La isla de San Miguel ( en chumash : Tuqan ) [1] es la más occidental de las islas del Canal de California , ubicada al otro lado del canal de Santa Bárbara en el océano Pacífico , dentro del condado de Santa Bárbara , California . [2] San Miguel es la sexta más grande de las ocho islas del Canal con 9325 acres (3774 ha), incluidas las islas y rocas costeras. La isla Prince, a 700 m (2300 pies) de la costa noreste, mide 35 acres (14 ha) de superficie. La isla, en su extensión más lejana, tiene 8 millas (13 km) de largo y 3,7 millas (6,0 km) de ancho.
La isla de San Miguel es propiedad del Departamento de la Marina de los Estados Unidos y forma parte del Parque Nacional de las Islas del Canal . Casi toda la isla (8960 acres (36,3 km 2 )) también ha sido designada como distrito arqueológico en el Registro Nacional de Lugares Históricos . Esta isla del Canal más occidental recibe vientos del noroeste y condiciones climáticas severas del océano abierto . El agua fría y rica en nutrientes que rodea la isla alberga una gran variedad de vida marina que no se encuentra en las islas del sur.
La isla de San Miguel, junto con numerosos islotes pequeños a su alrededor, está definida por la Oficina del Censo de los Estados Unidos como el Bloque 3010, Grupo de Bloques 3, Área Censal 29.10 del Condado de Santa Bárbara, California . La isla está deshabitada . [3] [4] El pico más alto es el cerro de San Miguel, a 831 pies (253 m).
El acceso público de pasajeros a la isla San Miguel es proporcionado por el servicio de ferry de Island Packers desde el puerto de Ventura .
En la isla habitaron colonias de frailecillos antiguos a finales del Pleistoceno . También hay evidencia fósil de un ratón gigante y un mamut enano durante el mismo período. [5]
La investigación arqueológica ha demostrado que la isla de San Miguel fue colonizada por primera vez por humanos hace unos 13.000 años, cuando San Miguel todavía era parte de la isla más grande Santarosae que estaba más cerca de la costa y conectaba las Islas del Canal del norte cuando los niveles del mar eran más bajos cerca del final de la Última Glaciación. Debido a que las Islas del Canal del norte no han estado conectadas al continente adyacente en la historia geológica reciente, los paleoindios que se asentaron por primera vez en la isla claramente tenían barcos y otras tecnologías marítimas. [6] San Miguel estuvo ocupada por los antepasados del pueblo Chumash durante muchos milenios, quienes desarrollaron una cultura marítima compleja y rica basada en la pesca marina, la caza y la recolección. Los mares agitados y los desembarcos arriesgados no intimidaron al pueblo Chumash . Llamaron a la isla Tuquan en el idioma Chumash , y durante muchos siglos, construyeron y utilizaron canoas sofisticadas, llamadas tomols , hechas de tablones cosidos calafateados con asfalto (betún). En los tomols, pescaban y cazaban en aguas insulares y participaban en el comercio activo con sus vecinos de otras islas y del continente.
El cráneo y los huesos de un hombre enterrado hace entre 9.800 y 10.200 años, según lo indicado por la datación por radiocarbono y la evaluación de los artefactos enterrados con él, fueron expuestos por la erosión de la playa y descubiertos en 2005 por arqueólogos de la Universidad de Oregón . Fueron analizados, pero no fue posible extraer el ADN del Hombre de Tuqan, aunque cada vez se disponía de mejores pruebas y métodos que se utilizaron. Los restos fueron estudiados antes de su regreso a la isla, que se retrasó por la resolución de los problemas de identificación y propiedad tribales que dependían del precedente del caso del Hombre de Kennewick en el estado de Washington. En virtud de la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos (NAGPRA), fueron devueltos a la tribu Chumash reclamante en mayo de 2018, para su nuevo entierro en la isla. [7]
Una población restante de una especie enana descendiente de mamuts colombinos , [8] existía en la isla Santarosae cuando fue visitada por primera vez por paleoindios, pero se extinguió quizás tres milenios antes de la muerte del Hombre de Tuqan. [9] [8]
El basurero de la cueva Daisy es el basurero costero más antiguo de América del Norte. Fue ocupado por humanos hace aproximadamente 11.500 años. [10] * En la cueva se encontró un hueso metacarpiano de un oso de cara corta . Es posible que un pájaro lo haya traído desde el continente, ya que no se han encontrado otras pruebas de que el oso haya vivido en las islas. [11]
Hay evidencia de la destreza pesquera de los habitantes que usaban sus tomols, que incluían redes, lanzas, cañas, sedales y anzuelos. Dos aldeas chumash estaban activas con unos 100 habitantes en el momento de la visita de Cabrillo en 1542 a bordo del San Miguel . San Miguel es el nombre que George Vancouver le dio a la isla en su mapa de 1793. [5] Vancouver adoptó el nombre de un mapa español que había llegado a su posesión. [12]
El primer explorador europeo que llegó a la isla fue Juan Rodríguez Cabrillo en 1542, quien comandó tres barcos españoles que pasaron varias semanas en la isla mientras exploraban el canal de Santa Bárbara y la costa de California. Cabrillo murió en la isla y muchos creen que fue enterrado allí. Los últimos chumash de la isla fueron trasladados a misiones y pueblos en tierra firme en la década de 1820, dejando a San Miguel prácticamente deshabitada hasta que los ganaderos criaron ovejas allí entre 1850 y 1948. Una de las familias ganaderas que se establecieron allí durante más tiempo fue la de los Lester, una familia de cuatro que abandonó la isla en la época de Pearl Harbor debido a los peligros que planteaba la guerra. [13] [4]
George Nidever fue el mejor postor por la propiedad de Samuel C. Bruce en la isla en una subasta realizada por la oficina del sheriff del condado de Santa Bárbara en junio de 1863. [14] Bruce era uno de los ocupantes ilegales de la isla. Nidever montó una explotación ovina, pero la vendió a Hiram y Warren Mills en 1869. Los hermanos Mills finalmente vendieron a la Pacific Wool Growing Company. Vendieron su participación a David Fitzgibbon en 1887, quien la vendió de nuevo a Warren Mills, en sociedad con William Waters. Warren Mills vendió su participación a Elias Beckman en 1892. En 1897, Waters formó la San Miguel Island Company con Jeremiah Conroy, que constaba de 3000 ovejas y otros animales. Sin embargo, la Oficina General de Tierras de los Estados Unidos dictaminó que nadie había reclamado nunca la isla y que seguía siendo propiedad federal. En 1911, el gobierno federal asignó la propiedad de la isla al Departamento de Comercio de los Estados Unidos . [14] Waters firmó un contrato de arrendamiento de cinco años con el gobierno federal en 1911, que fue renovado en 1916. Waters murió en 1920, y el contrato de arrendamiento fue renovado por sus socios Robert Brooks y JR Moore. Brooks renovó el contrato de arrendamiento nuevamente en 1925. El Departamento de la Marina de los Estados Unidos tomó posesión de la isla del Departamento de Comercio y Moore renovó su contrato de arrendamiento con la Marina en 1935. Brooks contrató a Herbert Lester para administrar el rancho como inquilino en 1929, quien lo hizo con su familia hasta su muerte en 1942. Está enterrado sobre Harris Point. [5] : 34–49
A pesar de que en Richardson's Rock había un faro y una boya de campana , numerosos barcos seguían naufragando en la isla. Cabe destacar el naufragio del SS Cuba en 1923, aunque se salvaron pasajeros y oro. [5] : 42
Ralph Hoffmann murió durante una expedición a la isla en 1932. [5] : 49
Durante la Segunda Guerra Mundial , la Marina de los Estados Unidos colocó tres puestos de vigilancia en la isla. El 5 de julio de 1943, un B-24 se estrelló contra Green Mountain, matando a los 12 que iban a bordo. [15] En 1948, la Marina recuperó la isla como objetivo de su campo de misiles del Pacífico para misiles guiados y bombardeos. El Servicio de Parques Nacionales inició un programa de visitantes dirigido por un guardabosques residente en 1978, pero la Marina conservó la propiedad. [5] : 48–50
Se cree que el buceador de erizos James Robinson fue asesinado por un tiburón en Harris Point, en el área conocida como Shark Park, en 1994. [16]
El Servicio de Parques Nacionales (NPS) mantiene dos pistas de aterrizaje, una estación de guardabosques y una estación de investigación en la isla de San Miguel. La isla normalmente cuenta con un guardabosques que hace cumplir las leyes del parque, al mismo tiempo que proporciona servicios de interpretación para los visitantes públicos. La isla también alberga científicos que estudian a los pinnípedos y gestionan el programa de cría en cautiverio del zorro isleño que se lleva a cabo en la isla. Los guardabosques intérpretes voluntarios a menudo reemplazan a los guardabosques que reciben pagos regulares debido a los déficits presupuestarios dentro del parque. [17]
En julio de 2011, los investigadores descubrieron que una colonia de cría del arao común de California ( Uria aalge californica ) había regresado a la isla Prince, un islote frente a la isla San Miguel, por primera vez desde 1912. Al igual que los pingüinos, estas aves marinas blancas y negras del tamaño de un balón de fútbol usan sus alas para "volar" en las profundidades submarinas, pero a diferencia de los pingüinos, también vuelan en el aire. Esta colonia desapareció hace casi un siglo, probablemente debido a la recolección de huevos, pero ahora su área de distribución meridional se ha restablecido. [18]
En la década de 1960, los lobos marinos del norte ( Callorhinus ursinus ) recolonizaron con éxito la isla de San Miguel, convirtiendo a la isla en la tercera colonia reproductora estadounidense (y la más austral). Las primeras focas tenían etiquetas en las aletas que las identificaban como provenientes de las islas Pribilof o Commander en el mar de Bering . [19] Para 2006, nacieron casi 100 cachorros. [20] Hoy en día, la colonia de San Miguel cuenta con alrededor de 10 000 animales, [21] y solo el recuento de cachorros alcanzó los 1709 individuos en 2016, lo que refleja un aumento anual promedio del 45 % (pero muy variable) en nuevas crías en los últimos 21 años. [22] Los grandes tiburones blancos , que se alimentan de focas y leones marinos, son bastante comunes en las aguas alrededor de la isla, [16] cazados por orcas. [23]
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La isla de San Miguel no recibe protección del mar abierto como las demás islas del Canal. La mayor parte del tiempo sopla un fuerte viento del noroeste en toda la isla. Estos vientos suelen superar las 25 mph (40 km/h) y pueden superar las 50 mph (80 km/h). Cuando hay una fuerte alta presión sobre el continente, los vientos suelen cesar.
En la isla es habitual que haya niebla espesa , especialmente durante mayo y junio. En los días más cálidos, la niebla se disipa y el fuerte viento del noroeste arrastra más niebla desde el océano abierto. En los días con niebla, la temperatura rara vez supera los 13 °C (55 °F). El clima frío y ventoso del verano es mucho más parecido al de las zonas costeras mucho más al norte, a lo largo de la costa del norte de California, que al del sur de California. La precipitación anual es de aproximadamente 43 cm (17 pulgadas), y cae principalmente entre noviembre y marzo.
En mayo de 2016, la isla volvió a abrirse al turismo, tras un estudio de dos años de la Marina de los EE. UU. sobre 29 km de senderos marcados y áreas de alto uso. El estudio tenía como objetivo eliminar cualquier artefacto explosivo peligroso en esas áreas. El Servicio de Parques Nacionales escolta a todos los visitantes y limita su acceso al sistema de senderos establecido. Los visitantes deben firmar un permiso de acceso y una exención de responsabilidad. Los permisos de acceso están disponibles en las oficinas de concesión de embarcaciones y aviones y en una estación de autorregistro en el comienzo del sendero Nidever Canyon en la isla de San Miguel. [25]
Island Packers y Channel Islands Aviation tienen acuerdos de concesión para proporcionar transporte a la isla. Channel Islands Aviation ofrece un servicio a pedido. [26] No hay transporte disponible en la isla, por lo que el acceso es a pie, en bote privado o en kayak . [27]
En el Pacífico, entre la isla Santa Rosa y la isla San Miguel, no es raro que haya olas de 2,4 m (8 pies) . La isla no tiene muelle, por lo que todos los visitantes que llegan por mar llegan en esquife al puerto de Cuyler. [28] Desembarcar en la isla puede ser un desafío, ya que las olas pueden hundir el bote de desembarco. Cuando el clima es ideal, los visitantes son llevados a tierra directamente frente al sendero que conduce al interior de la isla. Cuando el oleaje es alto, los visitantes pueden ser llevados a la playa al este o al oeste, según las condiciones.
La isla de San Miguel cuenta con un campamento con diez sitios. Cada sitio incluye una mesa de picnic, un cortavientos y una caja a prueba de animales. El campamento incluye un baño de pozo. Está prohibido hacer fogatas debido a los fuertes vientos y la imposibilidad de apagarlas. Se recomiendan tiendas de campaña resistentes, ya que el viento puede superar los 80 km/h (50 mph), incluso durante el verano. Se recomienda que los campistas aten sus tiendas de campaña al cortavientos para evitar que se las lleve el viento cuando no estén ocupadas.
Con excepción del sendero que va desde la playa en Cuyler Harbor hasta el campamento y la estación de guardabosques, las caminatas están restringidas a las excursiones guiadas por guardabosques. Muchos visitantes participan en la caminata de ida y vuelta de 23 km (14 millas) hasta Point Bennett para ver los miles de elefantes marinos y leones marinos que residen en el extremo oeste de la isla durante la primavera y el verano. Otra caminata popular es la que lleva al bosque de caliche de la isla .
Los visitantes de la isla tienen acceso restringido al mar en el puerto de Cuyler. Este desembarcadero está bien protegido del fuerte oleaje del océano que viene del noroeste. Cuyler tiene una playa de arena y los visitantes a menudo comparten la playa con elefantes marinos. El agua está generalmente por debajo de los 60 °F (16 °C), lo que hace que sea fría sin traje de neopreno . Durante las mareas bajas, el puerto ofrece una zona de pozas de marea en el extremo este de la playa. No se recomienda el kayak de mar para principiantes, ya que pueden desarrollarse fuertes vientos sin previo aviso. Los bañistas, buceadores y kayakistas deben estar atentos y alertas ante la aparición de grandes tiburones blancos adultos en estas aguas, algunos de hasta 18 pies de largo. No es aconsejable entrar al agua temprano en la mañana o al final de la tarde o al anochecer, cuando los tiburones se alimentan cerca de la orilla.
En la isla se filmaron fragmentos de la película Mutiny on the Bounty, de 1935. [5] : 46
La revista LIFE presentó el "reinado" de la familia Lester en la isla en un reportaje fotográfico de la década de 1930. Lanovela de TC Boyle de 2012, San Miguel, es una novela sobre la estancia de los Waters y los Lester en la isla.
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34°2′23″N 120°22′32″O / 34.03972, -120.37556