Ben Nevis ( / ˈnɛvɪs / NEV - iss ; gaélico escocés : Beinn Nibheis , pronunciación gaélica escocesa: [ pe ( ɲ) ˈɲivɪʃ] ) es la montaña más alta de Escocia , el Reino Unido y las Islas Británicas . La cumbre está a 1345 metros (4413 pies) [1] sobre el nivel del mar y es la tierra más alta en cualquier dirección durante 739 kilómetros (459 millas). [3] [a] Ben Nevis se encuentra en el extremo occidental de los montes Grampianos en la región de las Tierras Altas de Lochaber , cerca de la ciudad de Fort William .
La montaña es un destino popular, que atrae aproximadamente 130.000 ascensos al año, [4] alrededor de las tres cuartas partes de las cuales utilizan el Mountain Track desde Glen Nevis . [5] Los acantilados de 700 metros (2.300 pies) de la cara norte se encuentran entre los más altos de Escocia, y ofrecen trepadas clásicas y escaladas en roca de todas las dificultades para escaladores y montañistas . También son los principales lugares de Escocia para la escalada en hielo .
La cumbre, que es la cúpula derrumbada de un antiguo volcán , [6] presenta las ruinas de un observatorio que estuvo atendido de forma continua entre 1883 y 1904. Los datos meteorológicos recopilados durante este período siguen siendo importantes para comprender el clima de las montañas escocesas. CTR Wilson se inspiró para inventar la cámara de nubes después de un período de trabajo en el observatorio.
Ben Nevis es la anglicización del nombre gaélico escocés Beinn Nibheis . Si bien Beinn es la palabra gaélica escocesa común para "montaña", el origen de Nibheis no está claro.
Nibheis puede conservar unaforma picta anterior, * Nebestis o * Nebesta , que involucra laraíz celta * neb , que significa 'nubes' (comparar: galés nef )., [7] por lo tanto 'Montaña Nublada'.
Nibheis también puede tener un origen con las palabras nèamh que significa "cielo" (que está relacionado con la palabra gaélica escocesa moderna neamh que significa "brillante, resplandeciente") y bathais que significa "la parte superior de la cabeza de un hombre". Así, Beinn Nibheis podría derivar de beinn nèamh-bhathais , "la montaña con la cabeza en las nubes", [8] o 'montaña del cielo'. [9]
La palabra gaélica escocesa neimh puede traducirse como 'malicia', 'veneno' o 'veneno' [9] dando lugar a 'montaña venenosa', posiblemente describiendo las tormentas que envuelven la cumbre.
Como es habitual en muchas montañas escocesas , tanto los lugareños como los visitantes lo conocen simplemente como Ben . [10] [11]
Ben Nevis forma un macizo con sus vecinos del noreste, Càrn Mòr Dearg , al que está unido por Càrn Mòr Dearg Arête , Aonach Beag y Aonach Mòr . [12] Los cuatro son Munros y se encuentran entre las once montañas de Escocia de más de 4.000 pies (1.200 m) (de las cuales nueve figuran actualmente como Munros ).
Los flancos oeste y sur del Ben Nevis se elevan 1.200 metros (3.900 pies) en unos 2 kilómetros (1,2 millas) por encima del río Nevis que fluye por Glen Nevis, la ladera de montaña más larga y empinada de Gran Bretaña [8] , con el resultado de que la montaña presenta un aspecto de gran volumen en este lado. Al norte, por el contrario, los acantilados caen unos 600 metros (2.000 pies) hasta Coire Leis ( IPA: [ˈkʰɔɾʲə ˈleʃ] ).
Un descenso de 200 metros (660 pies) desde este circo conduce a la cabaña Charles Inglis Clark Memorial Hut (conocida como cabaña CIC), una cabaña de montaña privada a 680 metros (2230 pies) sobre el nivel del mar, propiedad del Scottish Mountaineering Club [13] y utilizada como base para las numerosas rutas de escalada en la cara norte de la montaña. La cabaña está justo encima de la confluencia de Allt a' Mhuilinn y Allt Coire na Ciste .
Además de la cumbre principal de 1.345 metros (4.413 pies), Ben Nevis tiene dos "cimas" subsidiarias enumeradas en las Tablas de Munro , ambas llamadas Càrn Dearg ("colina roja"). [14] La más alta de ellas, a 1.221 metros (4.006 pies), está al noroeste y a menudo se confunde con el propio Ben Nevis en las vistas desde el área de Fort William. El otro Càrn Dearg (1.020 m (3.350 pies)) sobresale en Glen Nevis en el lado suroeste de la montaña. Una colina más baja, Meall an t-Suidhe (711 metros (2.333 pies)), está más al oeste, formando una silla de montar con Ben Nevis que contiene un pequeño lago , Lochan Meall an t-Suidhe . El popular sendero turístico desde Glen Nevis bordea el lado de esta colina antes de ascender por el amplio flanco occidental de Ben Nevis.
Ben Nevis es todo lo que queda de un volcán devónico que tuvo un final cataclísmico en el período Carbonífero hace unos 350 millones de años. La evidencia cerca de la cumbre muestra que el granito de color claro (que se había enfriado en cámaras subterráneas a varios kilómetros; millas debajo de la superficie) se encuentra entre lavas basálticas oscuras (que se forman solo en la superficie). El hecho de que dos yacen uno al lado del otro es evidencia de que el enorme volcán se derrumbó sobre sí mismo creando una explosión comparable a la de Thera ( segundo milenio a. C. ) o Krakatoa (1883). [6] La montaña es ahora todo lo que queda de la cúpula interior implosionada del volcán. [15] Su forma ha sido ampliamente moldeada por la glaciación . [16]
Las investigaciones han demostrado que la roca ígnea del período Devónico (hace unos 400 millones de años) se introduce en los esquistos metamórficos circundantes ; las intrusiones toman la forma de una serie de diques anulares concéntricos . El más interno de ellos, conocido como el Granito Interior, constituye la masa meridional de la montaña por encima de Lochan Meall an t-Suidhe , y también la cresta vecina de Càrn Mòr Dearg ; Meall an t-Suidhe forma parte del Granito Exterior, que es de color más rojo. La cúpula de la cumbre en sí, junto con los acantilados escarpados del norte, está compuesta de andesita y lavas basálticas . [17] [18]
Ben Nevis tiene un clima de tundra de tierras altas ( ET en la clasificación de Köppen ). La altitud de Ben Nevis, la ubicación marítima y la topografía con frecuencia dan lugar a condiciones climáticas frías y nubladas, que pueden suponer un peligro para los excursionistas mal equipados. Según las observaciones realizadas en el observatorio de la cumbre entre 1883 y 1904, la niebla estuvo presente en la cumbre durante casi el 80% del tiempo entre noviembre y enero, y el 55% del tiempo en mayo y junio. [19] La temperatura media invernal rondaba los -5 °C (23 °F), [19] y la temperatura media mensual del año era de -0,5 °C (31,1 °F). [20] En un año promedio, la cumbre ve 261 vendavales, [20] y recibe 4.350 milímetros (171 pulgadas) de lluvia, en comparación con solo 2.050 milímetros (81 pulgadas) en el cercano Fort William, [21] 840 milímetros (33 pulgadas) en Inverness y 580 milímetros (23 pulgadas) en Londres. Las precipitaciones en Ben Nevis son aproximadamente el doble en invierno que en primavera y verano. Se puede encontrar nieve en la montaña casi todo el año , particularmente en los barrancos de la cara norte, y las partes más altas de Observatory Gully retienen la nieve hasta septiembre la mayoría de los años y, a veces, hasta las nuevas nevadas de la temporada siguiente.
El primer ascenso registrado al Ben Nevis fue realizado el 17 de agosto de 1771 [24] por James Robertson, un botánico de Edimburgo , que se encontraba en la región para recolectar especímenes botánicos. Otro ascenso temprano fue en 1774 por John Williams, quien proporcionó el primer relato de la estructura geológica de la montaña. [25] John Keats subió a la montaña en 1818, comparando el ascenso con "subir diez San Pablo sin la comodidad de una escalera". [26] Al año siguiente, William MacGillivray , que más tarde se convertiría en un distinguido naturalista, alcanzó la cumbre solo para encontrar "fragmentos de cerámica y vidrio, huesos de pollo, corchos y trozos de papel". [27] No fue hasta 1847 que el Ordnance Survey confirmó que Ben Nevis era la montaña más alta de Gran Bretaña e Irlanda, por delante de su rival Ben Macdui .
El observatorio de la cumbre se construyó en el verano de 1883 y permanecería en funcionamiento durante 21 años. El primer sendero hasta la cumbre se construyó al mismo tiempo que el observatorio y fue diseñado para permitir que los ponis llevaran suministros, con una pendiente máxima de uno por cinco. [19] La apertura del sendero y del observatorio hicieron que el ascenso a la montaña fuera cada vez más popular, más aún después de la llegada del ferrocarril West Highland a Fort William en 1894. [28] En esa época se hizo la primera de varias propuestas para un tren de cremallera hasta la cumbre, ninguna de las cuales se hizo realidad. [26]
En 1911, un emprendedor comerciante de Ford llamado Henry Alexander ascendió a la montaña en un Modelo T como truco publicitario. El ascenso fue capturado en película y puede verse en los archivos del Instituto de Cine Británico . [29] Una estatua de Alexander y el automóvil se inauguró en Fort William en 2018. [30]
En 2000, la finca Ben Nevis, que abarca todo el lado sur de la montaña, incluida la cumbre, fue comprada por la organización benéfica conservacionista escocesa John Muir Trust .
En 2016, la altura del Ben Nevis fue medida oficialmente de nuevo y alcanzó los 1344,527 m por Ordnance Survey . Por lo tanto, la altura del Ben Nevis aparecerá en los nuevos mapas de Ordnance Survey como 1345 metros (4411 pies) en lugar del valor ahora obsoleto de 1344 metros (4409 pies). [1]
El sendero Pony Track de 1883 hasta la cumbre (también conocido como Ben Path , Mountain Path o Tourist Route ) sigue siendo la ruta de ascenso más sencilla y popular. Comienza en Achintee, en el lado este de Glen Nevis, a unos 2 km (1,2 mi) del centro de la ciudad de Fort William, a unos 20 metros (66 pies) sobre el nivel del mar. Los puentes del Centro de visitantes y el albergue juvenil ahora permiten el acceso desde el lado oeste de Glen Nevis. [12] [31] El sendero sube abruptamente hasta la silla de montar junto a Lochan Meall an t-Suidhe (conocido coloquialmente como el 'Halfway Lochan') a 570 m, luego asciende los 700 metros restantes (2300 pies) por el flanco oeste pedregoso de Ben Nevis en una serie de zigzags. El camino se mantiene regularmente, pero el agua corriente, las rocas irregulares y el pedregal suelto lo hacen peligroso y resbaladizo en algunos lugares. Gracias a los zigzags, el camino no es especialmente empinado, salvo en las etapas iniciales, pero los caminantes inexpertos deben tener en cuenta que el descenso es relativamente arduo y desgastante para las rodillas.
Una ruta popular entre los excursionistas experimentados comienza en Torlundy, a unos pocos kilómetros al noreste de Fort William en la carretera A82 , y sigue el camino a lo largo del Allt a' Mhuilinn . También se puede llegar desde Glen Nevis siguiendo el Pony Track hasta Lochan Meall an t-Suidhe , para luego descender ligeramente hasta el CIC Hut. Luego, la ruta asciende por Càrn Mòr Dearg y continúa por Càrn Mòr Dearg Arête ("CMD Arête") antes de subir abruptamente hasta la cima de Ben Nevis. Esta ruta implica un total de 1500 metros (4900 pies) de ascenso y requiere una modesta capacidad de escalada y no tener vértigo . [32] Al igual que otros accesos en este lado de la montaña, tiene la ventaja de brindar una vista extensa de los acantilados de la cara norte, que están ocultos desde el Pony Track. [31]
También es posible subir al Ben Nevis desde el aparcamiento de Nevis Gorge en Steall, en la cabecera de la carretera que sube a Glen Nevis, ya sea por la cresta sureste o por la cumbre de Càrn Dearg (suroeste). Estas rutas requieren una escalada suave, son más cortas y empinadas que la Pony Track y, por lo general, solo las utilizan senderistas experimentados.
La cumbre del Ben Nevis comprende una gran meseta rocosa de unas 40 hectáreas (100 acres). [33] El punto más alto está marcado con un gran mojón de piedra sólidamente construido en la cima, sobre el cual se encuentra un punto de referencia geodésico de Ordnance Survey. La cumbre es el punto más alto en cualquier dirección durante 459 millas (739 km) antes de llegar a las montañas escandinavas en el oeste de Noruega .
Las paredes en ruinas del observatorio son un elemento destacado de la cima. Se ha construido un refugio de emergencia en la parte superior de la torre del observatorio para aquellos que se han visto afectados por el mal tiempo. Aunque la base de la torre es ligeramente más baja que la verdadera cima de la montaña, el techo del refugio sobrepasa el punto de referencia varios metros, lo que lo convierte en la estructura artificial más alta del Reino Unido. Junto al observatorio hay un monumento de guerra en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial .
El 17 de mayo de 2006, el John Muir Trust , propietario de gran parte de la montaña, descubrió un piano que había sido enterrado bajo uno de los montículos de la cima . [34] [35] Se cree que el piano fue subido para caridad por hombres de mudanzas de Dundee más de 20 años antes. [36]
La vista desde el punto más alto del Reino Unido es amplia. En condiciones ideales, puede extenderse a más de 190 kilómetros (120 millas), incluyendo montañas como Torridon Hills , Morven en Caithness , Lochnagar , Ben Lomond , Barra Head y Knocklayd en el condado de Antrim , Irlanda del Norte. [37]
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La primera propuesta de la Sociedad Meteorológica Escocesa (SMS) fue la de construir un observatorio meteorológico en la cumbre a finales de la década de 1870, en un momento en el que se construían observatorios similares en todo el mundo para estudiar el clima a gran altitud. [19] En el verano de 1881, Clement Lindley Wragge subió a la montaña a diario para realizar observaciones (lo que le valió el apodo de "Inclement Rag"), lo que llevó a la apertura, el 17 de octubre de 1883, de un observatorio permanente dirigido por la SMS. [38] El edificio estuvo ocupado a tiempo completo hasta 1904, cuando se cerró debido a la falta de fondos. Los veinte años de lecturas aún proporcionan el conjunto de datos más completo sobre el clima de montaña en Gran Bretaña. [19]
En septiembre de 1894, C. T. R. Wilson fue empleado en el observatorio durante un par de semanas como reemplazo temporal de uno de los miembros del personal permanente. Durante este período, fue testigo de un espectro y una gloria de Brocken , causados por el sol que proyectaba una sombra sobre una nube debajo del observador. Posteriormente trató de reproducir estos fenómenos en el laboratorio, lo que dio como resultado su invención de la cámara de nubes , utilizada para detectar la radiación ionizante . [39] [40]
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La popularidad, el clima y la compleja topografía de Ben Nevis contribuyen a que se produzcan numerosos rescates en la montaña . En 1999 hubo 41 rescates y cuatro víctimas mortales en la montaña. [5] También se ha estimado que en Ben Nevis se producen varias muertes al año. [41]
Avalanchas
En dos avalanchas ocurridas en Ben Nevis en 2009 [42] y 2016 [43], dos personas murieron en ambas ocasiones. En dos avalanchas ocurridas en 1970 [44] y 2019 [45], tres personas murieron en ambas ocasiones. Un escalador murió en una avalancha en la cara norte en 2022. [46]
Algunos incidentes surgen debido a las dificultades para navegar hacia o desde la cumbre, [47] especialmente en condiciones de poca visibilidad. El problema surge del hecho de que la meseta de la cumbre tiene forma de riñón y está rodeada de acantilados por tres lados; el peligro se acentúa particularmente cuando el camino principal está oculto por la nieve. Se necesitan dos rumbos precisos con la brújula tomados sucesivamente para navegar desde el túmulo de la cumbre hasta el flanco oeste, desde donde se puede realizar un descenso por el Pony Track con relativa seguridad. [48]
A finales de los años 1990, el equipo de rescate de montaña de Lochaber erigió dos postes en la meseta de la cumbre para ayudar a los excursionistas que intentaban descender en condiciones de niebla . Estos postes fueron posteriormente derribados por los escaladores, lo que desató una controversia en los círculos de montañismo sobre la ética de tales adiciones. [47] [49] Los críticos argumentaron que los mojones y los postes son una intrusión innecesaria creada por el hombre en el paisaje natural, que crean una falsa sensación de seguridad y podrían reducir el sentido de responsabilidad de los montañistas por su propia seguridad. [49]
Los partidarios de las ayudas a la navegación señalaron el elevado número de accidentes que se produjeron en la montaña. Sólo entre 1990 y 1995 hubo 13 víctimas mortales, aunque ocho de ellas se debieron a caídas durante la escalada en roca y no a errores de navegación. [47] También existe una larga tradición de colocar este tipo de ayudas en la cumbre y el papel que podrían desempeñar para salvar vidas.
En 2016, el John Muir Trust despejó una serie de montículos informales más pequeños que los visitantes habían erigido recientemente, muchos de ellos cerca de la cima de barrancos, que se consideraban peligrosos ya que podían confundir a los caminantes que los usaban para navegar. [50] A partir de 2019, una serie de montículos de construcción sólida, cada uno de varios pies de altura, marca los tramos superiores de Pony Track y el camino a través de la meseta de la cumbre.
La cara norte del Ben Nevis está llena de contrafuertes, crestas, torres y pináculos, y contiene muchas trepadas clásicas y escaladas en roca. Es de gran importancia para la escalada invernal británica, ya que muchas de sus rutas mantienen la nieve a menudo hasta finales de abril. Fue uno de los primeros lugares de Escocia en recibir la atención de los montañeros serios; un ascenso parcial y, al día siguiente, un descenso completo de Tower Ridge a principios de septiembre de 1892 es la primera expedición de escalada documentada en Ben Nevis. [51] [52] (No se escaló de abajo a arriba en su totalidad hasta dos años después). La cabaña Charles Inglis Clark del Scottish Mountaineering Club se construyó debajo de la cara norte en Coire Leis en 1929. Debido a su ubicación remota, se dice que es la única cabaña alpina genuina en Gran Bretaña. [13] Sigue siendo popular entre los escaladores, especialmente en invierno.
Tower Ridge es la más larga de las cuatro crestas principales de la cara norte , con alrededor de 600 metros (2000 pies) de ascenso. No es técnicamente exigente (su grado es Difícil), y la mayoría de los tramos pueden ser abordados sin cuerda por escaladores competentes, pero es comprometida y muy expuesta. [51] Castle Ridge (Moderado), la cresta principal más septentrional, es una escalada más fácil, mientras que Observatory Ridge (Muy Difícil), [53] la cresta más cercana a la cumbre, es "técnicamente la más difícil de las crestas de Nevis en verano e invierno". [54] Entre Tower Ridge y Observatory Ridge se encuentran Tower y Gardyloo Gullies; este último toma su nombre del grito de "garde à l'eau" (en francés, "cuidado con el agua") que antiguamente se usaba en las ciudades escocesas como advertencia cuando los propietarios arrojaban sus desechos por la ventana de una casa de vecindad a la calle. La pared superior del barranco era el pozo de basura del observatorio de la cumbre, ahora en desuso. [8] El contrafuerte noreste (muy difícil) es el más meridional y voluminoso de las cuatro crestas; es tan serio como la cresta del Observatorio pero no tan exigente técnicamente, principalmente porque un problema de rocas "infame" [55] , la "trampa para hombres", se puede evitar en ambos lados.
La cara norte contiene docenas de escaladas en roca graduadas a lo largo de toda su longitud, con concentraciones particulares en Càrn Dearg Buttress (debajo de la cima Munro de Càrn Dearg NW) y alrededor de North-east Buttress y Observatory Ridge. Las rutas de roca clásicas incluyen Rubicon Wall en Observatory Buttress (Severe) -cuyo segundo ascenso en 1937, cuando se consideró la ruta más difícil en la montaña, está descrito por WH Murray en Mountaineering in Scotland [56] - y, en Càrn Dearg , Centurion y The Bullroar (ambos HVS), Torro (E2), y Titan's Wall (E3), estos cuatro descritos en la guía del SMC como entre "las mejores escaladas de su clase en Escocia". [55]
Antes de la Primera Guerra Mundial, escaladores escoceses pioneros como J. N. Collie, Willie Naismith, Harold Raeburn y William y Jane Inglis Clark registraron muchas rutas fundamentales . G. Graham Macphee, el Dr. James HB Bell y otros abrieron otras rutas clásicas entre las dos guerras, como la "Long Climb" de Bell, a 430 m (1400 pies), supuestamente la escalada sostenida más larga del continente británico. En el verano de 1943, el objetor de conciencia Brian Kellett realizó setenta y cuatro escaladas repetidas y diecisiete primeras ascensiones, incluidas catorce en solitario [54], y regresó en 1944 para añadir quince nuevas líneas más, once en solitario, incluida su epónima HVS en el contrafuerte de Gardyloo. Mucho más recientemente, Dave MacLeod completó en 2008 una escalada extrema y aún no clasificada en Echo Wall, después de dos años de preparación [57] .
La cara norte es también uno de los principales lugares de Escocia para el montañismo invernal y la escalada en hielo y mantiene la nieve hasta bastante tarde en el año; en un buen año, las rutas pueden permanecer en condiciones invernales hasta mediados de la primavera. La mayoría de las posibles rutas de roca también son adecuadas como escaladas invernales, incluidas las cuatro crestas principales; Tower Ridge, por ejemplo, es de grado IV en el grado de invierno escocés , habiendo sido mejorada en 2009 por el Scottish Mountaineering Club después de las solicitudes del equipo de rescate de montaña local, habiendo habido numerosos anocheceres e incidentes cada temporada de invierno. [58] Probablemente la escalada en hielo más popular en Ben Nevis [59] es The Curtain (IV,5) en el lado izquierdo del Càrn Dearg Buttress. En el extremo superior de la escala, Centurion en invierno es una escalada de cara de grado VIII,8.
En febrero de 1960, James R. Marshall y Robin Clark Smith registraron seis nuevas rutas de hielo importantes en sólo ocho días, incluida Orion Direct (V,5 400 m); esta versión invernal de Bell's Long Climb fue "el clímax de una magnífica semana de escalada de Smith y Marshall, y el punto culminante de la era de los escalones tallados ". [55]
La historia de las carreras de montaña en Ben Nevis se remonta a 1895. William Swan, un barbero de Fort William, realizó la primera ascensión cronometrada registrada a la montaña el 27 de septiembre de ese año, cuando corrió desde la antigua oficina de correos en Fort William hasta la cumbre y regresó en 2 horas y 41 minutos. [28] Los años siguientes vieron varias mejoras en el récord de Swan, pero la primera carrera competitiva se celebró el 3 de junio de 1898 bajo las reglas de la Asociación Atlética Amateur Escocesa. Diez competidores corrieron el recorrido, que comenzó en el Lochiel Arms Hotel en Banavie y, por lo tanto, fue más largo que la ruta desde Fort William; el ganador fue Hugh Kennedy, de 21 años, un guardabosques en Tor Castle, que terminó (coincidentemente con la carrera original de Swan) en 2 horas y 41 minutos. [28]
Se organizaron carreras regulares hasta 1903, cuando se celebraron dos eventos; estos fueron los últimos durante 24 años, tal vez debido al cierre del observatorio de la cumbre al año siguiente. [28] La primera fue desde Achintee , al pie de Pony Track, y terminó en la cumbre; fue ganada en poco más de una hora por Ewen MacKenzie, el encargado de caminos del observatorio. [28] La segunda carrera se realizó desde la nueva oficina de correos de Fort William, y MacKenzie bajó el récord a 2 horas y 10 minutos, un récord que mantuvo durante 34 años. [28]
La carrera Ben Nevis se ha llevado a cabo en su forma actual desde 1937. Ahora se lleva a cabo el primer sábado de septiembre de cada año, con un máximo de 500 competidores participando. [60] Comienza y termina en el campo de fútbol de Claggan Park en las afueras de Fort William, y tiene 14 kilómetros (8,7 millas) de largo con 1.340 metros (4.400 pies) de ascenso. [61] Debido a la seriedad del entorno montañoso, la entrada está restringida a aquellos que han completado tres carreras de montaña, y los corredores deben llevar impermeables, un sombrero, guantes y un silbato; cualquiera que no haya llegado a la cima después de dos horas es rechazado. [62] A partir de 2018, el récord de la carrera masculina se ha mantenido intacto desde 1984, cuando Kenny Stuart del Keswick Athletic Club ganó con un tiempo de 1:25:34. El récord de la carrera femenina de 1:43:01 fue establecido en 2018 por Victoria Wilkinson . [61]
Ben Nevis se está volviendo popular entre los amantes del esquí de montaña y del snowboard. El Red Burn ( Allt Coire na h-Urcaire ), justo al norte de la ruta turística, ofrece el descenso más fácil, pero la mayoría, si no todos, de los barrancos más fáciles de la cara norte ya han sido esquiados, al igual que la pendiente que antaño adornaban los bastones de rápel en Coire Leis . El barranco número 4 es probablemente el más esquiado. Aunque Tower Scoop lo convierte en una zona sin caídas, Tower Gully se está volviendo popular, especialmente en mayo y junio, cuando hay nieve primaveral. [63]
En 2018, el miembro del equipo profesional Jöttnar, Tim Howell, saltó BASE desde Ben Nevis, un salto que fue cubierto por la BBC Escocia. [64]
El 6 de mayo de 2019, un equipo de highliners completó una travesía sobre Gardyloo Gully, un nuevo récord de altitud para el Reino Unido. [65]
También en mayo de 2019, un equipo de 12 personas, dirigido por el artista de Dundee Douglas Roulston, llevó una estatua de 1,5 metros (4,9 pies) de altura del personaje de DC Thomson, Oor Wullie, a la cima de la montaña. La estatua, que había sido pintada por Roulston con una escena de 360 grados de la vista desde la cumbre, se vendió más tarde en la subasta benéfica Oor Wullie Big Bucket Trail para recaudar dinero para varias organizaciones benéficas para niños escoceses.
La destilería Ben Nevis es una destilería de whisky de pura malta situada al pie de la montaña, cerca del puente Victoria, al norte de Fort William. Fundada en 1825 por John McDonald (conocido como "Long John"), es una de las destilerías autorizadas más antiguas de Escocia, [66] [67] y es una atracción turística popular en Fort William. El agua que se utiliza para elaborar el whisky proviene del Allt a' Mhuilinn , el arroyo que fluye desde el valle norte de Ben Nevis. [68] La cerveza orgánica "Ben Nevis" 80/‒ , por el contrario, se elabora en Bridge of Allan , cerca de Stirling . [69]
Ben Nevis era el nombre de un barco de paquetes de la White Star Line que en 1854 transportó al grupo de inmigrantes que se convertirían en los Wends de Texas . [70] Al menos otros ocho barcos han llevado el nombre desde entonces. [71]
Una montaña en Svalbard también se llama Ben Nevis , en honor al pico escocés. Tiene 922 metros (3025 pies) de altura y está al sur de la cabecera de Raudfjorden , Tierra de Alberto I, en la parte noroeste de la isla de Spitsbergen . [72]
Un personaje de tira cómica, Wee Ben Nevis , sobre un estudiante de un internado de las Tierras Altas de Escocia con una fuerza sobrehumana y sus travesuras aparecieron en el cómic británico The Beano de 1974 a 1977, llamado así por la montaña.
Hung Fa Chai , una colina de 489 metros (1.604 pies) en los Nuevos Territorios del Noreste de Hong Kong, estaba marcada como Ben Nevis en los mapas coloniales históricos.
