La moda en el período 1700-1750 en Europa y en los países de influencia europea se caracteriza por una silueta cada vez más amplia tanto para hombres como para mujeres siguiendo la apariencia alta y estrecha de las décadas de 1680 y 1690 . Esta época se define como estilo barroco tardío/rococó. Las nuevas tendencias de la moda introducidas durante esta época tuvieron un mayor impacto en la sociedad, afectando no sólo a la realeza y aristócratas, sino también a las clases medias e incluso bajas. La ropa durante esta época se puede caracterizar por pasteles suaves, diseños ligeros, aireados y asimétricos, y estilos divertidos. Las pelucas seguían siendo esenciales para los hombres y mujeres adinerados y, a menudo, eran blancas; El cabello natural se empolvó para lograr el aspecto moderno. El traje del siglo XVIII, aunque carecía del refinamiento y la gracia de épocas anteriores, era claramente pintoresco y pintoresco. [1]
En este período se hacía una distinción entre la vestimenta de gala usada en la corte y para ocasiones formales, y la desnudez o ropa de uso diario. A medida que avanzaban las décadas, cada vez menos ocasiones requerían vestimenta de gala, que prácticamente había desaparecido a finales de siglo.
Los diseñadores de moda se volvieron más reconocibles durante este período, ya que hombres y mujeres estaban ansiosos por vestirse con las últimas tendencias y estilos. Las revistas de moda surgieron durante esta época, originalmente dirigidas a lectores educados, pero rápidamente captaron la atención de las clases bajas con sus coloridas ilustraciones y noticias de moda actualizadas.
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En las primeras décadas del nuevo siglo, la vestimenta formal consistía en la mantua de corpiño rígido . Una enagua cerrada (o "redonda") , a veces usada con un delantal, reemplazó a la falda mantua drapeada abierta del período anterior . Este estilo formal dio paso luego a modas más relajadas.
La bata a la francesa o vestido de saco tenía un corpiño ajustado con un escote cuadrado escotado, un [estómago] decorado, alforjas anchas y estaba profusamente adornado con todo tipo de encajes, cintas y flores. Una forma temprana de la bata a la francesa se usaba como una forma de vestir menos formal. Esta versión del vestido no se ajustaba ni por delante ni por detrás y se llamaba sacque , y normalmente se confeccionaba con telas más pesadas, como satén o terciopelo. Más tarde, para uso formal, la parte delantera se ajustaba al cuerpo mediante un corpiño con cordones ajustados, mientras que la espalda caía en pliegues sueltos llamados "pliegues Watteau" por su aparición en las pinturas de Antoine Watteau . Estos vestidos se confeccionaban a menudo. desde tejidos más claros como el algodón indio, sedas y damascos en tonos pastel que daban una apariencia cálida, grácil e infantil. [2]
La bata à l'anglaise , menos formal , la bata cerrada o el "camisón", también podría tener la espalda plisada, pero estos pliegues se cosen para ajustar la parte posterior del corpiño al cuerpo y la cintura. Otras versiones del vestido simplemente tenían una costura a lo largo de la parte posterior del corpiño. [3] Este vestido presentaba un corpiño ceñido con una falda amplia que se usaba sin alforjas, generalmente cortada un poco más en la espalda para formar una pequeña cola. La falda de una bata à l'anglaise podría cerrarse al frente (una "bata redonda") o abrirse para revelar una enagua a juego o en contraste .
Los corpiños abiertos en cualquiera de los vestidos se podían rellenar con un peto decorativo , y hacia el final del período se podía usar un pañuelo de encaje o lino llamado fichu para rellenar el escote bajo.
Las mangas tenían forma de campana o trompeta y se elevaban hasta el codo para mostrar las mangas con volantes o ribeteadas de encaje del camisón ( camisa ) que se encontraba debajo. Las mangas se hicieron más estrechas a medida que avanzaba el período, con un volante en el codo, y se añadieron elaborados volantes separados llamados engagementantes a las mangas, de una manera que persistiría hasta la década de 1770 .
Los escotes de los vestidos se hicieron más profundos a medida que pasaba el tiempo, lo que permitió una mayor exhibición de ornamentación en el área del cuello. A menudo se cosía una gruesa banda de encaje en el escote de un vestido con cintas, flores y/o joyas adornando el encaje. Joyas como collares de perlas , cintas o volantes de encaje se ataban en lo alto del cuello. Finalmente, otro elemento importante de la vestimenta femenina del siglo XVIII fue la adición de la banda para el cuello con volantes, una pieza separada del resto del vestido. Este adorno se popularizó alrededor de 1730. [4]
Los corsés de principios del siglo XVIII eran de talle largo y corte con espalda estrecha, frente ancho y tirantes; los corsés más a la moda tiraban los hombros hacia atrás hasta que los omóplatos casi se tocaban. La silueta resultante, con hombros echados hacia atrás, postura muy erguida y pecho alto y lleno, es característica de esta época y no de otra.
Las faldas se usaban sobre pequeños aros abovedados , llamados alforjas, en la década de 1730 y principios de la de 1740. Dependiendo de la ocasión, estas alforjas variaban de tamaño. Se usaban aros más pequeños en entornos cotidianos y aros más grandes para ocasiones más formales, que luego se ensancharon hasta un metro a cada lado en la corte francesa de María Antonieta .
El camisón ( chemise ) o bata tenía mangas amplias a principios de ese período y mangas ajustadas hasta los codos en la década de 1740 a medida que las mangas del vestido se estrechaban.
Algunas mujeres usaban calzoncillos (calzoncillos) en Inglaterra. Por ejemplo, ya en 1676 el inventario de Hillard Veren contenía "tres pares de cajones de mujer". Aunque no son habituales en los inventarios ingleses o de Nueva Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII. [5]
Se usaban chalecos de lana sobre el corsé y debajo de la bata para abrigarse, al igual que enaguas acolchadas con guata de lana.
Los bolsillos que colgaban libremente estaban atados alrededor de la cintura y se accedía a ellos a través de aberturas en los bolsillos de la bata o la enagua.
Los vestidos sueltos, a veces con un cierre frontal envuelto o sobrepelliz, se usaban sobre la camisa ( camisa ), enaguas y corsés (corsé) para uso en casa, y estaba de moda pintarse un retrato usando estas modas.
Los hábitos de montar consistían en un abrigo ajustado, hasta el muslo o la rodilla, similar a los que usaban los hombres, generalmente con una enagua a juego. Las damas vestían camisas de inspiración masculina y sombreros tricornios para montar y cazar.
Cuando estaban al aire libre, las mujeres también usaban capas hasta los codos, a menudo forradas con piel para abrigarse.
En los primeros años de este período, las capuchas de seda pastel y los colores claros se pusieron de moda en la corte francesa para las mujeres maduras, bajo la influencia de Madame de Maintenon . Las mujeres más jóvenes también vestían colores claros o brillantes, pero la preferencia era por sedas de colores sólidos o florales con ornamentaciones.
Poco a poco, los adornos en forma de encaje aplicado y túnicas de tela (tiras de tela fruncida, fruncida o plisada) reemplazaron el estilo sencillo. Los lazos de cinta, los cordones y los rosetones se hicieron populares, al igual que las telas con estampados atrevidos. Los vestidos y petos de seda a menudo estaban intrincadamente bordados con motivos florales y de vida, lo que demuestra una gran atención al detalle y cuidado por una representación precisa de la naturaleza. [6] Una moda de mediados de siglo por las telas a rayas tenía rayas en diferentes direcciones en el borde y el cuerpo del vestido.
Chintz , una tela de algodón india con imágenes impresas en bloques sobre una base blanca, estaba tremendamente de moda. Las prohibiciones contra su importación para proteger las industrias británicas de la seda , el lino y la lana no hicieron nada para reducir su atractivo. Las sedas y prendas de lana con brocado tenían motivos florales de colores similares sobre fondos de colores claros. Las mezclas de lana y seda o lana y lino ( linsey-woolsey ) eran populares. Hasta la década de 1730, los textiles europeos eran de calidad inferior que no podían igualar los complejos diseños de moda de los calicós indios . Europa pudo producir petit teints (colores que se desvanecían con la luz y los lavados) de alta calidad, pero no pudo producir grand teints (colores permanentes resistentes a la luz y al desgaste). [7]
El zapato de la época anterior, con tacón curvo, puntera cuadrada y cordón en el empeine, dio paso en la segunda década del siglo XVIII a un zapato con tacón alto y curvo. Las mulas sin espalda se usaban dentro y fuera (pero no en la calle). Los dedos de los pies ahora eran puntiagudos. Este estilo de zapato seguiría siendo popular hasta bien entrado el siguiente período. Los zapatos de la época tenían muchas variaciones de decoración, algunos incluso incluían hilos envueltos en metal. [8]
Las mujeres, particularmente en Francia, comenzaron a usar una boutonniere , o un pequeño ramo de flores frescas en una "botella de pecho". De aproximadamente diez centímetros de largo, estas botellas de vidrio o hojalata eran lo suficientemente pequeñas como para caber discretamente en el pecho o el cabello, pero también lo suficientemente grandes como para contener agua y evitar que las flores se marchitaran. [9]
Un toilette del siglo XVIII comenzó con una base blanca y pesada hecha de clara de plomo, clara de huevo y una variedad de otras sustancias. Esto se cubrió con polvo blanco (generalmente polvo de papa o arroz), colorete y labios de color rojo intenso o cereza.
Se aplicaron en la cara con adhesivo pequeños trozos de tela, conocidos como parches, en forma de puntos, corazones, estrellas, etc. Se cree que la moda se originó como una forma de disfrazar las cicatrices de la viruela y otras imperfecciones, pero gradualmente desarrolló significados codificados. Un parche cerca de la boca significaba coqueteo; uno en la mejilla derecha denotaba matrimonio; uno en la mejilla izquierda anunciaba compromiso; uno en el rabillo del ojo significaba una amante. [10]
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El traje masculino , también conocido como hábito à la française, constaba de tres partes: el justaucorps , una chaqueta y unos calzones . [11] El chaleco era la pieza más decorativa, generalmente profusamente bordado o con telas estampadas. A principios del siglo XVIII, los calzones solían terminar en la rodilla, con medias blancas debajo y zapatos de tacón, que generalmente tenían grandes hebillas cuadradas. Los abrigos se usaban más cerca del cuerpo y no eran tan parecidos a faldas como durante la época barroca. También se usaban más abiertos para mostrar los elaborados chalecos... [12] Las faldas del abrigo permanecían anchas y estaban reforzadas con bucarán, crin de caballo y otros medios para extenderse en abanico sobre las caderas. Los bordes delanteros del abrigo, que anteriormente habían sido cortados rectos, comenzaron a curvarse ligeramente hacia atrás para revelar más del chaleco [13] Las telas para los hombres eran principalmente sedas, terciopelos y brocados, y las de lana se usaban para la clase media y para trajes deportivos. [14]
Cuando el abrigo comenzó a usarse en el siglo XVII, se cortaba dando poca forma a la figura y colgaba holgadamente desde los hombros hasta justo debajo de la rodilla. Había largas aberturas desde la cintura hasta el dobladillo a los lados y en el centro de la espalda, generalmente bordeadas con botones y ojales. Durante las décadas de 1670 y 1680, el abrigo se volvió más ajustado con una ligera forma en la cintura para producir una línea más larga, estrecha y severa. Las mangas se usaban más largas y ajustadas, pero aún con puños. La línea delgada y recta se enfatizaba con bolsillos verticales bajos, pero a finales de la década de 1680, estos fueron reemplazados en gran medida por bolsillos horizontales a los que luego se les dieron solapas. [15]
Los calzones hasta la rodilla tenían una abertura en el centro del frente, se abrochaban a la cintura y se usaban sin otro soporte. Las piernas estaban recogidas en una banda por encima o por debajo de la rodilla, cerrándose con lazos, botones o una hebilla o correa. Las medias estaban subidas hasta las rodillas y cubrían el borde inferior de los pantalones. [dieciséis]
A principios del siglo XVIII, los zapatos de hombre seguían teniendo la punta cuadrada, pero los tacones no eran tan altos. Entre 1720 y 1730, los tacones se hicieron aún más pequeños y los zapatos se volvieron más cómodos y ya no contenían la punta en bloque. Los zapatos de la primera mitad del siglo a menudo contenían una hebilla oblonga generalmente incrustada con piedras. [17]
Los hombres de clase alta solían llevar un bastón como parte de su vestimenta, suspendiendolo mediante un lazo de uno de los botones de su chaleco para permitir que sus manos sujetaran adecuadamente cajas de rapé o pañuelos. Por tanto, el bastón era menos funcional y más bien por motivos de moda. [18]
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Se usaban pelucas en una variedad de estilos para diferentes ocasiones y por diferentes grupos de edad.
La peluca grande con raya alta de la década de 1690 siguió siendo popular desde 1700 hasta alrededor de 1720. Durante esta época se usaban varios colores, pero el blanco se estaba volviendo más popular y los rizos se volvían más apretados. El estilo cadogan de cabello masculino se desarrolló y se hizo popular durante este período, con mechones de cabello horizontales sobre las orejas. Más tarde, las pelucas o el cabello natural se usaban largos, peinados hacia atrás desde la frente y aporreados o atados hacia atrás en la nuca con una cinta negra. Aproximadamente desde 1720, una peluca de bolsa recogía el pelo de la espalda en una bolsa de seda negra. Las cintas negras unidas al bolso se llevaron al frente y se ataron en un lazo en un estilo llamado "solitario".
Durante toda la época se usaron sombreros de ala ancha con el ala vuelta hacia arriba en tres lados formando tricornios . Eran un elemento esencial del "dominó", un elegante disfraz para bailes de máscaras, que se convirtió en un modo de entretenimiento cada vez más popular. El estilo "dominó" consistía en una máscara, una capa larga y un sombrero tricornio , todos generalmente construidos con colores oscuros. [19]
Los niños y niñas pequeños llevaban vestidos de cuello escotado. Las cuerdas (tiras estrechas de tela unidas a la bata a la altura del hombro) funcionaban como una especie de correa para evitar que el niño se desviara demasiado o se cayera mientras aprendía a caminar.
Los niños mayores que los niños pequeños continuaron usando ropa que en muchos aspectos era simplemente una versión más pequeña de la ropa de los adultos. Aunque a menudo se dice que los niños vestían versiones en miniatura de ropa de adulto, esto es una especie de mito. Las niñas llevaban vestidos que se abrochaban en la espalda y que tenían un corte mucho más sencillo que el de las mujeres. La falda del vestido de niña no estaba dividida en la parte delantera, como solía ocurrir en el caso de las mujeres. [20] Las niñas no usaban chaquetas ni batas de cama. Los niños vestían camisas, pantalones, chalecos y abrigos que usaría un hombre, pero a menudo llevaban el cuello abierto, y el abrigo estaba ajustado y recortado de manera diferente al de un hombre, y los niños a menudo iban con la cabeza descubierta. Durante algunas décadas del siglo XVIII, las camisas y abrigos de los niños tenían cuellos y puños diferentes a los de los hombres. Incluso si la talla no es evidente, normalmente es posible distinguir la prenda de un niño de la de un adulto.
1. Un vestido sencillo con ribetes de encaje y tela de corte inglés/francés. (1710)
2. Vestido de seda sostenido por alforjas. Tenga en cuenta que no hay raya central en el vestido. El escote escotado también está menos ornamentado que el de una mujer contemporánea. (1718)
3. Una escena grupal de una niña y dos niños. A los niños les abrieron los pantalones entre los 5 y los 10 años. La niña lleva un escote escotado que era habitual en niñas y niños. (1724)
4. Retrato de la joven archiduquesa y futura emperatriz María Teresa . El escote sigue siendo más bajo que el de una mujer pero está más ornamentado que el de un niño. (1727)
5. La niña sentada sosteniendo un abanico muestra las cuerdas que su madre habría usado para asegurarse de no caerse al aprender a caminar. (1730)
6. Un niño de unos 10 años que lleva calzones y levita con estampado infantil. Los puños y los volantes habrían sido menos obvios en un hombre adulto. (1738)
7. Una chica de clase media c. 1740. La tela y los colores más simples utilizados en su vestido muestran que no es de noble cuna pero tampoco pobre. De nuevo el escote escotado es propio de niñas de esa edad. (1740)
8. Un retrato grupal de niños con ropas finas de la época. El niño lleva recién calzones mientras que las niñas tienen el escote bajo característico de los niños. (1745)
En 1711, Joseph Addison dedicó un número de The Spectator [21] a satirizar la moda, señalando cómo la moda rural iba por detrás de la de Londres . "A medida que avanzaba en mi viaje observé que la enagua se hacía cada vez más escasa, y a unas sesenta millas de Londres estaba tan pasada de moda que una mujer podía caminar con ella sin ningún tipo de inconveniente", etc.
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