Fundación (cosméticos)

Cosmético del color de la piel aplicado en la cara.

Base espesa y sin mezclar sobre la piel.

La base de maquillaje es un maquillaje líquido, en crema o en polvo que se aplica en el rostro y el cuello para crear un color uniforme en el cutis , cubrir imperfecciones y, en ocasiones, cambiar el tono natural de la piel . Algunas bases de maquillaje también funcionan como humectantes , protectores solares , astringentes o capas base para cosméticos más complejos . La base aplicada sobre el cuerpo generalmente se denomina " pintura corporal " o "maquillaje corporal".

Historia

El uso de cosméticos para mejorar la tez se remonta a la antigüedad. La "pintura de caras" se menciona en el Antiguo Testamento (Ezequiel 23:40). Los antiguos egipcios utilizaban cimientos. En el año 200 a. C., las antiguas mujeres griegas se aplicaban polvo de albayalde y tiza para aclarar su piel. Se consideraba de moda que las mujeres griegas tuvieran la tez pálida. Las mujeres romanas también preferían la tez pálida. Los romanos ricos preferían la pasta de plomo blanco, que podía provocar desfiguraciones y la muerte. Los hombres también usaban maquillaje para aclarar su tono de piel; usando polvo de plomo blanco, tiza y cremas. ^[1] La crema estaba hecha de grasa animal , almidón y óxido de estaño . ^[2] La grasa se extraía de cadáveres de animales y se calentaba para eliminar el color. El óxido de estaño se obtenía calentando metal de estaño al aire libre. La grasa animal aportaba una textura suave, mientras que el óxido de estaño aportaba color a la crema. ^[3]

A lo largo de la Edad Media en Europa, se consideraba de moda que las mujeres tuvieran la piel pálida, debido a la asociación de la piel bronceada con el trabajo al aire libre y, por lo tanto, la asociación de la piel pálida con la riqueza. En el siglo VI, las mujeres a menudo se sangraban para lograr una tez pálida. ^[4] Durante el Renacimiento italiano , muchas mujeres se aplicaban pintura con plomo soluble en agua en la cara. A lo largo del siglo XVII y la época isabelina , las mujeres llevaban cerusa , una mezcla letal de vinagre y albayalde. También se aplicaron claras de huevo en la cara para crear una tez brillante. ^[5] Muchos hombres y mujeres murieron por usar maquillaje a base de plomo.

En el siglo XVIII, Luis XV puso de moda que los hombres usaran maquillaje a base de plomo. ^[1] Los actores teatrales vestían una base blanca pesada. ^[6]

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las mujeres victorianas usaban poco o ningún maquillaje. La reina Victoria aborrecía el maquillaje y consideraba que sólo era apropiado que lo usaran prostitutas y mujeres relajadas. Sólo era aceptable que los actores o actrices se maquillaran. A finales del siglo XIX, las mujeres aplicaban una mezcla blanqueadora a base de óxido de zinc , mercurio , plomo, nitrato de plata y ácidos . Algunas mujeres se mantenían alejadas del sol, comían tiza y bebían yodo para lograr la blancura. ^[4]

En la época eduardiana , las mujeres llevaban base y no se blanqueaban la piel tanto como lo hacían en siglos anteriores. ^[7]

La fundación moderna tiene sus raíces en Carl Baudin del teatro Leipziger Stadt en Alemania. Es el inventor de la pintura con grasa . Quería ocultar la unión entre la peluca y la frente, por lo que desarrolló una pasta de color carne hecha de blanco zinc , ocre y bermellón en manteca de cerdo . Esta formulación fue tan popular entre otros actores que Baudin comenzó a producirla comercialmente y, como tal, dio origen al primer maquillaje teatral. ^{[8] [9]}

Este sería el estándar para el maquillaje teatral hasta 1914, cuando el maquillador Max Factor creó Flexible Greasepaint que reflejaba más la iluminación de los escenarios de películas. ^[10] Aunque el maquillaje evolucionaría dramáticamente a partir de la invención de Baudin, el maquillaje teatral, hasta el día de hoy, no está muy alejado de la mezcla original de grasas y pigmentos.

Tortita

La primera base disponible comercialmente fue Pan-Cake de Max Factor . Originalmente desarrollado para su uso en películas, las actrices quedaron tan cautivadas con los resultados que Max Factor se vio abrumado por la demanda del producto para su uso personal. El gran avance en su fórmula fue la primera "base y polvo en uno"; Tradicionalmente, un actor se maquillaba con un maquillaje a base de aceite/ emoliente , que luego se fijaba con polvo para reducir el reflejo y garantizar que no se desvaneciera ni se corriera. Pan-Cake usó talco , en lugar de aceite o cera, como base y, aplicado directamente sobre la piel con una esponja húmeda, ofreció suficiente cobertura (se podía aplicar en capas sin apelmazarse sobre la piel) para eliminar la necesidad de una base. debajo. Esto se consideró significativamente más ligero y de apariencia natural en la piel que el método estándar, de ahí el entusiasmo de la gente por usar el artículo en público. Aunque las bases de maquillaje estaban ampliamente disponibles y se utilizaban dentro de la industria cinematográfica, el uso de cosméticos, en general, todavía tenía cierta mala reputación y nadie había intentado comercializar las bases de maquillaje (aunque el lápiz labial , el rubor y el esmalte de uñas eran populares para el uso diario). como un artículo cotidiano. Factor patentó el producto en 1937 y, a pesar de la agitación económica de la época, Pan-Cake se convirtió en uno de los lanzamientos cosméticos más exitosos de todos los tiempos. En 1940, se estimaba que una de cada tres mujeres norteamericanas poseía y usaba Pan-Cake. ^[11] En febrero de 2009, Procter and Gamble , el actual propietario de la marca, confirmó que la fórmula original que Factor desarrolló y utilizó él mismo todavía se vende en la actualidad. ^{[ cita necesaria ]}

formulaciones modernas

Color

El color puede identificarse mediante un nombre, número, letra o cualquier combinación de los tres. Sin embargo, a diferencia de los sistemas Pantone o Munsell utilizados en las industrias del arte y la moda, los nombres de productos cosméticos comerciales no están estandarizados. Si un maquillador solicita una base "Beige medio", el resultado puede variar drásticamente de una marca a otra y, a veces, dentro de una misma marca con diferentes fórmulas. Las empresas de cosméticos también pueden editar y ajustar sus formulaciones en cualquier momento, lo que da como resultado que la base 'Medium Beige' que un consumidor ha estado usando durante años adquiera un tono o color ligeramente diferente sin previo aviso.

Clasificación de colores

Las empresas de cosmética clasifican sus bases de maquillaje cálidas, neutras, oliva o frías según el tono de piel de quien las usa. Un puñado de líneas profesionales, como William Tuttle, Ben Nye, Visiora, MAC e incluso Max Factor, hacen lo contrario, nombrando sus tonos basándose en "cancelar" el tono natural de la piel del usuario para que no se vuelvan excesivamente cálidos o fríos. tonificado en las áreas aplicadas. En otras palabras, con algunas líneas profesionales, una piel cálida elegiría una base fría y una piel fría usaría una base cálida. La diferencia en los nombres no se atribuye a diferentes definiciones de cálido y frío en la rueda de colores.

Selección

Aunque la mayoría de los artistas difieren sobre la importancia de seleccionar una combinación exacta con el tono de piel del usuario, usar intencionalmente una combinación que no coincida puede lograr el resultado deseado. Una tez excesivamente roja se puede minimizar utilizando una base de tono beige neutro (es decir, ni amarillo ni rosa). Una tez cetrina o pálida se puede aclarar con un tinte de rosa a rojo, la piel madura que ha perdido su color y parece pálida y apagada se puede aclarar con un tinte de rosa claro, y la piel oliva o "ceniza" se puede aclarar con una inyección. de durazno. Un punto crucial al seleccionar un tono de base es reconocer que la apariencia del tono en el envase puede no medir con precisión el impacto del color en la piel: una base que parece muy amarilla en el frasco puede aplicarse mucho menos amarillo o no verse amarilla. en absoluto. Probarse el color en tiendas como Ulta o Sephora suele ser la mejor manera de encontrar una combinación exacta.

Gama de sombras

Otro problema que puede surgir al buscar un tono de base es la imposibilidad de encontrar un tono que se adapte a quien lo usa. Esto puede deberse a que el posible usuario no puede distinguir el tono de su piel, pero también puede deberse a que los productos disponibles no sean lo suficientemente claros u oscuros para coincidir adecuadamente con el tono de piel del usuario. Algunos ejemplos de marcas que tienen amplias gamas de tonos son: Fenty Beauty , Haus Labs By Lady Gaga , Bobbi Brown, Hourglass, Maybelline, Nars y Makeup Forever. ^[12] Al cambiar de una marca a otra, los consumidores deben tener en cuenta los nombres de tonos similares para diferentes colores, ya que la industria cosmética no utiliza el sistema de color Munsell . Se ha observado que marcas de cosméticos como Tarte, Beauty Blender, Yves Saint Laurent e It Cosmetics tienen gamas de tonos limitadas, lo que a menudo dificulta que las personas con tonos de piel oscuros encuentren una combinación adecuada. ^[13] Haus Labs de Lady Gaga anunció una línea de base con 51 tonos, lo que la convierte en la marca de belleza con la mayor cantidad de tonos a partir de 2023. ^[14] El uso de productos correctores de color también puede ayudar a reducir la decoloración.

Cobertura

La cobertura se refiere a la opacidad del maquillaje o cuánto ocultará en la piel.

• Sheer es el más transparente y contiene la menor cantidad de pigmento. No ocultará las decoloraciones de la piel, pero puede minimizar el contraste entre la decoloración y el resto del tono de la piel. Aunque la tecnología de pigmentos ha evolucionado dramáticamente desde 2004, el protocolo tradicional para bases transparentes exigía que el pigmento constituya entre el 8% y el 13% de la fórmula terminada.
• La luz puede cubrir irregularidades y ligeras manchas , pero no es lo suficientemente opaca como para cubrir las pecas . Contiene entre un 13 y un 18% de pigmento.
• La cobertura media , cuando se aplica con un polvo teñido (en lugar de translúcido), puede cubrir pecas, decoloraciones, manchas y marcas rojas dejadas por las espinillas . Contiene entre un 18 y un 23% de pigmento.
• La cobertura total es muy opaca y se utiliza para cubrir marcas de nacimiento , vitíligo , hiperpigmentación y cicatrices . A veces se le denomina maquillaje "correctivo" o "de camuflaje". En general, contiene hasta un 35% de pigmento, aunque las marcas profesionales, diseñadas para su uso en escenario, pueden contener hasta un 50% de pigmento.

Herramientas de aplicación

Existen varias herramientas que se pueden utilizar para aplicar la base, incluidos los dedos, una esponja y varias variedades de brochas para base, cada una de las cuales proporciona un acabado diferente. Antes de aplicar la base, comience siempre con la piel limpia e hidratada. Las zonas de piel seca y escamosa a menudo se resaltan cuando se aplica la base de maquillaje, por lo que los usuarios deben exfoliar su piel primero si es necesario.

• Dedos : Usar los dedos puede resultar útil para crear una apariencia natural. El calor corporal natural que desprenden los dedos ayuda a que la base se derrita en la piel y facilita su aplicación en una capa transparente de maquillaje. Sin embargo, no se recomienda usar los dedos para aplicar una base de cobertura total, ya que creará una apariencia veteada y desigual.
• Esponja : Usar una esponja para aplicar la base es lo mejor para crear una apariencia con una cobertura entre transparente y media. Una esponja triangular es buena para difuminar bases líquidas y correctores, mientras que una esponja redondeada es mejor para bases en polvo, aunque cualquiera de las dos puede usarse para estos fines. Para usarlo, primero humedezca una esponja limpia con agua. La humedad evitará que la esponja absorba el maquillaje y ayudará a distribuir más uniformemente el producto sobre la piel, pero asegúrate de exprimir el exceso de agua. Las esponjas con puntas puntiagudas se utilizan mejor para difuminar perfectamente el área debajo de los ojos y las esponjas anchas y redondas son mejores para difuminar la base en áreas grandes y planas de piel como las mejillas o la frente. Además, tenga en cuenta que reutilizar las esponjas puede resultar antihigiénico, por lo que las esponjas deben lavarse y secarse bien después de cada uso.
• Brocha : Para base líquida, se recomienda una brocha con cerdas sintéticas, ya que no absorberá demasiado líquido. Alternativamente, una cerda natural que sea más porosa funciona mejor para bases en polvo y otros productos faciales en polvo. Una brocha de cerdas densas es mejor para aplicar la base, ya que es menos probable que deje marcas de brocha veteadas. Como ocurre con todas las herramientas utilizadas para aplicar maquillaje en el rostro, las brochas deben ser suaves y delicadas, ya que algo demasiado rígido rayará e irritará la piel.
• Aerógrafo : La base líquida se aplica con una corriente de aire. El aerógrafo mezcla la base con un chorro controlable de aire comprimido. Se adhiere a la piel en forma de millones de pequeñas gotas de base. Esta técnica puede crear una apariencia uniforme y transparente en la piel que, si se aplica correctamente, puede parecer natural y no pesada ni "apelmazada". La aplicación de maquillaje con aerógrafo también se utiliza con frecuencia en el maquillaje de efectos especiales. Tenga en cuenta que si se aplica demasiada base líquida con aerógrafo, es posible que sea necesario mezclarla adicionalmente con una brocha o una esponja.

Formulación

La fórmula se refiere a los ingredientes mezclados y a cómo se formula el maquillaje.

• Los tipos de maquillaje más antiguos son los de base oleosa y emoliente . Se utiliza como ingrediente principal un aceite (normalmente aceite mineral ) o un emoliente (como vaselina , cera de abejas o lanolina ), al que se le añade pigmento . La textura y la aplicación son extremadamente espesas y densas, y se parecen mucho a los bálsamos labiales o barras de labios modernos . La naturaleza extremadamente emoliente permanece húmeda y no se endurece, es moderadamente impermeable y proporciona la cobertura más opaca; pero puede mancharse, decolorarse y cambiar de color (oscurecerse u oxidarse) durante el uso. Desde los años 70 también se utiliza cera sintética, que es menos grasa y más fiable que otros emolientes. Usado profesionalmente, a veces se lo conoce como Greasepaint. Ejemplos: Pan-Stik (la continuación de Max Factor de su maquillaje Pan-Cake), Elizabeth Arden Sponge-On Cream, Mehron, Dermablend.
• Los batidores a base de aceite se diferencian del maquillaje tradicional a base de aceite y emolientes en que eran bases líquidas desarrolladas antes de que estuvieran disponibles los emulsionantes y aglutinantes y, por lo tanto, se separaban en la botella, como las fórmulas a base de alcohol que se mencionan a continuación. Una vez agitado, es similar a aplicar aceite de color sobre la piel, con una textura suave que puede proporcionar una cobertura media con un acabado húmedo. La base líquida se aplica con una esponja de maquillaje húmeda y es especialmente eficaz alrededor del ojo. ^{[ cita necesaria ]} Fue una mejora notable en la aplicación, la estabilidad y el acabado con respecto a las bases de aceite tradicionales, pero las mejoras desde entonces las han dejado casi extintas. Ejemplos: Alexandra de Markoff, condesa Isserlyn, Frances Denney Incandescent.
• A base de alcohol se utiliza una mezcla de agua y alcohol desnaturalizado como base, a la que se le añade pigmento. Desarrollado por Erno Laszlo para pieles propensas al acné, eliminó los agentes emolientes y aglutinantes que podrían obstruir los poros y que deben agitarse antes de su uso. Las bases a base de alcohol tienen la sensación más liviana, "no hay nada en mi cara" y es casi imposible obstruir los poros, pero solo brindan la cobertura más pura y pueden ser difíciles de aplicar y difuminar. Funcionan mejor con bolas o almohadillas de algodón, en lugar de látex o esponjas marinas . Ejemplos: Erno Laszlo Normalizer Shake-It, Clinique Pore Minimizer.
• Los productos a base de polvo comenzaron con el Pan Cake de Max Factor, utilizando polvo (normalmente talco) como ingrediente principal. El pigmento se agrega, junto con emolientes, agentes de adhesión a la piel y agentes aglutinantes a la fórmula antes de prensarla en moldes. La diferencia entre este tipo de base y el polvo compacto es que proporciona más cobertura (debido a que tiene más pigmento) y contiene más agentes de adhesión a la piel (para ayudar a que se adhiera a la piel; debido a que el polvo compacto es más liviano, requiere menos). . Algunas fórmulas, como Pan Cake, también contienen cera y solo se pueden aplicar con una esponja húmeda; otros, como MAC StudioFix, no contienen emolientes y sólo pueden usarse en seco; el último grupo, como Lançome Dual Finish, contiene una cantidad menor de aceite y se puede utilizar de cualquier manera. Esto proporciona una apariencia "acabada" y puede variar desde una cobertura transparente hasta casi completa, pero puede verse demasiado harinosa y seca, especialmente alrededor de los ojos o en pieles más secas o maduras. También pueden desprenderse y gotear a medida que se aplican y mezclan.
• El maquillaje mineral se refiere más comúnmente a una base en formato de polvos sueltos. Los minerales más comunes utilizados como base son la mica , el oxicloruro de bismuto , el dióxido de titanio o el óxido de zinc . Sin embargo, el talco también es un mineral, por lo que un polvo a base de talco podría considerarse un "maquillaje mineral", aunque la mayoría de los maquillajes minerales que se venden se aseguran de no contener talco. Un "maquillaje mineral" puede ser todo mineral, parcialmente mineral o contener menos del 1% de mineral como parte de la fórmula terminada. Siguiendo esta lógica, prácticamente todo el maquillaje podría considerarse mineral.
• El maquillaje a base de agua apareció después del final de la Segunda Guerra Mundial , y la clave para su desarrollo fueron los emulsionantes que podían mantener estable una emulsión mezclada de agua y aceite . Este líquido cremoso proporcionaba una cobertura media con una sensación y apariencia mucho más natural que el aceite, el polvo o las bases emolientes de la época, y desde entonces se hizo popular entre las mujeres. Los ejemplos incluyen Cover Girl Clean Makeup, Estee Lauder Country Mist. Desde entonces, las variaciones de la fórmula han ampliado significativamente la categoría:
  • El maquillaje en crema a base de agua tiene una textura rica y cremosa que puede variar desde una cobertura total hasta una cobertura total con un acabado húmedo y satinado. Por lo general, viene en un frasco o tubo y tiene un aspecto mucho más cómodo y realista en la piel que sus predecesores a base de aceite o emolientes. Ejemplos: Elizabeth Arden Hydro-Light, Guerlain Issima.
  • Sin aceite a base de agua elimina el aceite por completo, pero lo sustituye por un éster emoliente o alcohol graso en la base y agrega un agente matificante, generalmente arcilla , para secar y obtener un acabado plano y no reflectante ("mate"). Los líquidos sin aceite son bastante espesos y pesados, y las primeras versiones tardaban en salir de la botella. Proporcionan una cobertura media sólida pero se secan rápidamente y, por lo tanto, pueden fraguar antes de que se complete la mezcla. El resultado son rayas, que luego son difíciles de suavizar sin empezar de cero. La recomendación habitual es dividir el rostro en cuartos y aplicar y difuminar el maquillaje en una sección (en lugar de en todo el rostro) a la vez. Difuminarlo sobre la piel hidratada con una esponja húmeda también puede ayudar a compensar la falta de deslizamiento. Sin embargo, durarán mucho tiempo y resistirán las manchas, incluso en pieles muy grasas. Ejemplos: Estee Lauder Fresh Air.
  • El resistente a la transferencia a base de agua sigue la misma formulación que el sin aceite, pero utiliza un formador de película o polímero en lugar de (o además de) la arcilla para lograr un acabado mate que resiste el borrado. El maquillaje resistente a la transferencia fue lanzado en 1993 por Ultima II, propiedad de Revlon , con Lipsexxxy , ^[15] el primer color de labios que incluía un formador de película para evitar que se borrara. En 1996, se lanzaron la base WonderWear y Revlon Colorstay , utilizando la misma tecnología que los lápices labiales. El maquillaje resistente a la transferencia (a veces llamado a prueba de transferencia ) durará más tiempo en pieles muy grasas, pieles que transpiran mucho o en climas húmedos que cualquier otro tipo de base, aunque es incluso más difícil de aplicar que el maquillaje sin aceite. La textura espesa se seca casi instantáneamente y requiere bastante experimentación para dominarla. Las versiones más modernas (como Revlon Colorstay SoftFlex ) han realizado marcadas mejoras ^[16] con respecto a sus predecesoras en ese sentido.
• El maquillaje a base de silicona utiliza una silicona , o una mezcla de agua y silicona, como ingrediente principal. Las siliconas más habituales utilizadas son la dimeticona , el polisiloxano y las siliconas volátiles como la ciclometicona y la feniltrimeticona. La silicona proporciona lubricación y viscosidad (lo que algunos artistas denominan "deslizamiento") a un nivel igual o, a menudo, incluso mejor que el aceite, lo que permite que un producto se aplique y se mezcle sobre la piel de manera suave y uniforme. Las siliconas tienen un peso más ligero y, por tanto, son más cómodas para la piel, además de resistir el relleno de líneas o poros dilatados en el rostro. Las siliconas convencionales permanecen flexibles y suaves, incluso en climas secos, mientras que las siliconas volátiles duran lo suficiente para mezclarse con el rostro y luego se evaporan (como el alcohol), dejando poca o ninguna sensación. Los maquillajes a base de silicona tienen menos probabilidades de oxidarse o cambiar de color durante el uso. Uno de los mayores desafíos que enfrentan las bases de silicona es la tendencia del producto a romperse y/o formar bolas sobre la piel, algo exclusivo de las siliconas y fuera del control del usuario. Ionizar las siliconas (cargar eléctricamente la silicona positiva) ayuda a que se adhiera a la piel (cargada negativamente), ^[17] aunque esta tecnología está en su infancia y, por lo tanto, es bastante costosa. Ejemplos: Maybelline Dream Matte Mousse.

Seguridad

Sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS)

Un estudio de 2021 analizó 231 productos de maquillaje y cuidado personal y encontró flúor orgánico, un indicador de PFAS , en más de la mitad de las muestras. Los niveles altos de flúor se identificaron con mayor frecuencia en el rímel resistente al agua (82 % de las marcas analizadas), las bases (63 %) y los lápices labiales líquidos (62 %). ^{[18] [19]} En cada producto se encontraron hasta 13 tipos de compuestos de PFAS individuales. ^[18] Dado que los compuestos de PFAS son muy móviles, se absorben fácilmente a través de la piel humana y de los conductos lagrimales , y estos productos en los labios a menudo se ingieren sin darse cuenta. Los fabricantes a menudo no etiquetan sus productos como que contienen PFAS, lo que dificulta que los consumidores de cosméticos eviten los productos que contienen PFAS. ^[20]

Ver también

• Polvos
• Rubor
• Ocultador

Referencias

1. "Dioses bronceadores". Salón.com . 30 de octubre de 2007 . Consultado el 3 de septiembre de 2010 .
2. "Maquillaje romano". Colosseum Romano.info . Consultado el 3 de septiembre de 2010 .
3. "Ciencia del maquillaje". Noticias científicas para niños. 16 de marzo de 2005 . Consultado el 3 de septiembre de 2010 .
4. "Modos de maquillaje". Vintageconnection.net . Consultado el 3 de septiembre de 2010 .
5. "La Historia de la Belleza". Revista Elle. 25 de enero de 2010 . Consultado el 3 de septiembre de 2010 .
6. Conway, Julia (2004). Arte de maquillaje profesional . Editores educativos de Heinemann. pag. 337.ISBN​ 0-435-45330-0.
7. Conway, Julia (2004). Arte de maquillaje profesional . Editores educativos de Heinemann. pag. 344.ISBN​ 0-435-45330-0.
8. "Revista Appleton Book Lover". Revista Appleton Book Lover . 4 . Filadelfia: The Library Publishing Company: 883. Julio-diciembre de 1904 . Consultado el 3 de septiembre de 2010 .
9. Compactos y cosméticos: la belleza desde la época victoriana hasta la actualidad , p. PA37, en libros de Google
10. "Maquillaje de monstruo". La manzana de PBS Newton . Consultado el 3 de septiembre de 2010 .
11. "Max Factor y su cambio de maquillaje: cómo renovó los cosméticos para siempre". Un toque de negocios . Consultado el 3 de septiembre de 2010 .
12. Abelman, Devon. "13 marcas con amplia gama de bases y muestras que lo demuestran". Encanto . Consultado el 15 de septiembre de 2018 .
13. Moné, Brianna. "Cuatro veces las marcas de belleza fueron arrastradas por tener una gama 'limitada' de bases de maquillaje". INTERIOR . Consultado el 18 de marzo de 2019 .
14. "Fundación Triclone Skin Tech de Haus Labs". Haus Labs de Lady Gaga .
15. Artículo del Día Mundial del Agua del 26 de febrero de 1993. Kagan, Cara
16. Composiciones de maquillaje que contienen aceites de silicona fenilados, resistentes a la transferencia y la migración - L'oreal. Freepatentsonline.com. Recuperado el 8 de diciembre de 2011.
17. El nuevo éster de Croda: ¿superior al silicio? Cosmeticsdesign.com. Recuperado el 8 de diciembre de 2011.
18. "Un estudio encuentra que los 'químicos eternos' tóxicos están muy extendidos en las principales marcas de maquillaje". El guardián . 15 de junio de 2021. Archivado desde el original el 7 de julio de 2021 . Consultado el 7 de julio de 2021 .
19. Whitehead, Heather D.; Venier, Marta; Wu, Yan; Eastman, Emi; Urbanik, Shannon; Diamante, Miriam L.; Shalin, Anna; Schwartz-Narbona, Heather; Bruton, Thomas A.; Blum, Arlene; Wang, Zhanyun; Verde, Megan; Tighe, Meghanne; Wilkinson, John T.; McGuinness, Sean; Peaslee, Graham F. (15 de junio de 2021). "Compuestos fluorados en la cosmética norteamericana". Cartas de ciencia y tecnología ambientales . 8 (7): 538–544. doi :10.1021/acs.estlett.1c00240. hdl : 20.500.11850/495857 . S2CID  236284279. Archivado desde el original el 22 de julio de 2021 . Consultado el 11 de julio de 2021 .
20. The Guardian (Reino Unido), 15 de junio de 2021, "'Productos químicos permanentes' tóxicos generalizados en las principales marcas de maquillaje, según un estudio; los investigadores encuentran signos de PFAS en más de la mitad de 231 muestras de productos, incluidos lápiz labial, rímel y base" Archivado el 26 de junio de 2021, en la Wayback Machine.