Elsa Schiaparelli ( / ˌ s k æ p ə ˈ r ɛ l i , ˌ ʃ æ p -/ SKAP -ə- REL -ee, SHAP - , [1] [2] US también / s k i ˌ ɑː p -/ skee- AHP- , [3] [4] Italiano: [ˈɛlsa skjapaˈrɛlli] ; 10 de septiembre de 1890 - 13 de noviembre de 1973) fue un diseñador de moda italiano de origen aristocrático . [5] Creó la casa Schiaparelli en París en 1927, [6] que dirigió desde los años 1930 a los años 1950. Comenzando con prendas de punto, los diseños de Schiaparelli celebraban el surrealismo y las modas excéntricas. Sus colecciones fueron famosas por temas poco convencionales y artísticos como el cuerpo humano, los insectos o el trampantojo , y por el uso de colores brillantes como su "rosa impactante".
Schiaparelli colaboró con Salvador Dalí y Jean Cocteau . Junto con Coco Chanel , su mayor rival, se la considera una de las figuras europeas más destacadas de la moda entre las dos guerras mundiales. [7] Entre sus clientas se encontraban la heredera Daisy Fellowes y la actriz Mae West .
Elsa Luisa Maria Schiaparelli nació en el Palazzo Corsini, Roma . [8] Su madre, Giuseppa Maria de Dominicis, [9] era una aristócrata napolitana. [10] Su padre, Celestino Schiaparelli, un piamontés , fue un erudito consumado con múltiples áreas de interés. [11] Sus estudios se centraron en el mundo islámico y la era de la Edad Media y fue, además, una autoridad en sánscrito y curador de manuscritos medievales. También se desempeñó como decano de la Universidad La Sapienza de Roma , donde Schiaparelli luego estudiaría filosofía. [12] [13] [8] Su hermano, el astrónomo Giovanni Schiaparelli , había descubierto los llamados canali , o canales marcianos , y la joven Schiaparelli a menudo estudiaba los cielos con su tío. [8] [12] Un primo de los hermanos, Ernesto Schiaparelli , fue un destacado egiptólogo que descubrió la tumba de Nefertari y fue director del Museo Egipcio de Turín . [14] [15]
El trasfondo cultural y la erudición de los miembros de su familia sirvieron para encender las facultades imaginativas de Schiaparelli durante sus impresionables años de infancia. Quedó fascinada con el conocimiento de las culturas antiguas y los ritos religiosos. Estas fuentes la inspiraron a escribir un volumen de poemas titulado Aretusa, basado en el antiguo mito griego de la caza. El contenido de sus escritos alarmó tanto la sensibilidad conservadora de sus padres que intentaron domar su vida de fantasía enviándola a un internado en un convento en Suiza. Una vez dentro de los confines de la escuela, Schiaparelli se rebeló contra su estricta autoridad y se declaró en huelga de hambre, dejando a sus padres sin otra alternativa que traerla de vuelta a casa. [16]
Schiaparelli no estaba satisfecha con un estilo de vida que, aunque refinado y cómodo, consideraba enclaustrado e insatisfactorio. Su ansia de aventura y de explorar el mundo exterior la llevó a tomar medidas para remediarlo, y cuando un amigo le ofreció un puesto (buscar/ofrecer a alguien para ocupar un puesto) cuidando niños huérfanos en una casa de campo inglesa , vio la oportunidad de irse. Sin embargo, el puesto no resultó adecuado para Schiaparelli, que posteriormente planeó regresar a la ciudad de escala de París en lugar de admitir la derrota y regresar a Roma con su familia. [17]
Schiaparelli huyó a Londres para evitar la certeza de casarse con un pretendiente persistente, un ruso rico al que sus padres favorecían y por el que ella misma no sentía ninguna atracción. En Londres, Schiaparelli —que había sentido fascinación por los fenómenos psíquicos desde la infancia— asistió a una conferencia sobre teosofía . El conferenciante esa noche era Willem de Wendt, un hombre con varios alias que también era conocido como Willie Wendt y Wilhem de Kerlor. Se informó que había cambiado legalmente su nombre en Inglaterra a Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor, una combinación del apellido de su padre y el apellido de soltera de su madre. [18] La profesión de De Wendt era la de un autopromotor incansable e inventivo, en realidad un estafador que afirmaba tener poderes psíquicos y numerosas credenciales académicas. Alternativa y simultáneamente se hacía pasar por detective y psicólogo criminal, médico y conferenciante. En una temporada en el escenario del vodevil , De Kerlor se promocionó a sí mismo como "El mundialmente famoso Dr. W. de Kerlor". [19] Schiaparelli se sintió inmediatamente atraída por este charlatán carismático y se comprometieron al día siguiente de su primer encuentro. Se casaron poco después en Londres el 21 de julio de 1914; Schiaparelli tenía veintitrés años, su nuevo marido, treinta. [20] De Kerlor intentó ganarse la vida agrandando su reputación como practicante psíquico mientras la pareja subsistía principalmente con la dote nupcial y una asignación proporcionada por los ricos padres de Schiaparelli. [21] Schiaparelli desempeñó el papel de ayudante de su marido y ayudó a facilitar la promoción de sus planes fraudulentos. En 1915, la pareja se vio obligada a abandonar Inglaterra después de que De Kerlor fuera deportado tras su condena por practicar la adivinación , entonces ilegal. [22] Posteriormente vivieron una existencia peripatética en París, Cannes , Niza y Montecarlo , antes de partir hacia Estados Unidos en la primavera de 1916.
Los de Kerlor desembarcaron en Nueva York y se alojaron inicialmente en el Brevoort, un destacado hotel de Greenwich Village , tras lo cual se trasladaron a un apartamento situado encima del Café des Artistes, cerca de Central Park West. De Kerlor alquiló unas oficinas para albergar su recién inaugurada "Oficina de Psicología", donde esperaba alcanzar fama y fortuna a través de su trabajo paranormal y de consultoría. Su esposa actuó como su asistente, proporcionándole apoyo administrativo para las autopromociones diseñadas para proporcionar a los periódicos un texto sensacionalista, ganar fama y cosechar elogios. Durante este período, De Kerlor quedó bajo la vigilancia de la Oficina de Investigaciones del gobierno federal (BOI), precursora de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), no solo por sus dudosas prácticas profesionales, sino también por sospechas de albergar una lealtad antibritánica y proalemana durante la guerra. En 1917, la relación de De Kerlor con los periodistas John Reed y Louise Bryant lo había posicionado en el radar del gobierno como un posible simpatizante bolchevique y revolucionario comunista . En un intento por evitar este escrutinio constante, los De Kerlor se trasladaron a Boston en 1918, donde continuaron sus actividades como lo habían hecho en Nueva York. [23] De Kerlor, un incurable cazador de publicidad, hizo confesiones imprudentes ante un investigador de la BOI en un orgulloso apoyo a la Revolución rusa y llegó al extremo de admitir una asociación con un notorio anarquista , mientras que su esposa se incriminó a sí misma al revelar que estaba dando clases particulares a italianos en el North End de Boston sobre los principios del bolchevismo, y que ella misma tenía el conocimiento para ensamblar dispositivos explosivos. Ambos se salvaron finalmente de ser procesados o deportados, ya que las autoridades concluyeron que tales confesiones dadas tan libremente eran más indicativas de una tonta fanfarronería que evidencia de individuos que eran una amenaza para la sociedad. [24]
Casi inmediatamente después de que su hija, Maria Luisa Yvonne Radha (apodada 'Gogo'), naciera el 15 de junio de 1920, de Kerlor se mudó, dejando a Schiaparelli sola con su hija recién nacida. [25] En años posteriores, cada vez que Gogo le preguntaba a su madre sobre su padre ausente, le decían que estaba muerto. [26] Schiaparelli aparentemente no hizo ningún esfuerzo por traer a su esposo de regreso o buscar pagos de manutención para ella y Gogo. [26] En 1921, Gogo, de 18 meses, fue diagnosticada con polio , lo que resultó un desafío estresante y prolongado tanto para la madre como para la niña. Años más tarde, Gogo recordó haber pasado sus primeros años con yesos y muletas, con una madre en gran parte ausente a la que apenas veía. Temiendo que de Kerlor intentara obtener la custodia legal de Gogo, Schiaparelli cambió legalmente el apellido de la niña a Schiaparelli antes de su regreso a Francia en 1922. [27]
Schiaparelli dependió en gran medida del apoyo emocional que le ofreció su amiga íntima Gabrielle "Gaby" Buffet-Picabia, la esposa del artista dadaísta / surrealista Francis Picabia , a quien había conocido a bordo de un barco durante la travesía transatlántica a América en 1916. [28] Después de la deserción de De Kerlor, Schiaparelli regresó a Nueva York, atraída por su espíritu de nuevos comienzos y vitalidad cultural. Su interés por el espiritualismo se tradujo en una afinidad natural por el arte de los movimientos dadaísta y surrealista, y su amistad con Gaby Picabia facilitó la entrada en este círculo creativo que comprendía miembros notables como Man Ray , Marcel Duchamp , Alfred Stieglitz y Edward Steichen . [29] Aunque técnicamente todavía estaba casada, Schiaparelli tuvo una amante, el cantante de ópera Mario Laurenti, pero esta relación se interrumpió por la muerte de Laurenti en 1922 después de una enfermedad repentina. [30] Mientras estaban juntos, de Kerlor supuestamente había mantenido romances con la bailarina Isadora Duncan y la actriz Alla Nazimova . [30]
Schiaparelli y de Kerlor finalmente se divorciaron en marzo de 1924. [31] En 1928, de Kerlor fue asesinado en México en circunstancias que nunca fueron completamente reveladas. [26]
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Siguiendo el ejemplo de Gabrielle Picabia y otros, y tras la muerte de su amante Laurenti, Schiaparelli abandonó Nueva York para trasladarse a Francia en 1922. A su llegada a París, alquiló un apartamento caro en un barrio de moda de la ciudad y contrató a los sirvientes, la cocinera y la criada necesarios. Las relaciones que forjó a lo largo de los años, junto con la posición social eminente que tenía su familia italiana, se combinaron para garantizar que sería aceptada por círculos sociales deseables a su regreso a Francia. [32]
Aunque nunca estuvo en peligro de quedarse sin dinero, ya que seguía recibiendo apoyo económico de su madre, Schiaparelli sintió la necesidad de ganarse la vida de forma independiente. Ayudó a Man Ray con su revista Dada Société Anonyme , que duró poco. Gaby Picabia sugirió entonces una empresa comercial que sería beneficiosa para ella y para Schiaparelli. Conectada con el modisto francés Paul Poiret a través de su asociación con su hermana Nicole Groult, Picabia propuso vender alta costura francesa en Estados Unidos. Sin embargo, este proyecto propuesto nunca se convirtió en una empresa viable y fue abandonado. [33]
La carrera de diseño de Schiaparelli estuvo influenciada desde el principio por el modisto Paul Poiret , famoso por deshacerse de los vestidos demasiado largos y con corsé y promover estilos que permitieran la libertad de movimiento a la mujer moderna, elegante y sofisticada. En años posteriores, Schiaparelli se refirió a Poiret como "un mentor generoso, un querido amigo". [34]
Schiaparelli no tenía formación en las habilidades técnicas de patronaje y confección de prendas. Su método de trabajo se basaba tanto en el impulso del momento como en la inspiración fortuita a medida que avanzaba el trabajo. Colocaba la tela directamente sobre el cuerpo, a veces utilizándose a sí misma como modelo. Esta técnica seguía el ejemplo de Poiret, que también había creado prendas manipulando y drapeando. Los resultados parecían naturales y ponibles.
Mientras estaba en París, Schiaparelli —«Schiap» para sus amigos— comenzó a confeccionar su propia ropa. Animada por Poiret, abrió su propio negocio, pero lo cerró en 1926 a pesar de las críticas favorables. [8] Lanzó una nueva colección de prendas de punto a principios de 1927 utilizando una puntada especial de doble capa creada por refugiados armenios y presentando suéteres con imágenes surrealistas de trampantojo . [8] Aunque sus primeros diseños aparecieron en Vogue , el negocio realmente despegó con un patrón que daba la impresión de una bufanda envuelta alrededor del cuello de la usuaria. [8] La colección «pour le Sport» se amplió al año siguiente para incluir trajes de baño, ropa de esquí y vestidos de lino. Schiaparelli añadió ropa de noche a sus colecciones en 1931, utilizando las sedas de lujo de Robert Perrier , y el negocio fue viento en popa, en 1935, culminando con un traslado de la Rue de la Paix a la adquisición del renombrado salón de Louise Chéruit en 21 Place Vendôme , que fue rebautizado como Schiap Shop . [8] [35] El salón de 98 habitaciones y los estudios de trabajo de Schiaparelli ocupaban el distinguido Hôtel de Fontpertuis, construido en el siglo XVII por Pierre Bullet . [8]
- 'O dame una nueva musa con medias y tirantes.
- Y una sonrisa como de gato
- Con pestañas postizas y uñas color carmín
- Y vestido por Schiaparelli, con un sombrero tipo pastillero.
— Louis MacNeice , Diario de otoño , estrofa XV, 1939. [36]
Colin McDowell señaló que en 1939 Schiaparelli era lo suficientemente conocido en los círculos intelectuales como para ser mencionado como el epítome de la modernidad por el poeta irlandés Louis MacNeice . Aunque McDowell cita la referencia de MacNeice como de Bagpipe Music , [37] [38] en realidad es de la estrofa XV de Autumn Journal . [36]
En 1939, cuando Francia declaró la guerra a Alemania, la moda se tornó más oscura. La colección de primavera de 1940 de Schiaparelli incluyó tafetanes con estampados de camuflaje y marrón "trench". [8] Poco después de la caída de París el 14 de junio de 1940, Schiaparelli navegó a Nueva York para una gira de conferencias; aparte de unos meses en París a principios de 1941, permaneció en la ciudad de Nueva York hasta el final de la guerra. [8] A su regreso, descubrió que las modas habían cambiado, y que el " New Look " de Christian Dior marcaba un rechazo a la moda de antes de la guerra. La casa de Schiaparelli luchó en la austeridad del período de posguerra. Schiaparelli interrumpió su negocio de alta costura en 1951 y finalmente cerró la casa de diseño, fuertemente endeudada, en diciembre de 1954, [39] [8] el mismo año en que su gran rival Coco Chanel regresó al negocio.
En 1954, Schiaparelli publicó su autobiografía Shocking Life y después vivió una cómoda jubilación entre su apartamento de París y su casa de Túnez. Murió el 13 de noviembre de 1973, a los 83 años.
Schiaparelli fue una de las primeras diseñadoras en desarrollar el vestido cruzado , inspirándose en los delantales para producir un diseño que se adaptara y favoreciera a todos los tipos de cuerpo femenino. Su diseño, que apareció por primera vez en 1930, ofrecía un modelo de dos lados con sisas a cada lado, unidas en la parte delantera de la prenda y envueltas y atadas en la cintura. Es posible que también se hayan incorporado botones a esta primera versión. Inicialmente concebido como ropa de playa y producido en cuatro colores de seda tussore , el vestido fue popular entre los compradores y copiado por los fabricantes de prendas como un diseño para la ropa de calle de todos los días. Unos cuarenta años después, este diseño sencillo y fácil de usar fue revisado en la década de 1970 por la diseñadora estadounidense Diane von Fürstenberg . [40] [41]
En 1931, la falda dividida de Schiaparelli (precursora de los pantalones cortos) sorprendió al mundo del tenis cuando la usó Lili de Álvarez en Wimbledon en 1931. [8]
Otras innovaciones incluyeron un diseño de traje de baño que incorporaba un sujetador interior con una atractiva espalda escotada mediante el uso de correas ocultas que se cruzaban en la espalda y se cerraban alrededor de la cintura. Este diseño fue patentado en 1930 y comercializado por Best & Company. [40] Otros diseños se hicieron con elementos desmontables y secciones reversibles. También en 1930, se le atribuye haber producido el primer vestido de noche con una chaqueta a juego. [41] Durante la Prohibición en los Estados Unidos , el popularmente llamado " vestido clandestino " de Schiaparelli proporcionó un bolsillo oculto para una petaca para bebidas alcohólicas. [42]
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Schiaparelli es una de las diseñadoras a las que se atribuye el mérito de ofrecer las primeras prendas con cremalleras visibles en 1930. [41] En lugar de estar ocultas, las cremalleras se convirtieron en un elemento clave de los diseños de Schiaparelli, cerrando visiblemente los escotes y bajando por las mangas y las faldas. [43] Utilizó cremalleras de plástico gruesas hechas de nitrato de celulosa , el primer tejido plástico semisintético, y acetato de celulosa . [44] Junto con Charles James , Schiaparelli tenía acuerdos con los fabricantes para promocionar sus cremalleras, utilizando marcas específicas según el lugar donde se vendería la prenda (como Éclair para los modelos de París, Lightning Fastener Co. para los modelos de Londres y cremalleras Hookless Fastener Co. para los modelos de exportación estadounidenses). [44]
Schiaparelli también era famosa por sus inusuales botones, que podían parecerse a candelabros, emblemas de naipes, barcos, coronas, espejos y grillos ; [45] o panderetas de plata y zanahorias y coliflores cubiertas de seda. [41] Muchos de estos cierres fueron diseñados por Jean Clemént y Roger Jean-Pierre, quienes también crearon joyas para ella. [45] En 1936, Schiaparelli fue una de las primeras personas en reconocer el potencial de Jean Schlumberger , a quien originalmente empleó como diseñador de botones. [46]
La producción de Schiaparelli también incluyó bisutería distintiva en una amplia gama de diseños novedosos. Uno de sus diseños más directamente surrealistas fue un collar de Rhodoid (un plástico transparente recientemente desarrollado) de 1938 tachonado de insectos metálicos de colores de Clément que daba la ilusión de que los insectos se arrastraban directamente sobre la piel del usuario. [47] Durante la década de 1930, sus diseños de joyería fueron producidos por Schlumberger, Clemént y Jean-Pierre, quienes también crearon diseños para botones y cierres. [45] Las joyas de Schlumberger con sus combinaciones inventivas de piedras preciosas y semipreciosas resultaron exitosas y, a fines de la década de 1930, se fue para lanzar su negocio de joyería en Nueva York. [46] [48] [49] Schiaparelli también ofreció broches de Alberto Giacometti , brazaletes de metal forrados de piel de Méret Oppenheim y piezas de Max Boinet, Lina Baretti y la escritora Elsa Triolet . [50] [51] En comparación con sus inusuales piezas de alta costura de los años 1930, las joyas de Schiaparelli de los años 1940 y 1950 tendían a ser más abstractas o con temáticas florales. [52]
Schiaparelli se destacó por su uso de textiles innovadores que se tejían para imitar texturas como la corteza de los árboles o el papel crepé; una felpa hecha para imitar al armiño; y estampados novedosos, incluida una tela estampada con recortes de periódico. Hizo prendas de rayón arrugado 50 años antes de que Issey Miyake produjera piezas igualmente plisadas y arrugadas. [41] A Schiaparelli le gustaba jugar con yuxtaposiciones de colores, formas y texturas, [41] y adoptó las nuevas tecnologías y materiales de la época. Con Charles Colcombet experimentó con acrílico, celofán, un jersey de rayón llamado "Jersela" y un rayón con hilos de metal llamado "Fildifer", la primera vez que se habían utilizado materiales sintéticos en la alta costura. [41] Algunas de estas innovaciones no se llevaron a cabo más, como su capa de "vidrio" de 1934 hecha de rodofano, un plástico transparente relacionado con el celofán. [53] Hacer ropa con estos tejidos nuevos y no probados planteaba riesgos inesperados: Diana Vreeland tuvo un vestido Schiaparelli que se derritió en la tintorería después de que su tejido sintético se convirtiera en lodo químico al entrar en contacto con los líquidos de limpieza. [54]
Los fantásticos poderes imaginativos de Schiaparelli, junto con su participación en los movimientos artísticos dadaísta / surrealista , la llevaron a un nuevo territorio creativo. Su sensibilidad instintiva pronto llegó a distinguir sus creaciones de las de su principal rival Coco Chanel , quien se refería a ella como "esa artista italiana que hace ropa". [41] [55] Schiaparelli colaboró con varios artistas contemporáneos, el más famoso de los cuales fue Salvador Dalí , para desarrollar varios de sus diseños más notables. Schiaparelli también tenía una buena relación con otros artistas, entre ellos Leonor Fini , [56] Méret Oppenheim y Alberto Giacometti . [57]
En 1937, Schiaparelli colaboró con el artista Jean Cocteau para producir dos de sus diseños más notables con temas artísticos para la colección de otoño de ese año. [58] Una chaqueta de noche estaba bordada con una figura femenina con una mano acariciando la cintura de la usuaria y un largo cabello rubio cayendo en cascada por una manga. [59] Un abrigo de noche largo presentaba dos perfiles enfrentados, creando la ilusión óptica de un jarrón de rosas. [58] El bordado de ambas prendas fue realizado por los bordadores de alta costura Lesage . [58] [59]
Los diseños que Schiaparelli produjo en colaboración con Dalí se encuentran entre los más conocidos. Además de colaboraciones bien documentadas como el sombrero-zapato y los vestidos Langosta, Lágrimas y Esqueleto, la influencia de Dalí se ha identificado en diseños como el sombrero de chuleta de cordero y un traje de día de 1936 con bolsillos que simulaban una cómoda. [60] Si bien Schiaparelli no nombró formalmente sus diseños, las cuatro prendas principales de su asociación con Dalí son conocidas popularmente como las siguientes:
El vestido Lobster de 1937 era un sencillo vestido de noche de seda blanca con una cinturilla carmesí que presentaba una gran langosta pintada (por Dalí) en la falda. A partir de 1934, Dalí había comenzado a incorporar langostas en su obra, incluida la obra New York Dream-Man Finds Lobster in Place of Phone (Hombre de ensueño de Nueva York encuentra langosta en lugar de teléfono) que se mostró en la revista American Weekly en 1935, y el Lobster Telephone (Teléfono langosta) en técnica mixta (1936). Su diseño para Schiaparelli fue interpretado en un estampado de tela por el destacado diseñador de seda Sache. Fue famoso por ser el que lució Wallis Simpson en una serie de fotografías de Cecil Beaton tomadas en el Château de Candé poco antes de su matrimonio con Eduardo VIII . [61]
El Vestido de Lágrimas, un esbelto vestido de noche azul pálido estampado con un diseño de Dalí de rasgaduras y desgarros en trampantojo , usado con un velo hasta el muslo con lágrimas "reales" cuidadosamente cortadas y forradas en rosa y magenta, fue parte de la Colección Circo de febrero de 1938. [ 62 ] El estampado tenía la intención de dar la ilusión de carne animal desgarrada, las lágrimas impresas para representar pieles en el reverso de la tela y sugerir que el vestido estaba hecho de pieles de animales al revés. [63] Figuras con ropa rasgada y ajustada que sugería carne desollada aparecieron en tres de las pinturas de Dalí de 1936, una de las cuales, Primavera necrófila , era propiedad de Schiaparelli; las otras dos son El sueño coloca una mano sobre el hombro de un hombre y Tres jóvenes surrealistas sosteniendo en sus brazos las pieles de una orquesta . [62] [63] Richard Martin vio el Vestido de Lágrimas como un memento mori producido en respuesta a la Guerra Civil Española y la propagación del fascismo , declarando que "rasgar el vestido es negar su decoro y utilidad habituales, y cuestionar la cuestión del ocultamiento y la revelación en la prenda". [64] Señaló que incluso si las lágrimas en el vestido eran un mero adorno como un corte , las lágrimas reales en el velo negaban esto, ofreciendo desacuerdos visuales entre la realidad y la pretensión. [65]
Dalí también ayudó a Schiaparelli a diseñar el vestido esqueleto para la colección Circus . [62] Era un vestido de crepé negro austero que usaba acolchado trapunto para crear costillas , columna y huesos de las piernas acolchados . [66]
En 1933, Dalí fue fotografiado por su esposa Gala Dalí con una de sus zapatillas en equilibrio sobre su cabeza. [67] [68] En 1937, dibujó diseños para un sombrero-zapato para Schiaparelli, que presentó en su colección Otoño-Invierno 1937-38. [68] El sombrero, con forma de zapato de tacón alto de mujer, tenía el talón erguido y la punta inclinada sobre la frente de la usuaria. [69] Este sombrero fue usado por Gala Dalí, [67] la propia Schiaparelli y por la editora franco-americana de la revista francesa Harper's Bazaar , la heredera Daisy Fellowes , que era una de las mejores clientas de Schiaparelli. [70]
Schiaparelli diseñó el vestuario de varias películas, comenzando con la versión francesa de Topaze de 1933 y terminando con los trajes de Zsa Zsa Gabor para la película biográfica de Henri de Toulouse-Lautrec de 1952 , Moulin Rouge, en la que Gabor interpretó a Jane Avril . Moulin Rouge le valió a Marcel Vertès un premio de la Academia por diseño de vestuario , aunque el papel de Schiaparelli en el vestuario de la protagonista femenina no fue reconocido más allá de un crédito destacado en pantalla por el vestuario de Gabor. Auténticamente, el vestuario de Gabor se basó directamente en los retratos de Avril de Toulouse-Lautrec. [71]
Ella vistió a Mae West para Every Day's a Holiday (1937) usando un maniquí basado en las medidas de West, que inspiró el frasco con torso del perfume Shocking .
La Casa Schiaparelli abrió por primera vez en la década de 1930 en el 21 de Place Vendôme . Después de la Segunda Guerra Mundial , Elsa Schiaparelli no logró tener éxito con sus colecciones. La casa de alta costura cerró el 13 de diciembre de 1954. [72] En 1957, creó una empresa principalmente para sus licencias de perfumes, que es la empresa actual . [73] En 2007, el empresario italiano Diego Della Valle adquirió la empresa, pero no fue hasta que Marco Zanini fue nombrado en septiembre de 2013 que los detalles del renacimiento de la marca se hicieron públicos. La casa ha sido nominada para regresar a la lista de miembros de la Chambre Syndicale de la Haute Couture y presentó su primer espectáculo desde la nominación en enero de 2014. [74] Schiaparelli, utilizando una estrategia comercial hiperexclusiva, venderá su primera colección exclusivamente en una boutique con cita previa en París. [75] Tras el nombramiento de Daniel Roseberry como Director Creativo, la marca ha experimentado una mayor notoriedad y éxito, especialmente al vestir a celebridades para la alfombra roja. [76] La empresa ahora se está moviendo hacia el ready-to-wear de lujo . [77]
El fracaso de su negocio hizo que el nombre de Schiaparelli no fuera tan recordado como el de su gran rival Chanel. [ cita requerida ] Pero en 1934, Time colocó a Chanel en la segunda división de la moda, mientras que Schiaparelli era una de "un puñado de casas que ahora están o están cerca de la cima de su poder como árbitros de la alta costura ultramoderna... Más loca y más original que la mayoría de sus contemporáneas, Mme Schiaparelli es a quien se aplica con más frecuencia la palabra 'genio'". [13] Al mismo tiempo, Time reconoció que Chanel había reunido una fortuna de unos 15 millones de dólares a pesar de no ser "en la actualidad la influencia más dominante en la moda", mientras que Schiaparelli dependía de la inspiración en lugar de la artesanía y "no pasó mucho tiempo antes de que cada pequeña fábrica de vestidos en Manhattan los hubiera copiado y desde la Tercera Avenida de Nueva York hasta la calle Howard de San Francisco, millones de dependientas que nunca habían oído hablar de Schiaparelli lucían orgullosamente sus modelos". [13]
En 2022, Schiaparelli fue incluida en el libro de Ferren Gipson que explora las artes femeninas y el arte feminista. [78]
Los perfumes de Schiaparelli se destacaron por sus envases y frascos inusuales. Su perfume más conocido fue Shocking! (1936), contenido en un frasco esculpido por Leonor Fini con la forma de un torso de mujer inspirado en el maniquí de sastre de Mae West y las pinturas de Dalí de vendedores de flores. [56] [80] El envase, también diseñado por Fini, era de un rosa impactante , uno de los colores característicos de Schiaparelli que se decía que estaba inspirado en el diamante rosa Tête de Belier (Cabeza de carnero) de Daisy Fellowes . [70] [81]
Otros perfumes incluidos:
Las dos nietas de Schiaparelli, fruto del matrimonio de su hija con el ejecutivo naviero Robert L. Berenson, fueron la modelo Marisa Berenson y la fotógrafa Berry Berenson . Ambas hermanas aparecieron regularmente en Vogue a principios de los años 1970. Berry estuvo casada con el actor Anthony Perkins , con quien tuvo dos hijos, el actor Oz Perkins y el músico Elvis Perkins . En 2014, Marisa colaboró con Hubert de Givenchy para publicar el libro Elsa Schiaparelli's Private Album que reproducía fotografías de los archivos personales de su abuela. [82] Elsa es sobrina del astrónomo Giovanni Schiaparelli .
