El período medieval en Inglaterra suele clasificarse como el tiempo entre la caída del Imperio romano y el comienzo del Renacimiento , aproximadamente los años 410-1485 d. C. Para los diversos pueblos que vivían en Inglaterra, los anglosajones , los anglodaneses , los normandos y los británicos , la vestimenta en la época medieval difería ampliamente para hombres y mujeres, así como para las diferentes clases en la jerarquía social. Los estilos generales de la vestimenta europea medieval temprana eran compartidos en Inglaterra. En la última parte del período, la vestimenta de los hombres cambió mucho más rápidamente que los estilos de las mujeres. La ropa era muy cara, y tanto los hombres como las mujeres estaban divididos en clases sociales al regular los colores y estilos que se permitía usar a los distintos rangos. A principios de la Edad Media, la vestimenta era típicamente simple y, particularmente en el caso de los pueblos de clase baja, solo cumplía funciones utilitarias básicas como la modestia y la protección contra los elementos. A medida que pasó el tiempo y se desarrollaron técnicas textiles más avanzadas y aumentaron las relaciones internacionales, la ropa se fue volviendo cada vez más intrincada y elegante, incluso para aquellos que pertenecían a las clases ricas, hasta el Renacimiento.
El traje habitual de las mujeres de esta época era una prenda larga parecida a un peplo , que se subía hasta la axila y se usaba sobre una prenda interior con mangas (normalmente otro vestido). La prenda se abrochaba de adelante hacia atrás con broches en los hombros. El vestido podía ir ceñido con un cinturón o una faja, y las herramientas y los objetos personales colgaban del cinturón. Las mujeres de este período podían o no llevar un tocado. [1] [2]
Probablemente, los vellones y las pieles se utilizaban como forro de las prendas o como prendas exteriores cálidas. Un poncho sencillo con una abertura en el cuello para la cabeza podría haberse confeccionado con pieles de ovejas o vacas domesticadas.
Hay poca evidencia de calzado hasta finales del siglo VI y VII. [3] Los trabajadores agrícolas que aparecen arando y sembrando en manuscritos ilustrados anglosajones trabajan descalzos, lo que puede indicar que el calzado no era la norma hasta la era anglosajona media. [4]
Los cambios en la vestimenta de las mujeres anglosajonas comenzaron en la segunda mitad del siglo VI en Kent y se extendieron a otras regiones a principios del siglo VII. Estos cambios en la moda muestran la disminución de la influencia del norte de Europa y la creciente influencia del reino franco y el Imperio bizantino y un renacimiento de la cultura romana . El lino se usa más ampliamente para prendas de vestir y ropa interior. Aunque hay poca evidencia que demuestre si las mujeres usaban polainas o medias debajo de sus vestidos, es más que probable que las mujeres usaran cubrepiernas durante este período. [5]
Las mujeres solían llevar una prenda sin mangas, con o sin capucha. Si llevaban capucha, era un pañuelo que envolvía la cabeza y el cuello o una especie de tocado sin conexión con una abertura para el rostro. Se suponía que el estilo con capucha estaba influenciado por el arte del Cercano Oriente . [6]
En el arte contemporáneo de este período, las mujeres se muestran con vestidos entallados hasta los tobillos. Los vestidos suelen mostrarse con un borde distintivo, a veces de un color contrastante. Los brazos generalmente estaban cubiertos; las mangas solían ser rectas con un ligero vuelo al final. Los bordes trenzados o bordados solían decorar las mangas. En el siglo XI, se habían puesto de moda múltiples estilos de mangas. [7]
Los cinturones con hebillas y cinturones que eran populares en los siglos V y VI, con herramientas y objetos personales colgados del cinturón, habían pasado de moda. [8] Las mujeres usaban zapatos sencillos hasta los tobillos y zapatillas. La evidencia arqueológica sugiere que había una variedad de estilos de zapatos disponibles. [9]
Vestimenta general
Alrededor del año 1300, los vestidos de las mujeres adineradas comenzaron a quedar más ajustados y a tener escotes más bajos. [10] La ropa se componía de capas y estas capas se ceñían firmemente al cuerpo. [11] En esa época, comenzó a usarse la sobreveste . A fines del siglo XIV, la túnica había reemplazado a todas las prendas de vestir, excepto a la sobreveste.
Las prendas básicas ahora consistían en bata, medias , kirtle , vestido, cinturón, sobreveste, faja , capa , capucha y bonete . [12] Las mujeres más ricas usaban telas y materiales como seda y lino fino ; las clases bajas usaban lana y lino más grueso. [13] La falda se desarrolló durante este período y rápidamente eclipsó a la enagua tanto en popularidad como en uso; [13] [14] el uso de un tocado , en varias formas, (culminando en el hennin ) ahora también era un elemento importante.
La importación de tejidos lujosos aumentó durante el período y su uso se amplió un poco, [15] pero la ropa siguió siendo muy cara. Muy pocas mujeres poseían más que unas pocas prendas de vestir.
Atuendo religioso
Hasta el siglo XVI, las mujeres religiosas de la orden monástica, como las monjas, debían llevar un hábito particular. Se componía de una túnica que se sujetaba con un cíngulo o cinturón. Encima de la túnica se colocaba un escapulario, que era una tela larga y delgada. Por último, se cubría el cabello con una capucha. Era muy importante que las mujeres se cubrieran el cabello porque no querían parecer inmodestas. Había algunas mujeres religiosas que preferían llevar un velo y una toca (un tocado de tela) en lugar de la capucha. El propósito de este hábito era representar las ideas asociadas con la orden monástica, como el conservadurismo, la modestia y la pureza. Además, este hábito religioso podía distinguirlas de otras órdenes religiosas. [16]
Los primeros hombres anglosajones , independientemente de su rango social, usaban una capa , túnica , pantalones , polainas y accesorios. La capa corta, forrada de piel, estaba diseñada de manera que la piel del animal mirara hacia afuera y el pelaje rozara la ropa interior. Sin embargo, también se han encontrado capas de lana. La prenda se abría por delante o por el hombro derecho. Un solo broche , generalmente de forma circular, sujetaba la capa cuadrada o rectangular. Otros medios para sujetar la tela incluían atarlo, atarla o usar un broche, a menudo hecho de materiales naturales como espinas, huesos, madera o cuernos. Los menos prósperos usaban capas de lana. [17]
La túnica terminaba entre la cadera y la rodilla y tenía mangas largas o cortas. No se necesitaban broches para mantener la túnica unida porque cuando se colocaba sobre la cabeza se ajustaba cómodamente alrededor del cuello sin el uso de cordones o lazos, lo que indicaba que la prenda era una pieza continua. Por lo general, se usaba un cinturón o faja con la túnica y podría haber tenido una hebilla y, como afirma Gale Owen-Crocker , "abrochado sobre el cinturón". [18] Se usaban varias túnicas a la vez, de modo que la inferior, a menudo de manga corta, servía como camisa. [19]
Los pantalones, que se usaban tradicionalmente debajo de una túnica corta o con una pequeña capa, llegaban hasta los tobillos. Si estaban sueltos, el exceso de tela se amontonaba alrededor de la cintura y, como describe Owen-Crocker, "colgaba en pliegues alrededor de las piernas". [20] Los pantalones estrechos iban acompañados de ligas o calzas. Pedazos de tela unidos a los pantalones formaban trabillas para que la prenda pudiera sujetarse en su lugar en la cintura mediante un cinturón. [21]
Las polainas, que se usaban generalmente en pares, actuaban como protección adicional para las piernas. La primera, a la que se hacía referencia como polaina propiamente dicha o media , consistía en tela tejida o cuero. La segunda era simplemente cuero o tela que se usaba para atar las polainas o, si se usaba alrededor de la espinilla o el pie, para brindar calor y protección. La casta inferior usaba polainas hechas de tela rasgada o cortada de ropa vieja, mantas o bolsas, mientras que la casta superior tenía polainas hechas a medida. [22] La gente muy rica a veces usaba joyas.
Los cinturones que se usaban en las caderas eran más una necesidad que un lujo. Las hebillas eran comunes y la mayoría miraban hacia el frente; sin embargo, se han encontrado otras que miraban hacia ambos lados o incluso, en algunos casos, se colocaban en la parte posterior del cuerpo. Owen-Crocker menciona que "adornos y etiquetas de cinturón" colgaban de los cinturones de los anglosajones además del equipo diario. [23] Las cuentas ocasionalmente actuaban como alternativas, aunque no a menudo. Los cinturones de cuero, a menudo decorados, eran los más comunes. Los cinturones intrincados, que se usaban para ser vistos, se colocaban a la vista mientras un cinturón o faja adicional mantenía el pantalón en su lugar debajo de la túnica. [24]
Los anglosajones solían cubrirse los pies desnudos, excepto cuando trabajaban. Los zapatos estaban hechos de cuero y se sujetaban con correas. [25] Era común el uso de sombreros y capuchas, así como de guantes y mitones. [26]
La vestimenta de los siglos VII al IX era similar a la de los siglos anteriores y, nuevamente, todas las clases usaban generalmente la misma vestimenta, aunque las distinciones entre la jerarquía social comenzaron a hacerse más notorias a través de prendas ornamentadas. Estas piezas comunes consistían en túnicas, capas, chaquetas , pantalones y zapatos. Al igual que en los siglos V y VI, una camisa de lino actuaba como prenda interior. Los hombres generalmente usaban una túnica de lino o lana hasta la rodilla, según la temporada, sobre sus camisas. Las mangas de la túnica eran largas y ajustadas y el exceso de material se empujaba hacia arriba del brazo desde el codo hasta la muñeca de modo que se formaban "rollos" en el material. [27] El cuello de la túnica se abría al igual que ambos lados y generalmente se usaba un cinturón o faja alrededor de la cintura. Según el rango, los adornos adornaban el cuello de la túnica, la cintura o el borde y, para los campesinos o las clases trabajadoras, generalmente se usaba una túnica sencilla con mangas. Entre los ejemplos de estas decoraciones se incluían, como afirma James Planché , «cadenas y cruces de oro y plata, brazaletes de oro, plata o marfil, cinturones dorados y con joyas, tiras de ámbar y otras cuentas, anillos, broches [y] hebillas». [28] La nobleza tendía a llevar túnicas más largas que las clases sociales más bajas. [29] [30]
Capa que se usaba sobre la túnica y que se sujetaba al pecho o al hombro con la ayuda de un broche. Una vez colocado, el broche se dejaba sujeto a la prenda para poder deslizar la capa sobre la cabeza. [31] La capa, que llegaba hasta la rodilla y tenía forma rectangular, se sujetaba de manera que pareciera plisada o doblada. Las capuchas y los cuellos comenzaron a aparecer en el siglo IX y, aproximadamente al mismo tiempo, la capa comenzó a sujetarse con el mismo cinturón que se usaba sobre la túnica. [32] [33] El abrigo cruzado también apareció durante esta época. Este abrigo hasta la rodilla se envolvía sobre la parte delantera del cuerpo. Sus mangas eran, como dice Owen-Crocker, "profundas, [con] puños decorados que [eran] en su mayoría rectos". [34] Para las clases bajas, este abrigo tendía a ser más sencillo que el de la nobleza. [34]
En esta época también apareció el chaleco o chaqueta. Para quienes podían permitírselo, la chaqueta estaba hecha de piel, mientras que otras más baratas estaban hechas de lino. Esta chaqueta llegaba hasta la cintura y solía tener un cuello ancho. [35]
En esta época, los pantalones se acortaban hasta la mitad del muslo y allí se unían a ellos las medias, hechas de cuero. Encima de las medias, se usaban vueltas de tela, lino o cuero que empezaban en el tobillo y terminaban justo debajo de la rodilla, como explica Planché, en "rollos cerrados... o entrecruzándose entre sí como una sandalia". [36] Planché afirma que los calcetines comenzaron a usarse sobre las medias y se "abrochaban en la parte superior". [37] Los zapatos de esta época, pintados de negro, tenían una abertura en el empeine y se aseguraban con correas. Los anglosajones apreciaban los zapatos y, por lo tanto, todas las clases los usaban. Los colores comunes para esta época eran el rojo, el azul y el verde. [38]
Hasta el siglo IX, el rey o la autoridad reinante llevaba un kimono anillado que, como explica Planché, estaba «formado por anillos cosidos de forma plana sobre una túnica de cuero». [29] Esta persona también llevaba un escudo saliente y una «espada de hierro larga, ancha y recta», como afirma Planché. [29]
Se usaba una corona cuadrada y una capa más larga. [33] [39] A partir del siglo IX, se inscribió el metal del rey y más tarde en el siglo, tanto el rey como la nobleza comenzaron a usar seda. [28] [37]
Los soldados anglosajones bien armados usaban abrigos cruzados decorados como cota de malla con mangas que se estrechaban en las muñecas, que a menudo estaban bordadas con flores o plantas. [34] [39] Owen-Crocker explica que los cinturones de los comandantes eran elaborados, anchos y se sujetaban con "una correa estrecha que estaba remachada al cinturón ancho y pasaba por una hebilla que era mucho más estrecha que el cinturón mismo" dejando el extremo del cinturón colgando. [40] También se adjuntaban al cinturón bolsas que permitían a los soldados llevar sus armas. [40] En los siglos IX y X, la vestimenta militar no difería mucho de la vestimenta civil. Los únicos cambios fueron en forma de túnicas cortas de lino con cuellos de metal y la adición de una espada, lanza, escudo y casco. [41] Las armas y los accesorios de ropa que se usaban en el campo de batalla estaban muy decorados con técnicas de joyería, como se ve en los descubrimientos en Sutton Hoo y en el tesoro de Staffordshire ; El concepto de vestimenta de desfile no existía para los anglosajones.
Planché afirma que el clero de los siglos IX y X vestía de manera similar a los laicos , excepto cuando decían misa . A partir de finales del siglo VIII, al clero se le prohibió usar colores brillantes o telas caras o valiosas. [42] Owen-Crocker menciona que sus capas de sarga eran generalmente más cortas que las de los laicos, llegando justo debajo de la cintura, y Planché agrega que usaban medias de lino. [32] [36]
Planché explica que en el siglo XI, las túnicas acortadas se hicieron populares, al igual que los peinados más cortos y las barbas más largas. Los piercings también se pusieron de moda para los hombres, al igual que las pulseras de oro. [43] Durante esta era, los hombres continuaron usando túnicas, capas y pantalones que no variaban mucho de sus contrapartes anteriores. Las cofias se convirtieron en cubiertas populares para la cabeza y parecían ser "gorras redondas y planas". [44] Las medias largas, con los pies unidos, estaban de moda, y se siguieron usando vendas para las piernas y zapatos. Las botas cortas, aquellas que solo se extendían hasta el tobillo, se introdujeron en la última parte del siglo, [44] al igual que los pigaches de punta puntiaguda .
El atuendo militar era simplemente ropa normal con el añadido de adornos dependiendo del número de "marcas" que tuviera un soldado. [45] Estos añadidos consistían en una lanza, un hacha, una espada, un arco, un escudo, una gorra de acero, un casco, una capa de hierro o una túnica de lino o tela. Durante esta era, los soldados llevaban escudos redondos o en forma de medialuna, generalmente pintados de rojo. Los oficiales de mayor rango decoraban sus espadas con varios colores e insignias. [46] En la mitad del siglo, las armaduras comenzaron a fabricarse de cuero y las armas se hicieron ligeras. Las anteriores túnicas de malla, que se consideraban demasiado pesadas e impedían al soldado luchar adecuadamente, fueron reemplazadas por la nueva armadura de cuero, que consistía en solapas superpuestas, cortadas como escamas u hojas y cada una teñida de un color diferente. [47]
En la segunda mitad del siglo, los guerreros se afeitaban la cabeza para parecerse al clero y confundir a los espías extranjeros. [48] La capucha , que estaba cubierta de anillos, surgió durante esta época y se usaba debajo del casco, que también tenía una nueva adición, la pieza nasal. La túnica anillada hasta la rodilla tenía aberturas en la parte delantera y trasera para permitir una conducción más cómoda. La longitud de los pantalones se hizo más corta. La "armadura con máscara" comenzó a reemplazar la armería anillada tradicional. Estas nuevas piezas de hierro se ensamblaron para que parecieran mallas o redes, pero se ha encontrado que se usaba una combinación de los dos patrones. Otra variación incluía cubrir el cuerpo con anillos y quitar las mangas de la túnica. Planché menciona que se agregó un "pectoral cuadrado" al pecho de la armadura como protección adicional y que estaba "acolchado o cubierto con anillos". [49] Se agregó un borde amarillo a los pectorales, las mangas y las faldas. Los escudos tenían dos nuevos ajustes: una correa rodeaba el brazo mientras que una segunda correa rodeaba el cuello, lo que permitía al soldado usar ambas manos. [50]
El clero del siglo XI llevaba la cabeza rapada y usaba cofias que, según Planché, estaban «ligeramente hundidas en el centro, con los adornos colgantes de la mitra unidos a un lado». [51] Otras prendas incluían la casulla , la vestimenta litúrgica más externa, que conservaba su forma, y las dalmáticas , una vestimenta similar a una túnica con mangas grandes en forma de campana, que tendían a arquearse en los lados. El báculo pastoral generalmente era de colores y ornamentación simples. [51]
El siglo XII trajo consigo cambios en la vestimenta civil de los habitantes de las Islas Británicas. La túnica era ahora ajustada con una falda larga. Había, como describen C. Willett y Phillis Cunnington , una "abertura en la parte delantera hasta el nivel del muslo" y las mangas, ahora ajustadas, tenían "forma de campana" en la muñeca o, la "porción inferior [colgaba] para formar un puño colgante que podía enrollarse para la acción". [52] Los campesinos usaban túnicas que eran más cortas y las mangas eran "tubulares... [y] enrolladas hacia atrás". [52] La túnica podía usarse con o sin el cinturón, que ahora llevaba la espada. Las líneas del cuello eran diagonales, desde el cuello pasando por el pecho, u horizontales, desde el cuello hasta el hombro. La túnica superior, que se usaba con un cinturón, a veces se usaba sola, pero nunca se combinaba con la túnica antes mencionada. Las mangas de esta túnica tenían, como afirman los Cunnington, "puños colgantes", que no eran comunes, o eran "sueltos y a menudo sólo llegaban hasta el codo". [53] La túnica estaba ocasionalmente forrada con piel. [52] [53]
La capa y el manto, una capa que se parecía a una capa suelta, se sujetaban con un broche o broche, o como describen los Cunnington, "la esquina del borde del cuello de un lado se pasaba por un anillo cosido a la esquina opuesta y luego se anudaba para mantenerlo en su posición". [53] Para los ricos, la capa estaba forrada con piel y para todas las clases debajo, la capa tenía capucha y estaba hecha de piel de animal, con el pelo hacia afuera. [53]
Durante la primera mitad del siglo XIII, se usaban calzoncillos de lino, que en la segunda mitad del siglo se acortaron hasta la rodilla y luego se convirtieron en calzoncillos o prendas interiores. Las medias cortas terminaban justo debajo de la rodilla y el borde estaba decorado ocasionalmente. También se podían usar medias más largas, hasta la mitad del muslo: como dicen C. Willett y Phillis Cunnington, estaban "formadas para ajustarse a la pierna, ensanchándose por encima de la rodilla para poder subirlas por encima de los calzoncillos". [53] Las medias y el cinturón se ataban juntos en un punto en la parte delantera superior de la media para mantenerla en su lugar. Algunas medias tenían estribos, pies enteros o sin pies. Para las medias, hechas de lana o cuero, se "adjuntaba una suela fina de cuero" para que no fuera necesario usar zapatos. [53] La ropa para las piernas durante el siglo XII tendía a ser de colores brillantes y las rayas eran populares. [53]
Durante el siglo XII, todas las clases sociales usaban zapatos o botas. Los zapatos, como dicen los Cunnington, estaban "abiertos sobre el pie y sujetos por delante del tobillo con una correa asegurada por un broche o hebilla". [54] Para los ricos, las bandas de los zapatos estaban decoradas y los diseños se encontraban a menudo "sobre el pie o alrededor del talón". [54] Durante esta época comenzaron a aparecer diferentes estilos de zapatos. Uno de ellos, como afirman los Cunnington, era "alto alrededor del tobillo y con aberturas en los lados o en el frente", mientras que otros tenían cordones o tenían "parte superior corta pero con un corte alto detrás del talón". [54] Las botas eran más notablemente largas hasta la mitad de la pantorrilla o la rodilla y se abrochaban por la parte delantera o por el lado interior. Estas botas tendían a ser de colores brillantes y tenían, en palabras de los Cunnington, "parte superior vuelta". [54] También se usaban botas más cortas, con puntas puntiagudas, que terminaban justo por encima del tobillo. Las botas estaban hechas de cuero de vaca o de buey, tela, piel de pescado o, para quienes podían permitírselo, seda. [54]
También aparecieron capuchas separadas. Eran sueltas con, como describen los Cunnington, una "capuchón puntiagudo" y estaban unidas a una túnica que se extendía hasta los hombros. [54] La capa era generalmente de una sola pieza de tela y, por lo tanto, tenía que ponerse sobre la cabeza. Los Cunnington afirman que se usaba el "gorro frigio puntiagudo", o el "gorro pequeño y redondo con tallo o con ala enrollada y con o sin tallo" o el "gorro blando con tallo, parecido a una boina". [54] Los viajeros usaban "sombreros con alas grandes y copas bajas... sobre la capucha" que se ataba debajo de la barbilla. [55] También se usaban sombreros pequeños con copas redondas y, dicen los Cunnington, "ala vuelta hacia abajo, decorada con un pomo en lugar de un tallo", al igual que las cofias, que eran un "gorro de lino sencillo y ajustado que cubría las orejas y restringía el cabello" y se ataba debajo de la barbilla. [56] La cofia podía usarse con otros sombreros o capuchas. [55]
Los accesorios para los hombres ingleses del siglo XII se volvieron más decorados. El cinturón, a mediados de siglo, se volvió más elaborado en su ornamentación y en la segunda mitad del siglo, estaba "atado como una faja en el frente con extremos colgantes" o, si era "largo y elaborado, se sujetaba con hebillas ornamentales", como describen los Cunnington. [56] Las carteras y los monederos, en la primera mitad del siglo, se colgaban del cinturón o del cinturón de calzones y en la segunda mitad se colocaban debajo de la túnica, fuera de la vista. Durante esta era, los guantes se pusieron de moda para la nobleza, aunque rara vez se usaban. Anillos, broches, hebillas, broches y "filetes ornamentales de oro y plata", según los Cunnington, eran usados por las clases dominantes. [57] La lana, el lino y la seda continuaron usándose, al igual que el cuero, que los campesinos usaban para túnicas y mantos y dejaban el cabello hacia afuera. Las prendas también se bordaban durante esta era. [56] [57]
Los hombres siguieron usando túnicas cortas y largas con faja, pero se les quitó la abertura en la parte delantera. En esta época se introdujo un nuevo estilo en el que las mangas y el cuerpo se cortaban de una sola pieza de tela. Se dejaba abierta una amplia sisa que se extendía hasta la cintura y se cortaban las mangas para que, como afirman los Cunnington, "descendieran hasta un puño estrecho y ajustado en la muñeca". [58] La túnica superpuesta del siglo XI siguió siendo usada por los menos elegantes, las clases bajas de la sociedad, y la faja era opcional.
En esta época se introdujeron cinco nuevos estilos de túnicas. El primero consistía en un panel delantero y trasero que se extendía desde los hombros hasta la pantorrilla. Los dos paneles se cosían juntos o se abrochaban cerca de la cintura, donde se unían mediante una abertura en la parte delantera. La abertura del cuello era grande para que la túnica pudiera ponerse sobre la cabeza y no se solía usar un cinturón con esta túnica. El segundo estilo nuevo era más "voluminoso", como lo describen los Cunnington, y colgaba en pliegues hasta una longitud entre las rodillas y los tobillos. [58] Las mangas se fruncían en los hombros y se extendían más allá de las manos. Se cortaba una abertura vertical en la parte superior de la manga para permitir un movimiento sin restricciones. Esta prenda, como la anterior, se colocaba sobre la cabeza y a menudo se le colocaba una capucha. El tercer estilo era mucho más suelto que los anteriores. Las mangas podían extenderse hasta justo debajo del codo o podían usarse cortas y anchas. Un cinturón con hebilla era opcional. La cuarta túnica superior, o garnache, llegaba hasta la rodilla y el tejido se cortaba ancho en los hombros para permitir que el tejido "cayera a cada lado, previendo mangas tipo capa", como lo expresaron los Cunnington. [59] Los lados de esta túnica se podían abrochar en la cintura, coser desde la cintura hasta el dobladillo o dejar abiertos y tradicionalmente no llevaba cinturón. El último estilo era simplemente sin mangas y se usaba con un cinturón. [58] [59] Para estas capas y capuchas, la tela roja irlandesa era popular. [60]
En el siglo XIII también aparecieron los bolsillos tipo cinturilla, que se asemejaban a los bolsillos modernos. Se practicaban cortes verticales en la túnica, que no tenía aberturas laterales, para permitir el acceso a la cartera o las llaves colgadas del cinturón de la túnica. [59]
Los tocados masculinos del siglo XIII, como ilustran los Cunnington, consistían en la capucha, que a veces se abotonaba, y gorras redondas con pedúnculo y sombreros de viaje de ala grande, ambos vistos en el siglo anterior. Una novedad de esta época fueron los sombreros con "alas redondas vueltas hacia arriba en la parte posterior que se podían usar al revés con la vuelta hacia arriba en la parte delantera". [61] Los sombreros con copas redondas también hicieron su aparición y a veces se los encontraba con un "pomo en la copa" o con un "ala moderada con una pendiente descendente o un ala enrollada". [61] La cofia continuó usándose con mucha más frecuencia. [61]
Durante esta época, las prendas como capas, mantos y medias permanecieron inalteradas. Sin embargo, durante esta época, las medias a veces se ataban con tiras estrechas de tela debajo de la rodilla para mantenerlas en su lugar. Se hicieron populares los vendajes para las piernas de la nobleza, que se entrecruzaban y se extendían por encima de la rodilla. [59]
Los zapatos de esta época se diseñaban de manera que cada zapato estuviera cortado específicamente para el pie de cada individuo. Los zapatos eran sencillos y la mayoría se cerraban alrededor del tobillo y se abrochaban con cordones o hebillas a lo largo del lado interior del pie. Otros zapatos dejaban al descubierto la parte superior del pie y se estiraban hasta arriba detrás del tobillo o se sujetaban cerca del tobillo con una correa en el empeine. Las botas, como describen los Cunnington, estaban ligeramente coloreadas en la parte superior, tenían un calce mucho más holgado y apenas llegaban a la pantorrilla. [59] [61] Calthrop añade que las botas estaban "un poco dobladas en la parte superior". [62]
Los accesorios masculinos eran similares a los del siglo XI. Los guantes seguían siendo usados por la nobleza y podían ser largos, hasta el codo, o cortos, hasta la muñeca, y comenzaron a estar decorados, explican los Cunnington, "con una amplia franja de bordado dorado que bajaba por la espalda hasta los nudillos". [61] A finales de siglo, los guantes eran más usados y estaban adornados con botones plateados o dorados . [61] Calthrop también incluye que el pelo largo y las barbas bien recortadas estaban de moda entre los hombres del siglo XIII. [63]
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La vestimenta masculina del siglo XIV era mucho más ajustada que sus contrapartes del siglo XIII. Durante esta era, muchas de las piezas estándar que habían sido usadas por los británicos evolucionaron hacia nuevas prendas y tomaron nombres diferentes. P. Cunnington explica que las prendas sueltas, como la túnica y la supertúnica, de siglos anteriores continuaron siendo usadas por las clases bajas que estaban menos preocupadas por la moda. [64] Estas prendas sueltas, como afirma C. Cunnington, estaban cortadas en la parte delantera, tenían mangas y se usaban con un cinturón. Además, podían acortarse hasta la cadera. [65] El gipón, también llamado pourpoint o jubón, surgió durante el siglo XIV. Reemplazó a la túnica y era largo hasta la rodilla y ajustado. El gipón no estaba diseñado con pliegues o frunces como lo era la túnica. Las mangas eran largas y ajustadas y el cuello era bajo. El corpiño estaba acolchado y la prenda se abotonaba o se abrochaba con cordones en la parte delantera, pero para las clases bajas solo se abrochaba hasta la cintura. [65] [66] El gipon se usaba tradicionalmente sobre una camisa y si se usaba con una prenda exterior, no se usaba cinturón. [64] A finales de siglo, el gipon se acortó hasta por encima de la mitad del muslo y se usaba con un cinturón a la altura de la cadera . [66]
La prenda exterior de esta época se conocía como cote-hardie y sustituyó a la túnica de siglos anteriores. Esta nueva prenda de escote bajo y largo hasta la rodilla era ajustada y se abrochaba con botones o cordones por delante hasta la cintura, donde luego "se ensanchaba hasta convertirse en una falda amplia que estaba abierta por delante", como describe C. Cunnington. [66] Las complejas mangas del cote-hardie se extendían, por delante, hasta el codo y, por detrás, colgaban en solapas que se estrechaban y alargaban. Las mangas durante esta época estaban decoradas. Con esta nueva prenda se usaba un cinturón o faja. Los menos afortunados usaban cote-hardies más sueltos que no se abrochaban por delante. En cambio, eran de una sola pieza y se ponían sobre la cabeza. [66] [67] Las capas y mantos siguieron utilizándose como ropa de exterior y no cambiaron con respecto al siglo anterior. [68]
Las medias de los hombres del siglo XIV se alargaban y se ataban a la zona de la rodilla, de modo que quedaban ocultas bajo la falda. Las medias más cortas se ataban a ligas con tiras de lana o lino. Las botas y los zapatos más cortos también se pusieron de moda. A los zapatos se les añadieron suelas de lana y correas. [68]
Los hombres siguieron usando la capucha durante esta época, pero su forma cambió. La capucha puntiaguda se alargó, como describe P. Cunnington, "en una larga cinta... y a partir de ella se hizo otro tocado que tenía la forma de un turbante con una solapa caída hecha con la capa de la capucha". [68] Las gorras con pedúnculo siguieron siendo populares y surgieron los sombreros pequeños con alas cerradas y vueltas hacia arriba. Hacia finales del siglo, los hombres comenzaron a poner plumas en sus sombreros como decoración. [68]
Los guantes se extendieron entre la jerarquía social, de modo que en el siglo XIV los usaban incluso los miembros de la clase obrera. Para esta clase sólo existían el pulgar y dos secciones para los dedos. [68]
Las clases más bajas de la Edad Media no tenían acceso a la misma vestimenta que la nobleza. Los hombres y mujeres pobres que trabajaban en los campos o en condiciones húmedas o fangosas a menudo iban descalzos. [69] Las mujeres de clase alta y media usaban tres prendas y la tercera prenda era una sobreveste, bliaut o cotehardie . Estas eran a menudo prendas lujosas, dependiendo de la riqueza de la persona que las usaba, y podían tener adornos de piel o seda decorados con diseños elaborados. Debido al costo de la tela, las clases trabajadoras rara vez usaban esta tercera prenda.
Otro distintivo de las clases altas era el elaborado tocado, que podía estar hecho de alambres, telas drapeadas y gorros puntiagudos. Nuevamente, debido al costo, los pobres no podían permitírselo y en su lugar usaban velos de tela simples llamados tocas que "cubrían la cabeza, rodeaban el cuello y subían hasta la barbilla". [70] Las mujeres trabajadoras usaban vestidos hasta los tobillos y los hombres usaban túnicas cortas y calzones. Cuanto más larga era la prenda, mayor era la posición social de una persona. Esto es evidente en las leyes suntuarias de 1327 que establecen que "al llegar a la clase más baja, ningún sirviente debe usar 2½ yardas en un vestido corto o 3 en uno largo". [71] Además, los sirvientes, como los sirvientes o los asistentes, por lo general no usaban capas, y para los nobles que sí las usaban, servía para distinguirlos de las masas. [72]
Mientras que la mayoría de las campesinas tejían sus telas y luego confeccionaban su propia ropa, los ricos podían permitirse contratar sastres , peleteros y bordadores. Los más ricos, como la realeza, contaban con "todos estos artesanos en plantilla, a veces uno por cada adulto de la casa". [73]
El estatus social era de suma importancia durante la Edad Media, y esta idea se ejemplificaba a través de la moda. Por ejemplo, se entendía generalmente que los tonos escarlata, como el rojo y el púrpura, eran elementos importantes en los guardarropas de la realeza. [74] Más específicamente, estos colores se reservaron para reyes y príncipes, y denotaban lujo y riqueza. Las leyes suntuarias medievales o "actos de vestimenta" se pusieron en marcha para regular las elecciones de vestimenta de las personas durante esa época. [75] Aquellos que apoyaron la promulgación de tales leyes lo hicieron porque las leyes enfatizaban las diferencias entre las clases y definían claramente cuáles eran esas diferencias. [76] Por ejemplo, el estatuto de 1363 de la Ley de vestimenta de 1337 establece que las esposas de los terratenientes y artesanos no pueden usar ningún velo o pañuelo hecho de seda... los grupos de estatus superior, sin embargo, pueden usar cualquier artículo importado que quieran. [77] Esto establece claramente la división comprendida entre los ricos y los pobres durante esta era, y la importancia de mantener las clases definidas como entidades separadas. Había reglas para cada artículo de ropa; las mujeres de clase baja tenían prohibido usar velos caros. Solo las esposas e hijas de hombres ricos podían usar terciopelo o satén . [78] Había una discontinuidad injusta en las reglas; los ciudadanos de clase baja nunca podían usar un artículo designado para la clase alta, mientras que la clase alta podía usar cualquier cosa que les quedara bien. Por ejemplo, las esposas e hijas de los sirvientes no debían usar velos que costaran más de doce peniques. [79]
Las leyes suntuarias inglesas de 1363 detallan explícitamente las prendas de vestir que estaban reservadas para aquellos por debajo del estatus del rey, poniendo restricciones en la longitud del abrigo y la altura del zapato. [80] En esta legislación, la intención era evitar que los hombres actuaran como si fueran de una clase superior por su forma de vestir.
Las leyes establecían específicamente que un hombre debía vestirse de acuerdo con el estatus en el que había nacido. [81] Las leyes describían qué ropa se debía usar y también establecían claramente cómo se clasificaban las clases, con los reyes y la realeza en la cima y los sirvientes en la parte inferior. La mayoría de estas listas organizadas no incluían a todos los grupos de personas. La mayoría de las listas consistían en divisiones de las clases alta y media, mientras que las clases bajas se descuidaban por completo. Esto se debía a que se consideraba que la clase media era la más propensa a violar las leyes de vestimenta porque supuestamente estaba más influenciada por las presiones sociales, mientras que las personas de clase baja no tenían la capacidad de vestirse de acuerdo con un rango superior incluso si deseaban hacerlo. [82] De hecho, cualquier mención de las clases bajas se hacía por necesidad para completar la jerarquía social.
El material más común utilizado era la lana , cuya textura y calidad variaban según el tipo de oveja de la que procedía. [a] La calidad podía variar desde la más basta y sin teñir para la clase baja hasta la extremadamente fina con diseños y colores para la clase alta. El lino y el cáñamo eran otros tejidos utilizados, y las clases bajas los utilizaban a menudo como ropa interior y para cubrirse la cabeza. Además, la seda era un material popular utilizado por los ricos y se importaba de Asia. Después de las cruzadas, se trajeron de vuelta a Inglaterra tejidos como damascos, terciopelos y satén, [73] al igual que el samita . También se utilizaban pieles de animales como "capas de piel de oveja... en invierno para protegerse del frío y la lluvia". [83] El cuero se utilizaba para producir artículos como zapatos, cinturones, guantes y armaduras. [84]
La clase media podía permitirse el lujo de teñir su lana de colores como el azul y el verde. Los ricos podían permitirse añadir diseños elaborados a su ropa, además de teñirla de rojo y negro, colores caros para la época. [73] El púrpura también se consideraba un color de la realeza y estaba reservado para los reyes o figuras religiosas como el Papa . [70]