Uluru ( / ˌ uː l ə ˈ r uː / ; Pitjantjatjara : Uluṟu [ˈʊlʊɻʊ] ), también conocido como Ayers Rock ( / ˈ ɛər z / AIRS ) y oficialmente catalogado como Uluru/Ayers Rock , [1] es un gran monolito de arenisca . Aflora cerca del centro de Australia en la parte sur del Territorio del Norte , 335 km (208 millas) al suroeste de Alice Springs .
Uluru es sagrado para los Pitjantjatjara , el pueblo aborigen de la zona, conocido como Aṉangu . El área alrededor de la formación alberga una gran cantidad de manantiales, pozos de agua , cuevas rocosas y pinturas antiguas . Uluru está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO . Uluru y Kata Tjuta , también conocidas como Olgas, son las dos características principales del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa .
Uluru es uno de los hitos naturales más reconocibles de Australia [2] y ha sido un destino popular para los turistas desde finales de la década de 1930. También es uno de los sitios indígenas más importantes de Australia.
Los Aṉangu locales , el pueblo Pitjantjatjara , llaman al hito Uluṟu ( Pitjantjatjara: [ʊlʊɻʊ] ). Esta palabra es un nombre propio , sin ningún significado particular en el dialecto Pitjantjatjara , aunque los principales propietarios tradicionales de Uluru lo utilizan como apellido local . [3]
El 19 de julio de 1873, el topógrafo William Gosse avistó el hito y lo llamó Ayers Rock en honor al entonces secretario jefe de Australia del Sur , Sir Henry Ayers . [4]
En 1993, se adoptó una política de denominación dual que permitía nombres oficiales que consistían tanto en el nombre aborigen tradicional (en pitjantjatjara , yankunytjatjara y otros idiomas locales) como en el nombre en inglés. El 15 de diciembre de 1993, pasó a llamarse "Ayers Rock / Uluru" y se convirtió en la primera característica oficial con doble nombre en el Territorio del Norte. El orden de los nombres duales se invirtió oficialmente a "Uluru / Ayers Rock" el 6 de noviembre de 2002 tras una solicitud de la Asociación Regional de Turismo de Alice Springs. [5]
La formación de arenisca tiene 348 m (1142 pies) de altura, se eleva 863 m (2831 pies) sobre el nivel del mar y la mayor parte de su masa se encuentra bajo tierra, y tiene un perímetro total de 9,4 km (5,8 millas). [6] Uluru se destaca por parecer cambiar de color en diferentes momentos del día y del año, sobre todo cuando brilla en rojo al amanecer y al atardecer. El color rojizo de la roca se debe al óxido de hierro de la arenisca. [7]
Kata Tjuta , también llamado Monte Olga o las Olgas, se encuentra a 25 km (16 millas) al oeste de Uluru. Se han construido áreas especiales de observación con acceso por carretera y estacionamiento para brindar a los turistas las mejores vistas de ambos sitios al amanecer y al anochecer.
Tanto Uluru como la cercana formación Kata Tjuta tienen un gran significado cultural para el pueblo local Aṉangu, los habitantes tradicionales de la zona, que dirigen recorridos a pie para informar a los visitantes sobre la selva, la comida, la flora y la fauna locales, y las historias aborígenes de los sueños de los área.
Los hallazgos arqueológicos al este y al oeste indican que los humanos se asentaron en la zona hace más de 10.000 años. [8]
Los europeos llegaron al desierto occidental de Australia en la década de 1870. Uluru y Kata Tjuta fueron cartografiados por primera vez por los europeos en 1872 durante el período expedicionario, lo que fue posible gracias a la construcción de la Línea Telegráfica Australiana . En expediciones separadas, Ernest Giles y William Gosse fueron los primeros exploradores europeos en esta zona. Mientras exploraba el área en 1872, Giles avistó Kata Tjuta desde un lugar cerca de Kings Canyon y lo llamó Monte Olga, mientras que al año siguiente Gosse observó Uluru y lo llamó Ayers' Rock, en honor al Secretario Jefe de Australia del Sur , Sir Henry Ayers. . [ cita necesaria ]
Siguieron más exploraciones con el objetivo de establecer las posibilidades del área para el pastoreo . A finales del siglo XIX, los pastores intentaron establecerse en áreas adyacentes a la Reserva Suroeste/Petermann y la interacción entre los Aṉangu y los blancos se volvió más frecuente y violenta. Debido a los efectos del pastoreo y la sequía, las reservas de alimentos silvestres se agotaron. La competencia por estos recursos creó conflictos entre los dos grupos, lo que resultó en patrullas policiales más frecuentes. Más tarde, durante la depresión de la década de 1930 , Aṉangu se involucró en el arranque de cuero cabelludo de dingos con 'perros' que introdujeron a los Aṉangu en las comidas y costumbres europeas. [ cita necesaria ]
Entre 1918 y 1921, grandes áreas adyacentes de Australia del Sur, Australia Occidental y el Territorio del Norte fueron declaradas reservas aborígenes , asentamientos administrados por el gobierno donde los aborígenes se veían obligados a vivir. En 1920, parte del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa fue declarada Reserva Aborigen (comúnmente conocida como Reserva Sudoeste o Reserva Petermann) por el gobierno australiano en virtud de la Ordenanza sobre Aborígenes de 1918 . [9]
Los primeros turistas llegaron al área de Uluru en 1936. El asentamiento europeo permanente en el área comenzó en la década de 1940 bajo la política de bienestar aborigen y para promover el turismo en Uluru. Este aumento del turismo impulsó la formación de las primeras vías vehiculares en 1948 y los servicios de autobuses turísticos comenzaron a principios de la década de 1950. En 1958, el área que se convertiría en el Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa fue eliminada de la Reserva Petermann; quedó bajo la dirección de la Junta de Reservas del Territorio del Norte y se denominó Parque Nacional Ayers Rock-Mount Olga. El primer guardabosques fue Bill Harney, una figura muy reconocida del centro de Australia. [10] En 1959, se habían concedido los primeros contratos de arrendamiento de motel y Eddie Connellan había construido una pista de aterrizaje cerca del lado norte de Uluru. [4] Siguiendo una sugerencia de 1963 de la Junta de Reservas del Territorio del Norte, se colocó una cadena para ayudar a los turistas a escalar el hito. [11] La cadena fue eliminada en 2019. [12]
El 26 de octubre de 1985, el gobierno australiano devolvió la propiedad de Uluru al pueblo local Pitjantjatjara, con la condición de que los Aṉangu lo arrendarían nuevamente a la Agencia de Parques Nacionales y Vida Silvestre por 99 años y que sería administrado de manera conjunta. Un acuerdo firmado originalmente entre la comunidad y el primer ministro Bob Hawke de que se impediría el ascenso de los turistas a la cima se rompió más tarde. [13] [14] [15] [16]
La comunidad aborigen de Mutitjulu , con una población de aproximadamente 300 habitantes, está situada cerca del extremo oriental de Uluru. Desde Uluru hay 17 km (11 millas) por carretera hasta la ciudad turística de Yulara , de 3.000 habitantes, situada en las afueras del parque nacional. [ cita necesaria ]
El 8 de octubre de 2009, el área de observación de Talinguru Nyakuntjaku se abrió al público. El proyecto de 21 millones de dólares australianos a unos 3 km (1,9 millas) en el lado este de Uluru implicó el diseño y la supervisión de la construcción por parte de los propietarios tradicionales Aṉangu de 11 km (6,8 millas) de carreteras y 1,6 km (1 mi) de senderos para caminar. [17] [18]
El desarrollo de infraestructura turística adyacente a la base de Uluru que comenzó en la década de 1950 pronto produjo impactos ambientales adversos. A principios de la década de 1970 se decidió eliminar todas las instalaciones turísticas relacionadas con el alojamiento y restablecerlas fuera del parque. En 1975, se aprobó una reserva de 104 km2 ( 40 millas cuadradas) de terreno más allá del límite norte del parque, a 15 km (9 millas) de Uluru, para el desarrollo de una instalación turística y un aeropuerto asociado , que se conocería como Yulara. . [ cita necesaria ]
En 1983, se inauguró el Ayers Rock Campground, seguido por el Hotel Four Seasons (más tarde rebautizado como Hotel Voyages Desert Gardens) y el Hotel Sheraton (Voyages Sails in the Desert) en 1984. También se establecieron la plaza del pueblo, el banco y la escuela primaria. Después de que el Gobierno de la Commonwealth devolviera el parque nacional a sus propietarios tradicionales en 1985, la gestión del parque fue transferida del Gobierno del Territorio del Norte al Servicio de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Australia al año siguiente. En julio de 1992, Yulara Development Company se disolvió y se estableció Ayers Rock Resort Company, tras lo cual todos los hoteles pasaron a estar bajo la misma dirección. [19]
Desde que el parque fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad , el número de visitantes anuales aumentó a más de 400.000 visitantes en el año 2000. [20] El aumento del turismo proporciona beneficios económicos regionales y nacionales. También presenta un desafío continuo para equilibrar la conservación de los valores culturales y las necesidades de los visitantes. [ cita necesaria ]
Los Aṉangu locales no suben a Uluru debido a su gran significado espiritual. En el pasado, han solicitado que los visitantes no escalen la roca, en parte debido a que el camino cruza una pista sagrada tradicional de Dreamtime , y también debido a un sentido de responsabilidad por la seguridad de los visitantes. Hasta octubre de 2019, el guía de visitantes decía que "la escalada no está prohibida, pero preferimos que, como huésped en tierra Aṉangu, elijas respetar nuestra ley y cultura al no escalar". [6]
El 11 de diciembre de 1983, el Primer Ministro de Australia, Bob Hawke , prometió devolver el título de propiedad a los custodios y cuidadores tradicionales Aṉangu y aceptó el plan de 10 puntos de la comunidad que incluía prohibir la escalada a Uluru. El gobierno estableció el acceso para escalar Uluru y un contrato de arrendamiento de 99 años, en lugar del contrato de arrendamiento de 50 años previamente acordado, como condiciones antes de que el título fuera oficialmente devuelto a los Aṉangu el 26 de octubre de 1985. [13] [21]
Un asidero de cadena, añadido a la roca en 1964 y ampliado en 1976, facilitó la subida de una hora, [22] pero siguió siendo una caminata empinada de 800 m (0,5 millas) hasta la cima, donde puede haber bastante viento. [23] [24] Se recomendó que las personas bebieran mucha agua mientras escalaban, y que aquellos que no estuvieran en forma , o que sufrieran de vértigo o condiciones médicas que restringieran el ejercicio, no lo intentaran. La escalada al Uluru generalmente estaba cerrada al público cuando había fuertes vientos en la cima. Hasta julio de 2018, se han registrado 37 muertes relacionadas con la escalada recreativa. [6] [25]
Según una publicación de 2010, poco más de un tercio de todos los visitantes del parque escalaron Uluru; un alto porcentaje de ellos eran niños. [26] Aproximadamente una sexta parte de los visitantes hicieron el ascenso entre 2011 y 2015. [27]
Los propietarios tradicionales del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa (Nguraritja) y el Director de Parques Nacionales del Gobierno Federal comparten la toma de decisiones sobre la gestión del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa. Según su Plan de Gestión conjunto del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa 2010-20, emitido por el Director de Parques Nacionales en virtud de la Ley de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad de 1999 , la cláusula 6.3.3 establece que el Director y la Junta de Gestión de Uluṟu-Kata Tjuṯa deben trabajar para cerrar la escalada al cumplir cualquiera de tres condiciones: hubo "nuevas experiencias adecuadas para los visitantes", menos del 20 por ciento de los visitantes hicieron la escalada, o los "factores críticos" en las decisiones de visitar fueron "experiencias culturales y naturales". [28] A pesar de la evidencia convincente de que la segunda condición se cumplió en julio de 2013, el ascenso permaneció abierto. [29]
Varios incidentes controvertidos en la cima de Uluru en 2010, incluido un striptease , golf y desnudez, dieron lugar a nuevos llamamientos para prohibir la escalada. [30] El 1 de noviembre de 2017, la junta del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa votó por unanimidad para prohibir la escalada al Uluru. [31] Como resultado, hubo un aumento de escaladores y visitantes después de que se anunció la prohibición. [32] [33] La prohibición entró en vigor el 26 de octubre de 2019 y luego se eliminó la cadena. [34]
Una encuesta de NT News de noviembre de 2017 encontró que el 63% de los encuestados no apoyaba la prohibición. [35] Una encuesta de Essential de 2019 encontró que solo el 44% apoyaba la prohibición. [36]
Los Aṉangu solicitan que los visitantes no fotografíen ciertas secciones de Uluru, por razones relacionadas con las creencias tradicionales Tjukurpa (Soñar). Estas áreas son lugares de rituales o ceremonias vinculadas al género y son terrenos prohibidos para los Aṉangu del sexo opuesto a quienes participan en los rituales en cuestión. La restricción fotográfica tiene como objetivo evitar que Aṉangu viole inadvertidamente este tabú al encontrar fotografías de los sitios prohibidos en el mundo exterior. [37]
En septiembre de 2020, Parks Australia alertó a Google Australia sobre las imágenes generadas por usuarios de la cumbre de Uluru que se publicaron en la plataforma Google Maps y solicitó que el contenido se eliminara de acuerdo con los deseos de Aṉangu, los propietarios tradicionales de Uluru y el gobierno nacional. Directrices cinematográficas y fotográficas del parque. Google aceptó la solicitud. [38] [39]
Durante las fuertes lluvias, las cascadas caen por las laderas de Uluru, un fenómeno poco común que solo el 1% de todos los turistas llegan a ver. [40] Se produjeron grandes precipitaciones en 2016 [41] y en el verano de 2020-21. [42] [43] [44] [45]
Uluru es un inselberg , que significa "isla montaña". [46] [47] [48] Un inselberg es una protuberancia o colina residual aislada que se eleva abruptamente y está rodeada por tierras bajas de erosión extensas y relativamente planas en una región cálida y seca. [49] Uluru también se conoce a menudo como monolito , aunque se trata de un término ambiguo que los geólogos generalmente evitan. [50]
La característica notable de Uluru es su homogeneidad y la falta de juntas y separaciones en las superficies de las camas , lo que lleva a la falta de desarrollo de las pendientes y el suelo. Estas características propiciaron su supervivencia, mientras que las rocas circundantes fueron erosionadas. [50]
Con el fin de mapear y describir la historia geológica del área, los geólogos se refieren a los estratos rocosos que componen Uluru como Mutitjulu Arkose , y es una de las muchas formaciones sedimentarias que llenan la cuenca de Amadeus . [46]
Uluru se compone predominantemente de arcosa de grano grueso (un tipo de arenisca caracterizada por una abundancia de feldespato ) y algo de conglomerado . [46] [51] La composición promedio es 50% feldespato, 25-35% cuarzo y hasta 25% fragmentos de roca; la mayor parte del feldespato es feldespato potásico con sólo una plagioclasa menor en forma de granos subredondeados e inclusiones muy alteradas dentro del feldespato potásico. [46] Los granos suelen tener de 2 a 4 mm (0,079 a 0,157 pulgadas) de diámetro y son de angulares a subangulares; la arenisca más fina está bien clasificada , y la clasificación disminuye al aumentar el tamaño del grano . [46] Los fragmentos de roca incluyen basalto subredondeado , invariablemente reemplazado en diversos grados por clorita y epidota . [46] Los minerales presentes sugieren una derivación de una fuente predominantemente de granito , similar al Bloque Musgrave expuesto al sur. [50] Cuando es relativamente fresca, la roca tiene un color gris, pero la erosión de los minerales que contienen hierro por el proceso de oxidación le da a la capa superficial exterior de la roca un color oxidado marrón rojizo. [46] Las características relacionadas con la deposición del sedimento incluyen lechos cruzados y ondulaciones , cuyo análisis indicó deposición a partir de canales fluviales anchos, poco profundos y de alta energía e inundaciones laminares, típicas de los abanicos aluviales . [46] [50]
El Mutitjulu Arkose tiene aproximadamente la misma edad que el conglomerado de Kata Tjuta y tiene un origen similar, a pesar del diferente tipo de roca. Es más joven que las rocas expuestas al este en Mount Conner , [46] y no tiene relación con ellas. Los estratos en Uluru son casi verticales, sumergidos hacia el suroeste a 85 ° y tienen un espesor expuesto de al menos 2.400 m (7.900 pies). Los estratos se sumergen debajo de la llanura circundante y sin duda se extienden mucho más allá de Uluru en el subsuelo, pero se desconoce su extensión.
La roca era originalmente arena, depositada como parte de un extenso abanico aluvial que se extendía desde los antepasados de las cordilleras Musgrave , Mann y Petermann hacia el sur y el oeste, pero separado de un abanico cercano que depositó la arena, los guijarros y los guijarros que ahora componen Kata Tjuta. [46] [50]
Ahora se explica la composición mineral similar de Mutitjulu Arkose y las cadenas de granito del sur. Los antepasados de las cordilleras del sur alguna vez fueron mucho más grandes que los restos erosionados que vemos hoy. Fueron arrojados durante un episodio de formación de montañas conocido como la orogenia de Petermann que tuvo lugar desde finales del Neoproterozoico hasta principios del Cámbrico (550-530 Ma ) y, por lo tanto, se cree que Mutitjulu Arkose se depositó aproximadamente al mismo tiempo, por lo tanto. luego en Gondwana (ahora en Australia).
La arenisca arcosa que conforma la formación está compuesta de granos que muestran poca clasificación según el tamaño de grano y exhiben muy poco redondeo; Los feldespatos de la roca tienen un aspecto relativamente fresco. Esta falta de clasificación y redondeo de grano es típica de las areniscas arcósicas y es indicativa de una erosión relativamente rápida de los granitos de las crecientes montañas del sur. Las capas de arena eran casi horizontales cuando se depositaron, pero se inclinaron a su posición casi vertical durante un episodio posterior de formación de montañas, posiblemente la orogenia de Alice Springs de la edad paleozoica (400-300 Ma ). [46]
Como ocurre con muchos sitios en Australia, hay historias de The Dreaming asociadas con Uluru que se remontan a miles de años. Según los Aṉangu, terratenientes tradicionales de Uluru: [52]
El mundo alguna vez fue un lugar monótono. Ninguno de los lugares que conocemos existía hasta que los seres creadores, en forma de personas, plantas y animales, viajaron ampliamente por la tierra. Luego, en un proceso de creación y destrucción, formaron el paisaje tal como lo conocemos hoy. La tierra de Aṉangu todavía está habitada por los espíritus de docenas de estos seres creadores ancestrales a los que se hace referencia como Tjukuritja o Waparitja .
Hay una serie de relatos diferentes, dados por personas ajenas, sobre historias ancestrales aborígenes sobre los orígenes de Uluru y sus numerosas grietas y fisuras. Uno de esos relatos, tomado de Uluru: An Aboriginal History of Ayers Rock de Robert Layton (1989) , [8] dice lo siguiente:
Uluru fue construido durante el período de creación por dos niños que jugaban en el barro después de la lluvia. Cuando terminaron su juego, viajaron hacia el sur, a Wiputa... Luchando juntos, los dos muchachos llegaron a la mesa en lo alto del monte Conner , en cuya cima se conservan sus cuerpos como rocas. (Página 5)
Otros dos relatos se dan en la Enciclopedia de Lugares Sagrados de Norbert Brockman (1997) . El primero habla de serpientes que libraron muchas guerras alrededor de Uluru, dejando cicatrices en la roca. El segundo habla de dos tribus de espíritus ancestrales que fueron invitados a un banquete, pero fueron distraídos por las hermosas Mujeres Lagarto Dormidas y no aparecieron. En respuesta, los enojados anfitriones cantaron maldades en una escultura de barro que cobró vida como el dingo. Siguió una gran batalla, que terminó con la muerte de los líderes de ambas tribus. La tierra misma se levantó de dolor por el derramamiento de sangre, convirtiéndose en Uluru. [53]
La página web del Departamento de Medio Ambiente del Commonwealth informa: [52]
Muchos otros Tjukurpa como Kalaya ( emú ), Liru ( serpiente venenosa ), Lungkata ( lagarto de lengua azul ), Luunpa ( martín pescador ) y Tjintir-tjintirpa ( lavandera willie ) viajan por el Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa . Otros Tjukurpa afectan sólo un área específica. Muchas hazañas de Tjukurpa involucran a seres ancestrales que pasan a la clandestinidad. Kuniya, la mujer pitón , vivía en las rocas de Uluru, donde luchó contra Liru, la serpiente venenosa.
A veces se informa que aquellos que tomen rocas de la formación serán maldecidos y sufrirán desgracias. Ha habido muchos casos en los que las personas que retiraron dichas rocas intentaron enviarlas por correo a varias agencias en un intento de eliminar la maldición percibida. [54] [55]
Una de las principales historias asociadas con Uluru es la historia de Mala. En este, el pueblo Mala ( liebre-ualabí rufo ) vino del norte y decidió quedarse en Uluru por un tiempo y realizar la ceremonia conocida como inma . Los hombres decoraron y levantaron el poste ceremonial ( Ngaltawata ) y comenzaron el inma, mientras las mujeres recogían y preparaban comida de monte , almacenando tortas de semillas ( nyuma ) en sus cuevas. Los hombres cazaban, hacían hogueras y arreglaban sus herramientas y armas. Dos hombres Wintalka se acercaron desde el oeste e invitaron al pueblo Mala a asistir a su inma, pero el pueblo Mala rechazó la invitación, ya que su inma había comenzado y no podía ser detenido. Los hombres de Wintalka regresaron y se lo contaron a su gente, quienes se enojaron y crearon un espíritu maligno, en forma de un enorme perro diabólico llamado Kurpany, para destrozar al Mala inma. Kurpany se acercó al pueblo Mala, cambiando de forma mientras lo hacía, incluso tomando la forma de un fantasma ( mamu ). Luunpa (la mujer martín pescador ) lo vio primero y advirtió al pueblo Mala; sin embargo, no la escucharon. Kurpany atacó y mató a algunos de los hombres, y el resto del pueblo Mala huyó hacia el sur, a lo que hoy es el estado de Australia del Sur , con Kurpany persiguiéndolos. Esta historia continúa entre los pueblos indígenas de Australia del Sur. [56]
Los Aṉangu creen que los antepasados todavía existen en Uluru hoy. Luunpa, ahora una gran roca, vigila, mientras los hombres asesinados por Kurpany todavía están en su cueva. Las huellas de Kurpany, que se dirigen hacia el este y hacia el sur, todavía están en la roca. La enseñanza de esta historia es que las personas deben prestar atención a las advertencias de peligro y terminar lo que han comenzado. [56]
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Históricamente, se sabe que 46 especies de mamíferos nativos vivieron cerca de Uluru; según encuestas recientes, actualmente hay 21. Aṉangu reconoce que una disminución en el número tiene implicaciones para la condición y la salud del paisaje. Se apoyan medidas para la reintroducción de animales extintos localmente, como el malleefowl , la zarigüeya común , el ualabí liebre rufo o mala, el bilby , el bettong excavador y el ualabí de roca de flancos negros . [10] [57] [58]
El mulgara está restringido principalmente al área de transición de la llanura arenosa, una estrecha franja de territorio que se extiende desde las cercanías de Uluru hasta el límite norte del parque y hasta Ayers Rock Resort. Esta área también contiene el topo marsupial , la pitón mujer y el gran eslizón del desierto .
La población de murciélagos del parque comprende al menos siete especies que dependen de sitios de descanso diurno dentro de cuevas y grietas de Uluru y Kata Tjuta. La mayoría de los murciélagos buscan presas aéreas a unos 100 m (330 pies) aproximadamente de la pared rocosa. El parque tiene una fauna de reptiles muy rica de gran importancia para la conservación, habiéndose registrado de forma fiable 73 especies. Cuatro especies de ranas abundan en la base de Uluru y Kata Tjuta después de las lluvias de verano . El gran eslizón del desierto está catalogado como vulnerable.
Los Aṉangu continúan cazando y recolectando especies animales en áreas remotas del parque y en tierras Aṉangu en otros lugares. La caza se limita en gran medida al canguro rojo , el pavo silvestre , el emú y lagartos como el goanna de arena y el perentie .
De las 27 especies de mamíferos que se encuentran en el parque, seis son introducidas: el ratón doméstico , el camello , el zorro , el gato, el perro y el conejo . Estas especies se distribuyen por todo el parque, pero sus densidades son mayores cerca de las zonas ricas en escorrentía de agua de Uluru y Kata Tjuta.
La flora del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa representa una gran parte de las plantas que se encuentran en Australia Central. Varias de estas especies se consideran raras y restringidas en el parque o en la región inmediata. En el parque se encuentran muchas plantas raras y endémicas .
El crecimiento y la reproducción de las comunidades vegetales dependen de las precipitaciones irregulares. Algunas plantas pueden sobrevivir al fuego y otras dependen de él para reproducirse. Las plantas son una parte importante de Tjukurpa y se llevan a cabo ceremonias para cada uno de los principales alimentos vegetales. Muchas plantas están asociadas con ancestros .
La flora del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa se puede dividir en estas categorías:
Árboles como la mulga y el palo de sangre central se utilizan para fabricar herramientas como puntas de lanza, bumeranes y cuencos. La savia roja del palo de sangre se utiliza como desinfectante e inhalante para la tos y los resfriados.
En el parque se encuentran varias especies raras y en peligro de extinción. La mayoría de ellos, como los helechos lengua de víbora , están restringidos a las áreas húmedas en la base de la formación, que son áreas de alto uso de visitantes y sujetas a erosión.
Desde que llegaron los primeros europeos, se han registrado en el parque 34 especies de plantas exóticas, lo que representa aproximadamente el 6,4% de la flora total del parque. Algunos, como el pasto buffel perenne ( Cenchrus ciliaris ), se introdujeron para rehabilitar áreas dañadas por la erosión. Es la maleza más amenazante del parque y se ha extendido hasta invadir las líneas de drenaje ricas en agua y nutrientes. Algunos otros, como el burrgrass, fueron traídos accidentalmente, transportados por automóviles y personas.
El parque tiene un clima desértico cálido y recibe una precipitación promedio de 284,6 mm (11,2 pulgadas) por año. [59] La temperatura máxima promedio en verano (diciembre-enero) es de 37,8 °C (100,0 °F), y la temperatura mínima promedio en invierno (junio-julio) es de 4,7 °C (40,5 °F). Se han registrado temperaturas extremas en el parque de 46 °C (115 °F) durante el verano y -5 °C (23 °F) durante el invierno. Los niveles de UV son extremos entre octubre y marzo, con un promedio de entre 11 y 15 en el índice UV . [60] [61]
Los aborígenes locales reconocen cinco estaciones: [6]
Medios relacionados con Uluru en Wikimedia Commons
