Max Factor es una línea de cosméticos de Coty , fundada en 1909 como Max Factor & Company por Maksymilian Faktorowicz . [1]
Max Factor se especializó en maquillaje cinematográfico. Hasta su venta en 1973 por 500 millones de dólares (aproximadamente 3.600 millones de dólares en dólares de 2017), Max Factor & Company fue propiedad de varias generaciones de la familia, convirtiéndose en una empresa internacional durante ese tiempo. Procter & Gamble la compró en 1991. [ cita requerida ]
Max Factor nació con el nombre de Maksymilian Faktorowicz en el Congreso de Polonia , y más tarde se mudó a Moscú, donde trabajó como fabricante de pelucas. [2] Después de emigrar a los Estados Unidos en 1904, Factor trasladó a su familia y su negocio a Los Ángeles , California , al ver la oportunidad de proporcionar pelucas hechas a pedido y maquillaje teatral a la creciente industria cinematográfica. [3] Además de vender sus propios productos de maquillaje, pronto se convirtió en el distribuidor de la Costa Oeste de Leichner y Minor, dos importantes fabricantes de maquillaje teatral.
Cuando la industria cinematográfica estaba empezando a evolucionar, la pintura en barra (aunque era el maquillaje aceptado para su uso en el escenario) no se podía aplicar con la suficiente capa fina, ni los colores funcionaban satisfactoriamente en la pantalla. Factor empezó a experimentar con diversos compuestos para desarrollar un maquillaje adecuado para el nuevo medio cinematográfico. En 1914, había perfeccionado su primer producto cosmético. Con este importante logro en su haber, Max Factor se convirtió en la autoridad en materia de cosméticos en el ámbito cinematográfico. Pronto, las estrellas de cine estaban ansiosas por probar su "pintura flexible".
Durante los primeros años de la empresa, Factor aplicó personalmente sus productos a actores y actrices. Se ganó la reputación de ser capaz de personalizar el maquillaje para presentar a las estrellas de cine de la mejor manera posible en la pantalla. Entre sus clientes más notables se encontraban Mabel Normand , Ben Turpin , Gloria Swanson , Mary Pickford , Pola Negri , Jean Harlow , Claudette Colbert , Bette Davis , Norma Shearer , Joan Crawford , Lucille Ball y Judy Garland . [4]
En 1918, Max Factor completó el desarrollo de su polvo facial "Color Harmony" que, debido a su amplia gama de tonos, le permitió personalizar y proporcionar un maquillaje más consistente para cada actor. Creó muchos looks únicos para actrices notables, como los labios en forma de corazón / pierrot de Clara Bow . Años más tarde, exageró los labios naturalmente llenos de Joan Crawford para distinguirla de las muchas estrellas potenciales que copiaron el look de Clara Bow. También creó tonos específicos: Platinum ( Jean Harlow ), Special Medium ( Joan Crawford ), Dark ( Claudette Colbert ) y Light Egyptian ( Lena Horne ). Para Rudolph Valentino , creó maquillaje para complementar la tez del actor y enmascarar la oscuridad de su piel en la pantalla.
En 1920, Max Factor aceptó la sugerencia de su hijo Frank y comenzó a referirse oficialmente a sus productos como "make-up", basándose en la frase verbal "to make up" (maquillaje). Hasta entonces se había utilizado el término "cosméticos"; "make-up" se consideraba vulgar, para ser utilizado solo por personas en el teatro o de dudosa reputación y no en la alta sociedad.
En 1922, mientras estaba de vacaciones en Europa con su esposa, Factor visitó la sede de Leichner en Alemania. Para entonces era el mayor minorista de su maquillaje teatral en barra, pero Factor fue despreciado y lo hicieron esperar en la recepción. [5] Molesto por este trato, se fue e inmediatamente envió un telegrama a sus hijos para que comenzaran a vender su propia marca de maquillaje. Hasta entonces, Factor había fabricado su propio maquillaje para sus clientes, pero no había hecho ningún intento de comercializarlo mientras representaba a otras marcas. Ahora se concentró en sus propios productos, que ofrecía en un tubo plegable en lugar de en forma de barra. Su maquillaje en tubo no solo era más higiénico, sino que se podía aplicar de manera fina y uniforme. Pronto la versión de Max Factor se convirtió en la marca líder.
En la década de 1920, sus hijos Davis y Frank estaban muy involucrados en el negocio, con Davis como gerente general y Frank ayudando a su padre en el desarrollo de nuevos productos. En 1925, la compañía recibió su pedido más grande hasta la fecha cuando tuvo que completar un pedido urgente para suministrar 600 galones de maquillaje oliva claro para la película Ben-Hur para asegurar que el color de piel de los extras utilizados en el rodaje realizado en Estados Unidos coincidiera con el de los extras italianos de piel más oscura en las escenas filmadas en Italia.
Para la película Mare Nostrum de 1926 , Max y Frank Factor desarrollaron el primer maquillaje teatral resistente al agua.
En la década de 1920, Max Factor comenzó a ser conocido fuera de la comunidad cinematográfica, lo que llevó a la empresa a desarrollar un departamento de relaciones públicas interno a principios de la década de 1930.
En 1935, Max Factor abrió el Max Factor Salon , que era frecuentado por prácticamente todas las grandes estrellas del Hollywood clásico . [6]
Aunque Max Factor se conformaba con seguir siendo un proveedor especializado de productos para la comunidad cinematográfica, sus hijos estaban convencidos de que podían hacer crecer la empresa hasta convertirla en una empresa mucho más grande. La distribución nacional comenzó en 1927 cuando Sales Builders, una empresa de distribución consolidada, obtuvo los derechos para publicitar, distribuir y vender los productos de Factor. [7] Debido a su fuerte conexión con la industria cinematográfica, Max Factor pudo utilizar el patrocinio de celebridades en la publicidad. A cambio de un pago simbólico de 1 dólar estadounidense al actor, la publicidad también promocionaría la última película de la estrella.
La introducción del sonido en la película condujo a la sustitución de las antiguas y ruidosas lámparas de arco de carbono por lámparas de tungsteno, que eran menos calientes y creaban una luz más suave. Al mismo tiempo, la película ortocromática , que hasta entonces se había utilizado en la industria, fue sustituida por una película pancromática supersensible y más rápida que oscurecía notablemente los colores de la piel. Estos avances exigieron seis meses de desarrollo intensivo para crear un maquillaje compatible con el nuevo entorno. Como habían sido diseñados para películas en blanco y negro, los productos existentes no eran adecuados para el uso diario. Este nuevo maquillaje pancromático se registró como marca en octubre de 1929. [8]
El desarrollo de la película Technicolor requirió que la compañía desarrollara una nueva línea de productos, ya que su maquillaje pancromático existente dejaba un ligero brillo en la piel que reflejaba los colores circundantes. Como resultado de lo mal que se veían en color, muchos actores y actrices se negaron a aparecer en películas en color. Debido a que Max Factor se estaba recuperando de ser atropellado por una camioneta de reparto en ese momento, Frank Factor tomó la iniciativa en los dos años que tomó desarrollar un maquillaje adecuado, inicialmente llamado "TD" y luego rebautizado como la serie "Pan-Cake". Se vendía en forma de pastel sólido y se aplicaba con una esponja húmeda que ofrecía la ventaja de ocultar las imperfecciones de la piel bajo un acabado mate transparente. Su primera aparición fue en la película Vogues de 1938. [ 9] El maquillaje Pan-Cake fue hecho para looks en pantalla, pero se podía usar para looks del día a día. [10]
Fue un éxito inmediato y sus ventajas llevaron a que las mujeres lo robaran de los sets de filmación y lo usaran en privado. Su única desventaja para el uso diario era que no se podía usar de noche, ya que oscurecía demasiado la piel bajo todas las luces, excepto las potentes que se usaban en los estudios de cine. Mientras que Max Factor quería reservar el producto para uso cinematográfico, Frank Factor estaba abierto a las posibilidades comerciales y comenzó a desarrollar tonos más claros. En ese momento, la compañía solo pudo producir lo suficiente para satisfacer la demanda del estudio, lo que retrasó el lanzamiento comercial hasta que se pudo aumentar la producción. La compañía aprovechó el lanzamiento de Vogues de 1938 en agosto de 1937 y cinco meses después The Goldwyn Follies , la segunda película en utilizar el maquillaje, para lanzar comercialmente Pan-Cake al público, respaldado por una campaña publicitaria nacional basada en el color. Inmediatamente se convirtió en el artículo de maquillaje individual de mayor venta y más rápido hasta la fecha, así como en el maquillaje estándar utilizado en todas las películas Technicolor.
En la década de 1930, Factor ayudó a desarrollar un dispositivo similar a una máscara para medir los contornos de los rostros de los sujetos. Lo llamó el "micrómetro de belleza". Su propósito era detectar incluso defectos estructurales apenas visibles, que podrían verse magnificados y ser más notorios en la cámara. Un técnico podría entonces aplicar maquillaje para ocultar el problema. [11]
Después de la muerte de Max Factor en 1938, Frank Factor tomó el nombre de Max Factor, Jr. y expandió la empresa de cosméticos, todavía privada, junto con miembros de la familia inmediata, incluidos Sidney Factor, Louis Factor, Davis Factor y Max Firestein.
En 1939, Max Factor Jr. comenzó a desarrollar un lápiz labial que no se manchara, que no fuera irritante y que no cambiara de color. Se construyó una máquina de besos para probar la resistencia de la fórmula a la decoloración. El resultado se lanzó en 1940 con el nombre de "Tru-Color" en seis tonos de rojo.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Max Factor desarrolló tonos de maquillaje para que el Cuerpo de Marines de los EE. UU. los usara para camuflar los rostros.
En 1947, después de 26 meses de desarrollo por parte de Max Factor, Jr., la empresa lanzó "Pan-Stik", un maquillaje en crema que se presentaba en forma de barra y que estaba diseñado para aprovechar los últimos cambios en la iluminación de los estudios y en el material cinematográfico. Este producto se aplicaba rápidamente y no era grasoso. Se lanzó al público en 1948 y tuvo un éxito comercial inmediato.
En 1951, la empresa amplió su gama para ofrecer una gama de champús masculinos, lociones para después del afeitado, desodorantes y espumas de afeitar.
La introducción de la televisión en color llevó a la empresa a desarrollar Max Factor Color TV Make-up, que se convirtió en el estándar para su uso en televisión en color.
En 1955 la empresa lanzó "Electrique", su primera fragancia y tres años más tarde "Primitif".
En 1956, Max Factor Inc. compró Sales Builders, que hasta ese momento se había ocupado de todas sus ventas y distribución a nivel nacional. [12] Esto condujo a una reorganización completa de la división de mercados estadounidenses, publicidad, ventas y distribución de la empresa.
En la década de 1960, Max Factor, Jr., Max Firestein y sus nietos Donald Factor, Alfred Jay Firestein y Chester Lee Firestein todavía estaban involucrados. Bajo su liderazgo, en 1965 Max Factor, Jr., creó "Geminesse", una línea de productos de maquillaje, cuidado de la piel y perfumes que se vendían únicamente a través de dependientes uniformados en grandes almacenes. Los envases y los productos eran diferentes; muchos de los envases estaban diseñados para parecerse a esculturas griegas.
A principios de los años 60, la empresa se convirtió en una empresa pública y cotizó sus acciones de clase A en la Bolsa de Valores de Nueva York . En este período, la tercera generación de la familia Factor (Barbara Factor, Davis Jr. Factor, Donald Factor, Alfred Firestein y Chester Firestein) ascendió a puestos de responsabilidad dentro de la empresa. Su lugar de trabajo es ahora un museo ubicado en el centro de Hollywood.
A principios de los años 70, Sidney Factor se había retirado del consejo de administración, y Barbara Factor, Donald Factor y Davis Jr. Factor, de la tercera generación, también habían abandonado la empresa para dedicarse a otros intereses. Como resultado, la participación familiar fue disminuyendo. Davis Factor seguía siendo presidente del consejo de administración, mientras que Alfred Jay Firestein era presidente y director ejecutivo cuando en 1973 la empresa acordó fusionarse con Norton Simon. Este acontecimiento se vio empañado semanas después por la repentina muerte de Alfred Jay Firestein a la edad de 48 años. Chester Firestein lo sucedió como presidente de la empresa, pero dimitió tres años más tarde, en 1976, para dedicarse a sus intereses personales; fue sustituido por un miembro que no era de la familia. Su marcha, junto con la de Max Factor, Jr., en el mismo año, significó que ya no había ningún miembro de la familia inmediata de Max Factor trabajando para la empresa.
Durante el tiempo de Chester Firestein a cargo, la compañía se expandió al extranjero y lanzó muchos productos nuevos, entre ellos Musk For Men, el maquillaje UltaLucent Waterproof y, en 1975, la exitosa línea de fragancias Halston , que rápidamente se convirtió en la segunda fragancia de diseñador más vendida en el mundo, detrás de Chanel No. 5 .
Fue bajo la dirección de Norton Simon que Max Factor lanzó "Maxi", una línea de maquillaje dirigida a un consumidor más joven y más inteligente. Maxi vendía productos dirigidos a los gustos adolescentes, como brillos de labios, colorantes y lápices labiales "para dar un toque de humor". Maxi tenía un precio que le permitía competir con los líderes del mercado Bonne Bell y CoverGirl . Ni Maxi, ni Geminesse, ni Max Factor pudieron mejorar las ganancias y la participación de mercado de la compañía, que estaban en descenso.
En 1983, Norton Simon fue adquirida por Esmark , momento en el que ningún miembro de la familia Factor estaba involucrado en las operaciones diarias de la empresa. Un año después, Esmark se fusionó con Beatrice Foods , que incorporó Max Factor a su división de belleza Playtex y trasladó la sede de Max Factor de Los Ángeles a Stamford, Connecticut. En 1986, Ronald Perelman de Revlon compró la división de belleza Playtex por 500 millones de dólares. En 1991, Revlon vendió Max Factor a Procter & Gamble por 1.500 millones de dólares.
En el primer trimestre de 2010, Procter & Gamble había descontinuado Max Factor en los Estados Unidos y, en su lugar, centró sus esfuerzos de marketing en la línea de cosméticos CoverGirl, que tuvo más éxito. Max Factor siguió comercializándose en el extranjero. [13]
En junio de 2015, Max Factor fue una de las marcas de belleza que Coty [14] compró a P&G por 12 mil millones de dólares. Coty relanzó Max Factor en 2018. [15] [16] [17]
A Max Factor se le atribuyen muchas innovaciones cosméticas, entre las que se encuentran:
La empresa relanzó Cover Girl, Clairol y Max Factor.
