Walter Bonatti ( pronunciación italiana: [ˈvalter boˈnatti] ; 22 de junio de 1930 - 13 de septiembre de 2011) fue un alpinista , explorador y periodista italiano . [1] [2] [3] Fue conocido por muchos logros de escalada, incluyendo una escalada en solitario de una nueva ruta de escalada alpina en el pilar suroeste de la Aiguille du Dru en agosto de 1955, la primera ascensión del Gasherbrum IV en 1958 y, en 1965, la primera ascensión en solitario en invierno de la cara norte del Cervino en el año del centenario de la montaña de su primera ascensión. Inmediatamente después de su ascensión en solitario al Cervino, Bonatti anunció su retiro de la escalada profesional a la edad de 35 años, y después de 17 años de actividad de escalada. Fue autor de muchos libros de montañismo y pasó el resto de su carrera viajando fuera de los caminos trillados como reportero de la revista italiana Epoca . Murió el 13 de septiembre de 2011 de cáncer de páncreas [4] en Roma a los 81 años, [5] y le sobrevivió su compañera de vida, la actriz Rossana Podestà .
Famoso por su estilo de escalada, también fue pionero en escaladas poco conocidas y técnicamente difíciles en los Alpes , el Himalaya y la Patagonia . En 2009, Bonatti recibió el primer premio Piolet d'Or a la trayectoria. Se le considera uno de los mejores escaladores de la historia.
Hijo único, nacido en Bérgamo, Lombardía, Italia, Bonatti pasó su infancia en el valle del Po soñando con la aventura. La Segunda Guerra Mundial dejó a su familia de clase trabajadora empobrecida. Su padre era comerciante de telas, Bonatti se dedicó a la gimnasia a través de una asociación deportiva en Monza . La fuerza física y el equilibrio que desarrolló aquí demostrarían ser habilidades cruciales para Bonatti como escalador. A los 18 años, Bonatti comenzó a escalar en la Grigna , una montaña rocosa de los Prealpes italianos , donde pasó el verano de 1948 escalando intensivamente.
En 1949, un año después de empezar a escalar, hizo la primera repetición de la ruta Oppio-Colnaghi-Guidi , una exigente ascensión en la cara sur de la Croz dell'Altissimo de 250 metros (820 pies) de largo y clasificada UIAA V+. Poco después siguió la ascensión de la ruta Bramani-Castiglioni en la cara noroeste de Piz Badile, una segunda repetición de la ruta Ratti-Vitali en la cara oeste de la Aiguille Noire de Peuterey , una montaña rocosa en la parte italiana del macizo del Mont Blanc y la cuarta ascensión del espolón Walker en la cara norte de las Grandes Jorasses en solo dos días y con un equipo limitado. Esta última ruta había sido escalada por primera vez en 1938 por el famoso escalador Riccardo Cassin y consta de 1.200 metros (3.900 pies) de escalada en roca con dificultad UIAA IV y V y un paso de VI+. La subida al Walker Spur por la ruta Cassin está expuesta a desprendimientos de piedras y, junto con la cara norte del Eiger, es una de las mayores subidas logradas en los Alpes entre las dos guerras mundiales.
Bonatti tenía medios económicos limitados y sus primeras escaladas las realizó con un equipo muy básico, incluidos pitones que él mismo había fabricado. Durante los primeros años, Bonatti trabajó en una fábrica de acero y escalaba los domingos directamente después del turno de noche del sábado. En menos de dos años desde que comenzó a escalar, Bonatti ya había entrado en el restringido círculo de los mejores escaladores italianos.
En 1950, intentó lo que habría sido su primer gran logro: la primera ascensión de la cara este del Grand Capucin , una cara inédita de granito rojo en el grupo del Mont Blanc , junto con el escalador Camillo Barzaghi. Escalaron unos cuantos tramos antes de verse obligados a retroceder por una tormenta. Tres semanas más tarde, junto con Luciano Ghigo, hicieron otro intento. Después de tres días de escalada y tres vivacs colgantes, habían alcanzado la sección más difícil de la escalada, una sección vertical de 40 metros (130 pies) de granito liso, pero una tormenta los obligó nuevamente a retroceder. [ cita requerida ]
En 1951, el mismo equipo intentó de nuevo [6] escalar la cara este del Grand Capucin. Comenzaron la ascensión el 20 de julio en buenas condiciones meteorológicas. En dos días estuvieron cerca de la cumbre, pero nuevamente el tiempo empeoró y tuvieron que pasar un día en la cara en un vivac colgante. Al día siguiente, a pesar de las malas condiciones meteorológicas, lograron completar con éxito la ascensión y regresar sanos y salvos al refugio. Unos años más tarde, en 1955 y después de completar la ascensión él mismo, Hermann Buhl declaró que era la "ascensión de granito más difícil en un sentido absoluto". [7] En 1952, Bonatti y Roberto Bignami abrieron la primera ruta en la arista sur de la Aiguille Noire de Peuterey. [ cita requerida ]
En febrero de 1953, junto con Carlo Mauri, realizó la primera ascensión invernal de la cara norte de la legendaria Cima Ovest di Lavaredo . Unos días más tarde, realizó la primera repetición de la ascensión invernal de la cara norte de la Cima Grande , escalada ya en 1938 por Fritz Kasparek . Antes de finalizar el invierno de 1953, con Roberto Bignami, y en solo dos días, Bonatti abrió en el Cervino una nueva variante directa en la arista Furggen . En el verano de 1953, logró la primera ascensión al Mont Blanc por la garganta norte desde el collado de Peuterey. [ cita requerida ]
En 1954, Bonatti fue asignado al regimiento alpino y durante cuatro días a la semana entrenaba a los hombres para escalar; los otros tres días, se le permitía adentrarse en las montañas por su cuenta. Con todos sus logros, se había convertido en una selección inevitable para el asalto italiano al K2 , lo que se volvería en su contra. [ cita requerida ]
Bonatti fue el participante más joven de la expedición italiana al K2 de 1954 organizada por Ardito Desio . Como dijo Bonatti después a la edad de 80 años: Fue la época en la que los países europeos conquistaron los picos de 8.000 m de la misma manera que lo habían hecho con las colonias 100 años antes. [8] El 31 de julio, dos miembros del equipo italiano, Lino Lacedelli y Achille Compagnoni , alcanzaron la cumbre, asegurando la primera ascensión al K2 para el equipo italiano. Sin embargo, años después de la expedición, Bonatti se encontró acusado y en el centro de una amarga controversia basada en relatos contradictorios de los hechos que ocurrieron durante el ascenso. 53 años después, el Club Alpino Italiano reconoció oficialmente que tanto Lacedelli como Compagnoni mintieron en su relato de la ascensión y que la versión de los hechos de Bonatti era precisa.
Junto con el escalador de Hunza Amir Mehdi , Bonatti tenía la tarea de llevar cilindros de oxígeno a Lacedelli y Compagnoni al Campo IX para un intento de cumbre. Sin embargo, Compagnoni había decidido ubicar el Campo IX en una ubicación más alta de lo acordado previamente con Bonatti. Bonatti y Mehdi llegaron a un punto cercano al Campo IX, pero para entonces ya había caído la noche y la condición de Mehdi se había deteriorado. Bonatti sabía que él y Mehdi necesitaban el refugio de una tienda de campaña para sobrevivir una noche a esta altitud sin riesgo de congelación o algo peor, pero la tienda del Campo IX estaba ubicada al final de una travesía peligrosa a través de laderas heladas y la visibilidad era demasiado reducida para llegar allí. Bonatti vio que Mehdi no estaba en condiciones de seguir subiendo o regresar al Campo VIII y se vio obligado a regañadientes a soportar un vivac abierto sin tienda de campaña ni saco de dormir a 8.100 metros (26.600 pies) y -50 °C (-58 °F). Esto le costó a Mehdi los dedos de los pies, mientras que Bonatti tuvo suerte de sobrevivir a la terrible noche ileso. Compagnoni explicó que su decisión de cambiar el lugar acordado para el campamento fue para evitar un serac que sobresalía, pero Bonatti acusó a ambos (y los hechos apoyarían más tarde su afirmación) de haber cambiado deliberadamente el lugar para que a Bonatti y a Mehdi les fuera imposible pasar la noche a esa altura, de modo que no hubiera forma de que ellos también pudieran intentar alcanzar la cumbre.
Bonatti estaba en la mejor condición física de todos los escaladores y era la elección natural para intentar la cumbre, pero Ardito Desio seleccionó a Lacedelli y Compagnoni. Si Bonatti se hubiera unido al equipo de cumbre, probablemente no habría utilizado oxígeno suplementario. Por lo tanto, la escalada asistida por oxígeno de Lacedelli y Compagnoni podría haber quedado eclipsada. Aunque no se esperaba el vivac forzado de Bonatti-Mehdi, Compagnoni tenía la intención de disuadir a Bonatti de llegar a la tienda y participar en la escalada final a la cumbre. En la mañana del 31 de julio, después de que Bonatti y Mehdi ya habían comenzado su descenso a la seguridad del Campo VIII, Compagnoni y Lacedelli recuperaron los cilindros de oxígeno que habían dejado en el lugar del vivac y alcanzaron la cumbre del K2 a las 6:10 p. m. Ardito Desio , en su informe final, mencionó el vivac forzado solo de pasada. La congelación de Mehdi fue una vergüenza para la expedición. Bonatti fue acusado posteriormente por Compagnoni de utilizar parte del oxígeno para sobrevivir a su vivac, lo que provocó que los escaladores se quedaran sin oxígeno antes de lo esperado el día de la cumbre. Bonatti afirmó inmediatamente que no podía utilizar este oxígeno suplementario porque tanto la máscara como el regulador estaban en el campo IX. Bonatti presentó pruebas que respaldaban su respuesta de que Compagnoni había mentido sobre quedarse sin oxígeno en el camino a la cumbre. Aunque la versión de los hechos de Bonatti fue apoyada por Lacedelli en K2: The Price of Conquest (2004), Lacedelli sostuvo que, de hecho, el oxígeno se había agotado. Sin embargo, no atribuyó esto al supuesto uso de oxígeno por parte de Bonatti, sino al esfuerzo físico de la escalada que provocó el uso de más oxígeno del esperado.
Durante mucho tiempo, Bonatti fue acusado y vilipendiado por una parte de la comunidad de escaladores, pero con el tiempo la creciente cantidad de evidencias que apoyaban su versión de los hechos demostraron su honestidad. Reinhold Messner, en junio de 2010, dijo: Bonatti fue uno de los mejores escaladores de todos los tiempos, el último alpinista verdadero, un experto en todas las disciplinas. Pero lo más importante es que Walter fue una persona maravillosa, tolerante y cariñosa. Deja un gran testamento espiritual: fue un hombre limpio vilipendiado durante 50 años por lo que sucedió en el K2, pero al final, todos aceptaron que tenía razón. [9]
En 2007, el Club Alpino Italiano publicó un relato oficial revisado, titulado K2 – Una storia finita , que aceptaba la versión de los hechos de Bonatti como completamente exacta. [ cita requerida ]
Bonatti intentó organizar una ascensión en solitario al K2 sin oxígeno al año siguiente para aclarar las cosas, pero no consiguió el apoyo necesario, por lo que se retiró a Courmayeur, donde se convirtió en guía de montaña en 1954. [ cita requerida ]
Muchos años después, Bonatti escribiría:
Hasta la conquista del K2, siempre había sentido una gran afinidad y confianza por los demás hombres, pero después de lo que ocurrió en 1954 empecé a desconfiar de la gente. Tendía a confiar sólo en mí mismo. Esto me limitaba y lo sabía, pero al menos sirvió para protegerme de más decepciones. [10]
— Walter Bonatti, Las montañas de mi vida
En agosto de 1955, tras dos intentos frustrados por el tiempo, consiguió escalar en solitario una nueva vía en el pilar suroeste de la Aiguille du Dru en el Grupo del Mont Blanc. [11] La escalada, clasificada como ED+ con dificultades hasta UIAA VIII-, requirió seis días (y cinco vivacs colgantes) y todavía hoy se considera una obra maestra de la escalada. [12]
Después de cinco días de escalada en una roca vertical que ofrecía muy poca protección, Bonatti se encontró estancado y frente a un tramo desplomado infranqueable. A la izquierda y a la derecha la roca era absolutamente lisa. Bonatti juntó todas las eslingas y pequeños trozos de cuerda que tenía, ató un extremo de la cuerda en una grieta y, balanceándose en el otro extremo, logró superar la dificultad. Esta ruta, conocida posteriormente como el Pilar de Bonatti, se considera todavía hoy como uno de los mayores logros del alpinismo. Para superar largos tramos verticales y varios desplomes, Bonatti tuvo que adaptar las técnicas de escalada artificial a las formaciones rocosas graníticas del Dru.
En 2005 un gran deslizamiento de tierra destruyó completamente la ruta del Pilar Bonatti.
En diciembre de 1956, junto con su compañero Silvano Gheser, Bonatti intentó una ascensión invernal de la Ruta de la Pera en el lado Brenva del Monte Blanc. Durante la aproximación se encontraron con dos alpinistas, el francés Jean Vincendon y el belga François Henry, que se dirigían al cercano espolón de Brenva, una escalada de dificultad media. Ambos grupos comenzaron sus respectivas ascensiones a las 4 de la mañana del día de Navidad en condiciones despejadas y soleadas. Después de unas horas, las condiciones del hielo en la escalada de Bonatti se deterioraron peligrosamente y él y Gheser se vieron obligados a buscar una salida segura por el espolón de Brenva, donde estaban escalando Jean Vincendon y François Henry. Los dos grupos continuaron la ascensión en líneas diferentes, pero paralelas. Cerca del final de la ascensión, a las 4 de la tarde, el grupo de Bonatti estaba unos 100 metros (330 pies) más alto. Mientras tanto, con la llegada de la oscuridad, comenzó una fuerte tormenta. Los dos grupos se vieron obligados a hacer un vivac no planificado a 4.100 metros (13.500 pies), pero no pudieron mantener una comunicación vocal ni visual.
Bonatti logró pasar la noche ileso, pero su compañero Gheser comenzó a sufrir congelación en un pie. El 26 de diciembre, Bonatti y Gheser descendieron 100 metros (330 pies) más abajo para unirse al otro grupo. Los cuatro escaladores continuaron la ascensión juntos y llegaron al Col de Brenva. Desde allí, había dos opciones posibles: descender directamente a Chamonix atravesando una sección de nieve inestable y propensa a avalanchas, o subir a la cima del Mont Blanc y descender por la ruta normal para buscar refugio en el refugio Vallot . Bonatti decidió tomar la segunda opción, la más segura, pero también la más larga y dolorosa porque requería que los cuatro hombres ganaran 500 metros (1.600 pies) de elevación en una tormenta de invierno. Bonatti animó a los hombres a subir lo más rápido posible porque se dio cuenta de que el tiempo era limitado; los pies y las manos de Gheser sufrían de congelación severa (más tarde en el valle le amputarían algunos dedos). Llegaron a la cabaña de Vallot cuando ya había caído la noche.
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Mientras tanto, el grupo de Vincendon decidió, a 200 metros de la cumbre del Mont Blanc, dar marcha atrás y dirigirse directamente a Chamonix, pero la llegada de la oscuridad les obligó a pasar la noche en una grieta a 4.600 metros de altitud. Bonatti y Gheser abandonaron el refugio de Vallot el 27 de diciembre, descendieron por la vertiente italiana del Mont Blanc y llegaron al refugio de Gonella , donde el 30 de diciembre llegó un equipo de guías alpinos para rescatarlos.
Mientras tanto, Vincendon y Henry estaban totalmente exhaustos y congelados y esperaban en la grieta a que los rescataran, pero el mal tiempo impidió que la operación tuviera éxito. Se hicieron múltiples intentos de salvar a los escaladores (incluido un helicóptero enviado para rescatar al grupo, pero se estrelló en el glaciar). Todos resultaron inútiles. Ambos escaladores murieron de frío después de 10 días de exposición. Sus cuerpos fueron recuperados en marzo de 1957. Los eventos que marcaron esta tragedia desencadenaron cambios en las técnicas y procedimientos de rescate en montaña en Francia. [13]
En 1957, Bonatti se trasladó a Courmayeur. Tras un largo periodo de recuperación tras su ascensión al espolón de Brenva, Bonatti centró su atención en la última gran pared virgen del Grupo del Mont Blanc: la cara norte del Grand Pilier d'Angle . Entre 1957 y 1963 se abrieron tres nuevas vías en el Grand Pilier d'Angle: en la cara noreste con Toni Gobbi (1-3 de agosto de 1957), en la cara norte (22-23 de junio de 1962) con Cosimo Zappelli y de nuevo con Zappelli en la cara sureste (11-12 de octubre de 1963). Todas estas vías tienen una dificultad alpina cercana a ED y están clasificadas por la UIAA como V/VI.
Bonatti declaró después de la primera ascensión de la cara noreste del Grand Pilier d'Angle que "el terreno mixto de la cara era, sin duda, el más sombrío, el más salvaje y el más peligroso de todos los que he encontrado en los Alpes".
El 9 de marzo de 1961, Bonatti subió junto con Gigi Panei y realizó la primera ascensión invernal de la Via della Sentinella Rossa , una ruta clásica en el lado Brenva del Mont Blanc en un tiempo récord de 11 horas desde el vivac de La Fourche .
En enero de 1958, Bonatti se encontraba en la Patagonia ( Argentina ) para participar en una expedición mixta italo-argentina en las montañas glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur. El objetivo era escalar con Carlo Mauri el Cerro Torre (3.128 metros, todavía inexplorado). La ascensión comenzó desde el lado oeste de la montaña el 2 de febrero en condiciones meteorológicas favorables, pero la ruta resultó difícil y el equipo de escalada (cuerdas y pitones) insuficiente. Muy probablemente, la escalada en sí misma estaba por encima de las habilidades de los mejores escaladores de la época. De hecho, la primera ascensión indiscutible y justa del Cerro Torre no se lograría hasta 1974 por otra expedición italiana, después de muchos intentos fallidos por parte de otros escaladores.
Durante la misma expedición, junto a los argentinos René Eggmann y Folco Doro Altán, ascendieron el 4 de febrero al inexplorado Cerro Mariano Moreno y el 7 de febrero al también inexplorado Cerro Adela. En los días siguientes, concatenaron los cerros Cerro Doblado, Cerro Grande y Cerro Luca (este último escalado por primera vez). El Cerro Luca, en el Grupo del Cerro Grande, fue bautizado por los dos escaladores en honor al hijo de Mauri. La travesía de los tres cerros se conoce actualmente como Travesía del Cordón Adela . Esta impresionante travesía se realizó sólo dos días después de la primera ascensión al Cerro Mariano Moreno.
En 1958, Bonatti se unió a una expedición italiana dirigida por Riccardo Cassin a las montañas Karakoram de Pakistán . La intención era escalar el Gasherbrum IV (7.925 metros (26.001 pies), la decimoséptima montaña más alta de la Tierra y la sexta más alta de Pakistán), hasta entonces inexplorado. El 6 de agosto, junto con Carlo Mauri , Bonatti alcanzó la cima tras un ascenso de estilo alpino por la arista noreste. [14]
En mayo de 1961, Walter Bonatti y Andrea Oggioni escalaron el Nevado Ninashanca (5.607 metros (18.396 pies)) y lograron la primera ascensión al Rondoy Norte (5.789 metros (18.993 pies)), un pico remoto de la Cordillera Huayhuash . Este pico fue escalado por la cara oeste, una escalada muy seria y difícil clasificada ED+. Ha registrado muy pocos ascensos desde entonces.
En el verano de 1961, Walter Bonatti, Andrea Oggioni y Roberto Gallieni decidieron escalar el Pilar Central de Frêney, un pico inédito del Grupo del Mont Blanc. [15] Durante la aproximación al vivac de La Fourche se encontraron con un equipo francés compuesto por Pierre Mazeaud , Pierre Kohlmann, Robert Guillaume y Antoine Vieille. Los dos equipos decidieron hacer juntos la ambiciosa escalada. Una tormenta de nieve, que duró más de una semana, bloqueó a los dos grupos a solo 100 metros (330 pies) de la cima del pilar. Mientras tanto, dos guías alpinos (Gigi Panei y Alberto Tassotti ) alertados por el hecho de que Bonatti aún no había regresado a Courmayeur, se trasladaron al vivac de La Fourche y se dieron cuenta, leyendo una nota dejada por Bonatti en el libro de la cabaña, del alcance de la escalada de los dos equipos. Mientras tanto, Bonatti y los demás se encontraban en una situación de estancamiento; Los escaladores no se habían movido en los tres días anteriores. Finalmente, decidieron descender, pero sólo tres escaladores (Bonatti, Gallieni y Mazeaud) lograron regresar sanos y salvos. Los otros cuatro murieron de agotamiento o por accidentes mientras intentaban encontrar una salida a través de la nieve fresca. Vieille murió en Rochers Gruber (una sección técnica de la escalada) y Guillaume cayó en una grieta del glaciar Freney. Andrea Oggioni murió en el barranco de Innominata, a menos de una hora de descenso desde el refugio. Pierre Kohlmann murió a sólo 10 minutos a pie del refugio. En 2002, el presidente francés Jacques Chirac concedió a Bonatti la Orden Nacional de la Legión de Honor por el coraje, la determinación y el altruismo que demostró al intentar salvar a sus compañeros de escalada.
El pilar central de Frêney permaneció intacto durante unos días. El 29 de agosto de 1961, Chris Bonington , Ian Clough , Don Whillans y Jan Długosz fueron los primeros en resolver lo que se denominó el «último gran problema de los Alpes».
En cuatro días, entre el 6 y el 10 de agosto de 1964, Bonatti escaló por primera vez la Pointe Whymper (una de las seis cimas de las Grandes Jorasses) junto con Michel Vaucher. La ascensión (conocida hoy como la ruta Bonatti-Vaucher ) todavía se considera muy técnica y difícil. Está clasificada como de grado alpino ED y consta de 1.100 metros (3.600 pies) de escalada en roca clasificada UIAA VI, varias secciones de terreno mixto clasificadas M6 (vertical a desplomado con dificultad de dry tooling ) y con algunos largos de escalada artificial A2 . Esta difícil ascensión sería repetida en invierno en 1976 por Pierre Béghin y Xavier Fargeas. En 1977 Pierre Béghin haría la ruta en solitario en invierno.
En febrero de 1965, Bonatti intentó con dos compañeros escalar una nueva ruta directa en la cara norte del Matterhorn Nordwand [16], pero el equipo tuvo que dar marcha atrás debido a una tormenta. De vuelta en el valle, sus dos amigos tuvieron que marcharse. Consideró sus opciones y el 18 de febrero de 1965 emprendió un segundo intento en solitario. Cinco días después llegó a la cumbre, tras completar una exigente ascensión de 1.200 metros de categoría ED+. Desde entonces, esta ascensión rara vez se ha repetido en solitario y en invierno; las tres repeticiones más notables son, quizás:
Poco después de la escalada, Walter Bonatti anunció su retiro de la escalada profesional a la edad de 35 años y después de solo 17 años de actividad de escalada.
Bonatti trabajó durante más de 20 años como reportero para la revista semanal italiana Epoca , viajando por rutas poco conocidas. Estos son los lugares más destacados que visitó:
La mayoría de estas aventuras están descritas en su libro In terre lontane .
En 1980 Bonatti conoció a la ex actriz Rossana Podestà en Roma y pronto se mudaron a Dubino , un pequeño pueblo de los Alpes.
Bonatti, de 81 años, murió solo en una clínica privada donde la dirección del hospital no permitió que su pareja de más de 30 años pasara los últimos minutos de su vida juntos porque ambos no estaban casados. [19] Su funeral tuvo lugar en Lecco el 18 de septiembre de 2011, donde fue incinerado y las cenizas enterradas en el cementerio de Porto Venere .
Walter Bonatti denominó su filosofía de escalada "La búsqueda de lo extremadamente duro". Logró una cantidad fantástica de ascensiones audaces y, lo que es más notable, sobrevivió a algunas escaladas horribles que mataron a algunos de sus compañeros. La idea subyacente de su enfoque era aceptar escalar la montaña como algo duro, con medios justos y de la manera más simple y estética posible. En una entrevista concedida a John Crace de The Guardian el 30 de junio de 2010, dijo: " El equipo moderno es tan avanzado técnicamente que puedes escalar cualquier cosa si te lo propones. Lo imposible ha sido eliminado de la ecuación".
Siempre se opuso firmemente al uso de pernos de expansión. Reinhold Messner compartía el enfoque de Bonatti y afirmó en el libro El asesinato de lo imposible que "los pernos de expansión contribuyen al declive del alpinismo".
En su libro Las montañas de mi vida, Walter Bonatti escribe:
Para mí, el valor de una escalada es la suma de tres elementos inseparables, todos igualmente importantes: estética, historia y ética. Juntos forman la base de mi concepto de alpinismo. Algunas personas no ven en escalar montañas más que una forma de escapar de las duras realidades de los tiempos modernos. Esto no sólo es desinformado, sino injusto. No niego que pueda haber un elemento de escapismo en el alpinismo, pero esto nunca debería eclipsar su verdadera esencia, que no es la huida, sino la victoria sobre la propia fragilidad humana.
La vida de Walter Bonatti ha inspirado a generaciones enteras de escaladores, en Italia y en todo el mundo. [21]
Una cabaña en el Val Ferret , a 2.025 metros (6.644 pies) cerca del pueblo de La Vachey, en el municipio de Courmayeur, está dedicada a Bonatti. [22]
En 2009, Bonatti recibió el premio Piolet d'Or por toda su carrera. Tras su muerte, el premio Piolet d'Or por toda su carrera pasó a llamarse Piolet d'Or por toda su carrera, premio Walter Bonatti .
El escalador británico Doug Scott escribió en su libro Big Walls de 1974 que Bonatti era quizás el mejor alpinista que haya existido jamás , mientras que en 2010 Reinhold Messner lo describió como uno de los mejores escaladores de todos los tiempos y una persona maravillosa. [9]
El legendario Chris Bonington dijo sobre Bonatti: Era una persona compleja y sensible también. K2 siempre se aprovechaba de su mente. Pero también era un hombre de gran integridad. Y un gran caballero. [23]
El alpinista francés Pierre Mazeaud declaró: Il ya de la espiritualité chez cet être-là. Pour moi, Walter est sans doute un héros de légende mais c'est avant tout un homme de vérité qui a tout simplement du cœur (Hay espiritualidad en esa persona. Para mí, Walter es sin duda un héroe legendario pero es sobre todo un hombre de verdad que tiene un gran corazón). [24]
Gaston Rebuffat hablaría de Bonatti en los siguientes términos: Un homme doté d'un idéal mais également doté des précieuses qualités humaines qui permettent de réellement mettre un idéal en pratique. (Un hombre con ideales, pero también con las preciosas cualidades humanas que hacen posible que los ideales se hagan realidad) . [25]
En mayo de 2012 , Road Television produjo la primera película sobre la vida de Bonatti: Con i muscoli, con il cuore, con la testa . La producción de la película comenzó antes de la muerte de Bonatti y se modificó ligeramente después.
Se enumeran algunas de las subidas más importantes de Water Bonatti. [26] [27] [28]
Rutas en solitario
Walter Bonatti fue un escritor prolífico. A continuación se enumeran sus libros. La mayoría de ellos fueron traducidos a varios idiomas.
