. [27] La investigación científica (geografía y geología) iba a ser tan importante como llegar a la cima de la montaña. De hecho, parece que Desio, profesor de geología en Milán , tenía a los escaladores en bastante baja estima. [nota 6] [29] [30]
En el equipo participarían once escaladores, todos ellos italianos, ninguno de los cuales había estado antes en el Himalaya: Enrico Abram (32 años), Ugo Angelino (32), Walter Bonatti (24), Achille Compagnoni (40), Cirillo Floreanini (30), Pino Gallotti (36), Lino Lacedelli (29), Mario Puchoz (36), Ubaldo Rey (31), Gino Soldà (47) y Sergio Viotto (26). Había diez porteadores de gran altitud paquistaníes de Hunza , siendo Amir Mahdi (41) el más destacado. [nota 8] También formaban parte del equipo un cineasta, Mario Fantin , y un médico del equipo, Guido Pagani. El equipo científico, además de Desio (que tenía 57 años), estaba formado por Paolo Graziosi (etnógrafo), Antonio Marussi (geofísico), Bruno Zanettin (petrólogo) y Francesco Lombardi (topógrafo). Muhammad Ata-Ullah era el oficial de enlace paquistaní. [32] [33] [34] Riccardo Cassin , el alpinista italiano más destacado, había sido nominado por el CAI como líder de la escalada pero, después de los rigurosos procedimientos de selección de Desio, fue rechazado, supuestamente por motivos médicos, aunque se especuló que en realidad había sido para evitar que Desio quedara eclipsado. [35] [36]
El plan era colocar casi 5 kilómetros (3 millas) de cuerdas de nailon fijas a lo largo de toda la cresta de los Abruzos y un poco más allá y, cuando fuera posible, las cargas en trineos se arrastrarían a lo largo de estas cuerdas. Cada campamento debía estar completamente instalado antes de que se ocupara el campamento inmediatamente superior. Se utilizaron sistemas de oxígeno de circuito abierto y los miembros estaban equipados con radio bidireccional. [37]
La expedición salió de Italia por aire en abril de 1954 y el equipaje, que viajó por mar, llegó a Karachi el 13 de abril y luego viajó en tren a Rawalpindi. [38] [39]
Desio escribió el relato oficial de la ascensión en su libro de 1954 La Conquista del K2 , [40] [nota 9] pero este relato fue cuestionado durante muchos años por Bonatti y, finalmente, por Lacedelli y otros. Que Compagnoni y Lacedelli habían alcanzado la cumbre del K2 no estaba en disputa; lo que estaba en cuestión era hasta qué punto habían dependido del apoyo de otros escaladores en lo alto de la montaña, cómo habían tratado a Bonatti y Madhi, si utilizaron oxígeno durante todo el camino hasta la cima y si el libro de Desio era preciso y justo. El asunto se volvió cada vez más controvertido con una gran cantidad de críticas de la prensa, a menudo desinformadas. Desio murió en 2001 a la edad de 104 años y, finalmente, en 2004 el CAI nombró a tres expertos, llamados " I Tre Saggi " (los tres sabios), para investigar. En abril de 2004 elaboraron un informe de 39 páginas, [42] [nota 10] pero el CAI retrasó hasta 2007 la publicación de K2 – Una Storia Finita que incluía y aceptaba el informe Tre Saggi . [44] [nota 11]
El relato de la ascensión que aquí se ofrece se basa en fuentes recientes que han podido tener en cuenta el segundo informe oficial del CAI, K2 – Una Storia Finita (2007). No se abordan los aspectos científicos (geográficos y geológicos) de la expedición ni la polémica que se prolongó durante más de cincuenta años tras el regreso a Italia.
Tras retrasos debidos al mal tiempo, el 27 de abril la expedición voló en un DC-3 desde Rawalpindi a Skardu . Desio aprovechó la oportunidad de utilizar el avión para estudiar la topografía de la región y las condiciones de la nieve, que parecían similares a las de las fotografías de Houston del año anterior. Las montañas eran más altas que el techo de servicio del avión , por lo que necesitaban circunnavegar el K2. [46] [47] El grupo científico partió entonces en su itinerario separado. Quinientos porteadores Balti designados localmente transportaron más de 12 toneladas métricas (13 toneladas cortas) de equipo, incluidas 230 botellas de oxígeno, a través de Askole y Concordia hacia el campamento base en el glaciar Godwin-Austen . [48] [49]
Entre Skardu y Askole se habían construido varios puentes el año anterior, por lo que esta parte del viaje fue mucho más rápida que antes. Después de Askole no pudieron comprar comida local para los porteadores, por lo que tuvieron que contratar a otros cien hombres simplemente para llevar harina para que los porteadores principales hicieran sus chapatis . Para minimizar el peso, Desio había proporcionado poco para los porteadores aparte de comida, una manta para cada uno y lonas para usar como tiendas de campaña. No tenían ropa protectora. Desafortunadamente, había mal tiempo (nieve y lluvia intensa, mientras que el año anterior el tiempo había sido bueno y soleado). Los porteadores comenzaron a negarse a continuar, incluso después de que se les ofreciera backsheesh . En Urdukas, 120 porteadores dieron la vuelta y los demás se detuvieron; a la mañana siguiente, algunos porteadores volvieron a bajar y nadie continuó. Por consejo de Ata-Ullah, los sahibs continuaron y, durante un tiempo, los porteadores los siguieron desconsoladamente a distancia. Entonces surgió un problema crítico. Salió el sol y, al brillar sobre la nieve, los porteadores se quedaron ciegos. Les habían traído gafas protectoras para la nieve, pero habían dejado a la mitad de ellos atrás para ahorrar peso. Cuando finalmente sólo quedó un porteador con el grupo, tuvieron que reclutar a más porteadores en Askole. Cuando lograron establecer el campamento base el 28 de mayo, ya habían sufrido un retraso de quince días. [48] [50] [51] [52]
La ruta a seguir era la misma que la de las expediciones americanas con campamentos planificados en lugares similares. [53]
La arista de los Abruzos puede ser escalada por escaladores expertos desde el Campo Base hasta el Campo VI en unas pocas horas de buen tiempo, pero también puede ser un lugar peligroso. Entre el Campo IV y el Campo VII la arista es afilada, empinada e implacable, con exposición y desprendimientos de rocas que son problemas en la sección inferior. Los fuertes vientos pueden ser una dificultad importante: el K2 protege parcialmente los ochomiles más importantes al sur, pero está muy expuesto a las tormentas. [81]
El 16 de junio se estableció el campamento IV al pie de la chimenea de House, y se utilizó el cabrestante para transportar suministros hasta el campamento II. En 1953, el grupo de Houston había descubierto que los hunzas se desempeñaban mejor en la montaña de lo que esperaban. Sin embargo, Desio se sintió defraudado; parte de la dificultad era que el inglés era su único idioma en común y, aparte del propio Desio, nadie hablaba inglés con fluidez. La tragedia golpeó a la expedición en una etapa temprana: después de que Puchoz descendiera al campamento II, desarrolló problemas con su garganta y su condición se deterioró hasta que, a pesar del buen tratamiento médico y abundantes medicamentos y oxígeno, murió con síntomas de neumonía el 21 de junio. [nota 15] Al día siguiente, todos descendieron al campamento base justo cuando estalló una feroz tormenta de nieve. Cuando la tormenta amainó, pudieron recuperar el cuerpo de Puchoz y llevarlo al campamento base y el 27 de junio ascendieron para enterrarlo junto al túmulo conmemorativo a Art Gilkey, quien había muerto en la expedición estadounidense de 1953. [82] [83]
La expedición llevaba ya casi un mes de retraso, por lo que Desio anunció que la ascensión debía reanudarse inmediatamente después del funeral. Sin embargo, aparte de Compagnoni, ninguno de los alpinistas estaba dispuesto a hacerlo y Abram habló en su nombre. Desio tenía una actitud autoritaria respecto del liderazgo (a sus espaldas lo llamaban " il Ducetto ", "el pequeño Mussolini "). Tenía la costumbre de dar órdenes y estímulos por escrito. Por ejemplo, en una ocasión colgó un cartel:
"Recordad que si conseguís escalar la cima, como estoy seguro de que lo haréis, el mundo entero os aclamará como campeones de vuestra raza y vuestra fama perdurará durante toda vuestra vida y mucho después de vuestra muerte. Así, aunque no consigáis nada más digno de mención, podréis decir que no habéis vivido en vano."
Cuando más tarde se le entrevistó al respecto, Lacedelli dijo: "Simplemente lo ignoramos y seguimos adelante". [84]
Los escaladores se dispersaron nuevamente por los distintos campamentos y Compagnoni y Rey escalaron la chimenea de House, pero otra tormenta confinó a todos en sus tiendas. El 5 de julio, Compagnoni (a quien Desio había designado para liderar la escalada de alto nivel), Abram y Gallotti establecieron el campamento V y luego, dos días después, llegaron al campamento VI con cuerdas fijas que ahora se extendían desde el campamento I. Usaron las cuerdas de la expedición de 1953 para llegar al campamento VII, aunque, al descender, las cuerdas se deslizaron de sus puntos de anclaje, lo que provocó que Floreanini cayera 200 metros (700 pies) pero no sufrió lesiones muy graves. [64] [85]
El 18 de julio, Compagnoni y Rey, seguidos por Bonatti y Lacedelli, colocaron cuerdas a la altura del Campamento Americano VIII, en la base de la meseta de la cumbre. El Campamento VI había estado en el sitio del Campamento Americano VII, pero lo trasladaron más alto para evitar lo que consideraban una ubicación peligrosa. [86] Las sucesivas tormentas severas hicieron que el progreso fuera mucho más lento de lo esperado y Desio escribió al CAI diciendo que estaba contemplando regresar a Italia y organizar un nuevo asalto en otoño con un equipo más pequeño de escaladores frescos, pero utilizando las cuerdas fijas existentes. Pero luego el clima mejoró. [87] El 28 de julio, se estableció el Campamento VIII a 7.627 metros (25.023 pies) para un intento de cumbre por parte de Compagnoni y Lacedelli. Al día siguiente escalaron más alto pero, al no poder encontrar una buena ubicación para su campamento más alto, el Campamento IX, dejaron sus mochilas y regresaron al Campamento VIII, ahora dándose cuenta de que necesitarían oxígeno suplementario para la cumbre. El lugar donde habían estado tratando de establecer el Campo IX estaba al lado de una pared de hielo a 8.000 metros (26.000 pies), al lado de lo que más tarde se conocería como el Cuello de Botella . [88] [89] [90] También el 29 de julio, cuatro escaladores del Campo VII subieron con dos equipos de oxígeno (cada uno de 18 kilogramos (40 libras)), una tienda de campaña y comida extra hacia el Campo VIII, pero Abram y Rey tuvieron que regresar y solo Bonatti y Gallotti llegaron allí: habían tenido que abandonar los equipos de oxígeno a unos 7.400 metros (24.300 pies). Al anochecer, Mahdi e Isakhan llegaron al Campo VII. [88]
El 30 de julio, los cuatro hombres del Campo VIII acordaron que, mientras Compagnoni y Lacedelli subirían para intentar establecer el Campo IX, Bonatti y Gallotti descenderían para buscar el oxígeno justo por encima del Campo VII y luego llevarían el pesado equipo de oxígeno hasta el Campo IX, pasando por el Campo VIII. La búsqueda del oxígeno sería un desafío mucho mayor que el establecimiento del campo alto: implicaría un descenso de 180 metros (600 pies) seguido de un ascenso de 490 metros (1.600 pies). Les dirían a los escaladores del Campo VII que llevaran más suministros al VIII. Mientras tanto, Compagnoni y Lacedelli establecerían el Campo IX a un nivel más bajo de 7.900 metros (25.900 pies) para reducir la altura a la que era necesario transportar el oxígeno. [91] En realidad, establecieron su campamento en lo alto no en el nivel inferior, donde había nieve polvorienta y profunda, sino a 8.150 metros (26.740 pies) a través de una difícil travesía sobre peligrosas losas rocosas que les llevó casi una hora. Tenían muy poca comida y, aunque llevaban máscaras de oxígeno, no los cilindros de gas propiamente dichos. [92] [93]
Bonatti, Gallotti, Abram, Mahdi e Isakhan se reunieron y llegaron al campamento VIII al mediodía del 30 de julio. A las 15:30, Bonatti, Abram y Mahdi continuaron con los cilindros de oxígeno hacia el campamento IX. [94] Los hunzas no habían recibido botas para grandes altitudes y, para inducir a Mahdi a seguir más alto, Bonatti le había ofrecido una bonificación en efectivo y también había insinuado que se le podría permitir subir hasta la cima. Fueron sin tienda de campaña ni sacos de dormir. [95] Alrededor de las 16:30, gritaron y oyeron una respuesta del equipo de la cumbre en el campamento IX, pero no pudieron localizarlos ni ver ninguna pista que seguir. Subieron más alto, pero a las 18:30 el sol se estaba poniendo y Abram tuvo que bajar debido a la congelación. Ahora podían ver huellas en la nieve, pero todavía no había tienda de campaña y oscurecería de manera inminente. Mahdi estaba empezando a entrar en pánico. En un terreno peligroso con una pendiente de 50° y todavía con los equipos de oxígeno pesados, llamaron nuevamente, pero tuvieron que detenerse a 8.100 metros (26.600 pies). [94]
Bonatti cavó un pequeño escalón en el hielo para prepararse para un vivac de emergencia durante la noche sin tienda ni sacos de dormir. Después de más gritos, a las 22:00 una linterna brilló bastante cerca y un poco más arriba en la montaña y pudieron escuchar a Lacedelli gritando para decirles que dejaran el oxígeno y regresaran. Después de eso, la luz se apagó y hubo silencio. Bonatti y Mahdi pasaron el resto de la noche al aire libre hasta que a las 05:30, en contra del consejo de Bonatti, Mahdi comenzó a bajar solo en la oscuridad al Campo VIII. [94] Bonatti esperó hasta aproximadamente las 06:30 cuando estaba amaneciendo antes de sacar los equipos de oxígeno de la nieve y descender. Mientras bajaba, escuchó un grito desde algún lugar arriba pero no pudo ver a nadie. Mahdi llegó al Campo VIII solo un poco antes que Bonatti alrededor de las 07:30. [94] [96]
El 31 de julio, aproximadamente entre las 06:30 y las 06:45, Compagnoni y Lacedelli abandonaron su tienda y vieron a alguien (no sabían quién) descender y se sorprendieron al pensar que debían haber pasado la noche al raso. [97] [98] [nota 16] Recuperaron las bombonas de gas entre las 07:15 y las 07:45 y desde allí partieron hacia la cumbre aproximadamente a las 08:30, respirando ahora oxígeno suplementario. [97] Para ahorrar peso abandonaron sus mochilas y, para alimentarse, solo llevaron dulces. La ruta a través del Cuello de Botella estaba bloqueada por la nieve y no podían escalar los acantilados como lo había hecho Wiessner en 1939. Finalmente, encontraron una línea cerca de la de Wiessner a través de una mezcla de hielo y roca. [100] Los que estaban abajo, en el campamento VIII, pudieron verlos ascender brevemente la pendiente final justo antes de que Compagnoni y Lacedelli alcanzaran la cumbre tomados del brazo alrededor de las 18:00 horas del sábado 31 de julio. Gallotti escribió en su diario:
En la última pendiente, que parecía increíblemente empinada, primero un pequeño punto, y luego otro, fueron subiendo lentamente. Puede que vea muchas más cosas en esta vida, pero nada me conmoverá de la misma manera. Lloré en silencio, las lágrimas caían sobre mi pecho.
Tomaron algunas fotografías y filmaron brevemente mientras se ponía el sol. Lacedelli quería bajar lo antes posible, pero Compagnoni dijo que quería pasar la noche en la cumbre. Solo después de que Lacedelli lo amenazara con el piolet, se dio la vuelta para descender. [97] [101]
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En la oscuridad, descendieron esta vez por el corredor Bottleneck [102] y después de un rato se les acabó el oxígeno. [nota 18] Tuvieron grandes dificultades para cruzar una grieta y descender por la pared de hielo justo encima del Campo VIII y ambos hombres cayeron, pero finalmente sus compañeros oyeron sus gritos y aparecieron para ayudarlos a regresar al Campo VIII poco después de las 23:00. [103] Al día siguiente, con mal tiempo, descendieron por las cuerdas fijas al Campo IV a las 11:00. El 2 de agosto, todos estaban de regreso en el Campo Base. [104] Compagnoni, Lacedelli y Bonatti tenían congelaciones graves en las manos, pero los pies de Mahdi también estaban afectados y su condición era mucho peor. [105]
El 3 de agosto la noticia del éxito llegó a Italia pero, de acuerdo con un acuerdo colectivo previo sugerido por Floreanini, los nombres de los escaladores que habían alcanzado la cumbre se mantuvieron en secreto. Su triunfo fue una gran noticia en Italia, pero a nivel internacional tuvo menos impacto que la ascensión al Everest del año anterior , que había sido impulsada por la coronación de Isabel II . Después de una cierta recuperación, el grupo abandonó el campamento base el 11 de agosto [nota 19] con Compagnoni a la cabeza, que quería apresurarse a ir a Italia para recibir tratamiento hospitalario. Lacedelli, con el apoyo médico de Pagnini, prefirió tomarse las cosas con más calma para tratar de evitar amputaciones innecesarias de sus dedos. Mahdi fue el más afectado y fue al hospital en Skardu, donde finalmente le amputaron casi todos los dedos de las manos y los pies. [106] [107]
La prensa especuló, en su mayoría con razón, sobre quién había estado en el grupo de la cumbre y cuando Compagnoni voló a Roma a principios de septiembre fue tratado como un héroe. El grupo principal llegó a Génova por mar más tarde en septiembre y Desio voló a Roma en octubre. En el apogeo de las celebraciones, el 12 de octubre, Desio anunció los nombres de los que habían llegado a la cumbre. Esta noticia fracasó porque se había informado repetidamente (a través de especulaciones) durante meses. Anteriormente, el CAI, aunque todavía se negaba a nombrar quiénes eran, había publicado una foto de Compagnoni y Lacedelli en la cumbre. [108]
Sin embargo, antes de que el grupo abandonara Pakistán, un escándalo había ocupado los titulares de la prensa del subcontinente. Se informó de que Mahdi había dicho que había estado a 30 metros de la cumbre, pero que sus dos compañeros italianos no le habían permitido subir más. Esto recibió muy poca atención internacional, pero el asunto era lo suficientemente grave como para que el embajador italiano en Karachi realizara una investigación. No habló con Mahdi, pero entrevistó a los italianos implicados, así como a Ata-Ullah, el oficial de enlace, a quien Mahdi había presentado sus quejas. [108] El informe concluyó que ningún porteador había estado cerca de la cumbre; Bonatti y Mahdi regresaron por debajo del Campo IX dejando los respiradores de oxígeno; y Mahdi había tratado de escapar del vivac de manera salvaje e indisciplinada. Esto satisfizo al gobierno de Pakistán e incluso la prensa se calmó. [109] Sin embargo, sólo muchos años después Bonatti llegó a creer que, en realidad, Desio consideraba que el informe era un encubrimiento (que Desio aprobaba) de lo que él creía que había sido el intento de Bonatti de sabotear la expedición. Esto causaría repercusiones durante los siguientes 50 años . [109] [110] [111]
No fue hasta 1977 cuando se realizó la segunda ascensión al K2, una vez más a través de la cresta de los Abruzos, por una expedición japonesa bien equipada, que llevó 59 escaladores y 1.500 porteadores. [112]
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