Una chokha , [a] también conocida como cherkeska , [2] es un abrigo de lana con cuello alto que forma parte de la vestimenta tradicional masculina de los pueblos del Cáucaso . [3] Fue de amplio uso entre los ávaros , abazinos , abjasios , azerbaiyanos , balkarios , chechenos , circasianos , georgianos , ingusetios , karachái , kumiks , nogais , osetios , tats , los pueblos de Daguestán , así como los terek , kuban [4] cosacos, armenios orientales [4] kurdos [5] del imperio ruso que lo adoptaron de los pueblos antes mencionados.
Aunque otros pueblos caucásicos usaban chokha en el mismo período, los rusos llamaron a este traje Cherkeska porque lo vieron por primera vez entre los circasianos . [6] Según la especialista en historia de la vestimenta Raisa Kirsanova, el nombre Cherkeska se origina del hecho de que los rusos usaban el nombre circasiano ( cherkes ) para los pueblos caucásicos, independientemente de su origen étnico. [7] Más tarde, los cosacos de Kuban lo adoptaron como parte de su traje. [8]
Antes de la invasión rusa, partes del sur del Cáucaso estaban bajo influencia persa, por lo que la palabra chugha se usaba ampliamente en la región y todavía se sigue usando para referirse a la vestimenta, aunque la pronunciación de la palabra varía entre las etnias. La palabra chugha es de origen iraní [9] y significa 'atuendo hecho de tela', pero también se encontró que se usaba en lenguas turcas para describir otro abrigo similar , chugha (çoğa), que se usaba durante los inviernos en Asia Central. En ese contexto, también es posible que la palabra provenga de la palabra chek , que es como los turcos llaman a la tela de algodón, de la que se cose la ropa exterior. Además, la palabra chek significa "tirar", "apretar", "atar". [10] Del Libro de Dede Korkut , el nombre de este tipo de ropa era conocido entre los turcos oghuz como "chuga" o "cuha", que se traduce como "tela". [11] [12]
La palabra chugha se utilizaba principalmente en regiones como el Cáucaso meridional, Chechenia y Daguestán. Los georgianos la llaman chokha, pero la prenda solía llamarse talavari, que ahora se conoce como chokha de Khevsur. Los azerbaiyanos llaman al caftán chukha , chuxa o arkhalig , aunque arkhalig suele asociarse con una chaqueta más ligera, pero los azerbaiyanos usan esas palabras indistintamente.
Sin embargo, en las lenguas circasianas , la palabra chugha no fue adoptada y el atuendo se conoce como shwakh-tsia que significa 'cubre al jinete', o simplemente tsey , que significa 'de tela'. [13] Los grupos turcos del Cáucaso Norte, como los nogais, los balkarios, los karachái y los kumiks, llamaron al abrigo chepken , que es otra palabra que entró en el idioma ruso en forma de chekmen . [14]
Una teoría popular es que el caftán encontrado en Moschevaya Balka es el prototipo de lo que hoy conocemos como chokha. [15] El prototipo puede haber sido un tipo común de ropa entre los jázaros y los alanos . [16] Es posible que el caftán tenga su origen en el traje genérico de arquero a caballo, que es un estilo de ropa usado por los jinetes entre los grupos iraníes, los turcos occidentales, los hunos y también los pueblos germánicos del este que se establecieron en las regiones del Póntico y el Danubio y llevaron la ropa al oeste después de la invasión de los hunos en 375 d. C. El caftán fue usado por jinetes a lo largo de la Ruta de la Seda en el Cáucaso durante los siglos VIII al X, aunque el traje genérico de arquero a caballo permaneció sin cambios en la región durante siglos. [17] Debido a las tensiones entre el Imperio bizantino y Persia , Georgia se convirtió en una ruta importante para que los comerciantes de la estepa entregaran seda a Bizancio. [18] Los georgianos y otros grupos del norte del Cáucaso comenzaron a adoptar este estilo de vestimenta debido al papel de Georgia en la ruta de la seda y a sus constantes interacciones con los pueblos esteparios vecinos. [19]
El traje constaba de los siguientes elementos: pantalones cortos, mallas, caftán o abrigo (de varias capas) y botas. Las grandes mangas dolman permiten libertad de movimiento y las dos aberturas hacia la espalda permiten que la falda cubra las piernas más completamente mientras se está sentado a caballo. El uso original del abrigo es muy especializado para el tiro con arco a caballo, la equitación y el combate, similar al uso de la chokha moderna. Los caftanes bien conservados estaban hechos de telas sogdianas y chinas. Más tarde, en el reinado de los jázaros, el caftán comenzó a asociarse con la aristocracia en el Cáucaso y permaneció así hasta finales del siglo XIX. En el período de la dinastía Han occidental (206 a. C.-8 d. C.), los adornos de seda se convirtieron en una característica habitual en el entorno de la estepa. Antes de esto, las prendas se adornaban con adornos tejidos o pieles. Los ribetes o adornos del cuello y el pecho del caftán eran una característica común entre las clases nobles y comunes de los partos , los kushanos , los sasánidas , los sogdianos , los heftalitas , los hunos , los turcos , los alanos y los escitas . Otro diseño del caftán también incluye las solapas. Las solapas no aparecen en los caftanes partos, kushanos o sasánidas, sin embargo aparecen en el arte de los sitios heftalitas y sogdianos, se sugiere que el ascenso político de los turcos occidentales en el territorio de los alanos resultó en la adopción de solapas. [20] [21] El caftán prevaleció en la moda durante el período medieval temprano en el Cercano Oriente y Asia Central . [22]
Hay muy pocas pruebas de la existencia de una vestimenta femenina distinta en la estepa euroasiática y en el Cáucaso, ya que las tumbas de Moschevaya Balka muestran un claro dimorfismo sexual en la vestimenta. Las mujeres sogdianas y hunas usaban ropa comparativamente más similar a sus contrapartes masculinas. Las diferencias en la moda entre hombres y mujeres comienzan a hacerse más obvias en siglos posteriores; la vestimenta masculina continúa siguiendo las tradiciones persas y de Asia central, mientras que la vestimenta femenina parece haber tomado parte de su inspiración de los modelos del Mediterráneo oriental, pero la influencia de la estepa permanece. [23]
El caftán del siglo VIII, conocido como chokha, evidentemente no se parece al atuendo militar que se usaba en el Cáucaso y entre los cosacos que conocemos hoy, se transformó con el tiempo: cambió su longitud y agregó nuevos elementos. Por ejemplo, antes no había un detalle en el chokha como el gazyr . Apareció más tarde, cuando las armas de fuego comenzaron a usarse ampliamente. Inicialmente, los gazyrs se llevaban en bolsas de cuero unidas a una correa para el hombro o un cinturón, pero ya se sujetaban muchos objetos diferentes al cinturón, una shashka y una pistola se llevaban sobre el hombro en cinturones. Es por eso que los gazyrs comenzaron a coserse en el abrigo a ambos lados del pecho. Este detalle ayudaba a los soldados a almacenar fácilmente los cartuchos. Además, el lugar donde estaba cosido lo hacía cómodo para el soldado que lo usaba, por lo que durante la batalla no tenía que buscarlos y jugar con ellos durante mucho tiempo. Algunos chokhas tenían gazyrs extraíbles, mientras que otros estaban cosidos en el pecho del abrigo. Las versiones más primitivas de la chokha parecían un tipo de ropa más suelta, a veces incluso más holgada. El largo llegaba hasta las rodillas o hasta la mitad del muslo. Las mangas largas y estrechas a veces tenían una protuberancia triangular en la parte inferior, que cubría la parte posterior del brazo. El pecho no estaba tan abierto como en las chokhas de modelos posteriores, y a menudo había un cierre desde el cuello hasta la cintura. En algunos casos, había un cuello en forma de soporte bajo con esquinas delanteras biseladas. Otra diferencia entre el prototipo y la chokha actual es el pecho abierto del abrigo, que probablemente era un estilo traído al Cercano Oriente como resultado de numerosas invasiones turcas. Los caucásicos también adoptaron numerosos tocados y prendas de vestir de los grupos iraníes y más tarde de los turcos que comenzaron a usarse junto con la chokha. En el siglo XVIII, finalmente se formó un traje masculino común para el Cáucaso que consistía en gazyrs en el pecho, beshmet , cherkeska , burka , bashlyk , papakha , etc. [24]
La chokha fue ampliamente utilizada entre los habitantes del Cáucaso desde el siglo VIII hasta la era soviética a principios del siglo XX. [25] Hoy en día, la chokha ya no se usa a diario, pero sigue usándose en ocasiones ceremoniales y festivas. Para muchos, es un símbolo de la lucha por la libertad. En Georgia se utiliza como símbolo de orgullo nacional y los hombres georgianos la usan con frecuencia en bodas y funciones oficiales. [26] El expresidente georgiano Mikheil Saakashvili ordenó a los funcionarios georgianos de alto rango que trabajaban en el extranjero que se presentaran con trajes nacionales, incluida la chokha, en las reuniones oficiales. [27] El 9 de junio de 2020, la Agencia Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural de Georgia reconoció la tradición de usar la chokha como parte del patrimonio cultural inmaterial de Georgia . [28]
Los tipos y diseños de chokha varían según la región y la cultura, pero hay dos tipos de chokhas que se usan con más frecuencia en el Cáucaso: general y con peso. [29] Las características comunes son que los cuellos de ambas chokhas están cortados abiertos y la falda de los abrigos suele ser ondulada o plisada. La chokha suele estar hecha de paño o chal, pero algunas chokhas están hechas de tejidos más finos para ocasiones festivas. También era común que las chokhas se usaran sin los bolsillos de bala o los gazyrs. También se usaría un arkhalig debajo de la chokha. El estilo, las decoraciones y los patrones de la chokha varían entre las etnias.
También había tipos de chukha que incluían elementos persas como las mangas plegables, completamente descosidas desde la axila hasta el codo, y mangas que se cortan por la mitad desde la parte superior que se usaban para uso casual. Esas chukhas de estilo persa se usaban predominantemente entre los habitantes de Transcaucasia , especialmente entre los azerbaiyanos, los armenios orientales, los habitantes del sur de Daguestán, así como entre los persas. En algunas obras de arte, también se representa a los georgianos usándolo. Las chukhas con mangas plegables eran el uniforme principal y la vestimenta del ejército de los kanatos del Cáucaso. Más tarde, se usó ampliamente en el convoy caucásico del ejército imperial y se convirtió en un uniforme de los principales oficiales del escuadrón musulmán (azerbaiyano) y lezgin. [30] Junto con el abrigo, se usaba un sombrero alto de piel de la era Qajar.
EspañolEste es el tipo de chokha más utilizado en el Cáucaso. A partir de los colores, la longitud y el diseño general de la chokha, era posible saber la edad de una persona, la profesión e incluso la clase. La cherkeska general no solo se cosía de tela gris y negra, sino también de rojo, azul, verde, amarillo dorado, morado y marrón. El forro de la manga de la chokha general estaba hecho de tela de seda, las mangas a menudo tenían presillas y botones hechos de cuerda. Las chokhas con faldas muy largas eran populares entre la nobleza. Se corta en la cintura con frunces y pliegues, se ciñe con un cinturón de cuero negro decorado con piezas de plata, la hebilla del cinturón servía como silla para tallar fuego. El atuendo era una ropa de combate, no se suponía que obstaculizara el movimiento, por lo que las mangas eran anchas y cortas, a veces con filas de botones en las aberturas y solapas para las manos. Solo las personas mayores usaban las mangas largas para calentarse las manos. Como ya se ha dicho, más tarde se añadieron casquillos para colocar los cartuchos, que permitían cargar un fusil de pedernal o de mecha a todo galope. A veces, los casquillos se colocaban casi bajo las axilas. Una prenda obligatoria tanto de los hombres como de las mujeres eran los pantalones largos y ajustados, un elemento de la vestimenta que estaba presente entre los pueblos de la estepa, que era necesario para montar a caballo con frecuencia y en duras condiciones climáticas. El atuendo general casi siempre incluía una daga llamada khinjal , un beshmet [31] que se usaba debajo de la chokha, gazyrs (porta balas/cargas) y un bashlyk (una capucha, separada de la túnica) o un papakha (un sombrero alto de piel).
A diferencia de la chokha general, que se usaba típicamente para la batalla, el atributo principal de la chokha con peso son sus pequeños bolsillos para balas o portacartuchos a ambos lados del pecho, que con el tiempo pasaron a tener un significado puramente decorativo. Los gazirs para esta chokha estaban hechos de madera, y en la parte superior, sobre los bolsillos, tenían pequeñas capuchas de oro o plata con niello o dorado. A veces había cadenas de oro o plata que subían por delante de los gazirs donde estaban conectados con una roseta. Era costumbre que la chokha con peso tuviera un juego de ocho portacartuchos en cada pecho.
Entre los georgianos , se utilizan principalmente tres tipos de chokhas: la chokha de Kartl-Kakheti (Kartli y Kakheti son provincias orientales de Georgia), la chokha de Khevsur (principalmente en la provincia de Mtskheta-Mtianeti de Georgia) y la chokha de Adjaria (que se encuentra principalmente en las provincias occidentales de Georgia, como Adjara y Guria , anteriormente también en Lazona ). En Georgia, el color negro para la chokha estaba reservado para la "Orden de Chokhosani", que representaba a la sociedad de élite de los ciudadanos: grandes generales, héroes de guerra, poetas famosos y personas que habían prestado un gran servicio al país. También se usaban decoraciones especiales para denotar su estatus. [33]
La versión Kartli-Kakheti comparte similitudes con la chokha caucásica general. En la mayoría de los casos, diferentes decoraciones llenan los espacios de las balas. La chokha Kartli-Kakheti es más larga que la chokha Khevsur y tiene formas triangulares en el pecho, exponiendo la tela interior llamada beshmet. Tiende a tener gazyrs (localmente llamados masri ) en ambos lados de los espacios del pecho. La falda generalmente tiene aberturas en los lados. La gente las usa sin cinturones . La chokha Kartli-Kakheti tiene mangas largas y generalmente es negra, roja oscura o azul.
Esta es la chokha más popular utilizada en Georgia y se ve a menudo en reuniones oficiales y presentaciones musicales.
La chokha de Khevsur se usaba en la provincia de Khevsureti de Georgia, en las montañas del Gran Cáucaso . La chokha de Khevsur se considera la más cercana a la versión medieval de la chokha, ya que comparte similitudes en el diseño con el caftán antes mencionado que se encuentra en Moschevaya Balka . Es mayoritariamente corto, con formas trapezoidales . La parte delantera de la chokha tiene ricas decoraciones y aberturas en los lados, que se extienden hasta la cintura. La chokha de Khevsur tiene ricas decoraciones formadas por cruces e iconos .
El chokha ajario se usa en las regiones de Adjara y Guria de Georgia y se usaba en la histórica Lazeti (la actual Turquía ), aunque el atuendo es más similar a la ropa que usaban los griegos pónticos . El traje nacional masculino ajario consiste en una camisa (perangi) y pantalones cortados de una manera específica (dzigva) y cosidos con tela de lana o satén de color negro. Debido a que los pantalones están doblados, anchos en la parte superior y estrechos en la parte inferior, eran cómodos y fáciles de usar en acción. La prenda exterior era zubuni que se metía dentro de los pantalones. Los zubunis eran ropa de invierno, calentados con forro de algodón y chalecos sin mangas. La parte más cara y visible es el chokha que se ataba con un cinturón ancho especial con cordones o un cinturón de cuero. Kabalakhi (o bashlyk ) es un tocado de invierno hecho de lana fina. Y, por supuesto, el atuendo no estaría completo sin una daga en vaina, un rifle y una bandolera o gazyr. Como calzado utilizaban calcetines tejidos de lana de colores, pachula (zapatos de cuero suave) y botas atadas con cinturones. [34]
Evgenia Nikolaevna Studenetskaya, una conocida científica y figura de museo que trabajó durante más de 50 años en el Museo Estatal de Etnografía (ahora Museo Ruso de Etnografía ), fue una de las mejores expertas en las costumbres de los pueblos del Cáucaso, así como en el traje de los pueblos del Cáucaso Norte. En 1989, publicó el libro "Vestimenta de los pueblos del Cáucaso Norte de los siglos XVIII-XX" ( ‹Ver Tfd› Ruso : "Одежда народов Северного Кавказа. XVIII—XX вв." ). [35] [36] [37] En general, los grupos del Cáucaso Norte vestían un estilo muy similar al de la cherkeska general. La única forma de saber a qué grupo pertenecía el abrigo era inspeccionando el tejido del que estaba hecho, las decoraciones y el número de casquillos de bala cosidos en la cherkeska.
Según su libro, en las sociedades circasiana y abjasia la cherkeska era usada por la realeza, los caballeros y la clase alta. Los diferentes colores de ropa para los hombres se usaban estrictamente para distinguir entre las diferentes clases sociales, por ejemplo, el blanco era usado generalmente por los príncipes, el rojo por los nobles, el gris, el marrón y el negro por los campesinos (el azul, el verde y los otros colores rara vez se usaban). Hasta 1785, Circasia se parecía a los estados medievales de Europa occidental debido a sus sistemas feudales, sin embargo, la expansión del Islam en esos territorios comenzó a disminuir el sistema. Debido a la naturaleza feudalista de su sociedad, se desarrolló la cultura caballeresca circasiana. [38] Componían las tropas de los principados circasianos, casi idénticos en estructura, forma y otros parámetros al concepto europeo de "ejército caballeresco". La cherkeska era de uso generalizado entre la caballería circasiana y se usaba junto con armas y armaduras. También era común entre los habitantes del noroeste del Cáucaso llevar cherkeskas sin corte abierto en el pecho. El número de bolsillos o fundas para gazirs puede variar de 4-5 hasta 18 en cada lado del pecho. La cantidad de gazirs es especial ya que también es un indicador de estatus y rango entre los circasianos, especialmente entre los guerreros nobles.
Las armas que se usan con frecuencia con el atuendo circasiano son una daga llamada kama ( adyghe : Къамэ o Сэ ) o kinzhal (al transliterar ‹Ver Tfd› ruso : кинжал ) y una espada llamada shashka ( adyghe : Сашьхъуэ, Sas̨x́ue - un cuchillo largo ). Es un tipo especial de sable ; una espada muy afilada, de un solo filo, de una sola mano y sin guarda . Aunque la espada es utilizada por la mayoría de los cosacos rusos y ucranianos, la forma típicamente adygheana del sable es más larga que el tipo cosaco.
Las cherkeskas que usaban los osetios tenían características ligeramente diferentes. En el arte, los osetios se representan con una cherkeska corta sin un recorte en el pecho, sus lados están unidos por tres pares de cuerdas. Los osetios también tienen otros caftanes de diseño similar al cherkeska general, como karts , un abrigo de piel de oveja de invierno y un caftán de lino más ligero sin forro con frunces llamado kurta , ambos son palabras de origen iraní. [39] Los osetios y los circasianos generalmente usaban sus abrigos de manera similar. Los abrigos estaban hechos la mayor parte del tiempo de tela negra o gris, con mangas divididas. A veces, las mangas tienen una abertura en el interior desde la axila y debajo del codo, también se usaban comúnmente abrigos con mangas acortadas hasta el codo. Los osetios usaban gazyrs, estuches hechos de cuero que contenían cartuchos de 7 a 10 compartimentos.
Los materiales de los pueblos nakh son más pobres. Existen varias representaciones de viajeros de hombres ingusetios con cherkeska de cuello alto, un abrigo similar al que usan los caucásicos del noroeste. En el álbum publicado en París en 1813, los chechenos aparecen con abrigos cortos hasta la rodilla con mangas estrechas. Alexander Beggrov representa a un checheno con un abrigo de piel corto con un tapón de gasolina separado colgado de un cinturón. En las obras de DA Milyutin, un checheno aparece con un abrigo corto pero muy abierto con mangas estrechas.
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Los azerbaiyanos llevaban chukha con o sin gazyrs. La chukha con bolsillos cosidos para balas se llamaba "hazyrdashly" ( en azerbaiyano : hazırdaşlı ), se llamaba "hazyrdashsyz" ( en azerbaiyano : hazırdaşsız ) si no tenía los bolsillos cosidos para balas. El caftán y los casquillos para balas estaban decorados con diversos encajes dorados o plateados y otras telas; normalmente se añadían a sus trajes decoraciones y patrones específicos que los diferenciaban de los otros estilos. El color de la chukha también era importante para los azerbaiyanos. Los colores que se utilizaban con más frecuencia eran el azul, el verde, el blanco, el marrón y el negro. Los colores blanco y azul se utilizaban para el interior del abrigo y como indicador de capas. [40] En la sociedad azerbaiyana, la chukha se usaba tanto entre los campesinos como entre la clase alta, mientras que en otras partes del Cáucaso se usaba para atribuirla a la clase alta y a la aristocracia como un remanente de las tradiciones jázaras, tenía más un símbolo de jactancia que de practicidad. Se usaban diferentes materiales y decoraciones en las chukhas y los arkhaligs para determinar la clase social y la edad. [41] Algunas chukas no se usaban para las batallas y no tenían gazyrs, los azerbaiyanos las usaban para interpretar su música folclórica como el mugham . Los hombres azerbaiyanos generalmente usaban la chukha y el arkhalig de la misma manera que los turcomanos , los tártaros del Volga y los tártaros de Crimea usaban sus caftanes. Aparte de la chukha general y ponderada, hay otros tipos que eran de uso generalizado entre los azerbaiyanos, como las chukhas "duzyakha" ( azerbaiyano : düzyaxa ), "oymayakha" ( azerbaiyano : oymayaxa ) y "atmagol" ( azerbaiyano : atmagol ).
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Uno de los tipos más populares de chukhas utilizados entre los azerbaiyanos era el atmagol chukha, que es un chukha de estilo persa que se usaba para las batallas. [42] [43] Los brazos del atmagol eran largos y la totalidad de las mangas estaban cortadas y completamente separadas. Las mangas largas podían colgarse detrás del hombro. Aparte de la estética, las mangas se usaban para engañar al enemigo durante la batalla y también para mantener las manos calientes. El atmagol chukha se considera un gran orgullo nacional del pueblo azerbaiyano y es una parte importante del atuendo tradicional masculino junto con el arkhalig. Duzyakha y oymayakha se diferenciaban del chukha general en lo que respecta a la forma del brazo. El forro del brazo con una punta hinchada o redondeada estaba hecho de seda. Estas mangas a menudo tenían presillas y botones hechos de cuerda. La oymayakha era similar a la duzyakha ya que ninguna requería bolsillos para balas, sin embargo, los dos tipos diferían en el diseño del cuello: duzyakha se traduce como "cuello liso" mientras que oymayakha significa "cuello tallado". La oymayakha era popular en Najicheván , el cuello del abrigo estaba muy decorado, el diseño reflejaba la moda de la era Qajar . [44] Otros tipos de chukhas usados por azerbaiyanos que fueron registrados son: "kemerchin" ( azerí : kəmərçin ), "buzmely" ( azerí : büzməli ), "takhtaly" ( azerí : taxtalı ), "qolchaqly" ( azerí : qolçaqlı ), "doshuachig" ( azerí : döşüaçıq ) y "doqquztakhta" ( azerí : doqquztaxta ). [45]
Los cosacos de Terek y Kuban usaban constantemente la cherkeska y el código de vestimenta era idéntico al que usaban los caucásicos. El color principal que se usaba en el ejército era el negro, el gris, el azul oscuro, el blanco y el marrón; el rojo solo se usaba para ceremonias importantes. Aunque el color de la cherkeska diaria dependía de la elección individual, en la época de la Gran Guerra cada cosaco tenía que usar una cherkeska gris y un beshmet negro como uniforme. Algunos cosacos variaban sus cherkeskas y beshmets con diferentes tipos de halones y cartuchos, cosían iniciales o nombres y los decoraban con diversos cordones, pero eso se consideraba poco profesional.
En el ejército, la longitud del abrigo estaba regulada, pero no se impuso con fuerza hasta más tarde. Antes de la guerra de 1914-1918, su longitud se redujo significativamente y llegó casi a la rodilla. Esto se debió en parte a la comodidad de movimiento y aterrizaje a caballo, y en parte a la estética. Pero el concepto de estética es condicional y a finales del siglo XIX la cherkeska se llevaba larga, llegando casi hasta los talones. En el escote y en la parte inferior se enfunda con un cordón, negro o del color del material del que está cosido. Se abrocha con ganchos o presillas internas atadas con el cordón con el que está enfundado. Los cosacos llamaban a estos cierres "gudzyki". En invierno, algunos cosacos llevaban cherkeskas con piel llamadas "bekirks" o "kurks". [46]
Las mujeres de Armenia occidental y oriental llevaban cinturones de plata y fajas largas. Los hombres también llevaban cinturones y fajas de plata. En las regiones orientales se usaban cinturones anchos de plata sobre la chukha común, que es similar a la cherkeska caucásica.
![Un tártaro bek (azerbaiyano)[32] de Karabaj. (artista - Gagarin GG)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bek.jpg/1280px-Bek.jpg)