La ilusión de Kate Moss es una obra de arte que se mostró por primera vez al final del desfile de Alexander McQueen, Las viudas de Culloden (otoño/invierno de 2006). Consiste en un cortometraje de la modelo inglesa Kate Moss bailando lentamente mientras lleva un vestido largo y ondulante de gasa blanca , proyectado a tamaño natural dentro de una pirámide de cristal en el centro de la pasarela del desfile. Aunque a veces se la denomina holograma , la ilusión se creó utilizando una técnica teatral del siglo XIX llamada fantasma de Pepper .
McQueen concibió la ilusión como un gesto de apoyo a Moss; ella era una amiga íntima suya y estaba involucrada en un escándalo relacionado con las drogas en el momento del show de Widows . Muchos críticos lo consideran el punto culminante del desfile de Widows y ha sido objeto de una gran cantidad de análisis académicos, particularmente como vestido de novia y como recuerdo mori . La ilusión apareció en ambas versiones de Alexander McQueen: Savage Beauty , una exposición retrospectiva de los diseños de McQueen.
El diseñador británico Alexander McQueen era conocido en la industria de la moda por sus dramáticos desfiles teatrales con diseños imaginativos y a veces controvertidos. [1] Era un amigo cercano de la modelo inglesa Kate Moss , quien había desfilado en varios de sus desfiles anteriores, incluidos La Poupée (primavera/verano de 1997) y Voss (primavera/verano de 2001). [2] [3] [4] Moss se retiró del modelaje de pasarelas en 2004 para centrarse en contratos publicitarios y otras empresas. [5] [6] En 2005, quedó atrapada en una controversia después de que se filtraran a los medios imágenes de ella supuestamente consumiendo drogas y varias empresas cancelaron contratos lucrativos con ella. [7] [8]
McQueen apoyó activamente a Moss durante toda la controversia. Sostuvo que, en su opinión, muchos periodistas también consumían drogas habitualmente, por lo que sus críticas eran hipócritas. [9] [10] Llevaba una camiseta con las palabras "¡Te amamos Kate!" cuando apareció al final del desfile de Neptune (primavera/verano 2006). [11] [12] Como gesto adicional de apoyo, desarrolló la idea de proyectarla en el acto de cierre del próximo espectáculo, The Widows of Culloden (otoño/invierno de 2006), buscando "mostrar que ella era más etérea, más grande". que la situación en la que se encontraba". [13] [14] [2]
La ilusión fue el final del desfile de Las viudas de Culloden el 3 de marzo de 2006 en el Palais Omnisports de Paris-Bercy . [15] [16] El escenario estaba formado por un cuadrado de madera tosca con una gran pirámide de vidrio en el centro, dejando una pasarela alrededor del exterior para que caminaran las modelos. [17] [18] Después de que el modelo final salió de la pista, las luces se atenuaron y la ilusión se proyectó dentro de la pirámide central. [15] La ilusión, a veces descrita incorrectamente como un holograma , utilizó una técnica teatral del siglo XIX llamada fantasma de Pepper para mostrar una proyección de tamaño natural de Kate Moss con un vestido de gasa ondulante. [14] [15] En la técnica del fantasma de Pepper, una figura brillantemente iluminada fuera de la vista del público se refleja parcialmente en un panel de vidrio en ángulo, lo que hace que la figura semitransparente parezca estar en el escenario. [19]
La ilusión se ejecutó como una colaboración entre el director de cine británico Baillie Walsh , el diseñador de producción Joseph Bennett, la empresa de postproducción Glassworks y el dúo de producción Gainsbury & Whiting. [20] [21] [22] Glassworks planeó la ilusión creando una representación generada por computadora de todo el espacio del espectáculo, incluidos los asientos y la pasarela. Esto les permitió visualizar la ilusión desde múltiples puntos de vista para confirmar que se vería correcta sin importar desde dónde se viera. [23] La actuación de Widows se inspiró en parte en la danza serpentina , un tipo de actuación escénica de la década de 1890 que utilizaba telas ondulantes e iluminación dramática, creada por la bailarina Loie Fuller . [24] [25]
Filmar el efecto fue difícil, se excedió del presupuesto [9] y tomó dos horas. Moss estaba suspendida de un arnés y se utilizaron máquinas de viento para crear el movimiento de su vestido. [9] El material fluido dificultó a los diseñadores de producción ocultar los bordes de la ilusión. Debido a que la pirámide era visible para el público desde todos los ángulos, su ejecución era más difícil que una ilusión utilizando un solo campo de visión. [23] [26] Fue el primer desfile de moda en emplear este tipo de efecto; [27] La teórica de los medios Jenna Ng especuló que podría haber sido la primera proyección 3D a gran escala de una actuación. [26]
La ilusión de Kate Moss es considerada por muchos críticos como el punto culminante del desfile de Widows . [28] [29] Escribiendo para Vogue , Sarah Mower dijo que "sólo Alexander McQueen podría proporcionar la asombrosa hazaña de tecno-magia que puso fin a su espectáculo". [21] Robert McCaffrey, escribiendo en The Fashion Studies Journal , lo llamó "uno de los finales más duraderos e icónicos de McQueen". [17] El editor de moda estadounidense Robin Givhan escribió que "McQueen creó una fantasía que hizo que su audiencia creyera en la magia de la moda y su capacidad para conmover el espíritu". [30] Jess Cartner-Morley de The Guardian lo llamó un "final adecuadamente inquietante". [31] Lisa Armstrong en The Times fue más crítica, calificándolo de "indescriptiblemente cursi". [32] Kerry Youmans, publicista de McQueen, recordó haber visto a miembros de la audiencia llorar al verlo. [10] [33] Escribiendo después de la muerte de McQueen en 2010, Lorraine Candy, editora en jefe de Elle , dijo que "El holograma de Moss ... fue de lo único que hablamos durante meses después". [34] En 2014, Jessica Andrews de Vanity Fair lo nombró una de las acrobacias de pasarela más dramáticas de la historia. [35]
El Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres posee una variante del vestido de Kate Moss creado por la asistente de McQueen, Sarah Burton, para la boda de 2006 de otro empleado de McQueen. [36] Moss volvió a lucir el original en la portada de la edición de mayo de 2011 de Harper's Bazaar Reino Unido . [37] En 2015, el movimiento español 15-M organizó una protesta masiva mediante una proyección de hologramas, inspirándose específicamente en la ilusión de Kate Moss. [38] [39] [40]
La ilusión de Kate Moss apareció en Alexander McQueen: Savage Beauty , una exposición retrospectiva de los diseños de McQueen mostrada en el Museo Metropolitano de Arte en 2011 (el Met) y en el V&A en 2015. [41] [42] [43] En la presentación original En el Met, la ilusión de Moss se recreó en miniatura, pero en la reescenificación del V&A se presentó en tamaño real en su propia sala. [a] [24] [45] Según Sam Gainsbury, quien trabajó en la producción de la ilusión, McQueen "siempre había querido mostrar [la ilusión] de forma independiente como una obra de arte", por lo que el equipo se aseguró de que se montara de esa manera. camino para la versión de la exposición del V&A. [46]
Los críticos han descrito Las viudas de Culloden como una exploración de tropos literarios góticos –particularmente melancólicos e inquietantes– a través de la moda, y la ilusión de Kate Moss juega un papel importante en este análisis. [17] [47] Según McQueen, la colección se inspiró en la obra escocesa de Shakespeare Macbeth . [48] Cartner-Morley argumentó que Moss efectivamente desempeñó el papel de Banquo , un personaje que persigue a Macbeth como un fantasma durante toda la obra. [31] La profesora de literatura Catherine Spooner conectó la ilusión con los efectos visuales utilizados para representar espíritus en las sesiones de espiritismo del siglo XIX, y el erudito literario Bill Sherman comparó el efecto en la audiencia con el "ensueño" inspirado en las historias de fantasmas de la época. [49] [50] La investigadora Kate Bethune escribió que la sensación de melancolía de la colección se "consolidó en su memorable final". [15]
McCaffrey presentó un análisis similar y escribió que la ilusión de Kate Moss era un ejemplo de melancolía gótica muy escenificada, que jugaba con las "tensiones entre la belleza y la angustia". [17] Contrastó la ilusión con el corsé de "columna vertebral" que aparece en Sin título (primavera/verano de 1998), considerando ambos como memento mori : recordatorios artísticos de la inevitabilidad de la muerte. Vio el corsé como un ejemplo de horror material manifiesto, mientras que la ilusión funcionaba como un horror estético que dependía de la implicación emocional del público para lograr el efecto. [17]
McCaffrey calificó la aparición de Moss en el programa como una especie de resurrección tras el daño causado a su carrera por las acusaciones de drogas, que pueden haber sido una alusión deliberada: después de la muerte de McQueen, Moss recordó que cuando le sugirió el concepto, dijo que quería ella estaba "levantándose como el fénix del fuego". [10] [17] La teórica del cine Su-Anne Yeo argumentó que la ilusión logró ayudar a rehabilitar la imagen de Moss. Escribió que la presentación de la ilusión en el V&A "ayudó particularmente a transformar a Moss de un objeto de forraje sensacionalista a uno de legítima preocupación crítica". [14] En una entrevista de 2014 con el fotógrafo británico Nick Knight , Moss confirmó que había decidido no asistir al espectáculo en persona, ni siquiera disfrazada; ella asumió que eventualmente se descubriría y "le quitaría toda la magia ... todo el hecho de que yo sea un fantasma". [51]
Sarah Heaton, cuyo trabajo se centra en la intersección entre la moda y la literatura, describió la ilusión como una evocación del tropo gótico de la "mujer loca" descalza; normalmente esta figura estaría confinada a un ático o un asilo, pero McQueen subvierte la expectativa mostrándola al público, haciéndola efímera e incontenida. [52] Los teóricos de la moda Paul Jobling, Philippa Nesbitt y Angelene Wong están de acuerdo, argumentando que la presentación demostró que el cuerpo de Moss, como símbolo del poder femenino, era "numinoso, intocable y evadía la captura". [53]
El vestido de gasa de Moss ha sido criticado como un vestido de novia poco convencional. [54] La teórica cultural Monika Seidl criticó la ilusión, argumentando que presentaba a Moss como una " Wiedergänger " femenina contenida o espíritu vengativo. [55] Sin embargo, encontró el vestido persuasivo en la forma en que "desestabiliza la noción de novia". [55] La teórica literaria Monica Germanà también consideró que el vestido era un vestido de novia y lo encontró como un ejemplo de "la mórbida fusión del amor y la muerte", un tema recurrente para McQueen. [56]
Otros autores han analizado la ilusión de Kate Moss como una forma de realidad alterada tecnológicamente, en ocasiones con asociaciones sobrenaturales. El antropólogo Brian Moeran utilizó la ilusión como ejemplo del desfile como un ritual mágico moderno , y escribió que la "magia del desfile está íntimamente entrelazada con la sofisticación tecnológica". [57] La autora estadounidense Genevieve Valentine lo describió como un claro elemento de ciencia ficción . [58] La historiadora de la moda Ingrid Loschek escribió que "la pasarela se transformó en una forma de realidad virtual " a través de la proyección, que llenó de energía a la audiencia. [29] La escritora de moda Nathalie Khan contrastó la ilusión con una proyección cinematográfica sencilla, diciendo que, a diferencia de una película, la ilusión hizo de Moss "ya no un sujeto mortal, sino una percepción hecha invisible". [27] Jenna Ng describió la proyección de Moss, una persona viva, como una especie de reordenamiento de la distancia física: "el sujeto holográfico parece estar virtualmente aquí entre la audiencia presente, incluso cuando en realidad están en otro lugar en ese momento". [26] Lo llamó un ejemplo de la "post-pantalla", en la que no hay barrera entre el espacio de la audiencia y la imagen. [26]
Yeo criticó el énfasis del V&A en el aspecto tecnológico de la ilusión, argumentando que posicionaba incorrectamente el efecto como moderno en lugar de histórico. Ella argumentó que hubiera sido más apropiado enfatizar la conexión con formas más antiguas de actuación como la danza serpentina y la fantasmagoría , una forma teatral que utiliza linternas mágicas . [59] El teórico de la performance Johannes Birringer fue crítico con toda la exposición Savage Beauty , pero particularmente con la aparente reverencia dada a la ilusión por el público: "Había un silencio en esa sala holográfica que encontré patético". [44]
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