La moda victoriana está formada por las distintas modas y tendencias de la cultura británica que surgieron y se desarrollaron en el Reino Unido y el Imperio británico durante la era victoriana , aproximadamente desde la década de 1830 hasta la de 1890. En este período se produjeron muchos cambios en la moda, incluidos cambios en los estilos, la tecnología de la moda y los métodos de distribución. Varios movimientos en la arquitectura, la literatura y las artes decorativas y visuales , así como una percepción cambiante de los roles de género , también influyeron en la moda.
Bajo el reinado de la reina Victoria , Inglaterra disfrutó de un período de crecimiento junto con avances tecnológicos. La producción en masa de máquinas de coser en la década de 1850, así como la llegada de los tintes sintéticos, introdujeron cambios importantes en la moda. [1] La ropa se podía fabricar de forma más rápida y económica. Los avances en la impresión y la proliferación de revistas de moda permitieron que las masas participaran en las tendencias cambiantes de la alta costura, abriendo el mercado del consumo masivo y la publicidad. En 1905, la ropa se fabricaba cada vez más en fábricas y a menudo se vendía en grandes almacenes de precio fijo, lo que estimuló una nueva era de consumismo con el ascenso de la clase media que se benefició de la revolución industrial . [1]
Durante la era victoriana , las mujeres trabajaban generalmente en la esfera privada y doméstica. [2] A diferencia de siglos anteriores, cuando las mujeres solían ayudar a sus maridos y hermanos en los negocios familiares y en el trabajo, durante el siglo XIX, los roles de género se definieron más. La necesidad de trabajadores agrícolas ya no era tan alta después de la Revolución Industrial , y las mujeres tenían más probabilidades de realizar trabajo doméstico o, si estaban casadas, dejar el trabajo por completo. La vestimenta reflejaba este nuevo estilo de vida cada vez más sedentario y no estaba destinada a ser utilitaria.
La ropa era vista como una expresión del lugar de la mujer en la sociedad, [3] por lo tanto, se diferenciaban en términos de clase social . Las mujeres de clase alta , que no necesitaban trabajar, a menudo usaban un corsé ajustado sobre un corpiño o camisola , y los combinaban con una falda adornada con numerosos bordados y adornos ; sobre capas de enaguas . Las mujeres de clase media exhibían estilos de vestir similares; sin embargo, las decoraciones no eran tan extravagantes. Las capas de estas prendas las hacían muy pesadas. Los corsés también eran rígidos y restringían el movimiento. Aunque la ropa no era cómoda, el tipo de telas y las numerosas capas se usaban como símbolo de riqueza.
Los cosméticos de la época victoriana eran generalmente minimalistas, ya que el maquillaje se asociaba con la promiscuidad. Muchos cosméticos contenían ingredientes tóxicos o cáusticos como plomo, mercurio, amoníaco y arsénico.
Durante el inicio del reinado de la reina Victoria en 1837, la forma ideal de la mujer victoriana era un torso largo y delgado enfatizado por caderas anchas. Para lograr una cintura baja y delgada, los corsés se ajustaban firmemente y se extendían sobre el abdomen y hacia abajo en dirección a las caderas. [4] Se solía usar una camisola debajo del corsé, y se cortaba relativamente bajo para evitar la exposición. Sobre el corsé, estaba el corpiño ajustado con una cintura baja. Junto con el corpiño había una falda larga, con capas de enaguas de crin de caballo [4] que se usaban debajo para crear volumen; al mismo tiempo que se enfatizaba la cintura pequeña. Para contrastar la cintura estrecha, se usaron escotes bajos y rectos.
En la década de 1840, las mangas caídas, los escotes bajos, los corpiños alargados en forma de V y las faldas más amplias caracterizaban los estilos de vestir de las mujeres.
A principios de la década, los laterales de los corpiños terminaban en la cintura natural y se unían en un punto en la parte delantera. En consonancia con el corsé con grandes ballenas y las líneas de costura del corpiño, se acentuaba así la popular cintura baja y estrecha.
Las mangas de los corpiños eran estrechas en la parte superior, debido al mancheron, [5] pero se ensanchaban alrededor del área entre el codo y antes de la muñeca. Sin embargo, inicialmente también se colocaban debajo del hombro, lo que restringía los movimientos del brazo. [5]
Como resultado, a mediados de la década las mangas se ensancharon desde el codo hasta adoptar una forma de embudo, lo que requirió el uso de mangas interiores para cubrir la parte inferior de los brazos. [6]
Las faldas se alargaron y los anchos aumentaron debido a la introducción de la crinolina de crin de caballo en 1847, convirtiéndose en un símbolo de estatus y riqueza.
Las capas adicionales de volantes y enaguas también enfatizaban aún más el volumen de estas faldas anchas. Sin embargo, para respetar la cintura estrecha, las faldas se sujetaban a los corpiños mediante pliegues de organza muy ajustados asegurados en cada pliegue. [5] Esto servía como elemento decorativo para una falda relativamente sencilla. El estilo de la década de 1840 se percibía como conservador y "gótico" en comparación con la extravagancia de la década de 1830. [7]
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En la década de 1850 se mantuvo una silueta similar, aunque algunos elementos de las prendas cambiaron. Los escotes de los vestidos de día descendían aún más hasta formar una V, lo que hacía necesario cubrir la zona del busto con una camisola. En cambio, los vestidos de noche presentaban una Bertha , que dejaba al descubierto por completo la zona de los hombros. Los corpiños empezaron a extenderse sobre las caderas, mientras que las mangas se abrían más y aumentaban su volumen. El volumen y el ancho de la falda siguieron aumentando, especialmente durante 1853, cuando se añadieron filas de volantes.
Sin embargo, en 1856, las faldas se expandieron aún más; creando una forma de cúpula, debido a la invención de la primera crinolina de jaula artificial . El propósito de la crinolina era crear una silueta de reloj de arena artificial acentuando las caderas y creando una ilusión de una cintura pequeña; junto con el corsé. La crinolina de jaula se construyó uniendo tiras finas de metal para formar una estructura circular que pudiera soportar únicamente el gran ancho de la falda. Esto fue posible gracias a la tecnología que permitió convertir el hierro en acero, que luego se podía estirar en alambres finos. [1] Aunque a menudo los periodistas y caricaturistas de la época ridiculizaron a medida que la crinolina aumentaba de tamaño, esta innovación liberó a las mujeres del gran peso de las enaguas y fue una opción mucho más higiénica. [7]
Mientras tanto, la invención de los tintes sintéticos añadió nuevos colores a las prendas y las mujeres experimentaron con colores llamativos y brillantes. La innovación tecnológica de la década de 1860 proporcionó a las mujeres libertad y opciones. [1]
A principios y mediados de la década de 1860, las crinolinas comenzaron a disminuir de tamaño en la parte superior, mientras que conservaban su amplitud en la parte inferior. [8] En contraste, la forma de la crinolina se volvió más plana en la parte delantera y más voluminosa detrás, a medida que se movía hacia la parte posterior, ya que las faldas ahora consistían en colas . Los corpiños, por otro lado, terminaban en la cintura natural, tenían mangas anchas de pagoda e incluían escotes altos y cuellos para los vestidos de día y escotes bajos para los vestidos de noche. Sin embargo, en 1868, la silueta femenina se había adelgazado a medida que la crinolina fue reemplazada por el polisón, y el volante de soporte asumió el papel de determinar la silueta. [9] Los anchos de las faldas disminuyeron aún más, mientras que el volumen y el largo se mantuvieron en la parte posterior. Para enfatizar la espalda, la cola se frunció para formar pliegues y drapeados suaves. [10]
La tendencia de las faldas anchas desapareció lentamente durante la década de 1870, ya que las mujeres comenzaron a preferir una silueta aún más delgada. Los corpiños permanecieron en la cintura natural, los escotes variaron, mientras que las mangas comenzaron debajo de la línea de los hombros. Una sobrefalda se usaba comúnmente sobre el corpiño y se sujetaba con un gran lazo detrás. Sin embargo, con el tiempo, la sobrefalda se acortó a un corsé separado , lo que resultó en un alargamiento del corpiño sobre las caderas. A medida que los corpiños se hicieron más largos en 1873, la polonesa se introdujo en los estilos de vestir victorianos. Una polonesa es una prenda que presenta una sobrefalda y un corpiño juntos. También se introdujo la tournure y, junto con la polonesa, creó una ilusión de un trasero exagerado.
En 1874, las faldas comenzaron a estrecharse en la parte delantera y se adornaron con pasamanería, mientras que las mangas se ajustaron alrededor de la zona de las muñecas. Hacia 1875 y 1876, los corpiños presentaban cinturas de encaje largas pero aún más ajustadas, y convergían en una punta afilada en la parte delantera. Los polisones se alargaron y bajaron aún más, lo que hizo que el volumen de la falda disminuyera aún más. La tela adicional se recogió en la parte posterior en pliegues, creando así una cola más estrecha pero más larga y drapeada. Debido a las colas más largas, se tuvieron que usar enaguas debajo para mantener el vestido limpio.
Sin embargo, cuando se acercaba el año 1877, los vestidos se moldeaban a la figura, [8] a medida que se favorecían siluetas cada vez más delgadas. Esto fue posible gracias a la invención del corpiño de corsé , que funciona como un corsé, pero se extiende hacia abajo hasta las caderas y la parte superior de los muslos. Aunque los estilos de los vestidos adquirieron una forma más natural, la estrechez de la falda limitaba a la usuaria a la hora de caminar.
El comienzo de la década de 1880 fue un período de confusión estilística. [1] Por un lado, está la silueta sobre ornamentada con textura contrastante y accesorios frívolos. Por otro lado, la creciente popularidad de la sastrería dio lugar a un estilo alternativo y severo. [7] Algunos atribuyeron el cambio en la silueta a la reforma del vestido victoriano , que consistió en unos pocos movimientos, incluido el Movimiento del Traje Estético y el Movimiento del Vestido Racional a mediados y finales de la Era Victoriana, que abogaban por la silueta natural, la ropa interior ligera y el rechazo de los cordones ajustados . Sin embargo, estos movimientos no obtuvieron un apoyo generalizado. Otros señalaron el crecimiento del ciclismo y el tenis como actividades femeninas aceptables que exigían una mayor facilidad de movimiento en la ropa de mujer. [1] Otros argumentaron que la creciente popularidad de los trajes semimasculinos a medida era simplemente un estilo de moda y no indicaba ni puntos de vista avanzados ni la necesidad de ropa práctica. [7] Sin embargo, la diversificación de opciones y la adopción de lo que se consideraba ropa masculina en ese momento coincidió con el creciente poder y estatus social de las mujeres hacia finales del período victoriano.
En 1883, el polisón reapareció y se caracterizó por una protuberancia horizontal aún más exagerada en la espalda. Debido al volumen adicional, los drapeados se desplazaron hacia los lados o hacia el panel frontal de la falda. Los drapeados de la espalda se levantaron hasta formar abullonados. Los corpiños, por otro lado, se acortaron y terminaron por encima de las caderas. Sin embargo, el estilo siguió siendo entallado, pero más estructurado.
Sin embargo, en 1886 la silueta volvió a estilizarse. Las mangas de los corpiños eran más finas y estrechas, mientras que los escotes volvían a ser más altos. Además, empezó a desarrollarse un estilo más sastre, que mejoró en la década de 1890.
En 1890, la crinolina y el polisón se abandonaron por completo y las faldas se ensancharon de forma natural desde la diminuta cintura de la usuaria. Evolucionaron hacia una forma acampanada y se hicieron más ajustadas alrededor de la zona de la cadera. Los escotes eran altos, mientras que las mangas de los corpiños inicialmente llegaban hasta los hombros, pero aumentaron de tamaño durante 1894. Aunque las mangas grandes requerían cojines para asegurarlas en su lugar, se estrecharon hacia el final de la década. Así, las mujeres adoptaron el estilo de la chaqueta entallada, que mejoraba su postura y confianza, al tiempo que reflejaba los estándares de la liberación femenina temprana.
Los sombreros eran fundamentales para una apariencia respetable, tanto para hombres como para mujeres. Ir con la cabeza descubierta simplemente no era apropiado. El sombrero de copa, por ejemplo, era una prenda formal estándar para los hombres de clase alta y media. [7] Para las mujeres, los estilos de sombreros cambiaron con el tiempo y fueron diseñados para combinar con sus atuendos.
Durante las primeras décadas de la época victoriana, las faldas voluminosas sujetadas con crinolinas y, más tarde, las faldas con aros eran el punto focal de la silueta. Para realzar el estilo sin distraer de él, los sombreros eran de tamaño y diseño modestos, siendo los gorros de paja y tela la opción más popular. Los gorros con aros , que se habían usado durante el período de la Regencia tardía , tenían copas altas y pequeñas y alas que se hicieron más grandes hasta la década de 1830, cuando el rostro de una mujer que usaba un gorro con aros solo podía verse directamente desde el frente. Tenían alas redondeadas, que imitaban la forma redondeada de las faldas con aros en forma de campana.
La silueta cambió una vez más a medida que la era victoriana se acercaba a su fin. La forma era esencialmente un triángulo invertido, con un sombrero de ala ancha en la parte superior, un cuerpo completo con mangas abullonadas, sin polisón y una falda que se estrechaba en los tobillos [11] (la falda con cojera se puso de moda poco después del final de la era victoriana). Los enormes sombreros de ala ancha estaban cubiertos con elaboradas creaciones de flores de seda, cintas y, sobre todo, plumas exóticas; los sombreros a veces incluían aves exóticas enteras que habían sido disecadas. Muchas de estas plumas provenían de aves de los Everglades de Florida, que casi se extinguieron por completo debido a la caza excesiva. En 1899, los primeros ambientalistas como Adeline Knapp se dedicaron a los esfuerzos para reducir la caza de plumas. En 1900, se sacrificaban más de cinco millones de aves al año, y casi el 95 por ciento de las aves costeras de Florida habían sido asesinadas por cazadores de plumas . [12]
Los zapatos de mujer de principios de la época victoriana eran estrechos y sin tacón, de satén blanco o negro. En las décadas de 1850 y 1860, eran un poco más anchos, con un tacón bajo y estaban hechos de cuero o tela. Las botas con cordones o botones hasta el tobillo también eran populares. Desde la década de 1870 hasta el siglo XX, los tacones se hicieron más altos y las puntas más puntiagudas. Los zapatos de tacón bajo se usaban para la noche. [7]
Durante la década de 1840 , los hombres usaban levitas ajustadas hasta la pantorrilla y un chaleco o chaleco. Los chalecos eran de botonadura sencilla o cruzada, con cuello chal o con muescas, y podían terminarse en puntas dobles en la cintura baja. Para ocasiones más formales, se usaba un chaqué cortado con pantalones claros durante el día, y un frac oscuro y pantalones por la noche. Las camisas estaban hechas de lino o algodón con cuellos bajos, ocasionalmente doblados hacia abajo, y se usaban con corbatas anchas o corbatas de cuello. Los pantalones tenían bragueta y los pantalones se usaban para funciones formales y para montar a caballo. Los hombres usaban sombreros de copa , con alas anchas cuando hacía sol.
Durante la década de 1850 , los hombres comenzaron a usar camisas con cuellos altos y rectos y corbatas de cuatro en cuatro atadas con un lazo o un nudo con los extremos puntiagudos sobresaliendo como "alas". La clase alta siguió usando sombreros de copa y la clase trabajadora usó sombreros de hongo .
En la década de 1860 , los hombres comenzaron a usar corbatas más anchas que se ataban con un moño o se hacían un nudo flojo y se sujetaban con un alfiler. Las levitas se acortaron hasta la rodilla y se usaron para el trabajo, mientras que la levita hasta la mitad del muslo lentamente desplazó a la levita para ocasiones menos formales. Los sombreros de copa adquirieron brevemente la forma muy alta de "chimenea", pero una variedad de otras formas de sombreros fueron populares.
Durante la década de 1870 , los trajes de tres piezas se hicieron populares junto con las telas estampadas para las camisas. Las corbatas eran las de cuatro piezas y, más tarde, las corbatas Ascot . Una corbata de cinta estrecha era una alternativa para los climas tropicales, especialmente en las Américas. Tanto las levitas como los sacos se hicieron más cortos. Los canotier planos de paja se usaban para navegar.
Durante la década de 1880 , el traje de noche formal siguió siendo un frac oscuro y pantalones con un chaleco oscuro, una pajarita blanca y una camisa con cuello de alas. A mediados de la década, el smoking o esmoquin se usó en ocasiones formales más relajadas. La chaqueta Norfolk y los pantalones de tweed o lana se usaban para actividades al aire libre difíciles, como el tiro. Los abrigos hasta la rodilla, a menudo con cuellos de terciopelo o piel en contraste, y los abrigos hasta la pantorrilla se usaban en invierno. Los zapatos de hombre tenían tacones más altos y una puntera estrecha.
A partir de la década de 1890 , se introdujo el blazer , que se usaba para practicar deportes, navegar y otras actividades informales. [13]
Durante gran parte de la era victoriana, la mayoría de los hombres llevaban el pelo bastante corto, acompañado a menudo de diversas formas de vello facial, como bigotes, patillas y barbas pobladas. El rostro bien afeitado no volvió a ponerse de moda hasta finales de la década de 1880 y principios de la de 1890. [14]
Distinguir lo que los hombres realmente vestían de lo que se les promocionaba en publicaciones periódicas y anuncios es problemático, ya que no existen registros confiables. [15]
En Gran Bretaña, el negro es el color tradicionalmente asociado con el luto por los muertos. Las costumbres y la etiqueta que se esperaban de los hombres, y especialmente de las mujeres, eran rígidas durante gran parte de la era victoriana. Las expectativas dependían de una compleja jerarquía de relación cercana o distante con el difunto. Cuanto más cercana era la relación, más largo era el período de luto y el uso de negro. El uso de negro completo se conocía como Primer Luto, que tenía su propia vestimenta esperada, incluidas las telas, y una duración esperada de 4 a 18 meses. Después del período inicial de Primer Luto, el doliente progresaba al Segundo Luto, un período de transición en el que se usa menos negro, al que seguía el Luto Ordinario y luego el Medio Luto. Algunas de estas etapas del luto se acortaban o se saltaban por completo si la relación del doliente con el difunto era más distante. El medio luto fue un período de transición en el que el negro fue reemplazado por colores aceptables como el lavanda y el malva, posiblemente considerados colores de transición aceptables debido a la tradición del clero de la Iglesia de Inglaterra (y católica ) de usar estolas lavanda o malva para los servicios funerarios, para representar la Pasión de Cristo . [16]
El vestido de luto de la derecha fue usado por la Reina Victoria, "muestra los toques tradicionales del atuendo de luto, que usó desde la muerte de su esposo, el Príncipe Alberto (1819-1861), hasta su propia muerte". [17]
Manners and Rules of Good Society, or, Solecismos que deben evitarse (Londres, Frederick Warne & Co., 1887) da instrucciones claras, como las siguientes: [18]
La complejidad de estas reglas de etiqueta se extiende a períodos de luto específicos y vestimenta para hermanos, padrastros, tías y tíos distinguidos por sangre y por matrimonio, sobrinas, sobrinos, primos hermanos y segundos, niños, bebés y "relaciones" (que tenían derecho a luto ordinario por un período de "1 a 3 semanas, dependiendo del nivel de intimidad"). Se esperaba que los hombres usaran luto negro en menor medida que las mujeres, y durante un período de luto más corto. Después de mediados del siglo XIX, los hombres usarían una cinta de sombrero negra y un traje negro, pero solo durante la mitad del período de luto prescrito que se esperaba para las mujeres. Se esperaba que los viudos lloraran solo tres meses, mientras que el período de luto adecuado esperado para las viudas era de hasta cuatro años. [19] Las mujeres que lloraban de negro durante períodos más largos eran respetadas en público por su devoción al difunto, el ejemplo más destacado era la propia reina Victoria.
Las mujeres con menos recursos económicos intentaron seguir el ejemplo de las clases medias y altas tiñendo su ropa de uso diario. Los tintoreros obtenían la mayor parte de sus ingresos durante la época victoriana tiñendo la ropa de negro para el luto. [20]
Los avances tecnológicos no solo influyeron en la economía, sino que también trajeron un cambio importante en los estilos de moda que usaban hombres y mujeres. Como la era victoriana se basó en los principios de género, raza y clase. [21] Muchos avances fueron a favor de la clase alta, ya que eran los que podían permitirse la última tecnología y cambiar sus estilos de moda en consecuencia. En la década de 1830 se introdujo la crinolina de pelo de caballo que se convirtió en un símbolo de estatus y riqueza, ya que solo las mujeres de clase alta podían usarla. En la década de 1850 hubo más avances tecnológicos de la moda, por lo que la década de 1850 podría llamarse con razón una revolución en la industria de la moda victoriana, como la innovación de la crinolina de jaula artificial que dio a las mujeres una silueta de reloj de arena artificial, esto significó que las mujeres ya no tenían que usar capas de enaguas para lograr la ilusión de caderas anchas y también era higiénico. [22] También se introdujeron tintes sintéticos que agregaron nuevos colores brillantes a las prendas. Estos avances tecnológicos dieron a las mujeres libertad y opciones. En 1855 se introdujo la alta costura a medida que la sastrería se volvía más común en los años siguientes. [23]
Charles Frederick Worth, un destacado diseñador inglés, se hizo popular entre la clase alta, aunque su ciudad de destino siempre es París. La alta costura se hizo popular al mismo tiempo que se inventaron las máquinas de coser. [24] Las técnicas de costura a mano surgieron y se diferenciaron de las antiguas formas de sastrería. La princesa Eugenia de Francia vistió la alta costura del modisto inglés Charles Frederick Worth y al instante se hizo famoso en Francia, aunque acababa de llegar a París hacía unos años. En 1855, la reina Victoria y el príncipe Alberto de Gran Bretaña dieron la bienvenida a Napoleón III y Eugenia de Francia en una visita de estado a Inglaterra. Eugenia era considerada un icono de la moda en Francia. Ella y la reina Victoria se hicieron amigas al instante. La reina Victoria, que había sido el icono de la moda de la alta costura europea, se inspiró en el estilo de Eugenia y las modas que vestía. Más tarde, la reina Victoria también nombró a Charles Frederick Worth como su modisto y se convirtió en un destacado diseñador entre la clase alta europea. Charles Frederick Worth es conocido como el padre de la alta costura, ya que más tarde el concepto de etiquetas también se inventó a fines del siglo XIX cuando la sastrería hecha a medida se convirtió en algo común. [25]
En la década de 1860, cuando Europa se dedicaba a la sastrería a medida, las crinolinas se consideraban poco prácticas. En la década de 1870, las mujeres preferían siluetas más estilizadas, por lo que los corpiños se hicieron más largos y se introdujo la polonesa, una falda y un corpiño hechos a la vez. En la década de 1870 se inventó el corpiño de coraza, una pieza de armadura que cubría el torso y funcionaba como un corsé. Hacia el final del reinado de Victoria, los vestidos se acampanaban de forma natural, ya que las mujeres de clase media rechazaban las crinolinas. Diseñadores como Charles Frederick Worth también estaban en contra de ellas. Todos estos inventos y cambios en la moda llevaron a la liberación de las mujeres, ya que los looks a medida mejoraron la postura y fueron más prácticos. [24]
La decoración del hogar comenzó siendo sobria, luego viró hacia el estilo elaborado y decorado que hoy consideramos victoriano, para luego adoptar el estilo retro-chic de William Morris y la pseudo- japonesidad .
Muchos mitos y exageraciones sobre la época persisten hasta nuestros días. Algunos ejemplos incluyen la idea de que la ropa de los hombres se considera formal y rígida, la de las mujeres, elaborada y exagerada; la ropa cubría todo el cuerpo, e incluso la visión de un tobillo era escandalosa. Los críticos sostienen que los corsés constreñían el cuerpo y la vida de las mujeres. Las casas se describen como lúgubres, oscuras, abarrotadas de muebles enormes y excesivamente ornamentados y una proliferación de cachivaches . El mito dice que incluso las piernas de los pianos eran escandalosas y estaban cubiertas por diminutas bragas .
En verdad, la vestimenta formal masculina puede haber sido menos colorida que en el siglo anterior, pero los chalecos y fajas brillantes proporcionaban un toque de color, y las chaquetas de fumar y las batas a menudo eran de ricos brocados orientales . Este fenómeno fue el resultado del creciente sector de fabricación textil, el desarrollo de procesos de producción en masa y los crecientes intentos de comercializar la moda para los hombres. [15] Los corsés enfatizaban la sexualidad de la mujer, exagerando las caderas y el busto en contraste con una cintura diminuta. Los vestidos de noche de las mujeres dejaban al descubierto los hombros y la parte superior de los senos. Los vestidos de jersey de la década de 1880 pueden haber cubierto el cuerpo, pero la novedosa tela elástica se ajustaba al cuerpo como un guante. [26]
Los muebles de las casas no eran necesariamente ornamentados ni recargados, pero quienes podían permitirse cortinas lujosas y adornos caros y querían exhibir su riqueza solían hacerlo. Como la era victoriana fue una época de mayor movilidad social, cada vez había más nuevos ricos que hacían ostentación.
Los elementos utilizados en la decoración también pueden haber sido más oscuros y pesados que los que se usan hoy, simplemente por una cuestión de practicidad. Londres era ruidoso y su aire estaba lleno de hollín proveniente de innumerables fuegos de carbón. Por lo tanto, quienes podían permitírselo cubrían sus ventanas con cortinas pesadas que amortiguaban el sonido y elegían colores que no mostraran el hollín rápidamente. Cuando todo el lavado se hacía a mano, las cortinas no se lavaban con tanta frecuencia como hoy.
No hay evidencia real de que las patas de piano se consideraran escandalosas. Los pianos y las mesas a menudo se cubrían con chales o telas, pero si los chales ocultaban algo, era la baratura de los muebles. Hay referencias a familias de clase media baja que cubrían sus mesas de pino en lugar de demostrar que no podían permitirse la caoba . La historia de las patas de piano parece haberse originado en el libro de 1839, Un diario en América escrito por el capitán Frederick Marryat , como un comentario satírico sobre la remilgadez estadounidense. [27]
Las costumbres victorianas pueden haber sido tan estrictas como se imagina, en apariencia. Sencillamente, no se hablaba en público de sexo, partos y asuntos similares, al menos entre las respetables clases media y alta. Sin embargo, como es bien sabido, la discreción cubría multitud de pecados. La prostitución floreció. Los hombres y mujeres de clase alta se entregaban a relaciones adúlteras .
