Ben Nevis ( / ˈn ɛ v ɪ s / NEV -iss ; gaélico escocés : Beinn Nibheis , pronunciación gaélica escocesa: [pe(ɲ) ˈɲivɪʃ] ) es la montaña más alta de Escocia , el Reino Unido y las Islas Británicas . La cumbre está a 1.345 metros (4.413 pies) [1] sobre el nivel del mar y es la tierra más alta en cualquier dirección en 739 kilómetros (459 millas). [3] [a] Ben Nevis se encuentra en el extremo occidental de las montañas Grampian en la región montañosa de Lochaber , cerca de la ciudad de Fort William .
La montaña es un destino popular, que atrae aproximadamente 130.000 ascensos al año, [4] alrededor de las tres cuartas partes de los cuales utilizan el Mountain Track desde Glen Nevis . [5] Los acantilados de 700 metros (2300 pies) de la cara norte se encuentran entre los más altos de Escocia y ofrecen escaladas clásicas y escaladas en roca de todas las dificultades para escaladores y montañeros . También son los principales lugares de Escocia para la escalada en hielo .
La cumbre, que es la cúpula derrumbada de un antiguo volcán , [6] presenta las ruinas de un observatorio que estuvo atendido continuamente entre 1883 y 1904. Los datos meteorológicos recopilados durante este período siguen siendo importantes para comprender el clima de las montañas escocesas. CTR Wilson se inspiró para inventar la cámara de niebla después de un período de trabajo en el observatorio.
Ben Nevis es la anglicización del nombre gaélico escocés Beinn Nibheis . Si bien Beinn es la palabra gaélica escocesa común para "montaña", el origen de Nibheis no está claro.
Nibheis puede conservar una forma picta anterior, * Nebestis o * Nebesta , que involucra laraíz celta * neb , que significa 'nubes' (compárese: galés nef )., [7] por lo tanto 'Montaña Nublada'.
Nibheis también puede tener un origen con las palabras nèamh que significa "cielo" (que está relacionado con la palabra gaélica escocesa moderna neamh que significa "brillante, resplandeciente") y bathais que significa "la parte superior de la cabeza de un hombre". Así, Beinn Nibheis podría derivar de beinn nèamh-bhathais , "la montaña con la cabeza en las nubes", [8] o 'montaña del cielo'. [9]
La palabra gaélica escocesa neimh puede traducirse como "malicia", "veneno" o "veneno" [9] , lo que significa "montaña venenosa", posiblemente describiendo las tormentas que envuelven la cumbre.
Como es común en muchas montañas escocesas , tanto los lugareños como los visitantes la conocen simplemente como el Ben . [10] [11]
Ben Nevis forma un macizo con sus vecinos del noreste, Càrn Mòr Dearg , al que está unido por Càrn Mòr Dearg Arête , Aonach Beag y Aonach Mòr . [12] Los cuatro son Munros y se encuentran entre las once montañas de Escocia de más de 4.000 pies (1.200 m) (de las cuales nueve figuran actualmente como Munros ).
Los flancos occidental y sur de Ben Nevis se elevan 1.200 metros (3.900 pies) en aproximadamente 2 kilómetros (1,2 millas) sobre el río Nevis que fluye por Glen Nevis, la ladera más larga y empinada de Gran Bretaña [8] , con el resultado de que la montaña presenta un aspecto de volumen masivo en este lado. Al norte, por el contrario, los acantilados caen unos 600 metros (2000 pies) hasta Coire Leis ( IPA: [ˈkʰɔɾʲə ˈleʃ] ).
Un descenso de 200 metros desde este circo conduce al Charles Inglis Clark Memorial Hut (conocido como CIC Hut), un refugio de montaña privado a 680 metros (2230 pies) sobre el nivel del mar, propiedad del Scottish Mountaineering Club [13] y utilizado como una base para las numerosas rutas de escalada en la cara norte de la montaña. La cabaña está justo encima de la confluencia de Allt a' Mhuilinn y Allt Coire na Ciste .
Además de la cumbre principal de 1.345 metros (4.413 pies), Ben Nevis tiene dos "cimas" subsidiarias enumeradas en las Tablas de Munro , ambas llamadas Càrn Dearg ("colina roja"). [14] El más alto de ellos, a 1.221 metros (4.006 pies), está al noroeste y, a menudo, se confunde con el propio Ben Nevis en las vistas desde el área de Fort William. El otro Càrn Dearg (1.020 m (3.350 pies)) se adentra en Glen Nevis en el lado suroeste de la montaña. Una colina más baja, Meall an t-Suidhe (711 metros (2333 pies)), está más al oeste, formando una silla de montar con Ben Nevis que contiene un pequeño lago , Lochan Meall an t-Suidhe . La popular ruta turística desde Glen Nevis bordea la ladera de esta colina antes de ascender por el amplio flanco occidental de Ben Nevis.
Ben Nevis es todo lo que queda de un volcán Devónico que tuvo un final catastrófico en el período Carbonífero hace unos 350 millones de años. La evidencia cerca de la cumbre muestra granito de color claro (que se había enfriado en cámaras subterráneas a varios kilómetros debajo de la superficie) y se encuentra entre lavas basálticas oscuras (que se forman solo en la superficie). Los dos que se encuentran uno al lado del otro son evidencia de que el enorme volcán colapsó sobre sí mismo creando una explosión comparable a la de Thera ( segundo milenio a. C. ) o Krakatoa (1883). [6] La montaña es ahora todo lo que queda de la implosión de la cúpula interior del volcán. [15] Su forma ha sido moldeada en gran medida por la glaciación . [dieciséis]
Las investigaciones han demostrado que rocas ígneas del período Devónico (hace unos 400 millones de años) se introducen en los esquistos metamórficos circundantes ; las intrusiones toman la forma de una serie de diques anulares concéntricos . El más interno de ellos, conocido como Granito Interior, constituye la masa sur de la montaña sobre Lochan Meall an t-Suidhe , y también la cresta vecina de Càrn Mòr Dearg ; Meall an t-Suidhe forma parte del granito exterior, que es de color más rojo. La propia cúpula de la cumbre, junto con los escarpados acantilados del norte, está compuesta de andesita y lavas basálticas . [17] [18]
Ben Nevis tiene un clima de tundra montañosa ( ET en la clasificación de Köppen ). La elevación, la ubicación marítima y la topografía del Ben Nevis frecuentemente provocan condiciones climáticas frescas y nubladas, lo que puede representar un peligro para los caminantes mal equipados. Según las observaciones realizadas en el observatorio de la cumbre entre 1883 y 1904, la niebla estuvo presente en la cumbre casi el 80% del tiempo entre noviembre y enero, y el 55% del tiempo en mayo y junio. [19] La temperatura promedio en invierno fue de alrededor de -5 °C (23 °F), [19] y la temperatura media mensual para el año fue de -0,5 °C (31,1 °F). [20] En un año promedio, la cumbre recibe 261 vendavales, [20] y recibe 4.350 milímetros (171 pulgadas) de lluvia, en comparación con sólo 2.050 milímetros (81 pulgadas) en el cercano Fort William, [21] 840 milímetros (33 pulgadas) en Inverness y 580 milímetros (23 pulgadas) en Londres. Las precipitaciones en Ben Nevis son aproximadamente el doble en invierno que en primavera y verano. Se puede encontrar nieve en la montaña casi todo el año , particularmente en los barrancos de la cara norte; los tramos más altos de Observatory Gully mantienen nieve hasta septiembre la mayoría de los años y, a veces, hasta las nuevas nieves de la temporada siguiente.
La primera ascensión registrada al Ben Nevis fue realizada el 17 de agosto de 1771 [24] por James Robertson, un botánico de Edimburgo , que se encontraba en la región para recolectar especímenes botánicos. Otro ascenso temprano fue el de 1774 por John Williams, quien proporcionó el primer relato de la estructura geológica de la montaña. [25] John Keats escaló la montaña en 1818, comparando el ascenso con "montar diez St. Pauls sin la comodidad de una escalera". [26] Al año siguiente , William MacGillivray , que más tarde se convertiría en un distinguido naturalista, alcanzó la cumbre sólo para encontrar "fragmentos de barro y vidrio, huesos de pollo, corchos y trozos de papel". [27] No fue hasta 1847 que Ben Nevis fue confirmado por el Ordnance Survey como la montaña más alta de Gran Bretaña e Irlanda, por delante de su rival Ben Macdui .
El observatorio de la cumbre se construyó en el verano de 1883 y permanecería en funcionamiento durante 21 años. El primer camino hacia la cima se construyó al mismo tiempo que el observatorio y estaba diseñado para permitir a los ponis transportar suministros, con una pendiente máxima de uno de cada cinco. [19] La apertura del sendero y del observatorio hizo que el ascenso a la montaña fuera cada vez más popular, especialmente después de la llegada del West Highland Railway a Fort William en 1894. [28] Por esta época se presentó la primera de varias propuestas. Se hizo un tren cremallera hasta la cima, pero nada de eso llegó a buen puerto. [26]
En 1911, un emprendedor concesionario Ford llamado Henry Alexander ascendió la montaña en un Modelo T como truco publicitario. El ascenso fue captado en película y puede verse en los archivos del British Film Institute . [29] Una estatua de Alejandro y el automóvil se inauguró en Fort William en 2018. [30]
En 2000, la organización benéfica conservacionista escocesa John Muir Trust compró la finca Ben Nevis, que comprende todo el lado sur de la montaña, incluida la cumbre .
En 2016, Ordnance Survey volvió a medir oficialmente la altura de Ben Nevis en 1344,527 m . Por lo tanto, la altura de Ben Nevis se mostrará en los nuevos mapas de Ordnance Survey como 1.345 metros (4.411 pies) en lugar del valor ahora obsoleto de 1.344 metros (4.409 pies). [1]
El Pony Track de 1883 hasta la cima (también conocido como Ben Path , Mountain Path o Ruta Turística ) sigue siendo la ruta de ascenso más sencilla y popular. Comienza en Achintee en el lado este de Glen Nevis, a unos 2 km (1,2 millas) del centro de la ciudad de Fort William, a unos 20 metros sobre el nivel del mar. Los puentes del Centro de visitantes y el albergue juvenil ahora permiten el acceso desde el lado oeste de Glen Nevis. [12] [31] El camino sube abruptamente hasta la silla de Lochan Meall an t-Suidhe (conocido coloquialmente como 'Halfway Lochan') a 570 m, luego asciende los 700 metros restantes por el pedregoso flanco oeste de Ben Nevis en un serie de zigzags. El camino recibe mantenimiento regular, pero el agua corriente, las rocas irregulares y los pedregales sueltos lo hacen peligroso y resbaladizo en algunos lugares. Gracias a los zigzags, el camino no es especialmente empinado salvo en las primeras etapas, pero los caminantes inexpertos deben tener en cuenta que el descenso es relativamente arduo y desgasta las rodillas.
Una ruta popular entre los excursionistas experimentados comienza en Torlundy, a unos pocos kilómetros al noreste de Fort William en la carretera A82 , y sigue el camino junto al Allt a' Mhuilinn . También se puede llegar desde Glen Nevis siguiendo el Pony Track hasta Lochan Meall an t-Suidhe y luego descendiendo ligeramente hasta CIC Hut. Luego, la ruta asciende a Càrn Mòr Dearg y continúa por Càrn Mòr Dearg Arête ("CMD Arête") antes de subir abruptamente hasta la cima del Ben Nevis. Esta ruta implica un total de 1.500 metros de ascenso y requiere una modesta habilidad para trepar y tener cabeza para las alturas . [32] Al igual que otros accesos en este lado de la montaña, tiene la ventaja de ofrecer una vista amplia de los acantilados de la cara norte, que están ocultos del Pony Track. [31]
También es posible escalar Ben Nevis desde el aparcamiento de Nevis Gorge en Steall, al comienzo de la carretera que sube por Glen Nevis, ya sea por la cresta sureste o por la cumbre de Càrn Dearg (suroeste). Estas rutas requieren un ascenso suave, son más cortas y empinadas que el Pony Track y tienden a ser utilizadas únicamente por excursionistas experimentados.
La cumbre del Ben Nevis comprende una gran meseta pedregosa de unas 40 hectáreas (100 acres). [33] El punto más alto está marcado con un gran mojón de construcción sólida encima del cual se encuentra un punto de activación de Ordnance Survey . La cumbre es el terreno más alto en cualquier dirección en 459 millas (739 km) antes de llegar a las montañas escandinavas en el oeste de Noruega .
Los muros en ruinas del observatorio son un elemento destacado de la cumbre. En lo alto de la torre del observatorio se ha construido un refugio de emergencia para aquellos que se vean afectados por el mal tiempo. Aunque la base de la torre es ligeramente más baja que la verdadera cumbre de la montaña, el techo del refugio sobrepasa el punto trigonométrico varios pies, lo que la convierte en la estructura artificial más alta del Reino Unido. Junto al observatorio se encuentra un monumento a los muertos de la Segunda Guerra Mundial .
El 17 de mayo de 2006, John Muir Trust , propietario de gran parte de la montaña, descubrió un piano que había sido enterrado bajo uno de los mojones de la cima . [34] [35] Se cree que el piano fue llevado con fines benéficos por hombres de mudanzas de Dundee más de 20 años antes. [36]
La vista desde el punto más alto del Reino Unido es extensa. En condiciones ideales, puede extenderse a más de 190 kilómetros (120 millas), incluidas montañas como Torridon Hills , Morven en Caithness , Lochnagar , Ben Lomond , Barra Head y Knocklayd en el condado de Antrim , Irlanda del Norte. [37]
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La Sociedad Meteorológica Escocesa (SMS) propuso por primera vez un observatorio meteorológico en la cumbre a finales de la década de 1870, en un momento en que se estaban construyendo observatorios similares en todo el mundo para estudiar el clima a gran altitud. [19] En el verano de 1881, Clement Lindley Wragge subió la montaña diariamente para hacer observaciones (lo que le valió el apodo de "Inclement Rag"), lo que llevó a la apertura el 17 de octubre de 1883 de un observatorio permanente dirigido por el SMS. [38] El edificio contó con personal a tiempo completo hasta 1904, cuando se cerró debido a una financiación insuficiente. Los veinte años de lecturas siguen proporcionando el conjunto de datos más completo sobre el tiempo en las montañas de Gran Bretaña. [19]
En septiembre de 1894, CTR Wilson fue empleado en el observatorio durante un par de semanas como relevo temporal para uno de los miembros del personal permanente. Durante este período, fue testigo del espectro y la gloria de Brocken , causados por el sol proyectando una sombra sobre una nube debajo del observador. Posteriormente intentó reproducir estos fenómenos en el laboratorio, lo que dio como resultado la invención de la cámara de niebla , utilizada para detectar radiaciones ionizantes . [39] [40]
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La popularidad, el clima y la topografía compleja de Ben Nevis contribuyen a un gran número de incidentes de rescate en montaña . En 1999 hubo 41 rescates y cuatro víctimas mortales en la montaña. [5] También se ha estimado que hay varias muertes anualmente en Ben Nevis. [41]
Avalanchas
En dos avalanchas que se produjeron en Ben Nevis en 2009 [42] y 2016 [43] murieron dos personas en ambas ocasiones. En dos avalanchas ocurridas en 1970 [44] y 2019 [45] murieron tres personas en ambas ocasiones. Un escalador murió en una avalancha en la cara norte en 2022. [46]
Algunos accidentes surgen por dificultades para navegar hacia o desde la cumbre, [47] especialmente en condiciones de mala visibilidad. El problema surge del hecho de que la meseta de la cima tiene forma de riñón y está rodeada de acantilados en tres de sus lados; El peligro se acentúa especialmente cuando el camino principal está cubierto de nieve. Para navegar desde el túmulo de la cima hasta el flanco oeste, desde donde se puede descender con relativa seguridad por el Pony Track, se necesitan dos indicaciones precisas seguidas. [48]
A finales de la década de 1990, el equipo de rescate de la montaña Lochaber erigió dos postes en la meseta de la cumbre para ayudar a los caminantes que intentaban descender en condiciones de niebla . Posteriormente, estos postes fueron cortados por escaladores, lo que generó controversia en los círculos de montañismo sobre la ética de tales adiciones. [47] [49] Los críticos argumentaron que los mojones y los postes son una intrusión innecesaria hecha por el hombre en el paisaje natural, que crean una falsa sensación de seguridad y podrían disminuir el sentido de responsabilidad de los montañeros por su propia seguridad. [49]
Los partidarios de las ayudas a la navegación señalaron el elevado número de accidentes ocurridos en la montaña. Sólo entre 1990 y 1995 hubo 13 muertes, aunque ocho de ellas se debieron a caídas al escalar rocas y no a errores de navegación. [47] También existe una larga tradición de colocar este tipo de ayudas en la cumbre, y el papel potencialmente salvador que podrían desempeñar.
En 2016, John Muir Trust limpió una serie de mojones informales más pequeños que los visitantes habían erigido recientemente, muchos de ellos cerca de la cima de los barrancos, que se consideraban peligrosos porque podían confundir a los caminantes que los usaban para la navegación. [50] A partir de 2019, una serie de mojones sólidamente construidos, cada uno de varios pies de altura, marca los tramos superiores de Pony Track y el camino a través de la meseta de la cumbre.
La cara norte de Ben Nevis está plagada de contrafuertes, crestas, torres y pináculos, y contiene muchas escaladas y escaladas en roca clásicas. Es de gran importancia para la escalada invernal británica, ya que muchas de sus rutas suelen estar nevadas hasta finales de abril. Fue uno de los primeros lugares de Escocia en recibir la atención de montañeros serios; un ascenso parcial y, al día siguiente, un descenso completo de Tower Ridge a principios de septiembre de 1892 es la primera expedición de escalada documentada en Ben Nevis. [51] [52] (No se subió de abajo hacia arriba en su totalidad durante otros dos años). La cabaña Charles Inglis Clark del Scottish Mountaineering Club se construyó debajo de la cara norte en Coire Leis en 1929. Debido a su ubicación remota, se dice que es la única auténtica cabaña alpina en Gran Bretaña. [13] Sigue siendo popular entre los escaladores, especialmente en invierno.
Tower Ridge es la más larga de las cuatro crestas principales de la cara norte , con alrededor de 600 metros de ascenso. No es técnicamente exigente (su grado es Difícil) y la mayoría de los largos pueden ser abordados sin cuerda por escaladores competentes, pero es comprometido y muy expuesto. [51] Castle Ridge (moderado), la más septentrional de las crestas principales, es más fácil de escalar, mientras que Observatory Ridge (muy difícil), [53] la cresta más cercana a la cumbre, es "técnicamente la más dura de las crestas de Nevis en verano". y el invierno". [54] Entre las crestas de la Torre y el Observatorio se encuentran los barrancos de la Torre y Gardyloo; este último toma su nombre del grito "garde à l'eau" (en francés, "cuidado con el agua") que se utilizaba antiguamente en las ciudades escocesas como advertencia cuando los propietarios arrojaban sus desechos a la calle por la ventana de una vivienda . La pared superior del barranco era el pozo de basura del observatorio de la cumbre, ahora en desuso. [8] El Contrafuerte Noreste (Muy Difícil) es el más meridional y el más voluminoso de las cuatro crestas; es tan serio como Observatory Ridge pero no tan exigente técnicamente, principalmente porque un problema de roca "infame" [55] , la 'trampa para hombres', puede evitarse en ambos lados.
La cara norte contiene docenas de escaladas en roca graduadas a lo largo de toda su longitud, con concentraciones particulares en Càrn Dearg Buttress (debajo de la cima Munro de Càrn Dearg NW) y alrededor de Northeast Buttress y Observatory Ridge. Las rutas de roca clásicas incluyen Rubicon Wall en Observatory Buttress (Severe), cuyo segundo ascenso en 1937, cuando se consideraba la ruta más difícil de la montaña, está descrito por WH Murray en Mountaineering in Scotland [56] – y, en Càrn Dearg , Centurion. y The Bullroar (ambos HVS), Torro (E2) y Titan's Wall (E3), estos cuatro descritos en la guía del SMC como entre "las mejores escaladas de su clase en Escocia". [55]
Muchas líneas seminales fueron registradas antes de la Primera Guerra Mundial por escaladores escoceses pioneros como JN Collie, Willie Naismith, Harold Raeburn y William y Jane Inglis Clark. Otras rutas clásicas fueron creadas por G. Graham Macphee, el Dr. James HB Bell y otros entre guerras; estos incluyen la 'Subida larga' de Bell, a 430 m (1,400 pies), supuestamente la subida sostenida más larga en el continente británico. En el verano de 1943, el objetor de conciencia Brian Kellett realizó setenta y cuatro ascensiones fenomenales y diecisiete primeras ascensiones, incluidas catorce en solitario, [54] regresando en 1944 para añadir quince líneas nuevas más, once en solitario, incluida su homónima HVS en el contrafuerte de Gardyloo. Mucho más recientemente, Dave MacLeod completó una escalada extrema y aún sin escalar en Echo Wall en 2008, después de dos años de preparación. [57]
La cara norte es también uno de los lugares más destacados de Escocia para el montañismo invernal y la escalada en hielo, y mantiene nieve hasta bastante avanzado el año; en un buen año, las rutas pueden permanecer en condiciones invernales hasta mediados de primavera. La mayoría de las rutas rocosas posibles también son adecuadas como escalada en invierno, incluidas las cuatro crestas principales; Tower Ridge, por ejemplo, es de grado IV en el grado de invierno escocés , ya que fue mejorado en 2009 por el Club de Montañismo de Escocia a petición del equipo de rescate de montaña local, y se producen numerosos accidentes e incidentes cada temporada de invierno. [58] Probablemente la escalada sobre hielo más popular en Ben Nevis [59] es The Curtain (IV,5) en el lado izquierdo del contrafuerte Càrn Dearg . En el extremo superior de la escala, Centurion en invierno es una escalada de grado VIII,8.
En febrero de 1960, James R. Marshall y Robin Clark Smith registraron seis nuevas rutas de hielo importantes en sólo ocho días, incluida Orion Direct (V,5 400 m); esta versión invernal de Bell's Long Climb fue "el clímax de una magnífica semana de escalada realizada por Smith y Marshall, y el punto culminante de la era de los pasos ". [55]
La historia de las carreras de montaña en Ben Nevis se remonta a 1895. William Swan, un barbero de Fort William, realizó el primer ascenso cronometrado a la montaña registrado alrededor del 27 de septiembre de ese año, cuando corrió desde la antigua oficina de correos de Fort William hasta la cumbre y de regreso en 2 horas 41 minutos. [28] Los años siguientes vieron varias mejoras en el récord de Swan, pero la primera carrera competitiva se celebró el 3 de junio de 1898 bajo las reglas de la Asociación Atlética Amateur Escocesa. Diez competidores corrieron el recorrido, que comenzaba en el hotel Lochiel Arms en Banavie y, por tanto, era más largo que la ruta desde Fort William; El ganador fue Hugh Kennedy, de 21 años, guardabosques del Castillo de Tor, que terminó (coincidentemente con la carrera original de Swan) en 2 horas y 41 minutos. [28]
Se organizaron carreras regulares hasta 1903, cuando se realizaron dos eventos; estos fueron los últimos en 24 años, quizás debido al cierre del observatorio de la cumbre al año siguiente. [28] El primero era desde Achintee , al pie del Pony Track, y terminaba en la cima; Lo ganó en poco más de una hora Ewen MacKenzie, el encargado de la ruta del observatorio. [28] La segunda carrera se desarrolló desde la nueva oficina de correos de Fort William, y MacKenzie bajó el récord a 2 horas y 10 minutos, un récord que mantuvo durante 34 años. [28]
La carrera Ben Nevis se lleva a cabo en su forma actual desde 1937. Ahora se lleva a cabo el primer sábado de septiembre de cada año y con la participación de un máximo de 500 competidores. [60] Comienza y termina en el campo de fútbol de Claggan Park en las afueras de Fort William, y tiene 14 kilómetros (8,7 millas) de largo con 1.340 metros (4.400 pies) de ascenso. [61] Debido a la gravedad del entorno montañoso, la entrada está restringida a quienes hayan completado tres carreras de montaña, y los corredores deben llevar impermeables, gorro, guantes y silbato; Quien no haya llegado a la cima después de dos horas será rechazado. [62] A partir de 2018, el récord de la carrera masculina se mantiene inalterado desde 1984, cuando Kenny Stuart del Keswick Athletic Club ganó con un tiempo de 1:25:34. El récord de la carrera femenina de 1:43:01 lo estableció en 2018 Victoria Wilkinson . [61]
Ben Nevis se está volviendo popular entre los practicantes de esquí de montaña y snowboard. El Red Burn ( Allt Coire na h-Urcaire ), justo al norte de la ruta turística, ofrece el descenso más fácil, pero la mayoría, si no todos, los barrancos más fáciles de la cara norte se han esquiado, al igual que la pendiente que alguna vez estuvo adornada por el rápel. polos en Coire Leis . El barranco número 4 es probablemente el más esquiado. Aunque Tower Scoop la convierte en una zona sin caídas, Tower Gully se está volviendo popular, especialmente en mayo y junio, cuando nieva en primavera. [63]
En 2018, Tim Howell BASE, miembro del equipo profesional de Jöttnar, saltó desde Ben Nevis, que fue cubierto por la BBC de Escocia. [64]
El 6 de mayo de 2019, un equipo de highliners completó un cruce sobre Gardyloo Gully, un nuevo récord de altitud para el Reino Unido. [sesenta y cinco]
También en mayo de 2019, un equipo de 12 personas, liderado por el artista de Dundee Douglas Roulston, llevó una estatua de 1,5 metros (4,9 pies) de altura del personaje de DC Thomson, Oor Wullie, a la cima de la montaña. La estatua, que había sido pintada por Roulston con una escena de 360 grados de la vista desde la cumbre, se vendió más tarde en la subasta benéfica Oor Wullie Big Bucket Trail para recaudar dinero para varias organizaciones benéficas para niños escoceses.
La popularidad y el alto perfil de Ben Nevis han generado preocupación en las últimas décadas sobre el impacto de los humanos en el frágil entorno montañoso dentro del Área Escénica Nacional Ben Nevis y Glen Coe . Estas preocupaciones contribuyeron a la creación de The Nevis Landscape Partnership, [66] un programa de cinco años cuyo objetivo era proteger, mejorar y preparar Ben Nevis para el futuro mediante la entrega de diecinueve proyectos ambientales ambiciosos entre 2014 y 2019. Nevis Landscape Partnership cuenta con el apoyo de cinco organizaciones asociadas (John Muir Trust, Forestry Commission Scotland, The Highland Council, Scottish Natural Heritage y The Nevis Partnership) y fue posible gracias a Heritage Lottery Funding.
Una vez finalizado el programa de cinco años, Nevis Landscape Partnership y sus proyectos han implementado importantes cambios positivos, sobre todo las mejoras al Ben Nevis Mountain Track. El trabajo para mejorar la pista de montaña comenzó en noviembre de 2015 después de que se adjudicaran dos contratos a McGowan Ltd. y Cairngorm Wilderness Contracts. Entre 2015 y 2019, se repararon 3,5 km de camino mediante ocho contratos distintos y 3.323 horas de voluntariado.
Los voluntarios ayudan a mantener la pista de montaña. Nevis Landscape Partnership y National Trust for Scotland han organizado Thistle Camp Working Holidays [67] , que se han centrado en el mantenimiento de la primera sección del sendero Ben Nevis.
La destilería Ben Nevis es una destilería de whisky de malta situada al pie de la montaña, cerca del Puente Victoria, al norte de Fort William. Fundada en 1825 por John McDonald (conocido como "Long John"), es una de las destilerías autorizadas más antiguas de Escocia, [68] [69] y es una atracción popular para los visitantes en Fort William. El agua utilizada para elaborar el whisky proviene del Allt a' Mhuilinn , el arroyo que fluye desde el circo norte de Ben Nevis. [70] La cerveza orgánica "Ben Nevis" 80/‒ se elabora, por el contrario, en Bridge of Allan, cerca de Stirling . [71]
Ben Nevis era el nombre de un barco de carga de White Star Line que en 1854 transportaba al grupo de inmigrantes que se convertirían en los Wends de Texas . [72] Al menos otros ocho buques han llevado el nombre desde entonces. [73]
Una montaña en Svalbard también lleva el nombre de Ben Nevis , en honor al pico escocés. Tiene 922 metros de altura y se encuentra al sur de la cabecera de Raudfjorden , Tierra de Alberto I, en la parte noroeste de la isla de Spitsbergen . [74]
Un personaje de historieta, Wee Ben Nevis , sobre un estudiante de un internado de las Tierras Altas de Escocia con una fuerza sobrehumana y sus travesuras aparecieron en el cómic británico The Beano de 1974 a 1977, que lleva el nombre de la montaña.
Hung Fa Chai , una colina de 489 metros en los Nuevos Territorios del Noreste de Hong Kong , estaba marcada como Ben Nevis en los mapas coloniales históricos.
